[Hoja de ruta] Impresora CoreXY Garpom

[MrPegapom]

Como os dije en la presentación estoy construyendo una CoreXY. La voy a bautizar Garpom

De momento lo que tengo es el diseño en FreeCad, y casi el 90% de las piezas impresas.

Tendrá un volumen de impresión de 300x300x300, dentro de una estructura de 500x500x500.

Para los carros me he decantado por las tradicionales varillas de 8mm lisas con rodamiento lineales. Mas que nada por facilidad de diseño y espacio. 

Para el ejeZ, usaré el perfil 2020 de Makergal, con 4 ruedas en cada lateral. Elevada por un solo motor y correas GT2. Espero que tenga la suficiente rigidez y estabilidad. No he querido sujetar la cama solo por un lado para evitar problemas de rigidez.

Además he prescindido de los pilares delanteros del cubo, ayudado por la estructura del Z. Así es mas accesible.

Tengo solucionado el tema de los tensores de las correas, así como los finales de carrera. (O eso creo). 

Todos los comentarios son bienvenidos.

Imagen1

Imagen2

Imagen3

Gracias por vuestra atención.

[Javier Collado (fuseprods)]

Comento aquí más que nada para suscribirme a este tema, me interesa.

Me gusta el diseño en general, aunque nunca he sido muy amigo de correas en el Z. Si utilizas varillas/husillos te ahorras tener los motores todo el tiempo bloqueados, y así ahorras energía.

[Jose H]

Está chulo.
¿Has probado el diseño en la realidad?

Para hacer screenshots, si le das a
Editar->Preferencias->visualización tienes una opción de antialiasing
con MSAA(multisampling), y así queda menos pixelado todo.

[MrPegapom (Pedro García)]

Estoy imprimiendo las piezas, todavía.

Probaré los screenshots.

Gracias.

[VincentM]

IMHO:
1-Esa parte del cubo abierta va a darte problemas. O bien cimbrea con el movimiento, o se girará con la tensión de las correas. En un CoreXY las correas van bastante tensas.
2-Varilla de 8mm es muy poco para 50cm. Se doblará con el peso. Para no tener que cambiar el diseño, puedes usar varilla de 10mm con casquillos de bronce de las mismas medidas que los LM8UU.
3-Las correas en el Z no van a sostener la cama cuando pares los motores.
4-No veo ningún sistema para tensar las correas del CoreXY, supongo que lo hay, pero no se vé.

[MrPegapom (Pedro García)]

Te contesto por puntos.

1- Para tratar de compensar ese cubo abierto, he empleado los dobles pilares en el Z, que espero sean suficientes. Sino lo son, la solución será fácil :-( Cerrar el cubo.

2- Eso que comentas ya lo pensé yo, estuve por usar perfil 2020 y ruedas, y al final se me dió por las varillas de 8. Ya compré las varillas y los rodamientos. Voy probar con ellos, mas cuando ya tengo también esas piezas impresas. Si no funciona, tocará cambiarlas. Y agradezco lo de los casquillos de bronce que será lo que use, aunque varias piezas impresas no me serviran, al ir alojadas las varillas en ellas. Sino finalmente usaré perfil 2020, pero afecta muchísimo al diseño.

3 - No me había dado cuenta de eso. Creo recordar que en el Marlin se puede evitar, aunque es posible que se sobre-caliente el stepper. Sino va, me queda el husillo, o un tornillo sin fin en lugar de los engranajes lineales del motor. Pero... ¿Merece la pena probar, o no?

4- Tengo sistema de tensión, para el XY tengo un tornillo que arrastra la bancada de los motores, para luego fijarla con otros dos. Como el alternador de un coche. 

Y para el Z las poleas superiores van colocadas en una bancada sujeta por 2 tornillos que sirven para tensarlas.

Gracias, por hacerme ver estos defectos, así estaré mas centrado en ellos. Además había pensado en que su madre muriese en el parto, pero ahora creo que voy a comprar unas pocas vitaminas mas, no sea que ......

