O Bico da Sethi3D é Maravilhoso !!!

[Miguel D'Avila]

pessoal, vão pensar que sou garoto propaganda da sethi3d, mas muito

pelo contrário, ainda vou descobrir como se faz uma mesa poderosa daquelas

e vou trazer pra galera, podem contar...

mas o que eu gostaria de compartilhar agora é que demorei muito para testar

os bicos que comprei da sethi3d, e só fui testar agora porque quebrou uma peça

da minha mendel90, e tive de voltar a usar a prusa, com um desânimo danado,

porque a impressão dela é sofrível em precisão/qualidade, em relação à outra;

daí resolvi vencer a preguiça e montei o extrusor do alex que eu tinha aqui

impresso pro bico da sethi3d, e mandei brasa; tive de adaptar a posição

do extrusor e dos cabos, mas nada de outro mundo...

na calibragem do steps/mm do extrusor, bastou uma única regra de três,

e já no segundo teste extrusou os exatos 100mm que eu tinha mandado;

na calibragem da extrusão, também só tive de fazer o cubinho 2 vezes,

que a largura da shell já bateu e, principalmente, meu problema de top

solid infill vazado, desapareceu! no outro, da e3d, ou eu tinha infill mal

preenchido, ou tinha shell larga demais; neste, até agora, está batendo

com uma precisão que, siceramente, eu não esperava; acho que por

preconceito, por eu ter gasto uma grana no da e3d e ser importado,

e coisa e tal... fica aí a dica: minhas próximas compras provavelmente

serão de bicos da sethi3d; pelo menos, por enquanto...

[Brian Gonçalves]

Sobre a mesa, acredito que sei!! mas ainda não coloquei a prova!! heheh

Basicamente você pega a chapa de aluminio, faz um tratamento de anodização que é oxida a camada superficial do alumínio, deixando ele isolado, Isso é feito com acido sulfurico e uma corrente elétrica, quanto maior a tensão DC maior vai ser a camada do oxido, ou seja, a isolarão.  feito isso você deve cobrear a peça. ou você pode cobrear todo um lado da peça ou apenas os trilhos ja que é mais pratico.

pra cobrear você deve colocar a chapa em uma mistura rica em sais de cobre, sulfato de cobre, conhecido como algicida material para limpeza de piscina, e aplicar uma tensão para acorrer a eletrolise. a espessura do cobre vai depender do tempo que você deixa, no futuro proximo começarei a fazer algumas experiências com pecas pequenas pra verificar a espessura e a isolação. 

[Eduardo HCS]

Boa explicação!

Dá p/ ver que o lado de cima da mesa não conduz corrente. Descobri isso com a minha mesa!

Só uma retificaçãozinha, quanto maior a corrente DC, mais rápido a eletrólise vai acontecer. É claro existe uma tensão mínima.

Eduardo HCS

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[Miguel D'Avila]

embora essa explicação seja lógica, não acredito que seja esse o processo empregado;

muito provavelmente o desnho foi feito em CNC...

[Miguel D'Avila]

bom, pessoal, agora de manhã puder terminar de imprimir a peça

que suporta o motor do eixo de x da minha mendel90, e fiquei muito

triste com o resultado: nas curvas, aparecem uns caroços (não é ooze),

e, embora o infill esteja bem melhor que o da movtech, a peça se partiu

no mesmo lugar da antiga, e mais nos lugares onde tinha de botar porca

e parafuso, pra segurar as barras horizontais do eixo x; parece que as

camadas não estão aderindo direito e tudo está ficando frágil; imprimi

com 0.2 de camada, a 50mm/s em tudo; levou cerca de 7 horas; eu usei

50% de infill, com 3 shells, 4 camadas de bottom e 3 de top; coloquei

a mesa a 115º e o bico a 220º; tá batendo o desespero!

1 - alguém tem idéia do porque está quebrando fácil?

2 - alguém já teve esses caroços antes? só dá nas partes curvas...

[Guilherme Carvalho]

Coloque o bico a 240!

quanto aos caroços, veja se vc não aumentou o volume de extrusão, ou vá naquela parte onde vc ajusta a largura da extrusão, e coloque a largura igual ao ajuste da ponta do seu bico para a o perímetro externo e 0.1 mm a mais para o infill e para os perímetros internos...

outra coisa, a minha prusa tem uma impressão impecável, sabe o que eu fiz pra arrumar? coloquei um rolamento fazendo pressão na correia, e um elástico puxando esse rolamento... agora não faz mais nem as ondinhas na lateral...

