[PIEZAS ABS] Se comban incluso con Nelly

[Mario_perdio]

Hola a todos, llevo varios dias intentando haer piezas más grandes de 3x3 pero todas acaban levantando por las puntas, uso laca y si la pieza queda firmemente fijada pero las puntas repican igualmente, por si sirve de algo el filamento es de 3mm de fisetek y estoy imprimiendo a 240 con cama a 110.

[firewirecillo]

No es demasiada elevada la temperatura del hotend?

yo imprimo a 210 con ABS rojo y sale perfecto ;) suerte

[Mario_perdio]

Puede ser, hago una prueba como dices tu y comentó. Muchas gracias

[jorge latorre]

¿Que hotend tienes? yo imprimo a 250 mas o menos el abs con un full metal y todo va bien, intenta pegar mas la primera capa o usar brim por ejemplo. POdrias dar mas info del hotend y demas o si pones alguna foto ya mejor que mejor jeejejej un saludo.

[Mario_perdio]

El hotend es un Farynozzle con una punta de 0,5 e imprime bastante bien pero ya se fastidiaron varias piezas x culpa de que se doblan.

[Repente Repente]

Yo también sufro de warping.

Imprimo a 230 / 110 con un E3D v6 0.4
He probado con la laca 3DLac que la fabrican los de Nelly pero se supone que es mas cañera pero sigue existiendo warping.
Si imprimo con brim, el propio brim se pega perfecto, pero luego se levanta algo en la zona donde empieza la piedra de verdad.

Aún sigo haciendo pruebas, como que en lugar de aproximar en exceso el cabezal a la base, variar la altura de la primera capa al doble de la altura de capa normal (Si imprimo a 0.2, que la primera capa sea de 0.4, de esa manera extruye algo mas de cantidad)
Las primeras pruebas con zumo de abs han sido bastante satisfactorias, mejor que con la laca, agarra bastante bien, pero como todo, si queremos resultados optimos, hay que optimizar en todo, por ejemplo a la hora de aplicarlo. Aún estoy probando cosas para ver cual es la mejor manera de esparcir ese zumo de abs de manera totalmente uniforme.

Comentar que tengo mas warping en la zona posterior, en la zona anterior algo menos. Me da que si tuviese todo cerrado y la temperatura del entorno fuese superior como si fuese verano, tendría menos problemas.

En fin, creo que para el warping no hay nada mágico y que intervienen factores como la calidad del abs, temperatura ambiente, velocidad de impresión... en fin, todo afecta.

De momento yo seguiré haciendo prueba y error y sobre todo dominar los parámetros avanzados de Cura y Slic3r que creo que nos pueden ayudar mucho en este tema.
No dejéis de comentar vuestros avances y consejos, cuanto mas precisos mejor. Yo prometo postear también mis avances.


Un saludo!

[Nacho Tinoco]

Yo, antes que a Nelly o al zumo de ABS le prestaría mucha atención al nivelado y altura de la cama. Sobretodo si os ocurre siempre en las mismas esquinas.

Con un buen nivelado y una altura optima todo mejora muchísimo. Al menos con el filamento que tengo ahora que se está portando de maravilla (Gracias GaliPrint! XD).

[Plabs 3D]

Habéis probado el SmartAbs? No es que haga maravillas, pero reduce considerablemente el Warp a la vez que mejora la adhesión entre capas. Es muy indicado para imprimir piezas de tamaño medio - grande, incluso se puede imprimir sin cama caliente.

De igual forma, tratar de mantener la base lo más nivelada posible, y el área de impresión medio aislada (una cubierta de metra-quilato por ejemplo) de manera que mantenga la temperatura en la zona de impresión estable (y a poder ser temperatura elevada), sin corrientes y reduciendo el contraste de temperatura al ser impreso, que es el motivo por el que la pieza se contraiga.

Animo y suerte!

Pla...@gmail.com 

El viernes, 14 de noviembre de 2014 10:08:55 UTC+1, Mario_perdio escribió:

[Mario_perdio]

Bueno, he bajado a 210 pero va ser que no, hace las pasadas entrecortadas y deja a medio rellenar, a 225 mejora bastante y no se despega pero la ultima capa no la rellena y queda la pieza como un queso a una de las caras, ahora estoy probando a 230 a ver que pasa.