On Thursday, 26 November 2015 12:39:47 UTC+1, VincentM wrote:1- Para tratar de solventar

[VincentM]

Sobre el punto 3:
No es demasiado problema. En Marlin se deberia dejar fijado que no desactive los motores durante la impresión (de hecho es una mala práctica) y si tienes la precaución de 'aparcar' la base al acabar de imprimir y antes de desactivar motores, asunto solucionado.

[Rafa Couto]

Efectivamente, es el #define DISABLE_Z que por omisión viene a false. O sea, que los motores estarán bloqueados y aguantarán la cama. El problema es cuando apagues, que se bajará ;)

2015-11-26 13:45 GMT+01:00 MrPegapom (Pedro García) <pedrogar...@gmail.com>:

3 - No me había dado cuenta de eso. Creo recordar que en el Marlin se puede evitar, aunque es posible que se sobre-caliente el stepper. Sino va, me queda el husillo, o un tornillo sin fin en lugar de los engranajes lineales del motor. Pero... ¿Merece la pena probar, o no?

 

On Thursday, 26 November 2015 12:39:47 UTC+1, VincentM wrote:1- Para tratar de solventar

IMHO:

3-Las correas en el Z no van a sostener la cama cuando pares los motores.

--

Rafa Couto
GNU/Linux user #99126 - http://bit.ly/LC-99126
GPG key - http://bit.ly/GPG-D76ABDEC

[Jose H]

No mates a la madre!

Yo lo hice alguna vez y me arrepentí. Chorradas que deberían
solucionarse en minutos en teoría, pueden acabar llevándote días y
tener a la madre siempre te ayudará. Ten siempre una impresora en
"producción", estable, que no cambie nada.

Cualquier impresora innovadora tiene problemas que no puedes predecir.
Yo por ejemplo uso un tensor de tornillo con una ranura en medio, como
los tensores de guitarra. Teniendo todas las piezas de una impresora
de metal listas se me ocurre matar la otra impresora, y después de
tensar las piezas me encuentro que el carro no se mueve(cuando si lo
hacía antes de tensarse). Resultó que al tensar el tornillo apretaba
la estructura y movía los cojinetes de sitio décimas de milímetro.
Arreglar el diseño me ha llevado un mes, en los que no he tenido otras
impresoras, lo cual es un fastidio.

Hasta que no tengas la seguridad de tener una impresora estable(que
imprima horas sin problemas) mantén lo seguro.

[Andrés Dans]

Yo tampoco le veo tanto problema a se baje la cama cuando acabe la impresión, ya que este tipo de máquinas es el movimiento natural, una vez acabado, tendrás que bajar un poco la cama... Más aún si la pieza está muy adherida a la base, ya que necesitarás espacio para meter un cúter, hacer palanca o tirar de la pieza (vamos hacer el burro).

Es cierto que en cada impresión tendrás que subir la cama hasta él homing  del Z, pero como vas con correas, es rápido.

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[Javier Collado (fuseprods)]

Yo el problema se lo veo a que hagas un "disable steppers" para alguna chorrada a media impresión y se te vaya todo a freír espárragos, o que estés imprimiendo algo grande (véase que es una impresora de 300x300x300) y se salte algún paso en el Z por el peso de la plataforma o, simplemente, se le vaya todo abajo por el peso. Aún así, en esta vida hay que innovar y si sale mal tampoco va a acabarse el mundo... Dale caña a ese eje Z con correas :P

Respecto a la zona "abierta", yo creo que no dará problemas. Lo mismo la tensión del CoreXY, si pones buenas esquineras no debería haber fallos (no se sufre tanta torsión como en H-Bot)

Y las varillas... Yo me pasaría a M10.

Yo hice una CoreXY hace un par de años, por si quieres echarle un vistazo. https://github.com/fuseprods/FuseOne/tree/v0.0.1

[MrPegapom (Pedro García)]

Ok, no voy a matar a la madre. A ver si no me matan a mi, al ver dos objetos imprusadores.