[Miguel D'Avila]

obrigado, guilherme!

estou usando o cura, que não tem essas configurações de largura,

mas já subi a temperatura; a largura da extrusão foi calibrada perfeitamente

com o cubo de calibragem, e ficou ok !!!

outra coisa que acabei de reparar é que, quando o bico novo acaba de fazer

a skirt, e dá aquele retract poderoso pra começar a imprimir a peça em si,

o início da peça, uns 3 ou 4 milímetros de filamento fica faltando; nada que

atormente, pois a camada de cima cobre a primeira muito bem, pois está esmagada,

mas isso não indica que tem alguma coisa errado? retract padrão do cura, de 4,5mm

[Guilherme Ribeiro Carvalho]

Nossa, eu deixo o retract no repetier de 1mm só...

deixa eu pegar o meu ini, quem sabe te ajude...

avoid_crossing_perimeters = 0

bottom_solid_layers = 4

bridge_acceleration = 0

bridge_flow_ratio = .9

bridge_speed = 20

brim_width = 0

complete_objects = 0

default_acceleration = 0

external_perimeter_speed = 60

external_perimeters_first = 1

extra_perimeters = 1

extruder_clearance_height = 20

extruder_clearance_radius = 20

extrusion_width = .4

fill_angle = 45

fill_density = 0.2

fill_pattern = honeycomb

first_layer_acceleration = 0

first_layer_extrusion_width = 200%

first_layer_height = 0.15

first_layer_speed = 70%

gap_fill_speed = 20

gcode_comments = 0

infill_acceleration = 0

infill_every_layers = 1

infill_extruder = 1

infill_extrusion_width = 

infill_first = 0

infill_only_where_needed = 0

infill_speed = 60

layer_height = 0.25

min_skirt_length = 0

notes = 

only_retract_when_crossing_perimeters = 1

ooze_prevention = 

output_filename_format = [input_filename_base].gcode

overhangs = 1

perimeter_acceleration = 0

perimeter_extruder = 1

perimeter_extrusion_width = 

perimeter_speed = 60

perimeters = 4

post_process = 

raft_layers = 0

randomize_start = 1

resolution = 0

skirt_distance = 6

skirt_height = 1

skirts = 4

small_perimeter_speed = 30

solid_fill_pattern = rectilinear

solid_infill_below_area = 70

solid_infill_every_layers = 0

solid_infill_extrusion_width = 

solid_infill_speed = 60

spiral_vase = 0

standby_temperature_delta = -5

start_perimeters_at_concave_points = 1

start_perimeters_at_non_overhang = 0

support_material = 0

support_material_angle = 0

support_material_enforce_layers = 0

support_material_extruder = 1

support_material_extrusion_width = 

support_material_interface_extruder = 1

support_material_interface_layers = 3

support_material_interface_spacing = 0

support_material_pattern = honeycomb

support_material_spacing = 3

support_material_speed = 60

support_material_threshold = 0

thin_walls = 1

threads = 4

top_infill_extrusion_width = 

top_solid_infill_speed = 60

top_solid_layers = 4

travel_speed = 130

bed_size = 210,170

end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0  ; home X axis\nM84     ; disable motors

extruder_offset = 0x0

gcode_flavor = reprap

layer_gcode = 

nozzle_diameter = 0.4

print_center = 105,85

retract_before_travel = 2

retract_layer_change = 0

retract_length = 1

retract_length_toolchange = 0

retract_lift = 1

retract_restart_extra = 0

retract_restart_extra_toolchange = 0

retract_speed = 20

start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle

toolchange_gcode = 

use_firmware_retraction = 0

use_relative_e_distances = 0

vibration_limit = 0

wipe = 0

z_offset = 0

bed_temperature = 100

bridge_fan_speed = 100

cooling = 

disable_fan_first_layers = 0

extrusion_multiplier = 1.2

fan_always_on = 1

fan_below_layer_time = 60

filament_diameter = 3

first_layer_bed_temperature = 100

first_layer_temperature = 240

max_fan_speed = 100

min_fan_speed = 100

min_print_speed = 10

slowdown_below_layer_time = 30

temperature = 240

[Brian Gonçalves]