Un saludo

[Pedro Lahuerta]

Hola Mario, yo imprimo ABS a 240º y cama a 115º y no tengo problemas , a 110º si se levantaban algunas piezas, prueba a subir un poco la temperatura de la cama :P

[Miguel Ángel López Vicente]

Yo desde que nivelé bien la cama me ha bajado muchísimo el warp.

Otra cosa asegurarte de que la primera capa está bien apretada. Prueba a bajar el final de carrera un pelín a ver si se queda más pegada. A mí, por ejemplo, las bases de las piezas se quedan casi lisas.

[Lukas Pam]

yo mi experiencia con la la laca es la siguiente: cama bien nivelada y laca nelly abundante primera a 90º y resto a 70º, con filamento de 3mm blanco de fisetek, y no despega nada, es mas luego cuesta un poco despegar las piezas de la cama.

lo mas importante es una buena nivelacion de la cama, antes me pasaba tambien el levantamiento de las esquinas y desde que nivele la cama, no me ha vuelto a pasar.


salu2

[Jose H]

También bajando la velocidad de la primera capa.

Si se va a combar se puede ver mirando con lupa las esquinas o un
microscopio de mano. Una vez que sabes lo que buscas basta a simple
vista. Si las esquinas no están bien pegadas con las vibraciones y el
movimiento se levantan más y más. Se va propagando. Por eso la
velocidad de los cambios de dirección es tan importante, ya que crea
las esquinas.

Con una buena nivelación no es necesario laca nelly. En fin, ya he
escrito mucho de esto, está en los archivos de la lista por si a
alguien le interesa.

[Ezequiel]

Yo también he experimentado el levantamiento de las puntas de algunas piezas. En principio usaba laca 3Dlac directamente sobre el espejo, probé desde 100º a 110º en la cama y desde 230 a 245 más o menos en el hotend. Más laca, menos laca, echándola antes de calentar la cama, o después, pero nada.

Hasta ahora lo que mejor me ha funcionado ha sido cubrir el espejo con cinta Kapton y echar la laca encima, y de momento las piezas que he imprusado las he hecho con 4mm de brim. Para despegarlas de la cama me ha costado incluso cuando ya había bajado la temperatura. En este momento estoy al 50% de imprusar un cuerpo de extrusor, y parece que no se ha despegado. Estoy a 248º en el hotend y 110º en la cama.

A ver si a alguno os sirve!

[Mario_perdio]

 Jajaja, bien... ya he hecho un monton de pruebas/tirado con el plastico me salen combadas hasta las mas pequeñas menudo desastre!! ademas la gran mayoria no termina de rellenar los huecos, os pongo una foto de algunas piezas, será por a configuración que tengo en cura? tambien os pongo unas capturas a ver que opinais.

[Iceflow]

Es siempre con el mismo plastico? o has probado otros?

Tambien, usas bowden? 4.5mm  de retraccion es mucho si no usas bowden...

El 16 de noviembre de 2014, 22:27, Mario_perdio <aoc...@gmail.com> escribió:

 Jajaja, bien... ya he hecho un monton de pruebas/tirado con el plastico me salen combadas hasta las mas pequeñas menudo desastre!! ademas la gran mayoria no termina de rellenar los huecos, os pongo una foto de algunas piezas, será por a configuración que tengo en cura? tambien os pongo unas capturas a ver que opinais.

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[Repente Repente]

Eso huele a que extruye poco.

El diámetro del filamento lo tienes a 2.85mm, mide con un pie de rey digital el diámetro real del filamento y ponlo ahí.
Otra cosa importante es que calibres los pasos del extrusor, es probable que esté imprusando menos de lo que debiera (Y también por eso le cueste mas pegarse a la cama).

http://blog.elcacharreo.com/2013/10/30/calibrando-el-extrusor-de-una-impresora-3d-prusa-i3/

Yo ayer intenté sacar un engranaje del extrusor y el cabrón se despegó por las puntas. Lo hice a 230 / 114 con zumo de abs. Anteriormente hice otro intento de engranaje y lo aborté porque me perdió pasos (voy a bajar el desplazamiento libre de 150 a 100 a ver que tal, porque tengo los pololus ajustados a polímetro). El caso es que esa vez no se me despegó nada y creo que es porque esparcí mejor el zumo de abs.