En cuanto a la cama. Uno de los motivos de usar las correas, es darle velocidad de movimientos, estas impresoras me parecen "poco" accesibles. Siempre tienes algo estorbando por el medio para acceder a la pieza, por eso e frame abierto y las correas. Para que cuando acabe, baje la cama y "te muestre" el resultado, permitiéndote acceder a el.

El que pares la impresión no me parece tanto problema. Je, después de haber impreso mas de 1000 (no miento, están ahí) con cambio de color no creo que tenga problema alguno. Al restablecer la impresión todo se arregla. Lo único es hacer un buen "home" antes de reanudar. Al tener forma de cubo, puedes ingeniartela para que la pieza pase por la estructura si es muy alta, no se si me explico.

Las varillas de 10 o de 8. Estuve dándole vueltas. No es una HBot, las torsiones son mucho menores. 

El peso de eje X será mínimo. Menor que la base de una Prusa. Aunque hay un problema, estará apretado. Las varillas han de ser exactas y entrar en los extremos hasta hacer tope, no existiendo holguras, he visto i3 con las varillas del Z torcidas por la tensión de X. Entran 20 mm a cada laso, con lo que quedan muy firmes.

Por otro lado tenemos el Y, no se que deciros, ese lado me preocupa, y es posible que haya que pasarlo a 10. Si se presentan las torsiones de un Hbot, habrá que cambiarlas ya que doblarán. 

No es un problema hacerlo. Ahora va con 8 porque tengo todo ya, pero tengo el ojo ahí. Uff, ahora estoy pensando en el follón que será cambiarlo una vez montado. Hay que probar.!!!

[Nacho García]

Hola

Veo que las barillas del ejeX (donde esta el carro del hotend) estan metidas a presion en los extremos y eso puede que te de problemas, yo tambien tengo una corexy y no me funciono de esa forma, aun que corexy hace menos fuerza que una hbot, sigue haciendo falta que todo quede bien fuerte.

Esto es lo que yo he hice....

[Javier Collado]

A mí me funcionaron a presión con "taladros" de 8.15mm impresas en ABS Stratasys. En 3D Ink probablemente le daría 8.2mm. En PLA 8 u 8.1 (Y la mía al final funcionó como H-Bot)

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[Nacho García]

No me digas eso que me hundes xDD no puedes imaginar la de veces que llegue a imprimir las piezas en cuestion y al final partiendola en dos y atornillando lo arregle. A saber cual seria mi problema jejeje

saludos

On Friday, 27 November 2015 13:12:55 UTC, Javier Collado (fuseprods) wrote:

A mí me funcionaron a presión con "taladros" de 8.15mm impresas en ABS Stratasys. En 3D Ink probablemente le daría 8.2mm. En PLA 8 u 8.1 (Y la mía al final funcionó como H-Bot)

El 27/11/2015 14:03, "Nacho García" <civil...@gmail.com> escribió:

Hola

Veo que las barillas del ejeX (donde esta el carro del hotend) estan metidas a presion en los extremos y eso puede que te de problemas, yo tambien tengo una corexy y no me funciono de esa forma, aun que corexy hace menos fuerza que una hbot, sigue haciendo falta que todo quede bien fuerte.

Esto es lo que yo he hice....

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[VincentM]

Lecturas recomendadas:
http://hydraraptor.blogspot.com.es/2011/02/polyholes.html
http://reprap.org/wiki/ArcCompensation

[MrPegapom (Pedro García)]

Je, je. Ya aprendí hace tiempo que una varilla de 8 no entra en un taladro de 8. 

Nacho, ¿Que problema tenías? Retorcía?

On Wednesday, 25 November 2015 23:02:50 UTC+1, MrPegapom (Pedro García) wrote:

[Nacho García]

No, si entrar entraba, pero la union no era nunca lo suficientemente fuerte como para aguantar la fuerza que hace el corexy o el hbot. 

El problema era ese que comentas, que se retorcia, no era mucho, pero ahí estaba y en consecuencia los circulos no eran perfectos.

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[Jose H]

Hombre, una varilla de 8mm siempre tiene que entrar en un taladro de 8mm.

