Meu Tutorial de Bed Auto Leveling (BAL)

[Miguel D'Avila]

TUTORIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE BED AUTO LEVELING (BAL)

Venho deixar aqui uma simples contribuição, em retribuição por tanta paciência

dos colegas do grupo, para tentar me ajudar na implementação do BAL e de outras coisas...

Esse tutorial é resultado de pesquisa feita aqui no grupo, da ajuda de muitos e, principalmente

do README que o Alex Borro, autor da implementação do BAL no Marlin, fez, e da tradução deste

mesmo README pelo Bruno Cabral; resolvi fazer pois, se eu que sou “zicado” (palavras do alex)

consegui, qualquer um consegue; pelo custo que representa (menos de R$ 10,00), considero um

item MANDATÓRIO em todas as REPRAPs; não existe outra razão para não implementar, que não

o puro masoquismo, prazer mórbido de sofrer nivelando mesa e ajustando o home z a cada impressão!

Vou descrever apenas a implementação em uma RAMPS 1.4, que é a única que fiz, porém em outras placas

não deve ter muita diferença; na GEN7BR em princípio não era possível, tem um tal de BITBANG não sei o quê,

que dizer ser possível utilizar; ainda não tenho essa informação;

Antes de mais nada, vou partir do pressuposto de que a impresora a ter o BAL implementado está funcionando

perfeita e adequadamente, com todas as calibragens mecânica, eletrônica e de firmware implementadas;

um pequeno deslize é o suficiente para fazer a vaca ir para o brejo.

1 - SERVO MOTOR - o servo que iremos utilizar é o de 9g, que pode ser adquirido no mercado livre

por menos de R$ 10,00; certamente o frete sairá mais caro, por isso, compre 2 ou 3, e negocie com

o vendedor para enviar no mesmo frete; em geral, o servo vem com um flat num código de cores

padrão: marrom, vermelho, amarelo; o cabo que vem com ele é muito curto, de forma que você

precisará fazer outro, maior, ou alongar o original; seria adequado que comprasse,

em casas de eletrônica, um flat de 28 vias, de onde se pode tirar 3 com essa mesma

sequência de cores, para seguir o padrão, e facilitar eventual manutenção futura.

Para conectar à RAMPS você precisará, invariavelmente, de um conector do tipo MODU de 3 vias,

e crimpar na ponta do cabo maior; caso não tenha a possibilidade de conseguir o conector MODU,

recomendo cortar o cabo que vem com o servo no meio, e soldar nas pontas do outro flat de 3 vias;

sou inimigo de fazer emendas, mas talvez você não tenha outra opção…

Na RAMPS, você tem um conjunto de 4 conectores de 3 vias, destinados a ligação de servo-motores;

nós vamos usar o primeiro jogos de 3 pinos, o mais próximo do botão de reset; nesta foto, que peguei

“emprestado” do blog do bruno, tem os conetores marcados: em amarelo, está o jogo de conectores

que iremos usar para o nosso servo; em azul, está o botão de reset da RAMPS, apenas para servir de

referência; em vermelho está o conetor de energia da RAMPS e do ARDUINO; você terá de jumpear

VCC e 5V; eu usei um conetor MODU de 2 vias curto-circuitado; sem fazer esse jumper, a ramps

não terá energia para alimentar o servo e, obviamente, a bodega toda não vai funcionar…

Eu tive muitos problemas nesta implementação, por pular etapas simples, elementares, porém vitais;

dessa forma, o método que irei seguir será o mais conservador possível, seguindo passo-a-passo,

literalmente, e testado cada implementação; pois bem, é hora de testar o servo no sistema;

claro que vou partir do pressuposto de que o seu servo está funcionando, do ponto de vista eletrônico…

O primeiro teste é de funcionamento e ligação; se você fez tudo direito, e ligou no lugar certo,

ao energizar a placa, você ouvirá um ruido no servo motor, característico de acionamento do eixo pois,

ao ligar o servo, ele automaticamente colocará o eixo em sua posição inicial padrão, ou seja, 0º;

experimente, com tudo desligado da energia (o cabo usb também deverá estar desconectado,

pois também fornece algum energia para a RAMPS), girar o eixo para uma posição qualquer,

e depois ligar a fonte; o eixo deverá girar para a posição inicial; se, ao ligar a fonte e conectar

o cabo usb, você não ouvir nada, pode ter certeza de que ligou algo errado,

muito provavelmente inverteu a posição do conector na RAMPS.

Agora, vamos fazer a alteração no firmware que vai informar à RAMPS que existe

um servo ligado; procure, no configuration.h, no final do código, a seguinte linha:

//#define NUM_SERVOS 4 // Servo index starts with 0 for M280 command

No meu código, está na linha 694; descomente esta linha, retirando o // do início,

e altere o número de servos para 1 (o padrão é 4); logo abaixo, descomente as seguintes linhas:

//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1

Certifique-se de que fique como acima, sem o //; dessa maneira, estamos dizendo

para o marlin que não temos nenhum servo nos eixos x e y, e temos um no eixo z,

com índice 0; agora deixe a linha abaixo na forma inicial, também descomentada:

//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles

Dessa forma, está definido o ângulo de acionamento da sonda como 70º e descanso como 0º;

é um bom começo; o meu ficou assim mesmo, mas isso vai depender da posição em que o servo

vai ser fixado no carro do extrusor; fixe um dos braços que acompanha o servo,

preferencialmente o que só tem um lado, que é o que vamos usar.

Após compilar e “upar” o firmware com as alterações acima, o servo já pode ser testado no seu front-end preferido;

eu uso o pronterface, pois o repetier-host não se dá muito bem com minha ramps com marlin; o teste é muito simples;

no lugar onde você digita os gcodes, digite M401 para acionar a sonda e M402 para voltar à posição de descanso.

Se tudo correu como deveria, você já pode partir pro abraço, e implementar o BAL na sua impressora,

com 100% de chance de funcionar; eu acho…

2 - FIXAÇÃO DO SERVO NA IMPRESSORA - o servo deve ser fixado no carro do extrusor, de forma tal que,

quando acionada a sonda, ela fique o mais próxima possível do hotend, porém mais comprida; existem várias

possibilidades; tem gente que acha uma posição boa e taca super-bonder para prender o servo; eu acho que

o ideal é colocá-lo na horizontal, de forma tal que, quando acionado, ou seja, em posição de 0º, a sonda também

fique na horizontal; na minha mendel90, tive de ter muito cuidado para que a sonda não ficasse arrastando na

correia do eixo x; existem muitos suportes diferentes para fixar o servo, no thingverse.com; não achei nenhum

que me agradasse e desenhei um; como o Alex disse que qualquer distância maior que 50mm no sentido do x

seria INACEITÁVEL, tive de queimar muito a mufa pra achar um espacinho para prender meu servo;

ô impressora danada de apertada, sô !!!

