Teploty svetla je treba vzdy sladit. Dnes je asi nejlepsi vsechna svetla vyladit na 5500 K, tedy na „denni svetlo“. Pak mohu mixovat denni svetlo ve velmi male hloubce, blesky, HIDky a LEDky.
Pokud ale svitim pod vodou, tak k teplote chromaticnosti zvetelneho zdroje pristupuje i barva vody. Urcite znate fotky z jeskyni, kde vse nasvicene slave bleskem, ktery je v zaberu, je beznadejne modre. Kdyz je to umysl, tak proc ne, ale vetsinou to umysl nebyva.
Model a popredi je osvetlen blesky na ramenech u fotaku. Svetlo jde od blesku nejake 2 az 3 m k modelu, tam se odrazi a jde zpet. Urazi vodou priblizne 5 m.
Pozadi je osvetleno bleskem z ruky modelu, ktery sviti za sebe. Svetlo leti rekneme 4 m za model, tam se odrazi a jde 4 m zpet k modelu a dalsi 2.5 m k objektivu. To je celkem 10.5 m. Tech pet metru vody udela rozdil v barve. Da se to srovnat konverzni folii. Odhaduji, ze pro cistou vodu by vyhovovala folie CTO 1/8 nebo 1/4 (Color temperature orange, full CTO je konverze z denniho na zarovkove svetlo). Dalsi moznost je naopak dat lehce modrou (nejlepe asi „blue frost“) na blesky vpredu, cimz se vse srovna vice do modra a nasledne vykompenzuje pri vyvazeni bile. Bude to sice trochu pohodlnejsi (konverzni folii meni fotograf u sebe, ne u modelu), ale cervene je vetsinou uz tak malo, ze vysledna kvalita bude horsi.
Trik se zmenou barvy svetla popredi se da vyuzit pro izolaci popredi. Treba na vraku, ktery je melko, vse je osvetlene sluncem a je velmi dobra viditelnost. Pokud mam dostatecny vykon blesku, aby byl i na slunci jasne patrny jeho vliv, tak se da dat full CTO gel na blesky vpredu a vyvazeni bile nastavit na zarovkove svetlo. Vysledkem je normalne vypadajici popredi a pozadi v temne hluboke modri. Dost bezne se to pouziva na suchu v reklamni fotografii, typicky pro akcni zabery sportovniho zbozi - obrovskym vykonem baterie velkych studiovych blesku se presviti slunce a barvou svetla (na kterou je vyvazena bila) se meni barva krajiny v pozadi .
Barevne „ulety“ pri sviceni se strasne spatne koriguji v postprodukci. Kdyz je nejaka textura nasvetlena zleva jinou barvou nez zprava (a neni to umysl), tak nekdy nezbyva, nez toto misto uplne desaturovat a nasledne kolorovat... Hodiny stravene s Photoshopem a vysledek je pritom horsi, nez kdyz se pet minut premysli pred stiskem spouste.
Kdo kdy neco svitil pro jen trosku vaznejsi foceni, tak ma ruznych konverznich folii zasoby...
Tomas Sladek
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „scuba-cz“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu scuba-cz+u...@googlegroups.com.
Chcete-li do této skupiny přidat příspěvek, zašlete e-mail na adresu scub...@googlegroups.com.
Navštivte tuto skupinu na http://groups.google.com/group/scuba-cz.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
ahojj
diky za info.
mam stary blesk YS-25 AUTO, ten nejde odpalovat elektrickým kabelem, pouze optickým.
Chtel jsem tento blesk pouzit pri osvetleni druhe poloviny dlouheho predmetu (kajak), cili tento blesk musi smerovat ode mne dal a tedy na jeho opticke cidlo musim dat jine cidlo a optickym kabelem toto externi cidlo otocit smerem ke memu primarnimu blesku.
Kdyz jsem to udelal (koupil jsem si 3 m optickeho kabelu, oholeny konec jsem zastrcil do blesku a druhy konec jsem strcil do maleho trychtyre, ktery jsem vylepil alobalem), nefunguje to jak jsem chtel. Problem je zrejme vzdalenost od primarniho bleku ULF 1, ktery mam spousteny zkrze elektricky kabel od fotaku a take citlivost tohoto "cidla".
Treti blesk (analogovy slave Substrobe Q/S) je na dostrel druheho blesku, ale ten se mi neodpali a tak tedy i ten treti ne.