Si no entra es que o las tolerancias de la varilla son muy grandes o
el taladro está desgastado en los bordes, o que el agujero no se hace
todo lo recto que se debería.
Pero vamos, trabajando con plástico o madera siempre debería de entrar bien.

Si no entra, se mira con un calibre el diámetro real de la varilla, el
diámetro real del taladro, con una lupa se mira si está mellado el
taladro por el exterior o se hace uno una herramienta para hacer
agujeros.

[Javier Collado]

Hablamos de los taladros realizados en el CAD e impresos. Si acotas 8.00mm, por motivos varios (la mayoría con enlaces puestos por VincentM) sale un agujero menor. Si quieres un agujero preciso de 8.00 lo mejor es hacer uno algo menor y luego usar un escariador.

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[Jose H]

Taladros impresos puedes hacerlos que se ajusten muy bien, pero no
tiene sentido cuando haciéndolos más pequeños y pasándoles el taladro
tardas 10 o 15 segundos por agujero, y el agujero que sale tiene
plástico en toda su superficie. Con impresión tienes una aproximación
de capas, si las capas son gruesas no tendrá detalle, con el taladro
si.

¿Un escariador? ¿en plástico? ¿Para qué?

Un escariador no es más que una broca de taladrado sin corte en el
frontal, con las flautas laterales mucho más robustas. Que yo sepa
cuestan muchísimo más caros que los taladro, y con un buen centrado y
guías, puedes cortar incluso aluminio con precisión con un taladro por
10 veces menos dinero.

Para metales rígidos, agujeros largos, o bien en el resto de metales
para no complicarte la vida con el guiado, pero en plástico....

En plástico o madera una buena broca es más que suficiente. Antes de
gastaros el dinero en un escariador, gastaroslo en el sistema de
guiado de los taladros.

[MrPegapom (Pedro García)]

Cambiando de tema.

Este fin de semana he cambiado algo que me parece importante.

El diseño original tenía todas las correas perpendiculares en los cambios de dirección. Pero eso originaba algo no deseado.

El punto mas con mas esfuerzos son las cabezas del eje X, o como yo les llamo los carrosY. Este carro para mantener esa perpendicularidad tenía las poleas desalineadas 18mm. Cuando arrastramos en carro se producen dos fuerzas contrarias en esas poleas, que forman un vector con un ángulo de 45º, esto es lo de menos. El problema era que el origen de eses vectores estaban desplazados 18 mm sobre el ejeX, lo cual iba a crear un momento de giro del carroY (varillas y cabezas del carroX).

Las he alineado, y para ello he movido también las dobles poleas de las esquinas frontales, tan solo 18mm. :-)

Ahora todo queda alineado, y solo una correa no esta a 90º, y es la va del cada motor a la punta frontal, pero eso no importa.

Sobre las varillas de ocho, le he dado vueltas, y tienen que servir, soy terco. Las que deslizan el carro X no soportan  peso, o no deben, Seguro que alguien quiere un extrusor directo ahí encima.

Las otras 2... Deben ser solamente guías, soportarán mas peso que las otras dos (han de cargar con 2 varillas), pero no será comparable a la cama de una I3. 

Los rodamientos han de rodar, no estar apretados, ni mucho menos. Por eso cada vez estoy mas convencido que la posición de las correas y su tensión y los mas importante en una CoreXY.

Posición correcta

Algo desalineado

Mi posición original

Alineadas pero destructivas en el carro.

!!Cuanto hay que probar!!

[VincentM]

La posicion correcta es esta:
http://www.corexy.com/theory.html

En el grafico que tu has puesto como posicion correcta las poleas del 'eje Y' no van paralelas, como deben ir.

[MrPegapom (Pedro García)]

Supongo que te refieres a las poleas que van de punta a punta. Las que unen los motores con las poleas estáticas de la punta enfrentada. Todas las demás está alineadas y se encuentran en el mismo caso que lo que tu muestras, y con el que estoy totalmente deacuerdo.
Esas poleas (mas bien correas) son estáticas y pueden ir fuera de linea por su lado exterior, nunca por el interior. Ya que crearían tensiones variables durante el funcionamiento del sistema.

