Reenviar: INFOJARDIN - Boletin no. 99. Septiembre 2010.
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21 de Septiembre de 2010
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¡Hola!
Soy Jesús Morales, director del sitio web WWW.INFOJARDIN.COM
Estos son los trucos y consejos de jardinería de parte de infojardin para este mes.
El Boletín en formato web con fotografías y colores lo puedes ver aquí:
http://articulos.infojardin.com/boletin/septiembre-10-50100.htm
Sumario:
* CONSEJOS PARA OCTUBRE
* HORTALIZAS EN MACETAS Y JARDINERAS
* CÓMO SEMBRAR UN HUESO DE MANGO
* CÓMO DESTRUIR UN AVISPERO
* PROBLEMAS DEL CÉSPED
* BONSÁIS FÁCILES DE CULTIVAR
* LA ORQUÍDEA PHALAENOPSIS
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CONSEJOS PARA OCTUBRE
* Si estás en el Hemisferio Norte (España, México, etc.), pulsa aquí para ver los consejos de jardinería para Octubre.
http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-octubre-norte.htm
* Si estás en el Hemisferio Sur (Argentina, Chile, Uruguay, etc.), pulsa aquí.
http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-octubre-sur.htm
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HORTALIZAS EN MACETAS Y JARDINERAS
Los contenedores para cultivar hortalizas en terrazas pueden ser muy diversos. En las tiendas llamadas de "todo a 100" se pueden adquirir recipientes muy económicos.
* Frutales: a partir de los 40 cm. se pueden plantar pequeños frutales: manzano, ciruelo, cítricos, etc.
* Tomates y pimientos: macetones grandes de unos 50-60 cm de diámetro y una altura de 50 cm.
* Lechugas, espinacas, fresas, berros, canónigos, achicoria requieren poca profundidad. Jardineras con una altura de unos 15 cm es suficiente. No usar jardineras (al ser poco profundas) para plantas de raíces más o menos profundas.
* Melones, pepinos, habas, calabazas, etc. se dan bien en unas macetas medianas, de 30 cm de diámetro.
* Cultivo de hortalizas en macetas: abono cada quince días, azufre y cobre como fungicidas y acolchado de paja. El sustrato una buena mezcla de tierra con estiercol maduro, arena de rio y tierra de la huerta y un poco de perlita, todo muy bien mezclado. Añadir unos cuantos centímetros de material de drenaje en el fondo.
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CÓMO SEMBRAR UN HUESO DE MANGO
1. En primer lugar lavas la semilla recién sacada (no la dejes secar o no nacerá) y le quitas la membrana marrón que la envuelve.
2. Luego la siembras en una maceta con tierra vegetal con la parte más ancha y redondeada hacia abajo, dejando asomar un poco la parte más delgada.
3. En el fondo de la maceta es bueno que poner unos centímetros de grava como drenaje, ya que los mangos son plantas tropicales de zonas tórridas y secas que odian la humedad excesiva en la tierra, lo cual les pudre las raíces.
4. Hecho esto pones la maceta encima del termo de casa, de manera que la temperatura esté entre 25-30ºC. Procura mantener la tierra húmeda, aunque no encharcada y cuando la riegues hazlo con agua templada, para no enfriar la semilla.
5. Si la semilla, cuando le quitas la membrana marrón, está sana, en unos 10-15 días germinará. Si cuando le quitas la membrana tiene aspecto amarronado-grisáceo en parte o en toda ella, mejor tírala pues está podrida y no germinará.
6. Una vez veas asomar el brote pones la maceta en una habitación cálida al lado de una ventana que mire al sur, sin miedo a que le toque el sol directo y la verás crecer de un día para otro.
7. Por la noche la puedes poner otra vez sobre el termo y por la mañana la sacas otra vez a la ventana. En primavera y la temperatura nocturna sea superior a 16ºC ya la puedes sacar al exterior.
8. No la abones hasta que la planta mida por lo menos 20 cm, ya que mientras tanto vive de las reservas de los cotiledones de la semilla.
9. Si no quieres que el frío del invierno te mate los arbolitos muy jóvenes, los dos primeros inviernos los resguardas en casa junto a una ventana que mire al Sur. Una vez han superado la fase infantil, ya se pueden sembrar en tierra y resisten bien el frío de heladas de -4ºC, se puede chamuscar pero rebrota.
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CÓMO DESTRUIR UN AVISPERO
* Las avispas son especies autóctonas que cumplen su papel en el medio ambiente, pero por desgracia también pican y hay personas alérgicas a su picadura.
* Se realiza un fuego debajo del panal, utilizando algo que produzca mucho humo. El humo sirve para ahuyentar las avispas, las hace salir del avispero y cuando ya no quedan, puedes retirar el panal tranquilamente.