Je to vsechno v hloubce 47 m, tam moc casu neni. Samozrejme YS-25 Auto funguje na dlouhy opticky kabel spojeny s fotakem, ale blbe se to v te hloubce rozmotava.
osvetlovani pomoci svitilen je OK, ale lidi to nebavi a nechteji mi chodit tak "hluboko".
navic pri vice lidech se vse okamzite zakali a je po zabave.
je pro info - osvetluji jeste Finnsub 3000 s rozptylnou folii - ale to mam na blizke okoli popredi
Jiri Pravda / Gaston
www.potapecidecin.cz
______________________________________________________________
> Od: "Tomáš Sládek" <to...@sladek.cz>
> Komu: <scub...@googlegroups.com>
> Datum: 26.02.2015 00:47
> Předmět: RE: [scuba-cz] dotaz na UW fotografy
>
A v čem přesně máš problém?
Pod vodou obvykle používám dva blesky Ikelite DS161. Pokud tři blesky, tak slave je ten nejsilnější (DS 161, obvykle na plný výkon) a na ramenech u foťáku mám jeden DS161 maximálně na čtvrtinu výkonu a druhý Olympus UFL 2 nebo UFL 1 (co si zrovna půjčím) stažený tak, aby jen lehce vykrýval nejtemnější stíny. Všechny blesky zpravidla s difuzory. Podvodní slave sensor mám také od Ikelite. Pokud se nemýlím, tak Ikelite už slave senzory nevyrábí. Já z něj nejsem příliš nadšen - citlivost nic moc a naopak vysoká ochota spustit se i něčím mnohem méně strmým, než je náběžná hrana fotografického blesku. Jednoduché analogové čidlo z šesti součástek, které jsem si před 30 lety ubast
lil pro suché focení, funguje lépe.
Pod vodou problém obvykle nastává, když není spouštěcím bleskem přímo osvětleno čidlo. Většinou nezbývá, než pečlivě namířit slave senzor tak, aby přímo viděl záblesk primárního blesku. Tím pádem je často na fotce - buď tam nevadí, nebo se musí retušovat. S většími primárními blesky, které mají rozumný výkon a osvětlují (s difuzorem) téměř 180°, problém moc nebývá (ve světlé jeskyni 10-15 m bez problému, možná i více, ale to jsem pod vodou nezkoušel). U malých blesků, které nemají dostatečný výkon a navíc mají úzký kužel, je nutno pečlivě mířit přímo na slave senzor, nebo se spokojit s velmi kr&aa
cute;tkým dosahem (jednotky metrů).
Chcete-li přidat příspěvek do této skupiny, odešlete e-mail na adresu scub...@googlegroups.com.
Ahoj, tak to je problém asi hlavně v tom, že snímač záblesku pro optický kabel a slave sensor mají úplně jiné směrové charakteristiky a nejspíš i daleko menší citlivost.
První, co bych zkusil, je nahradit trychtýř něčím, co může fungovat. Nejspíš čočka a vstup do kabelu umístěný do jejího ohniska, ale bude to hodně směrové. Možná průzor v podobě matnice a až za ní čočka, vše dost velké. Soustředit světlo trychtýřem, to se asi moc nepodaří, to by musela být parabola a hlavně sekundární zrcadlo, to je kapku jednodušší koupit v papírnictví lupu a dát ji do hrníčku s průzorem, třeba ze staré baterky.
Také by šlo podobnou funkci udělat elektricky. Analogový detektor záblesku, který by nespouštěl přímo blesk, ale produkoval by krátký záblesk LED do optického kabelu. Tím by se teprve spouštěl YS-25 (či cokoli jiného). Jednoduše záblesk na vstupu = záblesk na výstupu, jinak minimální odběr. Kdyby se to podařilo dotáhnout, tak o takovéhle udělátko by byl asi docela zájem. Slave senzory se špatnou citlivostí má spousta lidí a zároveň spousta lidí má blesky s optickým kabelem, s tímhle by navíc šlo přímo pod vodou měnit připojení z přímého optického kamelu na slave čidlo a zpět, což s elektrickými pochopitelně nejde... A dalo by se to použít i na suchu. Mnoho blesků má vestavěná slave čidla, ale má je pro některé aplikace na špatném místě a nemají dostatečnou citlivost.
Otázka je, zda má smysl zabývat se bleskem s tak malým výkonem, jaký má YS-25. Ten se hodí spíš na makra.
Tomáš
Chcete-li do této skupiny přidat příspěvek, zašlete e-mail na adresu scub...@googlegroups.com.
Navštivte tuto skupinu na http://groups.google.com/group/scuba-cz.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.