Após, será necessário achar o ângulo ideal para as posições de acionado e de descanso da sonda;

via de regra, se fixar o servo de forma que ele fique na horizontal, os valores default do firmware são os ideais,

mas pode ser que na sua impressora não haja espaço pra colocá-lo exatamente na horizontal, então basta seguir

o procedimento a seguir; entre o seguinte gcode: M280 P0 SX, onde X nós vamos experimentando valores até achar

a posição em que a sonda fique o mais levantada possível, sem esbarrar em correia, nem em nada, nem abaixo

do nível do bico; na realidade, é melhor que fique bem acima (preferencialmente na horizontal); esse será o valor

de descanso da sonda; agora mude o X para um valor em que a sonda fique perpendicular ao vidro, ou ligeiramente

inclinada, de forma tal que o acionamento do endstop seja perfeito; eu reparei que quando eu colocava a sonda

exatamente perpendicular, a haste metálica do endstop não ficava numa boa posição, mas isso é de cada um.

3 - HABILITAÇÃO DO BAL NO FIRMWARE - estamos ficando quente; a reta final se aproxima, quando tudo

inevitavelmente e provavelmente vai funcionar! precisamos achar a parte do código, no configuration.h,

que trata do BAL, e descomentar a seguinte linha:

#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING

Eu me esqueci de fazer isso, e não sabia o porquê do meu BAL não funcionar!

Agora, descomente também (se já não o tiver feito) a seguinte linha:

#define AUTO_BED_LEVELING_GRID

Nesse estágio do código, você vai definir as coordenadas limite do grid de medição do plano virtual,

bem como o número de pontos da matriz a serem testados; inicialmente, deixe com uma margem

de 50 mm de distância da borda da mesa; depois melhoraremos isso:

#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50

#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150

#define BACK_PROBE_BED_POSITION 150

#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50

Agora é hora de definirmos o número de pontos da matriz; como o alex mesmo diz, não é necessário

medir mais de 9 pontos, ou seja, uma matriz de 3 x 3; então fica assim:

#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3

Eu sugiro deixar inicialmente com 3 x 3; depois de ver funcionando, você pode alterar para mais ou para menos;

depois de colocar um espaçador decente entre a mesa e o suporte, que não deforme (inicialmente usei de ABS),

e ter certeza de que está usando uma superfície uniforme, como por exemplo um vidro de boa qualidade (porque

existem vidros que têm verdadeiras ondulações na superfície), você pode colocar até mesmo uma matriz de 2 x 2, pra agilizar.

Por ora, vamos parar de mexer no firmware, para acharmos os valores de offset da sonda em relação ao bico,

ou seja, o firmware tem de “saber” com exatidão, qual a distância da ponta da solda, com o endstop acionado,

para a ponta do bico, nos eixos X, Y e Z; o procedimento é muito simples, bastando seguir as dicas do alex e do bruno:

1. Cole, mais ou menos no centro da mesa, um pedaço de papel pequeno, com um pequeno ponto ou X no meio; use cola bastão da 3M, que ainda ajuda a “benzer” o vidro, bastando limpar depois, com alcool isopropílico;

2. Entre o gcode M402, pra ter certeza de que a sonda está devidamente levantada;

3. Com o controle manual do seu programa preferido (eu uso pronterface, na maioria das vezes), vá mexendo de milímetro em milímetro, até o bico ficar bem próximo da marca;

4. Agora, vá mexendo em passos de 0.1 mm, até o bico efetivamente encostar na mesa, e suba de novo 0.1 mm, que é a altura mínima de camada que vamos trabalhar;

5. Entre o gcode G92 X0 Y0 Z0, para definir o ponto atual como referência;

6. Levante o bico cerca de 30mm, para poder baixar a sonda com segurança, pois a maioria dos suportes para colocar o endstop Z no servo, têm comprimento em torno de 20mm, então é melhor ter segurança, e evitar quebrar a haste;

7. Digite o gcode M401, para baixar a sonda;

8. Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode M119, para ver se acionou;

9. Quando tiver certeza de que a sonda foi acionada no mesmo ponto em que o bico, entre o gcode M114, para ler a posição atual, no meu caso, deu X:27 Y:-3 Z:20;

Agora, lance os valores de offset no firmware, com o sinal invertido:

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -27

#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 3

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20

Acerte também a velocidade de travel entre os pontos de teste; no meu caso, deixei no default do marlin,

porque minha impressora aceita essa velocidade (9000 mm/s), porém você pode querer

colocar em uma velocidade mais baixa, se necessário:

#define XY_TRAVEL_SPEED 9000

Precisamos definir agora o quanto o eixo Z será levantado, antes de fazer o home; eu coloquei 5mm

a mais que o offset do Z, para evitar que se quebre a sonda ao acionar sem ter levantado o suficiente;

talvez seja exagero, mas depois pode-se ir diminuindo este valor até achar um valor seguro:

#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 25

Após definir o quanto vai levantar antes do home, vamos definir o quanto vai levantar antes de testar

o primeiro ponto, e o quanto vai levantar entre os outros pontos:

#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 25

#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5

Descomente a linha abaixo, para que o home Z seja feito o mais no centro da mesa possível,

evitando que ele tente fazer o home fora da mesa, ou em cima dos parafusos:

#define Z_SAFE_HOMING

Nesse ponto, fiz um pequeno ajuste no cálculo do centro da mesa, conforme informado

ao nosso amado, idolatrado, salve-salve, pai alex mago marlin:

#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2 + X_MIN_POS)

#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2 + Y_MIN_POS)

Por último, vamos descomentar essa linha, para evitar que o servo fique com mal de parkinson

durante a impressão; essa linha define o tempo após o qual o servo será desligado:

#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300

Salve o seu firmware, faça upload e teste, digitando G28 seguido de G29, não sem antes

acender uma vela, cruzar os dedos, fazer promessa, dar três pulinhos, e o que mais puder lembrar;

como eu disse no início, se eu consegui, QUALQUER UM CONSEGUE!

Um problema sério que eu enfrentei foi que no G28 ele fazia o home all certinho, mas no G29 sempre dava bosta;

o firmware respondia que eu deveria fazer o G28 antes! Depois de quase desistir, achei o problema: as vozes me

mandaram colocar o DISABLE X Y Z E em true, para que não “gastasse energia” enquanto o motor não estivesse

sendo usado; resultado: após fazer o home, os motores eram desligados

e o firmware perdia a referência de posicionamento!