Una duda, los que usáis laca, ¿la echáis como la cama fría o justo antes de imprimir?

[Repente Repente]

Ah, una vez calibrado el extrusor y puestos los valores en el Marlin, puedes afinar con el parámetro "flow (%)", pero en mi caso no me ha hecho falta, lo dejé bien calibrado y ahora rellena todo perfecto.

[Jose H]

@Mario: A mi me parece que la temperatura de extrusión es excesiva. Si
esos 240 grados son reales(a veces la temperatura real difiere
bastante porque es un termistor), es demasiado alta.

En mi experiencia, todo el mundo sube la temperatura de extrusión para
resolver todos los problemas, y funciona relativamente, porque es
mucho más fluido, pero también tiene muchos inconvenientes. Al subir
mucho la temperatura, aumentas también la contracción.

Esos agujeros tienen pinta de deberse a que al depositarse está
demasiado fluido, y el material fluye por capilaridad(la fuerza de
adhesión del material hace que el material quiera acumularse donde ya
hay material, como varias gotas de agua que se juntan en una). Eso
produce promontorios y depresiones. Los promontorios chocan contra la
cabeza del extrusor, el extrusor los arrastra y forma esos agujeros.

La mala forma de las esquinas y esos hilillos son síntoma de excesiva
temperatura.

[Ezequiel]

Yo he probado echando laca (3dlac) con la cama fría y con la cama caliente, a mi parecer va mejor con la cama caliente. Aunque estaría bien que viniese indicado en el bote cuando es más recomendable echarla.

El lunes, 17 de noviembre de 2014 10:58:32 UTC+1, Repente Repente escribió:

[Mario_perdio]

Podria ser del nivelado, ahora lo he ajustado un poco más pero con Cura nah de nah, creo que me tengo que enterar bien de como va lo de las configuraciones, asi que de momento he cambiado a slic3r+pronterface con una configuracion que me he bajado de la wiki de Barcelona Dynamics y ha mejorado notablemente, es decir no se despega y la figuras salen casi perfectas, como defecto pongo que las piezas ahora se abren. Algun dia hare las piezas perfectas!!!

[Daniel Torres Gonzalez]

Si se abren, subele un poco de temperatura del hotend o comprueba que no tengas ninguna corriente de aire. Como un ventilador o algo que le de.

[Jose H]

No, por favor, no subáis la temperatura del hotend. Un ventilador es
necesario para que las piezas salgan bien, sobretodo en PLA.

Y si, el 99.9% de las veces es que no está bien nivelada la cama.
Nivelarla bien es relativamente fácil y rápido a mano, pero nivelarla
perfecta es bastante trabajo. Para eso está el autonivelado.

[Daniel Torres Gonzalez]

Jose H si se separan las capas, no creo que sea cuestion de ventilador de capa y menos para ABS.

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[Jose H]

Lo primero que es necesario saber es que significa que las piezas "se abren".

Para saberlo objetivamente, ya que el lenguaje es muy subjetivo, lo
mejor es que Mario haga una foto de las piezas que se "abren".

[Repente Repente]

Realmente es necesario el autonivelado puediendolo hacer a mano de vez en cuando? Es decir, sólo es, teniendo el endstop de Z bien sujeto, ajustar los 3 tornillos de la cama para que roce durito un folio de 80gr entre el hotend y el cristal ¿No es asi?

[Jose H]

Hombre necesario necesario no es nada. Pero yo para nivelar bien usaba
cuadrados pequeños de papel "cebolla" mucho más fino que 80 gramos.

Aunque de nada te sirve nivelar bien si la cama está combada, y mucha
gente tiene la cama algo combada porque no tiene un soporte lo
suficientemente rígido.

