[Proyecto] Impresora 3D open source CoreXY

[Nacho García]

Llevo un tiempo diseñando una nueva impresora, ya que la Printrbot se me ha quedado un poco pequeña, tambien queria dar el salto a un allmetal y poner la cama caliente para poder usar mas variedad de filamentos.

En un principio pensé en utilizar aluminio extrusionado para la extructura y que fuera fuerte, pero el presupuesto no me daba, así que decidi utilizar Dibon, ya que por cuestiones de trabajo me salia practicamente gratis. La idea es hacer las 4 paredes en una sola pieza en dibon y con la fresadora hacerle unas ranuras para poder plegarla (imagen 1), al ser todo una unica pieza queda bastante resistente, 

imagen1

Datos tecnicos:

El area de impresion es de 21 x 21 x 25cm (ancho,largo,alto) puede imprimir un poco mas, pero tengo intencion de instalar doble extrusor y quedara así.

La impresora mide 39,4 x 36,8 x 48,9cm

Estoy utilizando una Ramps 1.4 por el tema el doble extrusor, pero no descarto la idea de poner una SAV y dejar un solo extrusor.

Motores nema17, correa GT2, barras de acero y rodamientos lineales LM8UU, aun que no se si cambiar a los Igus y quetarle ruido.

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Aqui os dejo unos renders del diseño que un no esta terminado del todo pero queria exponerlo y ver que opinion teneis y si teneis alguna recomendacion o alguna critica que de momento estoy en fase pruebas haber que tal resulta.

y tambien unas fotos de como va quedando.

Aun queda trabajo por hacer, pero esta semana la pondre en marcha haber que resultado da xD

[Daniel Torres Gonzalez]

Mola mucho. ^Por cuanto venderias el chasis?

[Nacho García]

Pues sinceramente no sabria decirte, ya que ahora mismo estoy viviendo en inglaterra y aun que tengo acceso a una fresadora, no he localizado aun ningun proveedor (tampoco he buscado de momento) pero el lunes puedo consultar precios y decirte algo.

Por cierto en las fotos son 4 paredes separadas ya que al venir a uk no habia manera de meterla en el coche xD y la tube que cortar.

Saludos 

[Antoniobeta]

Que maquina mas chula!

[Litris]

Me gusta! la verdad que siempre me gustaron las cerradas tipo Ultimaker.

Me me ice una thing-on-matic y lo pase mal por que el corte por láser del acrílico no se si era por el láser en si pero no era perpendicular no se si me entendis que los bordes tenían un corte inclinado y las piezas no encajaban como debieran.

En CNC no hubiese pasado eso o quizás con un láser mejor.

Lo dicho esta estupenda solo que veo mucha correa y poleas, hay un sistema que usas solo dos para mover el carro no estoy seguro.

[Nacho García]

El otro sistema es el H-bot, y es el sistema que utilice en un principio, pero hace demasiada fuerza cuando se mueve el eje X, el resultado era que se "retorcia" toda la extructura (muy poco pero suficiente para que no diese buen resultado las impresiones)

Si te fijas en la parte exterior del pecho derecho, veras que hace algo extraño, cuando trataba de imprimir un circulo, habia un momento que imprimia recto (poco mas de 1mm en un circulo de 30mm diametro) al final descarte el hbot y ahora tengo el Core XY que se supone equilibra mas las fuerzas, la verdad que al moverlo con la mano ya no veo el movimiento erroneo que hacia antes, de todas formas aun tengo que imprimir algo y probar.

[Iceflow]

Muy muy chula!! :)

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[Jose H]

Está muy bien el diseño.

Veo en el carro un par de fuerzas considerable con la tensión de las
correas que no veo muy bien cómo se compensan. Deformar un carro de
plástico de forma lateral es muy sencillo, requiere muy poca fuerza.

No se, yo usaría un carro reforzado con un sandwich de aluminio(por
ejemplo dos placas de aluminio con separadores que pueden cortarse con
segueta(aunque se tarda un poco) o algo y prototiparía todo con un
programa de fuerzas en 3D como inventor o cualquier otro. Algo muy
sencillo con las fuerzas esenciales.

[Litris]

Ves eso no lo sabia, gracias por la aclaración este sistema de movimiento no los he visto ni usado.

Lo que no se si seria mas estable el armazón en perfiles de aluminio y luego estos paneles atornillados.

Lo digo por que en mis impresoras por muy fuertes que estén con ejercer un poco de fuerza ceden lo suficiente bueno imprimiendo no las vas a tocar.

Pero por ejemplo en las CNC que me ice con perfiles de aluminio y usando raíl a bolas ni subiéndote varia nada de nada eso es lo que echo de menos en los diseños de impresoras 3D ya se que aquí se deposita material y en CNC lo arrancas literalmente.

Bueno seguimos el diseño, estoy siguiendo de cerca el tuyo y dos más con la misma o fisonomía (no se si he dado con la palabra exacta)

Saludos.

[Nacho García]

Tengo en mente lo de reforzarlo con aluminio si la cosa no funciona, aun que me gustaria poder evitarlo xD

En cuanto a utilizar un programa de fuerzas, la verdad es que no se hace, la estoy diseñando en Solidworks pero soy muy novato, lo poco que he aprendido a utilizarlo ha sigo para hacer el diseño, necesito aprender mas.

[Litris]

La verdad que si con el corte de la estructura ya la tenemos montada seria un ahorro lo que no se es la resistencia del material que estas usando.

Veo que también lo has usado como base y aligerado ¿no cede?

Por si te vale aquí en el montaje que ice de la taz compre creo recordar aquí yo y varios del grupo y es barato el perfil necesario te dejo el enlace.

http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranurado/Perfil-20-Tipo-I-ranura-5:::999991_99999133.html

Saludos.

[Nacho García]

Muy interesantes los precios de esos perfiles de aluminio, gracias por el enlace.

Para la base he usado Dibon de 4mm y si que cede un poco si le aprieto con la mano en la parte de delante, el eje Z puede que tenga que rediseñarlo, asta que no empieze a imprimir no sabre que tal es.