Outra coisa é que a distância dos pontos de teste para as bordas da mesa

devem evitar ser inferiores aos offsets medidos em x e y, senão dá bigode !!!

PARE DE SOFRER! (não, isso não é campanha da igreja)

vamos fazer com que, em breve, ninguém acredite que já se montou impressora 3D sem o BAL !!!

[Diego Braucks]

Valeu Miguel vou implementar na minha aqui, ótimo tutorial.

[Lucas Corato]

Boa Miguel, um tutorial com bom-humor é sempre bem vindo!

Como sugestao, adicionaria a dica de remover do endstop a ponta metalica, de modo que ao descer o interruptor encoste diretamente no vidro. dessa maneira ganha-se alguns mm de offset a menos.

Abraço

LUCAS

[Miguel D'Avila]

gente, obrigado, mas eu só compilei o que os mestres fizeram;

com relação à delta, não posso ajudar, pois nunca montei uma...

quando eu for fazer, vai ser outra guerra, eheheh !!!

Em domingo, 11 de maio de 2014 11h41min05s UTC-3, Renato Wendling escreveu:

Bom dia Miquel

Gostei muito do Tutorial, mas esse é igual para delta ou tem alguma
diferença.

Obrigado
Renato Parisotto.

> com 100% de chance de funcionar; _EU ACHO…_

>         *

>
> Cole, mais ou menos no centro da mesa, um pedaço de papel pequeno,
> com um pequeno ponto ou X no meio; use cola bastão da 3M, que ainda
> ajuda a “benzer” o vidro, bastando limpar depois, com alcool
> isopropílico;

>         *

>
> Entre o gcode M402, pra ter certeza de que a sonda está devidamente
> levantada;

>         *

>
> Com o controle manual do seu programa preferido (eu uso pronterface,
> na maioria das vezes), vá mexendo de milímetro em milímetro, até o
> bico ficar bem próximo da marca;

>         *

>
> Agora, vá mexendo em passos de 0.1 mm, até o bico efetivamente
> encostar na mesa, e suba de novo 0.1 mm, que é a altura mínima de
> camada que vamos trabalhar;

>         *

>
> Entre o gcode G92 X0 Y0 Z0, para definir o ponto atual como
> referência;

>         *

>
> Levante o bico cerca de 30mm, para poder baixar a sonda com
> segurança, pois a maioria dos suportes para colocar o endstop Z no
> servo, têm comprimento em torno de 20mm, então é melhor ter
> segurança, e evitar quebrar a haste;

>         *

>
> Digite o gcode M401, para baixar a sonda;

>         *

>
> Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que
> serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica
> do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá
> descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de
> acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o
> “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para
> de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o
> endstop com o gcode M119, para ver se acionou;

>         *

>  --
>  Página da Lista:
> http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR [1]
>  Versão Forum:
> https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr [2]
>  ---
>  Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo
> quot;RepRapBR" dos Grupos do Google.
>  Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails
> dele, envie um e-mail para reprapbr+u...@googlegroups.com.
>  Acesse esse grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr [3].
>  Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout [4].
>
>
> Links:
> ------
> [1] http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
> [2] https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
> [3] http://groups.google.com/group/reprapbr
> [4] https://groups.google.com/d/optout

[Felipe]

Muito legal seu tutorial.

Ainda não tive tempo para implementar o sistema em minha impressora, porem tenho certeza que seu tutorial será de grande ajuda para mim, e para todos os demais integrantes do grupo que resolverem 

implementar o sistema.

Apenas sugiro para você deixar um arquivo em PDF para download. Quando em pdf o tutorial passa a ser um "documento" e fica mais difícil se perder pelo tempo.

Parabéns pela iniciativa.

[Joberr]

Muito legal Miguel, valeu!

Achei interessante a idéia do Felipe quanto ao PDF, assim coloquei o mesmo por aqui.

Abraço

[João Paulo M. Claro]

Miguel,

 

Parabéns e bom trabalho....

 

Sds

 

JP

A.    Cole, mais ou menos no centro da mesa, um pedaço de papel pequeno, com um pequeno ponto ou X no meio; use cola bastão da 3M, que ainda ajuda a “benzer” o vidro, bastando limpar depois, com alcool isopropílico;

B.    Entre o gcode M402, pra ter certeza de que a sonda está devidamente levantada;

C.    Com o controle manual do seu programa preferido (eu uso pronterface, na maioria das vezes), vá mexendo de milímetro em milímetro, até o bico ficar bem próximo da marca;

D.    Agora, vá mexendo em passos de 0.1 mm, até o bico efetivamente encostar na mesa, e suba de novo 0.1 mm, que é a altura mínima de camada que vamos trabalhar;

E.    Entre o gcode G92 X0 Y0 Z0, para definir o ponto atual como referência;

F.     Levante o bico cerca de 30mm, para poder baixar a sonda com segurança, pois a maioria dos suportes para colocar o endstop Z no servo, têm comprimento em torno de 20mm, então é melhor ter segurança, e evitar quebrar a haste;

G.    Digite o gcode M401, para baixar a sonda;

H.    Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode M119, para ver se acionou;

I.       Quando tiver certeza de que a sonda foi acionada no mesmo ponto em que o bico, entre o gcode M114, para ler a posição atual, no meu caso, deu X:27 Y:-3 Z:20;

--

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[Miguel D'Avila]

joberr, excelente idéia, parece até que foi minha! eheheh, brincadeira!

muito bom, eu simplesmente não sabia que podia anexar documentos

assim; que alguém poderia dizer que tem de deixar em html, pra quem quizer

comentar tal e tal parte do post, e blabláblá...

1. Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode M119<span style="font-size: 15px; background-color: transparent; white-space: p

...

[Jose Berruezo]

Oi Miguel,

Na realidade a idéia de colocar no formato pdf foi do Felipe, mas como você viu, no arquivo que eu gerei, coloquei o teu nome, para bem ou para mal, rsrsrs

O formato pdf ou outro qualquer é interessante, pois podemos salva-lo no pc e salvar tempo na procura do tópico por aqui, mas de qualquer forma ambas são validas,

Abraço.

--

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--

Abraços,

[Henrique Muringa]

Podia existir um tópico aqui no grupo, fixo (para visualização na web) criado pelo admin do grupo. contendo todos os tutoriais e dicas, eu fiz isso pro grupo avançado, funciona super bem... 

Isso ajudaria imensamente o grupo, cade os moderadores pra ajudarem? Se ninguém quiser fazer, passem a bola da moderação...