* Cuando quites el panal limpia bien el sitio para que no queden restos de panal porque vuelven a intentar hacer otro.
* Venden también spray insecticida antiavispas y por la noche, se les puede dar una pulverizada.
* Hay quien echa sobre el avispero gasolina o gasoil, parece ser que no les gusta el olor y mucho menos que se lo echen encima. La mejor hora, al atardecer, cuando están todas en el panal. El problema es el olor fuerte a gasolina que durante semanas debes soportar.
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PROBLEMAS DEL CÉSPED
* Para prevenir males en el césped, mantenlo fuerte y bien cultivado: riego sin exceso ni defecto, fertilización equilibrada, eliminación del fieltro haciendo escarificados y aireados todos los años.
* Las plagas más comunes son: gusanos del suelo, grillo topo, topos y típulas.
* Los gusanos del suelo (Rosquilla negra, Gusano blanco, Gusano gris y Gusano de alambre) son muy dañinos y frecuentes. Se combaten con un producto a base de Piretrinas o con la materia activa Clorpirifos. Repite tratamientos cada 10 ó 15 días.
* El Grillo topo o también llamado Alacrán cebollero excava galerías y roe raíces. Se combaten con cebos envenenados o insecticidas que se aplican al suelo.
* Los hongos del césped más graves son Fusarium, Rizoctonia, Mancha de dólar, Pitium, Hilo rojo y Helmintosporium.
* Se aconsejan hacer tratamientos fungicidas preventivos cada mes de la primavera o cada 12 días si las condiciones son favorables al desarrollo de hongos (tiempo cálido y húmedo). Si ves síntomas de hongos, trata y repite a los 10 días; o a los 7 si la infección es más fuerte. Si no se extienden las manchas, es que ha funcionado.
* Aparte de plagas y hongos, cuidado con los siguientes trastornos del césped:
- Césped seco por falta de agua.
- Césped asfixiado por regar más de la cuenta. - Fieltro y compactación del suelo. Se arreglan mediante escarificados y aireados respectivamente.
- El exceso de fertilizantes provoca quemaduras en las hojas. Aporta las dosis precisa, reparte uniformemente y riega inmediatamente después de abonar para disolverlo.
- Falta de abono: la hierba crece poco y presentan un color verde pálido.
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BONSÁIS FÁCILES DE CULTIVAR
Si te inicias en el arte del bonsái, compra alguna especie resistente y no muy cara, por ejemplo, olivo, ficus u olmo:
* Olivo
El olivo es bonito y bastante resistente. Aguanta el frío, aunque cuidado de heladas muy fuertes. Se deben cultivar siempre en el exterior.
* Ficus
El ficus es otra especie fácil. Puedes tenerlos dentro de casa todo el año, aunque no sea recomendable.
* Olmo (Zelkova sp.)
Los olmos son muy duros también, de los mejores a la hora de empezar.
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FALAENOPSIS (Phalaenopsis spp.)
(Ver fotos en la versión HTML del Boletín aquí: http://articulos.infojardin.com/boletin/septiembre-10-50100.htm#7 )
* Es la orquídea más conocida.
* Debido a su resistencia en interiores, resulta ideal para principiantes.
* Fácil de cultivar en el hogar debido a sus bajos requisitos de iluminación y un régimen de temperatura idéntico ó aproximado al humano.
* La planta vive de 3 a 7 años en casa. Duración prolongadísima de las flores.
LUZ
* Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del periodo del mediodía. Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio. Sin que le de la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas.
TEMPERATURAS
* Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20-24°C son ideales.
* En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por la noche la temperatura baje a unos 13-14°C (por ejemplo una habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración.
* Cuando se vea aparecer la inflorescencia que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a ponerla en sitio mas cálido.
HUMEDAD AMBIENTAL
* El interior de las casas suele ser seco, por lo que es conveniente colocar a Phalaenopsis sobre un plato con guijarros con agua, pero sin que el agua esté en contacto con la maceta.
MACETAS
* Utilizar de preferencia un tiesto no poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de no concentrar las sales minerales.
* En una maceta pequeña la planta está bien compactada dentro del contenedor y crece mucho mejor en su interior que en una maceta más grande.
* El sustrato a base de turba y cortezas de pino es el más apropiado; debe tener un buen drenaje.
* Las raíces de estas orquídeas son verdes, tienen clorofila por tanto capaces de realizar la fotosíntesis, por lo que es conveniente que estén en macetas incoloras o transparentes.
RIEGO
* Soportan mejor la sequía que un exceso de riego.
* Riego regular durante el año, reduciendo el aporte de agua en invierno, pues necesita un periodo de reposo en esta época.