[Javier Collado (fuseprods)]

Opino que te está quedando de lujo. Mi CoreXY (que al final fue H-Bot) está por aquellas tierras :P

El dibond me lo estoy planteando muy mucho, pero no tengo para trabajarlo :(

[Nacho García]

Pues yo me estoy planteando los perfiles de aluminio, la estructura deve de quedar muy estable y fuerte con ellos. y poder usar H-Bot que me parece mas estetico y menos complicado.

[Javier Collado (fuseprods)]

Podemos hacer trueque de impresoras... Jajaja

[Javier Collado (fuseprods)]

Creo que, aparte de la estructura, uno de los motivos por los que H-Bot te falla es haber puesto el eje X en vertical. Si lo pones en horizontal distribuirás mejor ese torque hacia las varillas del eje Y (que no deberían doblarse con esas tensiones tan bajas, salvo que la uses a velocidades altas). A ver si se pasa por aquí Juan Tendero, que tiene un par de impresoras con H-Bot y según he leído tienen ese problema del torque muy bien solucionado (no hay más que ver la calidad de la Lewihe)

[Nacho García]

Tienes razon en lo de haber puesto el eje x en horizontal, podria haber minimizado el error, por eso al final en el nuevo diseño corexy lo he puesto horizontal,hoy he tenido mucho trabajo y no he podido ni tocarla, el SAV puede conmigo en estos momentos.

No sabia que la Lewihe era H-bot, pensaba que era corexy, de todas formas me encanta esa impresora, y por los videos que he visto, consigue mucha calidad imprimiendo.

Saludos !!

[Nacho García]

Despues de unas cuantas pruebas he de decir que funciona muy bien con el corexy, nada que ver con la antigua version h-bot, ha desaparecido por completo la torsion de la estructura, no se mueve nada y hace perfectamente los circulos (antes hacia una especie de linea recta en un lado)

Ahora voy a rediseñar el ejeZ, estoy viendo que tiene muchas vibraciones, voy a intentar hacerlo mas robusto ahora que tengo mas espacio para imprimir, la printbot no daba mas de si la pobre.

  

[RUNI]

Maquinón... que chulada.. que pasada... que preciosidad

[Litris]

Este es el sistema que yo decía no parece que ejerza fuerzas bueno eso a simple vista.

http://youtu.be/yZm4TXPPlTo

[Jose H]

Jaja, Litris! Eso no es que no ejerza fuerzas, sino que tiene una
rigidez de mil demonios.

Eso usa guías lineales, que por ahora no tenemos disponible en el
mundo open source de forma buena bonita y barata.

[Lario (litris)]

Cierto con los perfiles se ve robusta.

Es lo que uso en mi CNC y las guías en de esas la de patín pero es caro muy caro ;-)

Enviado desde mi iPhone.

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[Jose H]

No subas esas cosas, Lario, es pornografía Geek!!. :-D

[Litris]

Jaja y el gustazo que da y la suavidad.

Esta es mi segunda cnc diseño mío con un amigo.

http://youtu.be/Wstu7nPl5K4

La idea es esa precisión un mi 3D también pero si gastarme eso claro.

Saludos.

[David Leal]

Qué arte tenéis!

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[Nacho García]

Hola Litri, ese el sistema H-bot y fue mi primera intentona, pero vamos fracaso total xD parece que no hace fuerza en este video, pero como ha dicho JoseH esa estructura es muy rigida, yo no he querido hacerla con perfiles de aluminio porque me parecia un poco "feo" el acabado, no se, queria algo mas cerrado y  poner perfiles mas luego unas tapas ya era excesivo, así que busque una alternativa y decidi probar con el Dibond que al plegarlo parece bastante resistente, pero insuficiente para hbot, o almenos de la forma que yo lo diseñe.

Si hubiera hecho algo parecido a la foto de abajo sin las guias con los patines que son muy caras, puede que funcionase sin problemas el hbot, pero bueno tampoco me preocupa mucho, solo he tenido que usar un par de cojinetes mas y un poco mas de correa con el corexy y la verdad es que estoy muy contento con los resultados. haber si esta semana le hago unas fotos y las cuelgo.

Por cierto en el video que has puesto parece que usan la estructura como guia lineales algo como la foto que pongo abajo, que esta muy bien pero no es barato. Puede que algun dia lo use para hacer una cnc, me gusta ese sistema aun que no se si gastaran muy rapido con el uso.

[Litris]

Lo importante que funcione y si funciona el core x,y pues de lujo ;-)

No sabia que había dos tipos parecidos esa fue mi duda.

Saludos.

[David Leal]

Si es acero con aluminio se lo come enseguida,  será aluminio o material plástico lo que casa con el perfil

[Nacho García]

Hola de nuevo, aqui os dejo unas fotos de una prueba con el filamento de madera de colorfabb.

Temperatura: 220c

Altura capa: 0.1

velocidad : 50mm/s

perimetro exterior: 46 mm/s

relleno: 81 mm/s

Como podeis ver en las fotos, tengo el famoso problema "Z-wobble" , estoy usando una varilla M8 para el ejeZ y parece que no esta muy recta, estoy pensando en comprar un husillo a bolas, que me decis ? creeis que arreglaria las lineas que se ven ?

Saludos

Nacho

[Xoan Sampaiño]

Prueba a hacer una impresión con los mismos parámetros, pero quitando el rodamiento que sujeta el extremo libre de la varilla roscada en el eje Z (el que va empotrado en la pieza superior)

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Xoan Sampaiño [xoan@twitter|vimeo|flickr|delicious]

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[Nacho García]

Para esta ultima impresion ya se lo he quitado, antes era mucho mas exagerado,ayer estube leyendo sobre este problema y hice lo que me comentas, ahora es menor el problema, pero sigue estando, no se si buscar otra barilla y probar, o directamente ir a un husillo, no son muy baratos, pero supongo que tendra mucha mas calidad que una varilla roscada comun como la que tengo.