Pode ter sido cobreado toda a placa e depois feito o desenho com o CNC mas se você for fazer de modo caseiro o processo tem que ser feito direto, ja que o CNC  fica mais dificil, só precisa imprimir a laser o desenho com o preto invertido e com um ferro de passar passar para a placa e depois cobrear, o problema é a espessura do cobre que ainda não descobrir a velocidade da troca do alumínio com o cobre pra saber a espessura, apenas sei que o volume de cobre depositado esta relacionando ao tempo, o ideal é que a espessura fique em 35micrometro. acredito que 04 horas façam o trabalho, pelo que eu pesquisei. 

[Brian Gonçalves]

tem como mandar fotos!?

Em quarta-feira, 9 de abril de 2014 11h27min07s UTC-3, Guilherme Carvalho escreveu:

[Miguel D'Avila]

minha placa está em uso, não dá pra mexer nela agora, senão já teria a resposta, eheheh !!!

[Alex Borro]

Miguel, quer me vender o bico da E3D?

Em 9 de abril de 2014 15:05, Miguel D'Avila <davil...@gmail.com> escreveu:

minha placa está em uso, não dá pra mexer nela agora, senão já teria a resposta, eheheh !!!

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"Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se adapta melhor as mudanças"  ( Charles Darwin )

Alex Borro

[Miguel D'Avila]

ainda preciso testar mais o bico da sethi3d, pra não fazer nada precipitado;

se eu não estiver enganado, acho que vou me dar melhor com o da sethi3d;

se for o caso, vendo os dois, sem problemas; mas ainda tenho dúvidas...

posso te ligar?

[Alex Borro]

Cara, esses dias está complicado pra eu atender cel.. mais fácil entrar em contato por email...

Abraços..

[Miguel D'Avila]

bom, pessoal, vim para dar o retorno das coisa que eu fiz

e do resultado que obtive, que me deixaram muito satisfeito:

1 - troquei o hobbed bolt; quando eu resolvi montar o bico da sethi3d e o extrusor

do alex na prusa, peguei o que, por acaso, foi o primeiro que eu fiz e estava uma bosta...

2 - usei também o primeiro extrusor do alex que eu tinha feito, quando a prusa ainda estava

descalibrada, deixando muita folga entre o extrusor e o bico, sendo que quando tentei apertar

um pouco o parafuso que dá firmeza, quebrou na hora; como tinha outro extruso impresso,

e esse estava excelente, também troquei e o bico entrou bem arrochado, sem o parafuso

de fixação, que coloquei mesmo assim, apenas com um pouco de torque...

3 - aumentei a temperatura de extrusão para 230ºC, conforme um colega recomendou;

4 - formatei o hd do pc que estava a printer, pois o windows já estava mandado, travando,

e provocando soluços na impressão; reinstalei somente as versões estáveis dos fatiadores

e dos frontends de imppressão, ajustando para prioridade máxima o processo;

gente, não sei qual destes passos teve mais peso, mas o resultado está PERFEITO, pois

uma peça que tinha tentado imprimir por 3 vezes, ficou jóis, logo de cara, sem caroço, câncer,

dor de ouvidos, nem nada; mal posso esperar para fazer o mesmo na mendel90; eu, sinceramente,

não consegui um infill decente com o bico da e3d; se isso se mantiver, vou vender sim, o bico da

e3d, e comprar os bicos da sethi3d que, além de tudo, não precisam de fan; a única coisa que

vou sentir falta, como disse ao alex, é de puxar o filamento com o bico frio, ehehehe...

[Valter F.C.]

Miguel, acho que você fez algo errado; não tem porque dar tanta diferença entre esses hotends.

Eu nunca testei um E3D original, mas a versão que o Marcos usinou ficou muito boa e a única ressalva, em comparação ao hotend da Sethi3d, é a utilização de fan, que pode prejudicar a impressão se o fluxo de ar vazar para a mesa ou peça sendo impressa, neste caso, vantagem para o da Sethi3d.

Pô Alex, você não precisa comprar todo o estoque de E3D do planeta! rssssss... brincadeira.

Att,

Valter F.C.