* Riego preferentemente por la mañana, cada dos o tres días, en verano; cada 8 o 10 días, en invierno.
* Hay que dejar secar un poco el compost entre dos riegos.
* No se debe dejar agua estancada en el centro de las hojas, ni las raíces continuamente encharcadas, reconocibles por un color verde intenso.
* Para las orquídeas epífitas en general, tener los "pies" mojados es mala cosa, se les pudrirían las raíces. Por eso cuidar que si hay un plato debajo del tiesto, éste no permanezca lleno de agua después de regar.
* Una buena solución es poner unos guijarros o piedras que separen al tiesto del agua y siempre dejar drenar bien el tiesto después de regar.
* Usar preferentemente agua no calcárea, por ejemplo, agua destilada o de lluvia, y sin cloro (usar cartuchos filtrantes si el agua disponible es muy calcárea).
* Las raíces color verde indican que la planta no necesita agua, cuando el color de las raíces es blanco o plateado es momento de volver a regar, dependiendo del clima y del sustrato puede pasar mucho tiempo entre cada riego, hasta 20 días.
ABONADO
* Aprovechar los riegos para añadir fertilizante líquido especial para orquídeas, dado que el sustrato utilizado es muy pobre en nutrientes.
* En primavera y verano añada media dosis de abono líquido paro azaleas o una dosis normal de abono para orquídeas cada 15 días.
* Es preferible utilizar dosis bajas, incluso inferiores a las indicadas en el envase del abono a fin de evitar quemaduras en las raíces, y siempre sobre el sustrato ya regado.
ENTUTORADO
* Los tallos florales de los grandes Falaenopsis tienden a doblarse bajo el peso de los flores. Clave un tutor y sujételo por varios lugares al tallo floral para lograr que se mantenga la belleza de la planta.
ACLAREO
* Normalmente al final del invierno o en la primavera, después de la floración.
PODA
* Cortar la vara después de la floración por encima del segundo nudo.
* Algunas Phalaenopsis dejan prolongar su floración si, cuando se han caído todas las flores, se corta la vara floral por encima de una de las yemas latentes. Si hay suerte vuelve a brotar. Entonces es mejor elegir una de las yemas de la mitad superior de la vara pues hay mas probabilidades de obtener flores.
* Las yemas de más abajo pueden producir pequeñas plantitas llamadas "keikis", que una vez que desarrollan raíces se pueden plantar pero recordar que si hay muchos keikis no hay flores.
* Hay quien prefiere no cortar las inflorescencias después de que las flores se hayan caído sino dejar que la planta decida por si misma si quiere reflorecer de esa inflorescencia o si la misma se seca totalmente.
* Esto es muy importante a tener en cuenta con los modernos híbridos de colores brillantes y flores relativamente pequeñas y de textura cerosa, pues derivan en general de especies que reflorecen constantemente de las viejas inflorescencias como son Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis amboinensis.
CAÍDA DE BOTONES FLORALES
* Uno de los problemas más comunes de estas orquídeas es la caída de los botones florales cuando están a punto de abrirse.
* Cuando está inflado por abrirse es particularmente sensible a cambios ambientales de temperatura, iluminación ó humedad.
* Un cambio brusco en cualquiera de estas variables puede producir que aborten los pimpollos.
* La polución ambiental con gases de combustión (aunque sea el cigarrillo) también produce el mismo efecto.
* De modo que no conviene moverlas demasiado en este período y tenerla reparada de cambios bruscos del ambiente.
* El mejor lugar es uno alejado de las fuentes de calefacción, ventilado y donde no descienda demasiado la temperatura durante la noche (como se dijo, no menos de 16ºC).
* Además, si el lugar está bien reparado de la luz fuerte será mejor, ya que durante este período (el de la apertura de las flores) se definen además el tamaño y los colores de la flor.
* En período inmediatamente posterior a la compra resulta crítico para la Phalaenopsis.
* A veces los capullos más grandes caen al cabo de unos pocos días; dos son las posibles razones:
* En una casa o piso/apartamento, quizás el mejor sitio sería cerca de la ventana del salón o del cuarto de baño si ésta mira al Este o al Oeste.
* Las ventanas al Sur (o al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener demasiado sol, aunque en este caso es también posible si tomamos algunas precauciones como el poner una cortina fina (que cerraremos en las horas en las que el sol da mas fuerte), o colocamos otras plantas que proyecten una especie de semisombra, solución esta última que, bajo mi punto de vista, es la más estética, además de que nos beneficiaremos del microclima que crearán las plantas.
* Otras causas de caída de botones florales pueden ser una insuficiente humedad relativa ambiente o, como he mencionado anteriormente, unas temperaturas nocturnas demasiado bajas.