El miércoles, 10 de diciembre de 2014 13:51:01 UTC, Xoan Sampaiño escribió:

Prueba a hacer una impresión con los mismos parámetros, pero quitando el rodamiento que sujeta el extremo libre de la varilla roscada en el eje Z (el que va empotrado en la pieza superior)

2014-12-10 14:42 GMT+01:00 Nacho García <civil...@gmail.com>:

Hola de nuevo, aqui os dejo unas fotos de una prueba con el filamento de madera de colorfabb.

Temperatura: 220c

Altura capa: 0.1

velocidad : 50mm/s

perimetro exterior: 46 mm/s

relleno: 81 mm/s

Como podeis ver en las fotos, tengo el famoso problema "Z-wobble" , estoy usando una varilla M8 para el ejeZ y parece que no esta muy recta, estoy pensando en comprar un husillo a bolas, que me decis ? creeis que arreglaria las lineas que se ven ?

Saludos

Nacho

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[Xoan Sampaiño]

Quizá el problema también esté en cómo se empotra la tuerca (o las tuercas) en la pieza que mueve la base. Busca alguna solución que permita que esa tuerca (o esas tuercas) se mueva en el plano horizontal.

http://reprap.org/wiki/FoldaRap_Build_Manual#Z-rods

«there should be no play between the nuts and the printed part, too much play will cause Z backlash, but the rod should turn easily, if the nuts are too tightened it constraint the movement of the rod (the open space allow the rod to eventually wobble without transferring it to the part, as you can see on this video [1])»

[1] https://www.flickr.com/photos/watsdesign/14029256011/

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[Xoan Sampaiño]

(aunque es probable que el problema persista, ya que sólo hay un motor y una varilla, con lo que cualquier movimiento se trasladará, quizá mínimamente, a la base de impresión; aún así probaría alguna solución diferente antes de «obligar» a usar un husillo)

[Lario (litris)]

Con un husillo vas sumando cosas ;-) la varilla no está pensada para esto, o si por ahora quieres usas la varilla prueba con doble tuerca y muelle con en la I2 eso echo en falta el la I3 que en poder quiero solucionarlo. 

Solo creo que con alargar el hueco de la tuerca lo suficiente para que entre otra tuerca y muelle (si alguien se atreve yo con el ojo me cuesta mas)

No hace falta que sea a bolas además suelen tener un paso más amplio.

Pero como bien dicen prueba liberando de un estreno el husillo y soltarlo del motor para ver que le llega limpiamente al centro, se esta la tuerca empotrada inclinada o como sea lo veras de esta forma. 

Enviado desde mi iPhone. 

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[Nacho García]

Teneis razon en lo de sumar y sumar , tampoco quiero que se pase el precio.

Es muy interesante lo de que se mueva horizontalmente la tuerca, voy a disenar algo parecido haber si consigo mejores resultados. 

Tambien pense en su dia lo de usar dos moteres para Z, ponerlos en esquinas opuestas y las barras de acero en las otras, la verdad es que ganaria mucha estabilidad, no recuerdo porque lo descarte, supongo que por estetica xD puede que intente hacerlo si veo que es muy problematico un solo motor.

En cuanto a lo de usar dos tuercas con el muelle, creeis que es de utilidad en el eje z ? entiendo que el muelle es para evitar el backlash, pero en el eje z creo que no seria necesario al ser vertical, no estoy muy seguro.

Saludos y muchas gracias 

El miércoles, 10 de diciembre de 2014 14:05:46 UTC, Xoan Sampaiño escribió:

Quizá el problema también esté en cómo se empotra la tuerca (o las tuercas) en la pieza que mueve la base. Busca alguna solución que permita que esa tuerca (o esas tuercas) se mueva en el plano horizontal.

http://reprap.org/wiki/FoldaRap_Build_Manual#Z-rods

«there should be no play between the nuts and the printed part, too much play will cause Z backlash, but the rod should turn easily, if the nuts are too tightened it constraint the movement of the rod (the open space allow the rod to eventually wobble without transferring it to the part, as you can see on this video [1])»

[1] https://www.flickr.com/photos/watsdesign/14029256011/

2014-12-10 14:57 GMT+01:00 Nacho García <civil...@gmail.com>:

Para esta ultima impresion ya se lo he quitado, antes era mucho mas exagerado,ayer estube leyendo sobre este problema y hice lo que me comentas, ahora es menor el problema, pero sigue estando, no se si buscar otra barilla y probar, o directamente ir a un husillo, no son muy baratos, pero supongo que tendra mucha mas calidad que una varilla roscada comun como la que tengo.

El miércoles, 10 de diciembre de 2014 13:51:01 UTC, Xoan Sampaiño escribió:

Prueba a hacer una impresión con los mismos parámetros, pero quitando el rodamiento que sujeta el extremo libre de la varilla roscada en el eje Z (el que va empotrado en la pieza superior)

2014-12-10 14:42 GMT+01:00 Nacho García <civil...@gmail.com>:

Hola de nuevo, aqui os dejo unas fotos de una prueba con el filamento de madera de colorfabb.

Temperatura: 220c

Altura capa: 0.1

velocidad : 50mm/s

perimetro exterior: 46 mm/s

relleno: 81 mm/s

Como podeis ver en las fotos, tengo el famoso problema "Z-wobble" , estoy usando una varilla M8 para el ejeZ y parece que no esta muy recta, estoy pensando en comprar un husillo a bolas, que me decis ? creeis que arreglaria las lineas que se ven ?

Saludos

Nacho

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[Daniel Torres Gonzalez]

El acoplador es de plastico? es flexible? es que en la foto no se ve muy bien. Veo una pieza verde.

[Lario (litris)]

Se mantiene estable sin miel por el peso de la bandeja pero si tocas la tuerca veras el juego que lleva es mucho. 

Si le quitamos otro poco mejor. 

A mi particularmente me gusta solo un motor la estabilidad la puedes hacer con las varillas más gruesas y la base más estable.

¿No te tiembla la base como la tienes?

Saludos. 

Enviado desde mi iPhone. 