--

[Alex Borro]

He he, eu falei pra ele q compro os E3D q "não funcionaram"...

eventualmente estou montando máquinas novas, não custa ter de reserva, he he.

--

[Miguel D'Avila]

o alex é viciado! vou te matricular nas reuniões do 3DA !!

eu sou meio que fissurado em hotends também; comprei

dois da e3d, dois da sethi3d e dois da movtech; agora vou

testar outra solução all-metal; ptfe jamais !!!

[Alexandre Sales Vasconcelos]

Miguel, o da sethi3d não tem PTFE?

[Bruno Cabral]

Tem sim. Quem nao tem é o do renato e o do marcelino "all metal" (o marcelino tem outro modelo com ptfe no suporte em peek)

Do igor eu nao tenho em maos mas pelos relatos tem ptfe. tenho um do novo (em peek) do paulo fernandes e tem ptfe também

O da geeetech (clone do jhead) nao vem com ptfe (nem cooler) mas devia.

!3runo Cabral

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Valter F.C.]

A geeetech corrigiu e está colocando PTFE no J-Head clone.

Att,

Valter F.C.

--

[Bruno Cabral]

hum... e esta mandando gratuitamente a reposicao para quem comprou e nao recebeu?

---

A geeetech corrigiu e está colocando PTFE no J-Head clone.

Att,

Valter F.C.

[Valter F.C.]

É ruim hein deles fazerem isso! rsssss

http://www.geeetech.com/jhead-hot-end-030350405mm-nozzle-for-1753mm-filament-p-739.html

Att,

Valter F.C.

--

[Miguel D'Avila]

é verdade, tem ptfe!

eu acho que descobri o motivo de ter dado tanto problema com o da e3d;

na prusa (pasmem), eu testei o bico da sethi e ficou show, e o da e3d na mendel90

ficou muito ruim; como quebrou a peça que suporta o motor do x, acredito que já

estava meio que com folga há mais tempo, e o lance do infil não ficar bom, bem

que pode ser calibragem dos setps/mm no eixo z; se ele estiver levantando mais

do que deve, é claro que o infill não vai fechar direito, não importa a regulagem...

vou recolocar a peça que quebrou, substituir a base da mesa e tentar de novo;

com relação ao ptfe no bico da sethi3d, acho que é bem superior aos bicos

com corpo de teflon, pois o corpo em inox é claro que vai dissipar mais calor

que o peek, evitando entupimento por plástico derretido onde não deveria, se

bem que o ideal é mesmo o all-metal; alguém pode passar contato de quem

mais aqui vende bicos all-metal?

[Alex Borro]

Miguel, esse monte de coisa errada nas suas impressoras nada influência a qualidade das impressão.

A culpa mesmo é só do hotend E3D! Por isso eu acho q vc deveria me vender ele pela metade do preço!

Abraço..

[Andre Alexandre]

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

[Valter F.C.]

kkkkkkkkkkkkk

Eu ainda acho que o problema também é que suas impressoras estão com problema de "JUNTA":
junta tudo e distribui pra galera, rsssss.

Att,

Valter F.C.

[sergio sgarbi]

Eu acho uma barbaridade pagar a metade do preço, pago 1/4, kkkk

---

Date: Fri, 11 Apr 2014 14:19:00 -0300
Subject: Re: [RepRapBR] Re: O Bico da Sethi3D é Maravilhoso !!!
From: valterfeli...@gmail.com
To: repr...@googlegroups.com

[Miguel D'Avila]

bom, quem resolver meu problema com impressão das caixinhas

e descobrir como imprimir no slicer na mesma velocidade que eu

imprimo no cura (100mm/s) e ficar perfeito, eu dou um bico de

presente, e vai ser o zerado! porque no cura fica 100% a 100mm/s,

mas no slicer já tentei a 20mm/s, com a metade no small perimeter,

e mesmo assim ficou uma bosta! sendo que a precisão no cura é

sofrível, em relação ao slicer; estou quase comprando o simplify,

só pra ter suporte e encher o saco deles até conseguir !!!

[Alex Borro]

Leva sua impressora no encontro de Campinas.. E o bico da E3D tb...

Abraço...

[Miguel D'Avila]

é claro que eu vou levar, junto com todos os bicos;

eu vou infernizar você e todos os feras do grupo, de forma

que o próximo encontro vai ser escondido de mim, ahahahah !!!