[VincentM]

Mis conocimientos son muy limitados, pero entiendo que aunque no afecte a las partes en movimiento (no estoy seguro de esto) si afecta a las fuerzas que debe soportar el marco. Yo creo que para un marco montado con piezas en escuadra es más adecuado que la fuerza resultante sea de 45 grados.
Como tu lo planteas, la resultante no está a 45 grados.
Es como yo lo veo.

[MrPegapom (Pedro García)]

Vale, estás en lo cierto. Pero en mi caso esa inclinación, falta de paralelismo, no es tan acusada como la de la foto. Es de tan solo 1,5 grados, su resultante es mínima. En 10 kg de tensión tengo 2 componentes, una de 9,99 kg y otra de 0,262 kg. La estructura debería soportarla sin problemas.

[VincentM]

Ahh! Es mínimo entonces.
En el gráfico se vé muy exagerado XD

[MrPegapom (Pedro García)]

Ahora os presento dos modificaciones.

La primera son los extremos del eje X.

vista_1

vista_2

He, alineado los puntos de anclaje de las poleas de las correas, eliminando las diferencias producidas en los pares de arraste.

La otra modificación es el CarroXY. Lo he modificado para que sea un "embudo". No mas bien es como me ha quedado, lo parece. Lo que he hecho es que se pueda montar un E3D,un Budas, o un J-head. Eso sí todos por Bowden.

carro1

carro2

[MrPegapom (Pedro García)]

Tornillería en mano, y a falta del perfil, me estoy replanteando la modificación del Eje Z. No el uso de las correas, sino el sistema rodante. 

Me he decantado por ruedas en V que corren por dentro del perfil. Pero me encuentro con problemas de suministro que pueden hacer muy dificil replicar la máquina. Si bien el perfil no es crítico, y es sustituible por cualquier otro 2020, las ruedas en V son difíciles de conseguir, falta de proveedores. Y las que hay son muy PRO, y para este eje no es necesario.

Estoy planteando;

- El uso de unos rodamientos 624zz montados en ángulo de 90º, complejo.

- Varilla de 6mm apoyada en el canal del perfil con rodamiento de canal redondo, tipo 623VV Groove, muy económico y sencillo. 

- Deslizamiento directo sobre el perfil tipo cojinete, ¿deslizará?¿Cuanto tiempo?

- Imprimir las ruedas en V, calidad de impresión.

[VincentM]

Una opción a tener en cuenta puede ser el perfil que va a sacar Makergal (G-Slot). Está hecho en España y es en V. Usará unas ruedas italianas que se fabrican para muebles, aunque creo que también se podrán usar las V-Slot.
El anuncio en el G+: https://plus.google.com/+MakergalEs2015/posts/PC86teTgLPh
Y las ruedas creo que son estas: https://groups.google.com/forum/#!topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/pTSa1J-fNxI
En ese post comentan que las ruedas se pueden usar en perfil Motedis.

Algunas tiendas donde puedes encontrar perfiles y/o ruedas:
http://www.motedis.es/shop/
http://store.thingibox.com/es/8-mecanica
http://makershopbcn.com/
http://www.ratrig.com/

En Aliexpress también hay perfiles y ruedas. Ahí hay que buscar un poco.

[MrPegapom (Pedro García)]

Muchas Gracias,

VincentM;

Mi diseño se basa en MakerGal, pero por un momento no vi luz al final del tunel. El diseño es compatible con cualquiera de las opciones que presentas. Las tres opciones últimas estan muy bien.

Sobre todo la última, casi te dan todo hecho.

[MrPegapom (Pedro García)]

 Buenos días a todos. 

La impresora ha dejado de ser un dibujo para convertirse en algo real.

Os dejo un links donde podéis ver la documentación que estoy realizando.

Impresora Garpom

Saludos.

[Nacho García]

Esto ya va pillando forma, veo que vas a utilizar ruedas dentadas impresas para el eje Z, no crees que pueda tenar algo de juego al cambiar de direccion el motor ? 