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[Nacho García]

el acoplador es flexible, pero es reutilizado y tiene el agujero de 5mm en un lado y de 10mm en el otro, por eso he impreso otro acoplador para poder poner la varilla de 8mm, pero el flexible esta debajo.

[Nacho García]

Si que tiembla como la tengo ahora, el soporte del eje z esta impreso en una printrbot jr y el maximo que puedo sacar es 140mm , ahora que tengo la nueva, voy a hacerlo mas largo, y no en una sola pieza, estoy mirando de hacerlo en 3 partes.

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[Nacho García]

Nueva actualizacion instalada, en esta ocasion el nuevo ejeZ, mucho mas robusto que el anterior y usando un husillo trapezoidal de Igus con su respectiva tuerca.

Aun no he podido imprimir pero ya tengo unas fotillos.

Ahora estoy en busca y captura de una cama de silicona con la plancha de aluminio y el cristal, la mk2 que tengo esta combada y la verdad de despues de leer los problemas que tiene la gente con las ramps y estas camas, mejor cambia a una de silicona.

En tener las primeras impresiones cualgo las fotos, haber si se soluciona el tema de las lineas.

Saludos !!

[Iceflow]

Que husillo y casquillo has puesto? y que precio tiene?

Ahora no recuerdo que usabas antes, pero si con el husillo nuevo no se te resuelve el problema de las lineas quiza el tema este en la plancha que usas como soporte de la cama... no se cuan rigida podra ser... :( es un tipo Dibont, no? sandwich de aluminio con espuma/plastico en medio... lo ves suficientemente rigido?

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[Nacho García]

Hola Aisflou, el husillo es el "PTGSG-08X1.5-01-RES" y la tuerca "JFRM-20TR8X1.5" las dos piezas han sido £28.54 ya que las he comprado en igus.co.uk

El soporte para la cama es Dibond de 4mm y aun que parezca endeble, no lo es, si presiono con la mano con fuerza veo que doblo un poco las barras de acero de las guias que son de 8mm,el dibond no se dobla, pero tengo que hacer bastante fuerza para que eso pase, pienso que la rigidez no es el problema, si pongo la impresion al lado de la barilla roscada m8 que estaba usando se ve claramente que las lineas coinciden con la rosca. 

La verdad es he usado ese soporte de la cama por que tenia un trozo de dibond de 4mm por ahi tirao, en un principio la idea era usar aluminio.

Lo bueno de usar el dibond es que con una plancha de 305x150cm se podrian sacar 4 estructuras lo que hace que la impresora salga bastante barata, una plancha de ese tamaño puede rondar los 200€

saludos

El lunes, 29 de diciembre de 2014 23:44:15 UTC, Aisflou escribió:

Que husillo y casquillo has puesto? y que precio tiene?

Ahora no recuerdo que usabas antes, pero si con el husillo nuevo no se te resuelve el problema de las lineas quiza el tema este en la plancha que usas como soporte de la cama... no se cuan rigida podra ser... :( es un tipo Dibont, no? sandwich de aluminio con espuma/plastico en medio... lo ves suficientemente rigido?

El 29 de diciembre de 2014, 22:11, Nacho García <civil...@gmail.com> escribió:

Nueva actualizacion instalada, en esta ocasion el nuevo ejeZ, mucho mas robusto que el anterior y usando un husillo trapezoidal de Igus con su respectiva tuerca.

Aun no he podido imprimir pero ya tengo unas fotillos.

Ahora estoy en busca y captura de una cama de silicona con la plancha de aluminio y el cristal, la mk2 que tengo esta combada y la verdad de despues de leer los problemas que tiene la gente con las ramps y estas camas, mejor cambia a una de silicona.

En tener las primeras impresiones cualgo las fotos, haber si se soluciona el tema de las lineas.

Saludos !!

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[Nacho García]

Estoy configurando el arduino para el nuevo husillo y me he dado cuenta que al ser de paso 1.5mm, cuando calculo los pasos que hacen falta para un mm me sale 2133.333333333333, es un numero algo raro, creeis que tendre problemas ? mira que estube apunto de pillar el husillo de metrica 10 que tiene un paso de 2mm y ese si que me da un numero exacto, espero no haberla cagado xD

[Xoan Sampaiño]

Especifica las pasos por milimetro de forma fraccionaria en el firmware en lugar de hacerlo como resultado con decimales.

El 30/12/2014 11:18, "Nacho García" <civil...@gmail.com> escribió:

Estoy configurando el arduino para el nuevo husillo y me he dado cuenta que al ser de paso 1.5mm, cuando calculo los pasos que hacen falta para un mm me sale 2133.333333333333, es un numero algo raro, creeis que tendre problemas ? mira que estube apunto de pillar el husillo de metrica 10 que tiene un paso de 2mm y ese si que me da un numero exacto, espero no haberla cagado xD

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[Iceflow]

No imagine que fuera "tan" rigido, la verdad que por el aspecto parecia bastante "flexible"? :P jejejeje me alegro que no sea asi y mola la idea de la estructura en Dibond la verdad, creo que pesa poco, no? puede ser buena alternativa a las tipicas maderas o metacrilatos que pesanran mucho mas... :S

Ya nos diras si el husillo ha funcionado!! :P

[Nacho García]

La verdad es que aparte del aluminio, el plastico del interior es bastante duro, tienes razon en lo del peso, es muy ligero, no sabria decirte el peso, comparandolo con acrilico si que se nota mucho.

Bueno he tenido un pequeno percance :( estaba poniendo el husillo y no se que he devido tocar, que al encenderla he notado olor a quemado (no mucho) y ahora tengo problemas....

Para empezar el ordenador no me detecta el arduino, pero la pantalla se enciende y puedo moverme por los menus, pero si enciendo la fuente de alimentacion, la pantalla se pone blanca (puedo ver que el menu esta ahi si inclino la pantalla y parece que la ruleta funciona y puedo moverme por los menus, pero no consigo leer por donde voy, puedo ver que si muevo la ruleta se mueve el flowrate.

menuda putada xDD a saber que se me ha roto, ahora si que estoy perdido.