La autonivelación ayuda de dos formas:

1-Si tienes la cama algo combada, como mucha gente tiene, te la
corrige en parte.
2-Si andas continuamente quitando la cama(*) es mucho más cómodo.

(*) Por ejemplo si usas laca Nelly y decides sacar la cama con la
pieza, meterla en una bolsa, y esa bolsa en el congelador para
despegarla sin esfuerzo ni daños a la cama(rayazos).

[Repente Repente]

Interesante lo que dices de la superficie combada.
En mi caso "creo" que no está combada, pero claro, es a simple vista.

Como cama caliente uso la negra buena española, el termistor lo tengo puesto un poco flexible y lo justo como para que toque la puntita y no oponga fuerza al poner la superficie de impresión.
Como superficies de impresión uso los espejos del ikea (Que como en teoría son iguales, teóricamente no haría valta volver a nivelar si quito y pongo) y de vez en cuuando un cristal normal.

¿Me recomiendas pasar de todo esto y comprar un par de cristales de borosilicato?

[Jose H]

Es muy fácil saber cuanto está combada la cama:

1- Se nivela la cama en tres puntos. Por ejemplo que haya una altura
igual de 3 cuadrados(*) de papel cebolla(por decir algo, la altura
adecuada será la que sea) en tres puntos extremos.

2 - Medimos la altura en puntos intermedios en cuadrados. Si es la
misma en todos ellos, la cama está muy bien.

Tenerla bien bien suele ser complicado, muy poca gente lo hace bien.
Es más , simplemente mirando por un lado el reflejo del hotend
mientras mueves la cama desde el pronterface sueles poder ver como
varía la altura considerablemente cuando vas a ver las impresoras de
otros, lo que refleja(nunca mejor dicho) un error de combado muy
superior del que se mide con los cuadrados de papel.

Cuando veo una cama de alguien combada no me pongo a arreglarla,
porque me eternizaría explicando cosas que no van a recordar la
próxima vez que lo necesiten, que puede ser muy pronto. Por eso suelo
recomendar poner autocalibración y dejarse de historias.

Yo nunca he usado borosilicato y le daría mayor prioridad a poner
autocalibración que a cristales sofisticados.

(*)Se cortan cuadrados de papel y se colocan unos sobre otro, por
ejemplo con unas pinzas de electrónica hasta que no quepan más entre
la cama y el extrusor.

[Miguel Ángel López Vicente]

Yo para niverlarla utilicé un calibre. Medí la altura desde las barras de hierro del Eje Y en las distintas posiciones de la cama hasta que había exactamente la misma distancia en todos los puntos.

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Miguel Ángel López

[Repente Repente]

Miguel Ángel, yo es que no puedo ajustar nada las barras, en la single frame podría apañar algo, pero ahora con al P3steel como no sea con calzos en la base... :-/

JoseH, muy interesantes tus apreciaciones. Luego me fijo en casa en el reflejo del espejo a ver si se percibe esa curvatura: Esperemos que no!

Por otro lado, yo el criterio que sigo para calibrar (que conste que lo sigo por intuición, no porque sepa que es mejor o peor) es medir "a ojo" el rozamiento del papel con respecto al cabezal pero una vez está aprisionado.
Dicho de otra manera, en lugar de saber si está o no bien nivelado a base de saber si entra o no un papel entre el nozzle y la cama, lo que hago es que como hay veces que el papel no entra porque hay residuos de impresión o el propio papel está arrugado, pongo el papel previamente en su sitio y hago un homing de Z para que el nozzle lo aprisione y entonces es cuando lo muevo para que el rozamiento me de una referencia de cómo está de cerca el hotend sintiendo lo duro o suave que roza el papel... No se si lo hago bien...

Bueno, que no decaiga, que este post es mas valioso de lo que parece.
Un saludo!