Acessando aqui: https://groups.google.com/forum/#!forum/reprapbr teria uma lista de tópicos de muita ajuda.... 

Enfim... desculpa desvirtuar o tópico Miguel, e parabéns pelo Tutorial...

...

[Miguel D'Avila]

isso, sim, seria o must, muringa! tópicos pinados!

com certeza diminuiriam ao máximo as perguntas que parecem idiotas;

mas eu não paro de dizer vidro benzido, nem se o ectoplasma do alex me puxar pela perna...

<li dir="ltr" style="list-style-type:upper-alpha;font-size:15px;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baselin

...

[Brian Gonçalves]

Boa ideia!! mas eu sou a favor de reabrir http://3d.lzzbr.com/index.php, eu vou ser o primeiro a cadastrar e se souber das duvidas que aparecerem, responder.

Em quarta-feira, 14 de maio de 2014 11h50min09s UTC-3, Henrique Muringa escreveu:

<li dir="ltr" style="list-style-type:upper-alpha;font-size:15px;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baselin

...

[Henrique Muringa]

Miguel, eu topo iniciar, mas não to com tempo pra me dedicar, teria que montar uma equipe com pelo menos 3 moderadores, pra por ordem...

Eu já fiz tópico pinado no grupo advanced, é bem sussa... Da pra ir bem além, deixar o grupo bem organizado, falta mesmo os moderadores e disposição...

Campanha #jorgemepassaamoderação

=]

<li dir="ltr" style="list-style-type:upper-alpha;font-size:15px;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:bas

...

[Adriano Zenzen]

Não vou reabrir.

E adoraria que o Muringa conseguisse moderação.
Acho que daria pra dar uma melhorada no grupo com uma moderação mais ativa. Não no sentido de repreender os participantes do grupo, mas no de organização.

1. <span st

...

[Anderson Godoy]

Afinal, quem são os moderadores do grupo? E desculpa, por ter pulado esta parte da lista, mas quem faz parte deste grupo avançado?

Abç!

--

Página da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR

Versão Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
---

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo quot;RepRapBR" dos Grupos do Google.

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para reprapbr+u...@googlegroups.com.

Acesse esse grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

--
Anderson Godoy

51 85822269

www.agstudio3d.com.br

[Ricardo de Sena]

Boa pergunta Anderson Godoy.Mistério.

Ricardo de Sena

[Miguel D'Avila]

deve ser só para maçon do grau 3333 !!!

...

[Valter F.C.]

Primeira regra: ninguém fala sobre o clube da luta!

rsss

Att,

Valter F.C.

--

[Fernando Leitão]

Segunda regra: entenda a primeira

Att,

Valter F.C.

Boa pergunta Anderson Godoy.Mistério.

<li style="color:rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:15px;vertical-align:baseline;l

...

[Alex Borro]

https://groups.google.com/forum/#!forum/reprapbr-advanced

@Fernando, eu confesso q fui olhar a lista de membros para conferir se vc estava lá, he he.. tinha certeza q estava  ;-)

--

Página da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
Versão Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
---
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Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

--

"Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se adapta melhor as mudanças"  ( Charles Darwin )

Alex Borro

[Junior Tada]

Outra coisa que seria interessante tb, era ter uma lista logo no início dos modelos/tipos de impressoras que tem aqui no grupo com o respectivo proprietário, assim caso alguém tenha alguma dúvida específica daquele modelo pode perguntar diretamente para quem possui em pvt. Isso iria diminuir em muito a poluição da lista e facilitar a busca dos novatos. O que acham? 

[Bruno Cabral]

Tipo a lista que tem a direita do blog do grupo de estudos?

http://reprapbr-ge.blogspot.com.br

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Junior Tada]

Exato Bruno, não sabia desse blog, parece que faz tempo que ninguém coloca nada lá.

[João Paulo M. Claro]

O blog é do fundador da lista que não está mais por aqui....

--

[Bruno Cabral]

Podiam ser o Muringa, o JP e mais alguém que seja sumidade, ativo e respeitado por todos

Eu nao vou votar no Alex... ;-)

!3runo

---

[Paulo Ré]

pessoal, sou novo no mundo das impressoras 3d

recentemente implantei com sucesso o bal na minha graber usando ramps e repetier.

tenho usado o gcode m340 p0 s2100 para ativar o z probe que roda bem no host repetier, mas usando o codigo a partir do sd card não vai nem a pau. Alguém já passou por esse problema?


abraços e parabéns pelo fórum, Tenho aprendido muitas coisas aqui.


att

Paulo

[Paulo Fernandes]

Miguel,

Parabéns pelo tutorial, eu só vi hoje, mas gostei, muito bem explicado.

Sobre implementar o auto-bed-level na GEN7BR, sim, é possível, tem um cliente meu, Charles Alvarenga que conseguiu fazer a implementação usando o Repetier 0,91 ele me enviou as instruções, e em breve eu vou publicar um tutorial para GEN7BR, ai aproveito este Tópico para publicar também.

Abraços,

Paulo Fernandes.

1. Entre o gcode M402, pra ter certeza de que a sonda está devidamente levantada;

2. Com o controle manual do seu programa preferido (eu uso pronterface, na maioria das vezes), vá mexendo de milímetro em milímetro, até o bico ficar bem próximo da marca;

1. Agora, vá mexendo em passos de 0.1 mm, até o bico efetivamente encostar na mesa, e suba de novo 0.1 mm, que é a altura mínima de camada que vamos trabalhar;

2. Entre o gcode G92 X0 Y0 Z0, para definir o ponto atual como referência;

3. Levante o bico cerca de 30mm, para poder baixar a sonda com segurança, pois a maioria dos suportes para colocar o endstop Z no servo, têm comprimento em torno de 20mm, então é melhor ter segurança, e evitar quebrar a haste;

1. Digite o gcode M401, para baixar a sonda;

2. Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode M119, para ver se acionou;

3. Quando tiver certeza de que a sonda foi acionada no mesmo ponto em que o bico, entre o gcode M114, para ler a posição atual, no meu caso, deu X:27 Y:-3 Z:20;

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Paulo Fernandes

http://3dmachine.blogspot.com.br/

http://www.3dmachine.com.br/

[Thiago Peixoto]

Obah! Agora vai! Aguardo ansiosamente! 

Thiago Peixoto
Analista de Suporte

[Miguel D'Avila]

aí, sim, vai ser um tutorial MARAVILHOSO !!!

1. Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode <span style="font-size:15px;color:rgb(255,0,0);ba

...