El martes, 30 de diciembre de 2014 12:53:01 UTC, Aisflou escribió:

No imagine que fuera "tan" rigido, la verdad que por el aspecto parecia bastante "flexible"? :P jejejeje me alegro que no sea asi y mola la idea de la estructura en Dibond la verdad, creo que pesa poco, no? puede ser buena alternativa a las tipicas maderas o metacrilatos que pesanran mucho mas... :S

Ya nos diras si el husillo ha funcionado!! :P

El 30 de diciembre de 2014, 12:37, Xoan Sampaiño <xoansa...@gmail.com> escribió:

Especifica las pasos por milimetro de forma fraccionaria en el firmware en lugar de hacerlo como resultado con decimales.

El 30/12/2014 11:18, "Nacho García" <civil...@gmail.com> escribió:

Estoy configurando el arduino para el nuevo husillo y me he dado cuenta que al ser de paso 1.5mm, cuando calculo los pasos que hacen falta para un mm me sale 2133.333333333333, es un numero algo raro, creeis que tendre problemas ? mira que estube apunto de pillar el husillo de metrica 10 que tiene un paso de 2mm y ese si que me da un numero exacto, espero no haberla cagado xD

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[Nacho García]

Por cierto al poner la fuente, el arduino se calienta que da gusto, mas o menos por la zona donde esta el cristal de cuarzo.

[Alex Trejo]

Hola Nacho, estoy siguiendo el tema, ya que tambien estoy en pleno desarrollo de una coreXY, y precisamente me paso ese mismo problema hace 3 dias. El diagnostico es que se ha frito el regulador. Yo lo solucioné cambiandolo por un LM7805. Es mucho mas grande, pero refrigera mejor... Te paso el link que usé para reemplazárlo, espero que te ayude. http://www.jameco.com/Jameco/workshop/diy/arduinomega.html

[Nacho García]

Muchas gracias Alex, si que tiene pinta de ser el regulador, he visto que tiene un agujero, voy a intentar soldar uno de los que me comentas, pero no estoy muy seguro de ser capaz, crees que la ramps tambien estara tocada ? o no tiene por que.

saludos y gracias de nuevo.

[Alex Trejo]

No es complicado, solo debes tener paciencia en desoldar el regulador frito y soldar el nuevo, sobretodo fijarte bien en los pines del 7805, ya que no tienen la misma distribución que el regulador original de la Mega. Dado que el 7805 es bastante mas grande, dobla las patas del regulador antes de soldarlo, para que el cuerpo de este te quede en paralelo al arduino, ya que sino, no podras conectar la ramps porque te tocara con el regulador... Otra opcion es soldar unos cables a los terminales del regulador y estos a los del arduino... Por lo que comentas, y las fotos, dudo que la ramps haya quedado tocada...

[Nacho García]

Hola Xoan, no se como pasar de decimal a fraccion, he mirado conversores online, pero no tengo ni idea de como poner el resultado en el marlin, y por mas que busco no encuentro nada, si sabes de algun enlace que me pueda ayudar te lo agradeceria.

saludos

El martes, 30 de diciembre de 2014 11:37:33 UTC, Xoan Sampaiño escribió:

Especifica las pasos por milimetro de forma fraccionaria en el firmware en lugar de hacerlo como resultado con decimales.

El 30/12/2014 11:18, "Nacho García" <civil...@gmail.com> escribió:

Estoy configurando el arduino para el nuevo husillo y me he dado cuenta que al ser de paso 1.5mm, cuando calculo los pasos que hacen falta para un mm me sale 2133.333333333333, es un numero algo raro, creeis que tendre problemas ? mira que estube apunto de pillar el husillo de metrica 10 que tiene un paso de 2mm y ese si que me da un numero exacto, espero no haberla cagado xD

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[Victor Moliner]

Hola Nacho, es la fracción 6400/3
El sábado, 29 de noviembre de 2014 19:16:34 UTC+1, Nacho García escribió:

Llevo un tiempo diseñando una nueva impresora, ya que la Printrbot se me ha quedado un poco pequeña, tambien queria dar el salto a un allmetal y poner la cama caliente para poder usar mas variedad de filamentos.

En un principio pensé en utilizar aluminio extrusionado para la extructura y que fuera fuerte, pero el presupuesto no me daba, así que decidi utilizar Dibon, ya que por cuestiones de trabajo me salia practicamente gratis. La idea es hacer las 4 paredes en una sola pieza en dibon y con la fresadora hacerle unas ranuras para poder plegarla (imagen 1), al ser todo una unica pieza queda bastante resistente, 

imagen1

Datos tecnicos:

El area de impresion es de 21 x 21 x 25cm (ancho,largo,alto) puede imprimir un poco mas, pero tengo intencion de instalar doble extrusor y quedara así.

La impresora mide 39,4 x 36,8 x 48,9cm

Estoy utilizando una Ramps 1.4 por el tema el doble extrusor, pero no descarto la idea de poner una SAV y dejar un solo extrusor.

Motores nema17, correa GT2, barras de acero y rodamientos lineales LM8UU, aun que no se si cambiar a los Igus y quetarle ruido.

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Aqui os dejo unos renders del diseño que un no esta terminado del todo pero queria exponerlo y ver que opinion teneis y si teneis alguna recomendacion o alguna critica que de momento estoy en fase pruebas haber que tal resulta.

y tambien unas fotos de como va quedando.

Aun queda trabajo por hacer, pero esta semana la pondre en marcha haber que resultado da xD

[PgalludCW]

Lo suyo es sustituir el regulador quemado pero si no quieres soldar un nuevo regulador, puedes montarlo de la siguiente forma:

- cortas las patas del regulador estropeado. Esto hace que no se produzcan más cortocircuitos pero deja al arduino sin alimentación.

- Alimenta al arduino conectandolo a un ordenador por USB. Tambien puedes usar un cargador de móvil de esos que tienen una salida USB y conectar ahí el arduino.