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Miguel Ángel López

[Miguel Ángel López Vicente]

Repente, no me refiero "ajustar las barras" sino medir desde la barra hasta la cama, pero lo que se ajusta es la cama (el tornillo de esta concretametne)

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Miguel Ángel López

[Jose H]

Bueno, es que yo nunca tengo papel arrugado. Residuos de impresión
tampoco. Tengo un bistrurí por si queda algo en el hotend, quitarlo.
Si no dejas que se pegue es muy fácil limpiarlo, el bronce del hotend
no se pega al plástico, si se pega y se quema será muy difícil.

Me gusta imprimir sobre espejo directamente o en el pasado usaba
kapton de una pieza y evitando siempre usar cuchillas de cualquier
tipo para quitar las piezas, para que quede la superficie de la pieza
bien. Para eso funciona tan bien el refrigerador, desprender sin tocar
la pieza.

[Repente Repente]

Ahh, ok Miguel Angel, ahora te entiendo.

Desde luego Jose que tengo que seguir tus ejemplos, yo también soy meticuloso con algunas cosas y está claro que si queremos impresiones precisas, nosotros mismo tenemos que ser precisos con algunas cosas.

Dos preguntitas para afinar:

- ¿Cuando tienes un poco guarreado el hotend de varias impresiones, lo desmontas para limpiarlo bien a base de acetona y simplemente lo mantienes limpio con ese bisturí?
- Pregunta tonta: ¿El proceso de calibrado se hace con el cristal caliente, fío o da igual?

Un saludo y mil gracias por vuestra ayuda! :)

[Jose H]

No lo suelo tener sucio. Cuando imprime bien no suele mancharse,
porque el plástico prefiere adherirse a la cama que a cualquier otra
cosa. Casi no requiere mantenimiento manteniéndolo limpio. No lo
desmonto. Lo desmonté una vez cuando empezaba, pero enseguida lo volví
a manchar, ahora ya no lo mancho.

La adhesión es un fenómeno superficial, por eso es muy importante la
superficie del hotend. Si cometes un error en una impresión y se forma
una bola y no se limpian bien los restos,aunque sea una capa muy fina,
dejas plástico en la superficie del hotend, lo que es muy malo porque
ese plástico compite con la cama en atraer plástico cuando esté
caliente, lo que hace que su vez se acumule, lo que destroza la
calidad de las impresiones o incluso la interrumpe.

El bisturí es para casos muy puntuales, por ejemplo para eliminar el
medio milímetro o así que pueda tener de plástico de más con respecto
a la boquilla metálica para que la autocalibración calcule la
distancia de la boquilla metálica, no del poco plástico que haya
fluido.

Yo hago el autocalibrado con la cama caliente para que dilate todo lo
que tenga que dilatar, pero con el hotend frio, para que no fluya el
plástico por gravedad. Si fluye plástico se mete aire, y todo ese aire
luego tienes que purgarlo, que es para lo que se suele hacer en la
primera capa una o dos vueltas sobre la figura que quiera imprimir. Si
imprimes la figura con aire fastidias la primera capa y con ella la
figura.

[Mario_perdio]

Lo primero muchisimas gracias a todos, la solucion fue tan simple como subirle 5 ºC al hotend y ya desaparecieron las capas despegadas o piezas abiertas, a esto ahora le veo un pequeño defecto, si imprimo piezas pequeñas con poca superficie se acaban chafando por exceso de calor, pero bueno eso se soluciona imprimiendodas a menor temperatura o haciendo mas de una por vez.

[Repente Repente]

Pues intentaré tener siempre limpio el hotend, que ahora mismo como tiene guarrería cuando tira exceso mientras calienta, se enrolla sobre si mismo o se guarrea cuando hace homing de Z.

Por otro lado, llevo un par de días haciendo mas pruebas de adhesión y he sacado esto en claro:

- La laca Nelly o la 3DLac nueva que se supone que es mas cañera no me van bien; vale que es muy cómodo pero es que siempre se me levanta algo, aunque la base tenga forma redonda o le ponga brim.