[Nacho García]

Esto ya va pillando forma, ya te queda menos para verla funcionar.

veo que vas a utilizar ruedas dentadas impresas para el eje Z, no crees que pueda tenar algo de juego al cambiar de direccion el motor ? 

On Wednesday, 20 January 2016 10:11:28 UTC, MrPegapom (Pedro García) wrote:

[MrPegapom (Pedro García)]

Supongo q si están bien ajustadas no tendré problemas. Pero es un punto a revisar. No maa problemático q un extrusor con engranajes.

[MrPegapom (Pedro García)]

Buenos días a todos;

La impresora comienza a moverse. Mentiría si os dijera que es todo perfecto, os pongo a continuación la situación.

Estructura:

La semana pasada, cuando se montó, presentaba una ligera holgura en las puntas delanteras superiores. Comentándolo con los próximos decidí acometer ciertas reformas.

- Monté escuadras interiores en la parte superior del Z.

- Aumenté el grosor de 3 a 4 milímetros en todas las escuadras del Z.

- Adelante el Z 10mm.

- Pendiente reforzar la parte interior inferior del Z, con escuadras.

Ahora presenta mucha mas rigidez. La cual puede ser aumentada facilmente aumentando el DM posterior de 3 a 5 mm., y colocando cierres en el tercio posterior del lateral. Pero de momento no lo veo necesario.

A pesar de sus dimensiones (500x500x500), es ligera. No la pesé, pero tiene un peso similar a una I3.

Cinemática.

A alineación de las poleas es correcta, no se aprecian tensiones durante su funcionamiento, y el carro se mueve con ligereza. 

Las varillas de 8 mm no presentan flexiones.

Problema, las poleas. Las poleas son impresas y llevan un rodamiento 624ZZ en el interior. Uno sólo no es suficiente, la mala calidad de los mismos (chinos unos, y otros comprados a un proveedor nacional(también chinos aunque no el proveedor)) hace necesario montar 2 pegados. El problema que presentan es holgura en la camisa interior, como si las bolas fueran pequeñas o pocas. Lo ideal sería un rodamiento de agujas de 3x13x5. Ahora mismo estoy cambiando las poleas por unas con doble rodamiento. El uso de las anteriores provoca movimientos indeseados en los carros.

EjeZ, El interesante eje Z funciona bastante bien, es muy rígido, rápido. Pegas.solo una. Le gusta presentar las piezas impresas para que las puedas retirar fácilmente. Una vez que lo cargas con la plancha de aluminio de 320x320x3, en cuanto liberas motores, baja suavemente, cuando le ponga el cristal, será necesario bajarlo de forma controlada. Como dijo VicenteM.

El Nema17 tiene fuerza suficiente para moverla y sostenerla. Los pasos por unidad han quedado en 150.

Software:

He tenido que actualizar el Marlin a la última versión. La versión que tenía de hace 1 año no soportaba correctamente el Core. Perdía pasos al decelerar en altas velocidades, y quien sabe que mas.

El Marlin , también el último, no soporta el Quick Home, he probado incluso a invertir el X y el Y, pero nada, se bloquea después del home del primer eje.

Os dejo un par de videos rápidos que hice con el móvil

https://youtu.be/vrFf7jDS4gE

https://youtu.be/MaMtTvma8e8

[MrPegapom (Pedro García)]

Buenos días;

Todavía sin cama caliente, y sin ventilador de capa ha empezado a imprimir.

Os dejo sus tres primeras piezas.

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JESlkwTS15Y2VLVzQ/view?usp=sharing

[MrPegapom (Pedro García)]

Ya tenemos cama caliente, he tenido que cambiar la fuente.

Comenzadas las pruebas serias.

He solucionado el problema del Eje Z.  Al estar sustentado por correas y tener una cama de 300x300 el peso era excesivo para ser soportado por el motor sin tener el stepper activo.

La solución a sido sencilla. Una reductora planetaria. https://www.thingiverse.com/thing:775636 en el motor de Z. Ahora ya no cae, si siquiera sin corriente o empujando (con cariño que es de PLA).

Os dejo unas fotos.