Respecto a lo de pasar a fraccional simplemente es poner 6400/3 en lugar de 2133,3333 

Ánimo, es un proyecto estupendo

[Nacho García]

Lo primero gracias a todos por la ayuda, he quitado el regulador y he probado a conectarlo al usb, el arduino se enciende pero no lo detecta windows, parece que va a ser algo mas que el regulador.

[PgalludCW]

He estado revisando los circuitos y habría que probarlo pero creo que me he colado. Para que funcione necesitarías tambien quitar el diodo D1 de la RAMPS ( o el diodo D1 del arduino, aunque este es más dificil de quitar) Si estás interesado ya te enviaré una imagen con su localización.

[CheewRafa (Rafa Torres)]

2133 pasos por milimetro significa que un paso representa 1/2133 mm es decir: un paso representa 0.00047 mm, un error asumible en un mm.
no se como hace los calculos internamente, pero esto supone un error acumulado que sería de 0.01 mm cada 23 mm de movimiento.en el peor de los casos.
Si utiliza dos contadores, uno para el número de pasos dados y otro para la coordenada en la que se encuentra. el error se corregiría y desaparecería cada 3 mm, llegando a ser como máximo de 0.00047/2 mm cada 1.5mm de desplazamiento.
No creo que el ojo humano llegue a apreciar esa diferencia.

Tendría que revisar el codigo fuente para ver como calcula los pasos que hay que dar, pero confío en que lo han hecho suficientemente bien.

[Nacho García]

Mañana compro un un nuevo regulador y voy a probar de soldarlo, haber si se arregla, si no, pues a comprar otro cuando pueda, cosas que pasan.

Lo que me gustaría saber es que ha podido pasar, que a podido provocar que el regulador se rompa ?

[Alex Trejo]

En mi caso lo provocó conectar un final de carrera al revés... Normalmente uso los que van con pcb, led, etc... Pero esta vez usé solo un switch con rodillo i al parecer originé un corto...

[Nacho García]

Pues por ahí debe de estar el problema, estaba tocando el final de carrera con la mano en el momento que he notado el olor. 

Cuando te pasó a ti, tampoco te conectaba el arduino con el ordenador ?

Gracias de nuevo, mañana tratare de soldarlo y ver que pasa.

Estas cosas siempre pasan cuando mas SAV tienes jeje con lo emocionado que estaba por ver funcionar el nuevo husillo y ejez, y zass. xD

saludos

[Alex Trejo]

Si, el arduino si conectaba... De hecho, reinstalé el firmware, ya que pensé que era fallo de software...

[Nacho García]

Hola de nuevo, ya he soldado el regulador y la impresora funciona de forma autonoma, pero no hay manera de que la detecte el ordenador, se ha devido de romper algo mas.

[Iceflow]

Por lo que cuentas, feliz año nuevo, tienes un zombi, puedes usar el firmware que aun tiene la placa, con el LCD, pero no conecta por USB con el PC... eso es que el chip que hace la conexion USB ha muerto :S casi es mejor comprar otro arduino que cambiar ese chip...


​

Puede ser ese, o este:


​

Depende y asejun el arduino que tengas... igual y es otro chip... pero vamos, se murio, por lo que parece, el chip de comunicacion del arduino con el usb del pc... :(

A una mala puedes seguir usandolo como esta, o si quieres "reprogramarlo" puedes pillar un programador por ICSP y podrias seguir usandolo...

El 31 de diciembre de 2014, 11:42, Nacho García <civil...@gmail.com> escribió:

Hola de nuevo, ya he soldado el regulador y la impresora funciona de forma autonoma, pero no hay manera de que la detecte el ordenador, se ha devido de romper algo mas.

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[Nacho García]

Gracias Aisflou, la verdad es que sera mejor comprar otro, no veo posible que yo pueda soldar algo asi, pero al menos funciona y he podido imprimir y probar el nuevo husillo y eje z, no es gran cosa pero parece que el problema de las lineas se ha salucionado por completo, ahi van unas fotos.

Tengo que ajustar la retraccion, pero me gusta mucho como ha quedado, es un gran cambio comparandolo con la varilla roscada que tenia antes.

Saludos

El jueves, 1 de enero de 2015 07:46:50 UTC, Aisflou escribió:

Por lo que cuentas, feliz año nuevo, tienes un zombi, puedes usar el firmware que aun tiene la placa, con el LCD, pero no conecta por USB con el PC... eso es que el chip que hace la conexion USB ha muerto :S casi es mejor comprar otro arduino que cambiar ese chip...


​

Puede ser ese, o este:


​

Depende y asejun el arduino que tengas... igual y es otro chip... pero vamos, se murio, por lo que parece, el chip de comunicacion del arduino con el usb del pc... :(

A una mala puedes seguir usandolo como esta, o si quieres "reprogramarlo" puedes pillar un programador por ICSP y podrias seguir usandolo...

El 31 de diciembre de 2014, 11:42, Nacho García <civil...@gmail.com> escribió:

Hola de nuevo, ya he soldado el regulador y la impresora funciona de forma autonoma, pero no hay manera de que la detecte el ordenador, se ha devido de romper algo mas.

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[Javier Prieto]

Que pasada, que coste tiene el husillo?
Un saludo!

[Nacho García]

Hola Javier el husillo son £17.64 y la tuerca £10.9, los he comprado en igus.co.uk

[Nacho García]

Un par de impresiones que he podido hacer hoy para probar un nuevo PLA que me ha llegao. Estoy sin plastico desde antes de navidad.

He usado Repetier Host y CuraEngine para el fileteado, la de la izquierda 100micras altura de capa y la derecha 50micras, las dos sin soportes con la velocidad a 60 mm/s para exteriores y 100 mm/s para relleno.

Estoy investigando como añadir a la lista de impresoras de Clone Wars en aclararme iré poniendo datos, por cierto para los stl y la futura versión en freecad que estoy preparando es mejor usar GitHub , no?

la verdad es que ando un poco perdido xD

Y ya que estamos una pregunta mas, a vosotros os hacen mucho ruido los lm8uu (rodamientos lineales)? estoy pensando en cambiar ligeramente el diseño para poner casquillos de rodamiento, estos http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00DEDFAZ0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00 que los compre hace un tiempo y no los he probado aun.