[Paulo Junior]

Hauhaubayabahahau

[Daniel Franco]

Primeiro post fixo no grupo uhuuuullll...

Ei... deveria pegar os melhores posts antigos com dicas para iniciantes e fixa-los, ou fazer 1 ou 2 com as dicas/duvidas principais, assim quem ta iniciando ao entrar no site da lista (por email nao vai mudar nada) da de cara com as principais respostas!  ;-)

[Antenor Filho]

Olá Paulo Ré.

Também uso Bal na minha Graber i3 com Repetier e consigo fazer todo o procedimento diretamente do cartão, como está o inicio do seu gcode, posta ai para poder dar um pitaco.

Abraço.

[Roberto PS]

Já estava querendo fazer o BAL antes e agora este tutorial me deu forças! Hehehe

Muito obrigado, agora é só alegria sem se preocupar com o nivelamento da mesa!

Só tive um pouco de dificuldades na hora de descer o bico até encostar no vidro. Como eu liguei a impressora com o bico um pouco alto, o Z estava zerado alí, e não adiantava eu dar o comando pelo PC para o eixo Z descer. Desci girando os motores na mão mesmo. Tem alguma maneira mais fácil?

Abs!

[Alexandre Nicolai]

Use o comando G92 Z??. Onde ?? é a distância que acha que o bico esta da mesa.
A partir daí vc pode, com cuidado, baixar o eixo pelo jog.

[Miguel D'Avila]

também sou a favor de um tópico com as principais

dicas, relacionadas, ou melhor, os tópicos linkados!

isso seria MARAVILHOSO !!!

[Paulo Ré]

Olá Antenor

segue gcode que uso no slic3r como start code:

m340 po s1150 ; sobe ponta de prova - para caso esteja abaixada ao iniciar a impressão
G28
G1 y20 z25   ; afasta e levanta o bico da borda da mesa
G4 p0           ; aguarda o final do movimento
m340 p0 s2100  ; abaixa ponta de prova
G32 s1              ; realiza o bal
m340 p0 s1150  ; levanta ponta de prova
G1 x0 y0           

Em quarta-feira, 21 de maio de 2014 14h13min59s UTC-3, Antenor Filho escreveu:

[Miguel D'Avila]

grande paulo, vejo que, após fazer o home all, você manda elevar

o bico da mesa, mas se tem probe, após o home ele já não está bem elevado,

uma vez que retraiu a sonda?

[Antenor Filho]

Paulo, comparando o teu gcode percebi que usas o G32, posso estar muitooo enganado mas o que dá certo na minha impressora é o G29 e não precisa mandar baixar e subir a sonda, no firm vc deve especificar a posição do servo e quando o G29 é chamado lá estará o comando pré definido.

Abraço.

[Leonardo Cesar]

ate agora eu não entendi como ele nivela, sendo que os dois motores são ligados junto na ramps

alguém sabe?

1. Posicione a sonda o mais preciso possível, em cima da marca que serviu de referência para encostar o bico; quando a haste metálica do endstop escostar ou estiver na iminência de encostar na mesa, vá descendo em passos de 0.1mm, até ouvir o clique característico de acionamento do endstop; suba tudo de novo, até ouvir o “desclique”, e baixe de novo, para ter certeza de que você para de movimentar após o acionamento; se tiver dúvida, vá testando o endstop com o gcode M119<span style="font-size: 15px; background-color: transparent; white-space: p

...

[Bruno Cabral]

O BAL nivela mudando a matriz de traducao dos pontos a serem traçados a partir da leitura de vários pontos da mesa

Ou esta se referindo aos motores do Z em paralelo?

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Alex Borro]

Antenor, o Marlin foi implementado com o comando G29 e o Repetier, ao implementar esse recurso um ano depois, resolveu mudar para G32.. 

Abraços.

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[enrico andrade]

Pessoal, estou enfrentando um problema no meu servo... Recentemente LR começou a dar uns esparmos, quando vai testar um ponto as vezes ele treme e sai do lugar. Outras vezes acontece de durante a impressão o bonitão abaixa e se a peca for grande sai da mesa e quando o carro volta arranca o endstop do suporte... Detalhe, já tenho o comando pra desabilitar o servo ativado, alguem tem alguma sugestão? Obrigado!

[Miguel D'Avila]

mano, isso aconteceu aqui comigo, e eu simplesmente

troquei o servo; o problema sumiu; como custa baratinho,

é bom ter alguns de reserva...

[enrico andrade]

Porra sacanagem... Ainda bem que comprei dois, vou tentar isso. Problema é a preguiça de refazer o fio dele kkkkk
Obrigado pela resposta Miguel!

[Valter F.C.]

Esse tipo de coisa é bom usar um conector para substituir fácil.

Eu parei de fazer o cabeamento inteiro, e coloquei vários conectores, para hotend / termistor / servo motor / fan / led, para serem substituídos facilmente. O único que eu não fiz foi o motor de passo, mas eu tenho conector para isso.

Att,

Valter F.C.

Em 22 de maio de 2014 16:03, enrico andrade <cisco...@gmail.com> escreveu:

Porra sacanagem... Ainda bem que comprei dois, vou tentar isso. Problema é a preguiça de refazer o fio dele kkkkk
Obrigado pela resposta Miguel!

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[Miguel D'Avila]

valter, você usa que tipo de conetor, MODU?

[Valter F.C.]

Em alguns lugares uso o MODU; fan / termistor. O do servo, eu usei uma versão "encapada", só que ela é bem mais cara, então estou pensando em imprimir a capa. O do termistor, eu estou planejando substituir por JST:
http://pt.aliexpress.com/item/20-Sets-of-2-Way-JST-EL-2P-Series-Multipole-Connectors/1306437724.html
http://pt.aliexpress.com/item/10-pair-JST-led-strip-Connector-2pin-15cm-Wire-for-Male-female-Led-Lamp-Driver-cable/933005357.html

No hotend, estou usando aqueles (não sei o nome) usados em som de carro. Comprei na eletrônica.

Pro LED que ilumina a impressão, eu usei o próprio conector JST micro que vem nele, que é um daqueles "angel led" usados em faróis de carro.

Att,

Valter F.C.

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[Lucas Corato]

Eu estou há séculos querendo fazer esse sistema aqui com um conector DB9 pra ligar tudo menos o aquecedor (mas com um cabo VGA, que tem conector de 15 pinos porque é o que tenho disponível)

(fonte: http://richrap.blogspot.com.br/2012/03/mendelmax-quick-fit-x-and-quick-fit.html )

O lado bom é que fica bem organizado, mas o ruim é que se precisa trocar só um componente (o servo da sonda, por exemplo) tem que refazer solda.