[Miguel D'Avila]

como disse, um dos problemas acredito piamente que era o hobbed bolt;

veja o que eu fiz de qualquer jeito e o que eu fiz com a ferramenta que o thiago criou:

[Alexandre Sales Vasconcelos]

Miguel, acho que perdi essa informação, que ferramenta foi essa?

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[Valter F.C.]

Miguel, você gasta com hotends E3D, que custam quase a metade do valor da sua impressora, e você economiza no parafuso trator? Kkkkkkkkkk

[Miguel D'Avila]

o bico da e3d me custou R$ 230,00; ou vocês estão escondendo o jogo,

ou isso passa bem longe da metade do custo da minha impressora, eheheh !!!

de mais a mais, comprei o bico pra testar e, se possível, mandar fazer igual...

e parafuso trator qualquer um pode fazer bem feito, basta ter paciência...

senão, eu sequer iria montar uma reprap; mandava vir logo uma ultimaker2...

[Alex Borro]

Valter, não inventa.. a culpa é do bico E3D.. já falei q compro ele pela metade do preço!!!

Em 13 de abril de 2014 12:40, Valter F.C. <valterfeli...@gmail.com> escreveu:

Miguel, você gasta com hotends E3D, que custam quase a metade do valor da sua impressora, e você economiza no parafuso trator? Kkkkkkkkkk

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[Alexandre Nicolai]

Justiça seja feita.
O bolt maker do Thiago é muito bom e os 3 parafusos que fiz com ele estão funcionando muito bem.
Nunca tive problemas de extrusão ou retract.

Os problemas do Miguel devem ser de cunho espiritual...
Algum vizinho que não gosta dele jogou uma praga, hehehe
Enquete: qual valor que o Alex vai conseguir pelo bico no dia do encontro! kkk

Em domingo, 13 de abril de 2014 12h40min31s UTC-3, Valter F.C. escreveu:

[Alex Borro]

Alexandre, um bico da E3D dará ao Miguel créditos para eu resolver 3 problemas na impressora dele, he he...

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[Valter F.C.]

É que você comprou mais de 1, não foi?
Rssssssss

--

[Valter F.C.]

Deve ser mesmo, rsssss.

[Thiago Peixoto]

@Alexandre V. É essa traquitana aqui: http://www.thingiverse.com/thing:232511

Thiago Peixoto
Analista de Suporte

[Alexandre Nicolai]

Essa mesma. ;-)

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[Alexandre Sales Vasconcelos]

Muito bom Thiago, vou fazer para testar!

Valter, as vezes não é o preço do parafuso o problema, mas pagar R$ 25,00 no PAC para uma peça que custa R$ 10,00 e ainda passar 20 dias para receber é de desanimar.

Alexandre

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[Miguel D'Avila]

fique tranquilo, vai funcionar que é uma beleza;

diga não a pagar quase R$ 50,00 (com frete) por um parafuso de menos de R$ 5,00...

[Miguel D'Avila]

e eu já falei que dou ele de presente, se descobrir qual o meu problema espiritual...

o único lugar onde falta eu procurar ajuda é numa mesquita...

[Alex Borro]

Melhor trator que já usei:

http://reprap.me/extruder/mk8.html

Dá de 10 num hobbed bolt.

Abraços..

[Miguel D'Avila]

aí, sim, mandou bem !!!

mas no anúncio diz que é para direct drive;

tem como usar no teu extrusor?

[Alex Borro]

Tem uma versão do meu extrusor para essa polia... eu estou usando ela na minha Kossel... fica excelente..

Abraços..

[Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho]

Eu fiz um robbed bolt este fim de semana, e o sulco eu deixei bem profundo, Aprox. 1mm, O buraco onde entrava o filamento em direção ao extrusor eu dei uma alargada usando uma broca de 3mm e girando um pouco, depois disso até os filamentos problemáticos.

Meu método de fazer o parafuso é colocar o parafuso no extrusor e marcar com uma canetinha de CD por onde passa o filamento... então eu coloco um rolamento, um monte de arruela até a altura onde é pra fazer os dentes, e outro rolamento... 

Prendo numa morsa de bancada, e com uma parafusadeira elétrica (ou uma furadeira, desde que vc possa baixar a velocidade) eu pego um macho pra rosca de parafuso e faço pressão sobre o parafuso, com velocidade média ou lenta....

em menos de 5 minutos vc tem um parafuso trator muito bem feito!