- Lo que mejor me ha ido con gran diferencia es el zumo de abs casero, pero no a boleo; me explico: La textura tiene que ser como la de la leche, no como la de yogurt que usaba al principio.
He probado varias formas de esparcirlo y aunque tengo que encontrar una buena y limpia, de momento la que mejor me ha ido es esparcilo con el dedo sobre la cama fría. He probado con espátula, basontillos... y con el dedo consigo dejar una capa mas o menos uniforme y lo que es importante: fina
Si hay un montón en la base seguro que no es una capa regular, por lo que las piezas no se adhieren igual y luego cuesta una barbaridad despegarlas incluso con la cama fría.
Con una fina y uniforme capa, con la cama a 110ºC (Me va igual que a 115ºC) las piezas se adhieren bastante bien aunque de momento no he probado con piezas muy grandes y luego a 50 grados se despegan muy muy fácil.

Si hago otra impresión, limpio toda la base con acetona y vuelvo a poner el zumo. Si apilo escoria de impresión o zumo de abs atrasado empiezan los problemas. Es un coñazo que me obligue a trabajar siempre con la cama super limpia y a darle todas las veces con acetona, pero es que es la única manera que he encontrado que realmente funcione...

En fin, seguiré probando y seguiré informando.
Suelto una idea a ver si alguien la comercializa;  yo sería su primer cliente ^_^.  Zumo de abs en spray...

[Iceflow]

Zumo de ABS en spray molaba un lote jejjejeje :D

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[Jose H]

No es bueno que utilices el dedo para esparcir acetona, ya que se
absorbe por la piel, y no sólo absorbes la acetona que ya es mala de
por si sino un montón de compuestos del plástico.

[Jose H]

Puedes usar guantes finos de nitrilo o bien una especie de
preservativos que valen para un sólo dedo. Se venden para laboratorios
de biología.

Esta foto es como referencia, son mucho más baratos:
http://www.amazon.com/Reusable-Finger-Gloves-Versatile-Coverage/dp/B0002NYPGU

Yo tenía una caja como de mil u así, pero ya no la tengo.

[alvaruto]

A mi la laca extrafuerte de mercadona me mejoró el tema muchísimo. La Nelly daba la sensación de hacer más bien poco. Ahora no tengo nada de warping.

El viernes, 14 de noviembre de 2014 10:08:55 UTC+1, Mario_perdio escribió:

Hola a todos, llevo varios dias intentando haer piezas más grandes de 3x3 pero todas acaban levantando por las puntas, uso laca y si la pieza queda firmemente fijada pero las puntas repican igualmente, por si sirve de algo el filamento es de 3mm de fisetek y estoy imprimiendo a 240 con cama a 110.

[Repente Repente]

Hombre, no es lo mejor lo del dedo ya, de hecho aunque no sea saludable, el problema es que es pringoso y no agradable, pero de momento hasta que invente otra mejor manera es lo que me ha funcionado.
Guantes tengo de vinilo, de nitrilo no,  ¿Podrían valer provisionalmente no?

[Iceflow]

Y una brocha? no seria buena idea...?

--

[Jose H]

Guantes de lo que sea, mejor que el dedo es. Al finalizar huélete el
dedo. La acetona suele oler mucho.

http://toxtown.nlm.nih.gov/text_version/chemicals.php?id=1

La acetona como gran disolvente polar que es puede meter en tu cuerpo
cosas que luego no puedan salir, como los cientos de aditivos que
llevan los plásticos.

[Jose H]

El ser humano produce pequeñas cantidades de acetona. Se elimina por
el torrente sanguíneo y la orina, pero puede que lo que hayas metido
con ella no.

[Jose H]

Por cierto la acetona disuelve también el vinilo.

En cualquier Mercadona venden guantes de nitrilo, aunque si lo compras
al por mayor sale más barato.

[GaliPrint3d]

Haber el abs siempre va a sufrir warping. El abs normal. Los abs premium que hay por ahi lo sufren en menos medida pero lo sufren igual. El abs es un plastico muy malo. Por algo es de lo mas barato que hay.

Yo para imprimir y no tener warping. Le pongo en las esquinas las orejas de raton y brim por supuesto. Y como bien decian por ahi es muy importante que la primera capa este muy bien nivelada.

Si teneis la oportunidad de cerrar la máquina. Eso os ayudará a evitar warping. Cuanto mas constante sea la temperatura mejor.