A propósito, eu não devo ser o único, mas sempre me embanano com os nomes desses conectores...!

Abraços

L

[Miguel D'Avila]

caramba, valter, você vai imprimir o alojamento? tem resolução pra isso?

o conector MODU não é muito adequado, não?

Em sexta-feira, 23 de maio de 2014 08h03min08s UTC-3, Valter F.C. escreveu:

[enrico andrade]

Pensei em fazer o mesmo... Só que pensei em usar uns conectores av imbutido na caixa da ramps. Apenas para motores e etc Mesa e bico nao

[Valter F.C.]

Miguel, não verdade não todo o alojamento, só a capinha para o macho.

Dá uma olhada neste exemplo
http://pt.aliexpress.com/item/10X-RC-Servo-Extension-Cord-Cable-Wire-Male-to-Male-500mm-Lead-JR-5223/864252982.html

Note que o conector macho está encapado. Eu tenho vários MODU aqui fêmea, e nenhum macho, mas tenho várias barras de pino, o que eu desejo fazer é uma capinha para ele ficar parecido com esse vendido. Não por causa do preço, e sim pela demora de esperar chegar qualquer coisa da china.

Att,

Valter F.C.

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[Miguel D'Avila]

entendi, pra aproveitar as barrinhas de pinos...

se bem que na soldafria eu tenho recebido de um dia para o outro...

[Valter F.C.]

Tem lá esse MODU macho?

Só achei os terminais KK.

Att,

Valter F.C.

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[Bruno Cabral]

o macho do modu é a "barra de terminais"

http://www.soldafria.com.br/barra-de-pinos-1x40-vias-112mm-180-graus-p-882.html

!3runo

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Valter F.C.]

A barra de pino é o macho quando a gente tá falando de PCB. No caso de extensões, é outro o conector.
Na china existe o MODU macho.

Este é ele montado:

Exemplo de como são as pontas:

Ele é a mesma coisa do MODU fêmea, mas tem um "capa" e os pinos tem umas pontas a mais.

Aqui tem um anúncio de exemplo das partes (só exemplo):
http://pt.aliexpress.com/item/DIY-Futaba-JR-Type-3-Pin-Servo-Battery-Connector-Plug-Set-Female-and-Male/1310140962.html

Att,

Valter F.C.

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[Bruno Cabral]

Ah, eu conheço esses ai por "dupont"

http://pt.aliexpress.com/item/connectors-dupont-12-Values-From-1P-To-8P-Dupont-Housing-Dupont-Male-Female-Terminal-Assortment/1738909203.html

!3runo

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

A barra de pino é o macho quando a gente tá falando de PCB. No caso de extensões, é outro o conector.

Na china existe o MODU macho.

Exemplo de como são as pontas:

Ele é a mesma coisa do MODU fêmea, mas tem um "capa" e os pinos tem umas pontas a mais.

[Valter F.C.]

Ah, então esse é o nome.

Na solda fria não tem ele...

Att,

Valter F.C.

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[Leonardo Cesar]

ei falo dos motores em paralelo do z, mas acho que entendi, ele altera direto o gcode, não o alinhamento dos motores(um gira mais e o outro menos para alinhar)

Em 22 de maio de 2014 06:13, Bruno Cabral <br...@openline.com.br> escreveu:

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[Bruno Cabral]

Nao daria para controlar o Z independente, lembre que so tem um driver para os dois motores

No BAL o sistema "sabe" que tem que subir (ou descer) o Z a medida que o X e o Y se movimentam. é pra isso que o probe feito no inicio serve, "achar" o plano da mesa e compensar depois

!3runo

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

ei falo dos motores em paralelo do z, mas acho que entendi, ele altera direto o gcode, não o alinhamento dos motores(um gira mais e o outro menos para alinhar)

Em 22 de maio de 2014 06:13, Bruno Cabral escreveu:

O BAL nivela mudando a matriz de traducao dos pontos a serem traçados a partir da leitura de vários pontos da mesa

Ou esta se referindo aos motores do Z em paralelo?

[Guilherme Ribeiro Carvalho]

Dando uma de Rubinho Barichello

Valeu Miguel, tutorial muito bem feito!!!

[André Reuter]

Olá, é possivel implementar o BAL usando um opto endstop e sem usar o servo motor?

[Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho]

Sim, é possível, se vai ficar bom é que são elas....

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Guilherme R. Carvalho

Arquiteto e Urbanista

CAU nº A64336-0
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[Bruno Pontes]

Pessoal, muito bom o tutorial!!

Acabei de colocar em uma das minhas máquinas, mas estou com umas dúvidas (Graber com Ramps)

Quando dou o código G28, a máquina da o home em x e y e no Z ela vai para o centro da mesa, desce o probe, toca e fica por lá. (acontece isso mesmo?)

Posteriormente quando digito G29, ela toca nos pontos definidos (matriz 2x2) e depois fica parada no último ponto. é assim mesmo?

Até ai tudo bem, o problema é quando vou imprimir:

se mando calibrar enquanto está aquecendo o bico, o servo fica vibrando, quando chega na posição de fazer o toque, o probe desce e antes de tocar sobe novamente, mas o eixo Z continua descendo.

Muito estranho, nos vídeos que vi não acontece isso.

Estaria eu fazendo algo errado? tem algum procedimento correto para iniciar a impressão utilizando o BAL?

Muito Obrigado

Bruno Pontes

www.reprap3d.com.br 

[Miguel D'Avila]

bruno, você não fez nada errado!

o teu G28 e G29 estão corretos, é assim mesmo,

mas o servo com mal de parkinson, é má qualidade do servo,

e interferência; você pode cortar os cabinhos dele bem curtos,

e ligar através de um par shieldado (2 fios + blindagem)...

[Bruno Pontes]

Boa noite Miguel!

ahh, legal! bom saber! vou trocar os fios do servo e testar! os fios que coloquei realmente eram bem ruins!!

Outras dúvidas:

- vc faz o BAL antes de todas as impressões?

- quando eu digito no pronterface G28 e antes de acabar o comando digito G29, a máquina trava. Tem que esperar concluir o G28 mesmo?

- é melhor eu fazer o BAL manual, ou já posso colocar no começo do meu Gcode pra fazer de forma automática?

Muito Obrigado

Bruno Pontes

www.reprap3d.com.br

Bruno M. de Pontes

www.reprap3d.com.br

Let's Print!!!

--

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[Miguel D'Avila]

mano, você deve colocar no início do teu gcode o G28 e o G29;

esse travamento não é normal; deve ser algo no PC ou no firmware...