Em média, cado macho de fazer rosca dura uns 10 parafusos... custa R$ 20,00 a caixinha com 3 machos...

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Guilherme R. Carvalho

Arquiteto e Urbanista

CAU nº A64336-0
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[Marcos Paulo]

Vc usa macho M3 mesmo ou usa um macho de tamanho maior?

att

Marcos P.

[Miguel D'Avila]

eu fiz com macho m8...

Em segunda-feira, 14 de abril de 2014 10h18min18s UTC-3, Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho escreveu:

[Marcos Paulo]

Fica bem definido os dentes do parafuso?

Tentei fazer com uma dremel mas não tive sucesso por não ter um disco fino o suficiente, ficou bem ruim, e estou precisando de um  parafuso desses.

vou tentar fazer hj na facul pra ver se funciona, tem que usar rotação baixa?

[Adriano Zenzen]

Recebi um MK8 e mais um MK7 esses dias do reprap.me.

Já uso um MK7 faz muito tempo e é excelente, agora comprei o MK8 pra testar.

Aquela modificação que fiz no seu extrusor foi justamente pra ser possível usar com o MK7.

[Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho]

Macho M5... M3 ele faz uma trilha muito fina, e se vc "cavocar" fica uma coisa estranha que belisca o filamento...

[Valter F.C.]

Eu uso M6 (existem vários passos). Menos que isso, as ranhuras entopem com o pó que solta do filamento e acaba patinando.

Att,

Valter F.C.

[Vinicius Seixas]

  Descobri isso na prática, fiz com M3 e funciona muito bem durante um tempo, até os sulcos entupirem com o pó de ABS.

[Miguel D'Avila]

bom, meus testes com o bico da sethi3d posso dar como concluídos;

um excelente bico, apesar de não ser all-metal, mas ganha um pouco

por não precisar da refrigeração; é claro que o bico da e3d é extremamente

superior, e eu demorei a me entender com ele; só quando gritei com ele

que ia trocá-lo por um nacional, que ele parou de me sacanear...

no bico da sethi3d, a única coisa que eu apanhei foi com o retract, que tive

de colocar em 2mm, contra os 5mm que eu uso no da e3d; no da sethi, com

mais do que isso, dava bosta sempre após o retract; quando voltava, nunca

saía a quantidade certa de plástico, sempre a menos; mas isso não é um

defeito e sim um ajuste específico para este bico...

[Alex Borro]

Cara, na minha opinião, em termos de qualidade de impressão, o bico da Sethi e da E3D são similares. Se fosse analisar só esse quesito, compraria o bico da Sethi3D sem dúvidas. 

Mas como eu preciso imprimir materiais com alto ponto de fusão, (265C pra Nylon e 290C pra PC), não rola hotend com PTFE.. e eu particularmente gostei da praticidade dos All Metal, especialmente quando preciso limpar. Por isso q atualmente só uso E3D.

Abraços.

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[Miguel D'Avila]

exatamente, alex!

vocês têm o link dos caras que estão fazendo o clone do bico e3d aqui?

[Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho]

Eu gostaria de adicionar uma coisa sobre o hotend da Sethi3D, que é a durabilidade. 

Como eu já comentei antes, eu já montei diversas impressoras para amigos e todas elas, eu passava na lista como item obrigatório o bico da sethi.

Eu tenho outro bico de um outro fornecedor daqui do grupo, que após 3 meses estava com o bico gasto e a ponta que era pra ser 0.5mm já tava parecendo bico de cola quente....

O bico da Sethi, tirando uma sujeirinha ou outra, está idêntico ao dia que chegou, e a qualidade de impressão não preciso nem mencionar.

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[Alexandre Sales Vasconcelos]

Miguel, aqui no Brasil quem fez/faz foi o Marcos Paulo e o Valter testou, mas ele tem pouco tempo para fazer os bicos.

não lembro quem foi que achou esse bico no aliexpress

http://www.aliexpress.com/item/Geeetech-Assembled-all-Metal-long-distance-J-head-hotend-with-cooling-fan-for-3D-Printer-bowden/1752058834.html

[Miguel D'Avila]

mas esse daí é com resistor...