Saludos

[Iceflow]

Si piensas usar casquillos, antes miratelos en Rationalstock, creo que encontraras buenos precios, si ya los tienes nada, pero por si tienes que comprarlos nuevos :D

Las piezas la verdad que las veo con bastantes defectillos :S claro que el no usar soporte no ayuda mucho logicamente...

Para compartir las piezas, si vas a andar con cambios e iteraciones de ellas, github quiza sea lo mas comodo... si no mismamente alojarlas en la wiki es una posibilidad y quiza algo mas sencilla.

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[Nacho García]

Tienes razón aisflou, sigue teniendo una desviación el eje Z, se ve claramente en las patas,las fotos con flash no engañan.

Lo que también he notado es que el ventilador de capa que compre en reprapworld prácticamente no tira aire, le pongo el dedo delante y no noto nada. Si le pongo un papel delante se aprecia que sale aire, pero es mínimo, es de 40mm y si lo comparo con el de 30mm que trae el hotend e3d la diferencia es abismal.

[Nacho García]

Sigo luchando con el ejeZ, por lo que veo es la parte mas dificil de hacer, queria preguntaros que tal teneis calibrados los vuestros, habeis conseguido que las capas encajen perfectamente ? 

esta es la ultima prueba que he impreso es un rectangulo de 10x25x15 mm y la verdad es que no esta mal del todo, pero no es perfecto.

Todo viene por el husillo, supongo que no esta perfectamente recto, puedo ver las oscilaciones cuando gira, el otro dia vi un video de alguien que habia usado correa para el ejeZ y estoy pensando en probar, creo que marlin se puede configurar para que ese motor este siempre bloqueado y no haga efecto la gravedad.

Que opinais ? seria buena idea o es algo que no funciona bien, ya que practicamente todas las impresoras llevan husillo o varilla para el z.

[VincentM]

Se aprecia un error constante. Creo que lo llaman Z-wobble.
Lo suele provocar el fijar el husillo por la parte contraria al motor, generalmente con un rodamiento, o por fijar el acoplador entre el motor y el husillo demasiado rígido, o sea, tocándose el husillo y el eje del motor.
Que el husillo baile un poco (1mm en el extremo) no es demasiado malo. Lo malo es que no permitamos ese baile y entonces se traslade el movimiento al eje X, que es lo que parece que te está pasando.
Revisa que el acoplador permita una cierta flexión del husillo y si tienes algo que lo fije, quitalo. Let's dance! XD

[CheewRafa (Rafa Torres)]

Hola Nacho.
No soy ningún experto pero antes de meterte a cambiar varillas roscadas, husillos poleas y demás, yop probaría a intentar solucionar el problema con lo que tienes.
Una de las cosas que me parece ver es que en las esquinas se abomba la pieza y creo que lo que tienes es un exceso de material extruido, que se hace más visible cuando el eje decelera para cambiar de trayectoria. Intenta ajustar bien el extrusor antes de tomar otras medidas que te supongan un desembolso economico importante y que quizás no te resuelvan el problema.
En la pared lateral vertical de la pieza parece verse 10-12 bandas, con lo que si la pieza tiene 15mm de altura representa un patron repetitivo de amplitud de entre 1.25mm y 1.5mm, que es proximo a los pasos de rosca de las varillas que usamos en las prusas para el z (M8 sería de 1.25). No se cual usas ni cuantas veces se repite el patron pues en la fotografía no acabo de verlo bien. Pero si es un multiplo del paso de rosca, es muy posible que se deba a que la varilla este curvada (se debería observar a simple vista cuando gira) y causa pequeños desplazamientos de las capas. Tienes guías lineales en el Z para evitar ese movimiento?
En las imagenes tampoco le veo grandes problemas... pero primero controlaría si realmente hay exceso de material.

Saludos
Rafa

El miércoles, 14 de enero de 2015, 17:44:25 (UTC+1), Nacho García escribió:

[Nacho García]

Pues esto que comentas de que puede estar demasiado rigido, puede que sea el problema, estoy seguro que estan tocandose el husillo y el motor, ostia tio ahora estoy con el SAV que no veas, que asta mañana no puedo ir a trastear la maquina xDD me acabas de dar un rayo de esperanza, que ya me estaba volviendo loco de tantas veces que he desarmado el eje z .

gracias VicentM !! mañana cuento como ha ido la cosa.

[Nacho García]

Lo has clavado el husillo tiene un paso por vuelta de 1.5, hace tiempo que calibre el extrusor, le hice la prueba del rotulador y si le pedia extruir 50mm lo hacia perfecto, pero si puede ser parte del problema, mañana lo compruebo haber si no esta tan bien como recuerdo.

En conseguir dejar fino el eje z ya solo me queda conectar la cama caliente y me pondre a subir los modelos a Github para el que quiera trastear.

Saludos y gracias

No se que haria sin clone wars xD

[CheewRafa (Rafa Torres)]

Yo no conseguí calibrar el extrusor hasta que seguí las instrucciones de esta guía. http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide
Absolutamente recomendable. La medida del hilo que entra me salía bien pero las piezas no. Para mi fue la solución.
Suerte y ya nos mantienes al tanto de los avances.
Rafa

[CheewRafa (Rafa Torres)]

Por otra parte, parece uw un paso de rosca de 1.5 es algo problematico para el espesor de capa que usas... no da un numero de pasos entero del motor.
Prueba con espesores de 0.21, , 0.18,  0.24, 0.27, 0.3 ,  0.15  a ver si te desaparece el efecto.
Si desaparece con estos espesores de capa podría estar relacionado con un numero de pasos no entero del motor del z...

Lo dicho, ya nos cuentas los resultados.
Rafa

El miércoles, 14 de enero de 2015, 19:21:09 (UTC+1), Nacho García escribió:

[Raul Hernandez Garcia]

Que pieza es esta?