* Procurar que no haya manzanas, tomates, nueces u otras frutas que despiden etileno al fermentar cerca de plantas con inflorescencias, pues éste provocaría la caída de los botones florales.
ENFERMEDAD DE LA MANCHA MARRÓN
* Existe una combinación climática que es nefasta parta las Phalaenopsis, una alta humedad, baja temperatura y escasa ventilación.
* Son las condiciones ideales para la proliferación de la bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi todas las orquídeas pero que en las Phalaenopsis es mortal en pocos días.
* Produce la pudrición de las hojas conocida como "Brown spot" (Mancha marrón) ya que la infección aparece como spots traslúcidos y acuosos en las hojas.
* Es una enfermedad muy contagiosa entre orquídeas, de manera que es conveniente aislarla de otras plantas como primera medida.
* Lo más efectivo es cortar con una hoja afilada la porción de hoja infectada y colocar la planta en un lugar bien aireado, evitando al mismo tiempo el riego durante una semana ó hasta que se observe que la progresión de la pudrición se ha detenido.
* En condiciones graves ó cuando se pueden ver afectadas muchas plantas por contagio, se puede aplicar un antibiótico en forma de pulverización (uso más bien por cultivadores profesionales).
* Se vende en el mercado como estreptomicina sola ó combinada con terramicina para evitar la formación de cepas resistentes de bacterias.
* Existen varias marcas comerciales aunque de difícil acceso para los aficionados.
RAÍCES MUERTAS
* Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar "desinfladas" y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una hornalla con el fin de esterilizarlas (importante esto evita la transmisión de virus).
CALEFACCIÓN
* Se debe tener especial precaución durante los meses de invierno con la calefacción.
* Los equipos de calefacción pueden secar mucho el ambiente por el simple hecho de elevar la temperatura en un ambiente cerrado.
* Al aumentar la calefacción la orquídea se encontrará con un ambiente más seco y transpirará más.
* Dentro de ciertos límites, las Phalaenopsis lo toleran fácilmente, ajustando el riego basta.
* Pero en ciertos casos, con algunos tipos de calefacción ó con temperaturas muy altas, pueden llegar a deshidratarse.
* Conviene buscarles lugares alejados de las fuentes de calefacción y estar atentos.
* Una alternativa que puede dar resultado, es colocar la planta sobre un portamaceta colmado de grava y agua, sin que la maceta toque el agua.
PLAGAS
* Cochinillas, pulgones, ácaros, hormigas, caracoles, etc.
* Es importante recalcar que todos los productos plaguicidas, funguicidas ó antibióticos, se deben emplear en las dosis exactas indicadas en los prospectos.
* Nunca se deben utilizar más diluidos como se suelen emplear los fertilizantes en las orquídeas.
CAMBIO DE MACETA
* Después del cambio de tiesto, esperar unas dos semanas antes de emprender el ritmo normal de riegos. En ese lapso las raíces se recuperan del shock y de las roturas.
MULTIPLICACIÓN
* Por separación y trasplante de los keikis, esas jóvenes plántulas que se desarrollan sobre el tallo floral mismo.
* Para provocar su formación, envuelva con manguito de esfagno húmedo algunos capullos bien visibles sobre el tollo floral. Mantenga la planta en caliente, en una atmósfera muy húmeda.
* Cuando los keikis se hayan formado y hayan producido raíces de unos 5 cm, puede cortarlos y plantarlos en un sustrato de granulometría fina.
* La propagación mediante el cultivo in vitro requiere un laboratorio especializado.
* La germinación de semillas tiene más probabilidades de éxito in vitro.
KEIKIS
* Keikis es una palabra hawaiana que significa bebé, en cultivo de orquídeas el término keiki es aplicado a orquídeas nuevas que brotan de otra, es idéntica a la madre Los keikis no representan el bienestar de una planta en todos los casos, muchas veces se deben a que la planta madre está en malas condiciones y hace un intento por sobrevivir, pero también salen en plantas sanas.
* Los keiki salen en la vara floral por un nudo tras la floración.
* Por supuesto no siempre ocurre, pero se puede estimular su emisión.
* Para ello, tras la floración, se corta la vara por encima de un nudo sobre la mitad de su longitud.
* Luego se retira con cuidado la pielecita que cubre las yemas de los entrenudos, con mucho cuidado para no dañar éstos. Con ello conseguiremos que les llegue más luz.
* También se puede añadir hormona, benziladenina, que estimula.
* Una vez el keiki ha emitido hojas raíces de unos 4 cm, se puede separar de la planta madre; hay que dejarle un pedazo de vara floral para siempre, es decir que la plantita tiene que quedar en medio de la vara, y siembra en sustrato de orquídeas.
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EDITOR DEL BOLETÍN
Jesús Morales. Ingeniero Técnico Agrícola.
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