[Bruno Pontes]

Miguel,

Troquei o cabo do micro servo por um blindado e resolveu o problema! não precisei nem trocar o servo.

Muito Obrigado

Bruno Pontes

www.reprap3d.com.br

[Miguel D'Avila]

isso foi dica de vários amigos do grupo; eles é que merecem o agradecimento,

até porque eu mesmo ainda não implementei; mas vou fazê-lo...

[Miguel D'Avila]

a zica passou para o meu servo! huahuahuahua !!!

nem é bem o xilique do bracinho dele, é que cada hora o BAL mede

de um jeito; hora um pouco mais alto, hora um pouco mais baixo; tenho

de investigar, pois pode ser a chavinha do endstop, de má qualidade...

[Daniel Valentim]

Ou o ângulo do servo que não está repetindo.

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[Lucas Corato]

Tenta tirar a alavanca de metal do endstop, é um elemento a menos para dar erro.

L

- - -

http://www.lucascorato.com

http://www.360cities.net/profile/lucas-corato

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[Miguel D'Avila]

é verdade, mas daí tem de ficar na perpendicular exata, né...

qualquer inclinação não vai acionar o endstop e vai dar merda...

[Lucas Corato]

Até que tem uns 15 graus de tolerância, pelo tamanho do botãozinho.

Eu por exemplo quando tenho problema com a calibração automática (ou esmaga demais ou de menos), ao invés de alterar o offset do Z, tenho alterado em 2º ou 3º o ângulo de extensão da sonda, que me dá uma precisão angular maior. Às vezes 0.1mm pra cima ou pra baixo não me parece preciso o suficiente para dar a altura da primeira camada que quero.

L

- - -

http://www.lucascorato.com

http://www.360cities.net/profile/lucas-corato

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[Arq. Guilherme Ribeiro Carvalho]

O problema da alavanca de metal é o fato dela ser flexível, assim o "click" não é dado sempre na mesma posição, se conseguir usar direto o boãozinho dai o acionamento do endstop será sempre no mesmo lugar

Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/reprapbr/f33fe02c-f238-4b7c-9dc3-6cc7c9af1191%40googlegroups.com.

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--

[Miguel D'Avila]

estou esperando chegar os endstops mecanicos da reprap.me, mas

vou tentar arrancar a alavanca, nesse meio tempo, embora confesse

que já estou ficando nervoso de ter de esperar fazer o BAL a cada

impressão que eu faça, e já estou "arquitetando" um ajuste manual

de mesa que seja mais durável, do que o sistema de molas...

[Alexandre Nicolai]

Se tiver sucata de mouse por aí, use uma das chaves.
Geralmente elas são bastante sensíveis.
Mal da pra ouvir o clique.

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[Wagner Aranha Bueno do Prado]

Boa noite pessoal, estou com um probleminha aqui...

Estou tentando implementar o BAL em minha RAMPS 1.4 com Marlin, mas não consigo fazer o servo mexer usando os comandos m401 e m402 pelo Pronterface.

Sei que está energizado, pois fiz o jumper entre o vcc e o 5v e fiz o teste de desligar o servo e mudar de posição e ele voltou para "zero".

Os passos que segui até aqui foram os descritos pelo Miguel.

Eu fiz cagada inicialmente, pois não vi que tinha que jumpear para ter energia... Mas nada de mais aconteceu...

Estou com dois servos aqui... Não são o 9G baratinho, pois sou modelista e tinha alguns desses pequenos aqui sobrando e que, teóricamente, seriam melhores (mais confiáveis) que esses mais baratos... Sei que um estava com defeito e, de fato, apenas um mostra movimentação.

A parte mais estranha é que, ao dar home no Z, o servo mexe, mas com o comando manual de avanço e retorno (M401 e M402) ele nào se mexe... Estou cismado de prender o servo no carro com o endstop e dar porcaria no home do z...

Resumindo minha dúvida: os comandos que estou usando estão certos? existem outros? o que mais poderia impedir o servo de não se mover com comando "manual"?

Abraços,

Wagner Aranha

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[Alex Borro]

Sim, estão.. vc configurou corretamente o servo e os ângulos no configuration.h ??

Tenta o comando "M280 P0 S<angulo>".. 

Abraços.

Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/reprapbr/CAHFVqrJPncofNmpCu0VQ33NHmmc7WekrWvwA8ndUgcPX_5hPaQ%40mail.gmail.com.

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--

"Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se adapta melhor as mudanças"  ( Charles Darwin )

Alex Borro

[Lucas Corato]

Veja se habilitou de fato o Bed Auto Leveling, foi uma cagada que tanto eu quanto o Miguel fizemos: configuramos tudo mas esquecemos de tirar o comment da primeira linha ENABLE BED AUTO LEVELING ou algo do tipo. Os sintomas eram exatamente os mesmos: não respondia aos comandos, mas no homing o servo mexia.

Abraços

LUCAS

- - -

http://www.lucascorato.com

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[Miguel D'Avila]

na realidade, o principal é habilitar o número de servos;

mesmo que não tenha habilitar o BAL, se habilitou o servo, tem de funcionar...

faça como o alex disse, teste os ângulos e veja o que acontece...

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--

miguel d'avila .'.

hell de janeiro

"Os lugares mais sombrios do inferno estão reservados para aqueles

que se mantiveram neutros em tempo de crise moral" - Dante Alghieri

[Wagner Aranha Bueno do Prado]

Valeu pela ajuda, pessoal...
Depois da indicação do comando M280, fui pesquisar a documentação do Marlin, pois eu estava tentando esse comando... aí percebi que a sintaxe que eu estava usando estava errada... e sim, o servo funcionou com esse comando... eu não tinha habilitado o BAL de propósito, pois queria testar o servo manualmente primeiro... agora entendi que ele só entende o servo como ponta de prova se o BAL estiver acionado..

@Alex, ao que me lembro do último encontro que fui, o seu servo dava uns "espasmos",,, descobriu a causa ou só remediou desligando o servo quando não está em uso? pois o meu está do mesmo jeito... talvez eu tenha que comprar um servo novo... :(

Abraços,

Wagner Aranha

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[Alex Borro]

Cara, se esse último encontro foi no prédio do JP há um ano atrás, muita água já passou debaixo dessa ponte, he he..

Esse problema foi resolvido naquela época.. eu fiz uma alteração no Marlin que desliga o servo quando não está em uso.

Abraços.

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[Miguel D'Avila]

desculpe, mas acredito que há algum engano,

pois aqui o servo aceita comandos normalmente, sem o BAL...