[Alexandre Sales Vasconcelos]

eles vende somente o bico também, acho que fica por 49 dolares

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[Junior Tada]

Olha a propagando fazendo efeito...

Acabei de montar uma graber e estou sofrendo pra regular, um pouco por causa de tudo. As primeiras peças ficavam com a base boa, mas no topo o ABS ficava muito mole. Reduzi a temperatura e agora o filamento embola abaixo do parafuso trator.

Acabei de comprar um hotend da Sethi3d e uma fonte 12v 350w pq a que estou usando fica oscilando muito a temperatura por ser muito fraca.

Mês que vem vou comprar uma bed de aluminio da Sethi tb, pq a minha demora uns 20min pra aquecer.

Futuramente pretendo testar esses all metal chineses, mas por esse preço ainda não compensa.

[Miguel D'Avila]

bom, paguei quase 250 mangos no da e3d e certamente compensa, eheheh!

o da sethi3d também é muito bom, mas não dá pra imprimir com nylon, por exemplo...

[Thiago Peixoto]

Miguel, dá sim. Imprimo Nylon à 235ºC com o bico do antigo do Paulo (estrutura em PTFE).

Thiago Peixoto
Analista de Suporte

--

[Alex Borro]

Apenas um adendo.. Nylon é uma familia de produtos... E além de vários tipos de nylons diferentes, eles fundem numa faixa de temperatura.

.

O Nylon que eu uso, o Taulmann da série 600, baseado no Nylon 6-6, começa a derreter em 235C.. daria até pra imprimir com um extrusor de PTFE.. porém, a melhor aderência de camadas se dá em 265C, coisa que não dá pra fazer num extrusor com PTFE..

Abraços.

[Miguel D'Avila]

exatamente; eu nunca imprimi com nylon, e ainda não tenho planos,

mas eu tinha pesquisado antes de postar; dá pra fazer, mas não é adequado...

[cleberbb]

Oi pessoal,

Já que vocês comentaram sobre filamento, saberiam me dizer se é possível (ou onde compro) filamentos de de PP (polipropileno) e PTFE (esse acho difícil). Queria imprimir umas peças com esses material devido a sua resistência química...

Em sexta-feira, 25 de abril de 2014 19h31min43s UTC-3, Alex Borro escreveu:

[Reinaldo A. Fagundes]

com ponto de fusao do ptfe em quase 330°C acho complicado heim... se for um material preparado (PTFE + outro plastico) pode ser que diminua esse ponto mas.......
ja o PP é mais fácil, 170°C +- se nao me engano e a densidade é quase igual a do ABS e PLA, se não me engano é 0,85 ou 95 g/cm³

 

abraços

[Alex Borro]

Nunca vi esses filamentos...  O mais inerte q conheço é Nylon. Procure na Taulman3D.

Abraço.

[Miguel D'Avila]

pessoal, o bico da Sehti3D realmente é maravilhoso!

tive um incidente com meu bico da E3D, onde deixei a primeira camada

tão esmagada que entupiu, antes mesmo de terminar a primeira camada!

foi uma catástrofe, porque o idler eu tinha colocado bem apertado, e o meu

filamento quebrou na altura do parafuso trator; daí já viu: pra tirar tudo, tive

de quebrar o extrusor do alex (snif), pois o bico só sai deslizando, o que

era impossível, já que o filamento estava lá dentro...

usei minha frankstein de barra roscada, que estava com o bico maravilhoso,

e mandei imprimir outro extrusor, só que dessa vez fiz para o bico maravilhoso;

bom, não tenho de gastar mais espaço com o cooler, nem passar mais fio; se

eu for ligar cooler, vai ser para impressão; como o alex mesmo disse, se fosse

pela qualidade, é a mesma do E3D; como somente imprimo ABS e, num futuro

próximo, PLA, vou guardar os 2 bicos da E3D, para quando for montar uma dessas

impressoras p___ das galáxias, tipo uma delta, por exemplo, quando então, talvez

passe a imprimir nylon, pet e outras coisas mais hardcore; vou guardar com

muito carinho, mas enquanto isso, uso o bico MARAVILHOSO da sethi3d...

[Thiago Peixoto]

Tah bom eu compro! ... 10 dias úteis !!!??? Putz

Thiago Peixoto
Analista de Suporte

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