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JES25LRDNYYlRtYW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEYm1OaTNtWXBCM28/view?usp=sharing

[Nacho García]

Esta quedando de lujo, buen trabajo Pedro !

y de 30x30, la verad es que es una pasada, ahi tienes espacio para lo que quiras.

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[Alfonso Camarero]

El motor que usas para el eje z es de doble eje?

Muy interesaste tu proyecto

[MrPegapom (Pedro García)]

Gracias Nacho.

Alfonso, no es un motor de doble eje. Es un motor "normal" Nema17 (aunque un poco mas largo de lo habitual, es reciclado), Lo que he hecho es usar una varilla de 5mm para sostener por medio de correas la cama por dos extremos. La varilla lleva dos poleas de 16 dientes y un engranaje recto de 30 dientes. 

En el motor inicialmente monté un engranaje de 20 dientes, que aguantó de la cama hasta que le puse la plancha de aluminio y el cristal. Entonces no podía desactivar los stepper ya que se venía abajo, aunque el motor la movía con soltura.

Decidí entonces montar una reductora planetaria, para probar imprimí una de Thingiverse destinada al extrusor de una Delta. Y Funciona, y muy bien. No solo ya no se cae la cama, sino que mantiene un consumo reducido del motor al mismo tiempo que una buena velocidad.

Te pongo un par de fotos

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JERl9xWTctV0JvS1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEb3h1d09BWVlWejg/view?usp=sharing

Gracias por tu interés, Alfonso.

[Alfonso Camarero]

Hola,

Muy amable por las fotos. Aclaran todas mis dudas.

Me parece una idea estupenda para el eje Z.

Ya tengo ganas de verla funcionando!!

Un saludo

[MrPegapom (Pedro García)]

IMPRIME!!!

Buenos días a todos.

Tengo que comunicaros que imprime, bueno ya los hacia, pero le dimos un trabajito, y lo hizo bastante bien.

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEYzltcVUxZFdJbmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEM3hSSUhIMk05bms/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEaFoxQnFxcHh2NEU/view?usp=sharing

[VincentM]

Enhorabuena!!
Tiene buena pinta la ranita!!
Y la impresora más aún. :)

[MrPegapom (Pedro García)]

Gracias Vicente;

La he bautizado, y estoy imprimiendo alguna que otra pieza. 

Refuerzo del eje de la reductora del Z.

Os pongo fotos de todo.

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JESjAtM2hNNjZzS0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JESnVHeVEzbTJPVlU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEallmbTdoakdjcUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEX082WFFEMEJTM0E/view?usp=sharing

Saludos.

[Nacho García]

En esta foto se ve claramente que has hecho un buen trabajo con el ejeZ
https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JESjAtM2hNNjZzS0k/view?usp=sharing

Para mi, hacer que no se vea ningun tipo de banding en Z ha sido una de las cosas mas dificiles.

[MrPegapom (Pedro García)]

Efectivamente estoy muy sorprendido con el Z. A sido dificil implementarlo con correas, pero es muy sencillo, a pesar de las dimensiones de la cama.

La cama se sustentan por dos correas, que se mueven solidarias gracias a una varilla que las une con poleas GT2 de 16 dientes.

El movimiento en por medio de un motor Nema17 con reductora planetaria(impresa en PLA) y un par de engranajes rectos.

Finalmente 8 puntos de apoyo, 8 ruedas que ruedan por 4 columnas verticales de Slot 2020. 

Pero el secreto son las correas, ya que no ejercen ningún empuje lateral sobre la cama, y unas ruedas lo mas finas posible. Ahora las voy a reimprimir para que sean mas finas :-)

[MrPegapom (Pedro García)]

Primera impresión gran formato. 

Realizada a 60mm/s perímetros y 40 mm/s los exteriores, con travel de 300mm/s. Conservador

Cinco horas de impresión continua. 

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEZkpzREpFNExhRzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6qOc1k5f6JEZDNYTVU2a3F6bEU/view?usp=sharing

[Iceflow]

Como mola, muy buena pinta :D

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[MrPegapom (Pedro García)]

Acabo de subir un video. Voy a montar una Raspi y haré uno mejor.

https://youtu.be/OQkDd1Wqtuc

Saludos.