Donde la puedo bajar, esta chula para hacer pruebas.

y poleas, hay un sistema que usas solo dos para mover el carro no estoy seguro.

[Raul Hernandez Garcia]

Me auto contesto :D..

http://www.thingiverse.com/thing:151251

[Nacho García]

Hoy he podido comprobar los pasos del extrusor y estan bien, he puesto el husillo mas separado del motor para que el acople pueda fexionarse mas facilmente y he desmontado todo el eje z y lo he lijado un poco ya que al ser 3 piezas que encajan puede que no encajasen perfectas, depues de un buen rato xD porfin he podido imprimir, pero con filamento Bronzefill de colorfabs, he olvidado el pla en casa.

Este es el resultado 

Estoy mas que contento con la calidad que esta dando, ha sido bastante rebelde el eje z, pero al fin esta arreglado.

Muchas gracias a todos por la ayuda, estaba ya con un bloqueo mental increible xDD

[VincentM]

Ahora sí!!
:)

[CheewRafa (Rafa Torres)]

Enhorabuena!
Al menos en las fotografias no se observan "artefactos" raros. aunque es mas dificil por la textura del broncefil.
Cuando pruebes con el pla nos confirmas que todo ha ido bien y que parte has lijado para que mejore ;)

El viernes, 16 de enero de 2015, 20:51:11 (UTC+1), Nacho García escribió:

[Nacho García]

Son estas 3 piezas que son parte del eje z, como ves las dos escuadras van unidas a la parte central que es justo donde esta la tuerca, y claro si no estan perfectamente encajadas pues la tuerca no esta recta del todo, eso es lo que he lijado para que se deslizara bien y poder ajustarlo.

Por supuesto en tener algo en pla, pongo unas fotillos 

Saludos !!

[Nacho García]

Despues de un tiempo parado y dandole vueltas al eje z , al final parece que he dado con la solucion, estoy probando con una varilla roscada M10 y lo que he echo ha sido imprimir una pieza que que permita movimiento a la varilla roscada y asi absorver el maximo del banboleo, ahi van unas fotos

Y este es el resultado en PLA, con el hotend chino que pedimos varios en aliexpress

Aun se puede ver que no es perfecto , sobretodo en el color blanco, pero creo que es por las barras de acero que ahora que tengo un calibre he podido comprobar el grosor y son de 7.80mm, algo mas pequeñas de lo que deverian ser, y claro los lm8uu no ajustan como deverian, pero ya avanza la cosa.

Tambien queria comentar que aqui en Londres me esta costando la vida encontrar un sitio donde me corten el dibon, asi que como el sav puede conmigo y tengo a mano una cortadora laser, he echo un prototipo en madera DM de 6mm,pero tambien se podria hacer en metacrilato, he usado mi Printrbot JR y la he transformado, lo tengo con todos los cables por en medio, no podia aguantar a montarla xDD ahi van unas fotos

 

[Nacho García]

le he dado a publicar sin querer

[Iceflow]

Como mola :D vaya pieza mas curiosa jejejeje me alegro que te funcione bien, la verdad es que el cambio se nota, esas piezas están genial, eres un sibaritilla si las quieres mejor que eso!! :P que ya están prusanudas!!

La verdad que con la maderita queda genial, a mi me gustan con el acabado maderoso ;)

El 16 de febrero de 2015, 20:37, Nacho García <civil...@gmail.com> escribió:

le he dado a publicar sin querer

[VincentM]

A mi también me gusta el acabado en madera.

Lo de las varillas ¿te las han dado en pulgadas? parece eso.

Yo veo las piezas bastante bien. La blanca parece tener más 'eses' en un lado que en otro. A ver si el problema no es del Z y viene de X o Y. Revisa la tensión de las correas que sea pareja en ambos.

[Nacho García]

A mi tambien me gusta el acabado de madera, pero el dm es casi carton, y no me termina de convencer, he comprado un bote de spray y voy a probar a pintarlo haber que tal, tengo unos retales aqui, si queda bien le doy a toda la maquina.

Ajustadas las correas y he puesto la varilla roscada lo mas recto que he podido... y aqui esta el resultado 

No se si sere sibarita xD es que he visto por internet algunas impresiones que ha colgado la gente y son increibles, se pueden ver todas las lineas en su sitio y si ellos pueden, es que es posible jejeje

[Iceflow]

Hombre, hay makinas y makinas, la tuya es un diseño propio y aun en desarrollo, es normal que pueda no ser "tan fina" como otros modelos mucho mas probados...

Otro tema es la sujeción de la zona de la cama, en tu modelo puede haber ligeros pandeos por el lado no amarrado a las varillas lisas... eso tiene que ser lo mas rigido posible para evitar problemas... :S

Y por cierto, vete probando el slic3r y deja cura un poco de lado, creo que conseguirás mejores resultados a la larga y si lo configuras todo bien :D ademas de que siempre es util probar todas las opciones y conocer todos los programas, no? ;)

--

[Nacho García]

Esta claro que las tipo prusa, mendel etc, que miles de personas la han probado, mejorado y hecho todo tipo de pruebas, he visto que han conseguido resultados impresionantes, y te tengo que dar la razon en lo de la cama, es cierto que no es tan rigida como me gustaria, y mira que en un principio pense ponerle dos motores para hacerla mas estable, pero viendo que muchos modelos solo tiran de un motor y parece que funcionan bien, pues me decidi por este sistema.

Ahora estoy esperando unas barras de acero calibradas de 12mm para el eje z, ya tengo dos lmk12luu aqui preparados, esperemos que den buen resultado.

El cura lo estoy usando desde hace poco, siempre he usado slic3r, pero un dia probe cura y desde entonces me esta dando buenos resultados, pero ya tengo instalada la slic3r 1.2.6 que ha salido nueva con el visor en 3d y empezare a trastearla, haber que saco.

Por cierto tenga ya casi todas las partes de la impresora pasadas a freecad, esto esta apuntico de salir del horno jeje