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[Wagner Aranha Bueno do Prado]

Boa noite pessoal, bom estou conseguindo algum sucesso na minha empreitada... Só que, para fazer funcionar, está tudo bem na base do "amarra-gato"... hahaha

@Alex: sim... esse encontro mesmo... eu perguntei porque imaginei que tivesse algum progresso... mas se a solução foi desligar o servo depois de fora-de-uso, que assim seja... :)

@Miguel: acho que você não entendeu o que eu quis dizer, mas sem problemas... de qualquer forma, obrigado pela atenção... e, principalmente, obrigado pelo tutorial, que, apesar de eu não ter seguido à risca, ajudou muito... :)

O problema que enfrento agora é o seguinte: depois do comando G28, onde ele zera X e Y e, por último, zera o Z em uma "posição segura", ele parece mudar a posição do zero do X e do Y ao zerar o Z... A posição segura do Z é no meio da mesa, certo? ele parece entender, após zerar o Z, que os zeros do X e do Y se moveram para (aparentemente) -10 mm  em relação a onde o Z é zerado... não entendo qual o problema... alguém tem alguma idéia? caso necessário, gravo um vídeo e ponho no Youtube para poder mostrar o que está ocorrendo...

Abraços,

Wagner Aranha

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[Miguel D'Avila]

aranha, digite G1 X0 Y0 Z10 F3000 após dar home all,

e verifique se realmente ele não vai para o zero do X/Y,

ou se é a posição segura que está deslocada; se for,

tem uma pequena modificação que pode ser feita...

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[Wagner Aranha Bueno do Prado]

Se eu seguir a orgdem:

G28 -> ele zera todos os eixos e fica na posição de z seguro

G1 X0 Y0 Z10 F3000 -> ele volta para a origem de X e Y

G29 -> ele faz o BAL

até ai, ok... sem problemas, conforme o esperado...

Se eu fizer:

G28

G29

G1 X0 Y0 Z10 F3000 -> ele volta para uma posição próxima a X-10 Y-10 em relação à posição segura do Z

e é esse o problema...

a questão é: entre um e outro é mandatório mandar para a origem para fazer o BAL corretamente?

Abraços,

Wagner Aranha

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[Miguel D'Avila]

não, absolutamente! basta colocar G28/G29, sem nada entre eles;

esse comportamento é muito estranho; vou sugerir algo que deu certo

comigo quando o firmware adquiria vida própria: salve seu firmware e

baixe outro e reconfigure do zero; pode ser que você tenha deixado

passar algo, ou tenha mexido onde não devia; no meu caso, fiz isso

pelo menos umas 30 vezes, até que funcionou, e eu descobri qual

merda estava fazendo, kkkk !!!

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[Paulo Ré]

pessoal, alguém sabe se é possível configurar o marlin para manter o servo abaixado entre os pontos de prova?

valeu!

[Alex Borro]

Pra que?

Em 28/06/2014 19:07, "Paulo Ré" <paul...@gmail.com> escreveu:

pessoal, alguém sabe se é possível configurar o marlin para manter o servo abaixado entre os pontos de prova?

valeu!

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[Paulo Ré]

sei lá... poderia tornar o processo todo um pouco mais rápido... tenho visto os videos das deltas fazendo o bal e é bem rápido. Claro que a velocidade delas é bem mais elevada e algumas usam um outro tipo de sistema (sem servo, ponta removível, etc), aí me ocorreu de tentar essa configuração em uma cartesiana. Dei uma fuçada e não achei onde configurar (ao menos de maneira explícita).
Poderia economizar na vida útil do servo tb... a cada impressão, 9 ciclos de subir e descer...
pode ser besteira minha... mas queria descobrir...

[Alex Borro]

Sim, é besteira sua..
Cada movimento do servo leva cerca de 500ms.. Em nove medições vc iria economizar fantásticos 5 segundos.

E existe um motivo para vários movimentos. Como o servo é desligado após o movimento, pode ocorrer um deslocamento durante as medições.

E por fim, um servo suporta (ou deveria) tal movimentação por anos.

Abraços.

Alex

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[Tiago Almeida]

Boas!

Antes demais, parabéns pelo grande tutorial!! 5*

Comecei a montar o BAL na minha Prusa e fui fazendo todos os paços que vem descritos, e quando no Arduino ponho para verificar se ta tudo ok antes de compilar, aparece este erro:

Marlin_main.cpp:236: error: expected ',' or ';' before 'Servo'

Marlin_main.cpp:237: error: expected ',' or ';' before 'X'

Estas linhas 236 e 237 são estas de baixo:

#ifdef SERVO_ENDSTOPS

  int servo_endstops[] = SERVO_ENDSTOPS;

  int servo_endstop_angles[] = SERVO_ENDSTOP_ANGLES;

#endif

O que posso fazer para resolver?

Uma pergunta de principiante (mais vale perguntar do que fazer asneira)

No endstop vamos ligar os conectores que estavam no endstop do Z_MIN certo?

Obrigado

[Alex Borro]

Esse bug já foi corrigido.
Baixe o Marlin novo..

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[Tiago Almeida]

Ja voltei a baixar e dá o mesmo

[Tiago Almeida]

Boas!!

Já consegui por o BAL a funcionar, mas agora tou com um problema..

Quando mando o G28 tudo ok, mas dps o G29 ele faz isto, (video) antes e entre as medições, pedi para ele subir 20mm por causa do endstop nao bater na mesma e ele faz aquele zumbido e não sobe nada.

https://www.youtube.com/watch?v=ve4VVVCQbs4&feature=youtu.be

Qual será o problema?

[Jose Berruezo]

Thiago,

Tive um problema bem parecido e era muita velocidade no eixo Z, baizei a velocidade e resolveu o problema.

Abç,

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Abraços,

[Tiago Almeida]

onde baixou a velocidade?

[Jose Berruezo]

Se eu não me engano foi aqui: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE, o meu Z estava com 20 e baixei para 7.

Abç

Em 8 de julho de 2014 16:24, Tiago Almeida <tmj...@gmail.com> escreveu:

onde baixou a velocidade?

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Abraços,

[Tiago Almeida]

O meu está a 5 mas vou baixar ou aumentar para ver

 

Obrigado

[Jose Berruezo]

5 eu acho que esta bom, voce consegue mexer o eixo através do programa de impressão? você verificou a calibração da corrente do eixo?

Abç

Em 8 de julho de 2014 16:42, Tiago Almeida <tmj...@gmail.com> escreveu:

O meu está a 5 mas vou baixar ou aumentar para ver

 

Obrigado

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Abraços,