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[Rafa Couto]

Bravo! Un gran trabajo la Garpom. Además la tienes calibradita que da gusto :)

Te queda algo pendiente o ya está lista para clonarla?

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Rafa Couto
GNU/Linux user #99126 - http://bit.ly/LC-99126
GPG key - http://bit.ly/GPG-D76ABDEC

[MrPegapom (Pedro García)]

Hombre Rafa, me halagas.

Déjame rodarla algo mas, y que le salgan los vicios. Además tengo que documentarla bien, para que is alguien se atreve no tenga problemas.

Quizá la escalo también a 200x200, ocupa algo menos.

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[Pedro García]

Buenos días Vicente;

Estoy realizando el arduo trabajo de documentación de la Impresora.

http://bricolabs.cc/wiki/index.php?title=Impresora_CoreXY_Garpom#Equipo

Aquí puedes verlo. Paso previo a incluirla en el Proyecto RepRap donde ya tengo el usuario a la Wiki.

Gracias por tu ayuda.

El 13/02/16 a las 13:15, VincentM escribió:

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[Sergio MC]

Enorme Pedro. Gran aporte para la comunidad.

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[Pedro García]

Buenos días a todos;

Como véis ahora estoy con el paso mas difícil. Documentarla.

http://bricolabs.cc/wiki/index.php?title=Impresora_CoreXY_Garpom#Equipo

A ella y todas sus variantes. Es difícil, sobre todo porque he cambiando cosas ya escritas y tengo que rehacer el trabajo de documentación. Pero prefiero hacerlo así, sino creo que nunca la documentaré.
Después la subiré a RepRap donde ya he solicitado la cuenta.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

El 09/05/16 a las 10:30, Pedro García escribió:

[SrTurtle]

Muy buen trabajo!!!!!

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[MrPegapom (Pedro García)]

Buenas a todos;
Vuelvo al ataque.
Os presento las modificaciones que le he realizado a la Garpom.
Cuando monté la XXL me ví en la necesidad de variar la extructura ya que no me daba confianza en cuanto a la robusted.
Le invertí las correas, coloqué los motores en el frente en lugar de atrás. Con esto conseguí que el cruce de las correas fuese por la parte porterior. Asi pude prescindir de la viga frontal superior, y montar sendas columnas a derecha e izquierda con un arriostamiento. Ganancia en cuanto a robusted, y sobre todo accesibilidad.

Por otro lado, las ruedas POW, o las ruedas para el perfil de aluminio extruido han sido siempre un problema. Ya que son caras, con difíciles de conseguir, no son compatibles las del pertil T con el V .... y demás.
Me di cuenta que el diseño de la máquina presentaba la posibilidad de prescindir de las mismas, y sustituirlas por unos baratos rodamientos 625zz, justo los mismos que llevan las ruedas que esta ya usando.
Prescindo de 8 piezas impresas críticas, y las sustituyo por 8+4 rodamientos.

[CasaresGmez]

GUAPISIMA! Felicidades por la criatura! ;)

[Nacho García]

Me encanta ! y el area de impresion de la XXL es impresionante.

Gran trabajo Pedro 👍

2016-10-26 10:13 GMT+01:00 CasaresGmez <migu...@gmail.com>:

GUAPISIMA! Felicidades por la criatura! ;)

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[Jose H]

Está muy bien, puedes ponerle unas camisas de Nylon u poliuretano alrededor de los rodamientos, de esta manera no hacen contacto el acero duro con el aluminio blando, rayándose el aluminio.

[MrPegapom (Pedro García)]

Es una idea sí, a pesar de ser el eje Z, poco a poco se irá marcando.

[Jose H]

Habría que pensar en hacer alguna conjunta de rodamientos, camisas y
tuercas excéntricas para ajustar los carros.

Es una de las cosas más útiles y prácticas para todo tipo de CNCs(de
verdad que corten aluminio o madera), carros....