Qualcuno ha la 3DRag?

[Luigi Ermini]

Come da topic, per scambiarci info.

[Tesla94]

Ciao, io in questo periodo sto usando una 3DRAG V1 prestatami dalla mia scuola

[Luigi Ermini]

Io ho preso da poco una 1.2, tu hai avuto problemi nella stampa di qulunque genere?

[Leonardo M. Millefiori]

Anch'io ho da meno di un mese una 3DRAG 1.2.

Alcune scelte costruttive mi hanno un po' deluso, a dir la verità, e ho scoperto da qualche ora che il piano riscaldato non supera i 65°C, però nel complesso sono abbastanza soddisfatto, principalmente per l'ottimo servizio di assistenza che offrono.

A dirla tutta sto avendo un problema con l'endstop sull'asse Z: mandandolo in home, una volta si posiziona di qualche millimetro sopra al piano di stampa e la volta successiva si porta invece alla posizione corretta. La cosa strana è che è un comportamento assolutamente regolare: una volta c'è l'offset, una volta no.

Per il momento l'unica soluzione che ho trovato è quello di dare il comando home su Z prima di far iniziare la stampa, muovendo l'asse Z nella posizione "sbagliata", di modo che, quando inizia la stampa, il successivo comando home mi riporta Z nella posizione corretta.

Voi come vi trovate?

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[Tesla94]

Io ho la 3DRAG V1.0, non uso ancora il piatto riscaldato per mancanza di un alimentatore adeguato, il tuo che voltaggio-amperaggio ha? Il problema dell asse Z non l' ho mai avuto, mi sembra dovuto all elettronica o al firmwire. Io non uso la scheda che c'era sopra non mi convinceva più di tanto, gli ho montato una ramps 1.4 che avevo in casa con tanto di display lcd e lettore di microsd così da usarla totalmente senza computer.

Per il problema sull asse Z su slic3r nella scheda printer setting controlla che il Z offset sia a zero, ma temo che non centri nulla.

Fammi sapere i dati del tuo alimentatore, e se possibile dove l' hai preso e a che costo, così magari lo prendo anche io così da poter iniziare a stampare l' abs

Il giorno venerdì 27 dicembre 2013 09:06:06 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Leonardo M. Millefiori]

Ti rispondo dopo un sacco di tempo, spero ti possa essere ancora utile...

L'alimentatore che uso io è quello incluso nel kit, cioè un 15V 6.67A, ma credo che per utilizzare un altro piatto, tipo l'MK2 o l'MK3 te ne serva uno con amperaggio molto maggiore.

Ciao

--

[Luigi Ermini]

Io ho fatto un pasticcio nel mettere il termistore sull'hot end e leggo temperature a cavolo; e' andato bene per un po' e alla fine ho fatto fondere la barriera termica in ptfe. Volevo comunque cambiare l'hot end per avere una definizione migliore, qualcuno ha fatto un upgrade del genere?

[Leonardo M. Millefiori]

In effetti potrebbero almeno fornire l'hotend semi assemblato, visto che la saldatura dell'NTC e' particolarmente rognosa...

Comunque anch'io mi sto attrezzando per cambiare hotend. 

Prima o poi vorrei provare quello di Immagina e Crea, che ha ottime recensioni e dovrebbe essere compatibile con la 3DRAG senza troppi sbattimenti.

Certo e' che prima di cambiare hotend vorrei risolvere la questione piano riscaldato: 65° sono veramente troppo pochi!

Il giorno 13 gennaio 2014 13:08, Luigi Ermini <elett...@gmail.com> ha scritto:

Io ho fatto un pasticcio nel mettere il termistore sull'hot end e leggo temperature a cavolo; e' andato bene per un po' e alla fine ho fatto fondere la barriera termica in ptfe. Volevo comunque cambiare l'hot end per avere una definizione migliore, qualcuno ha fatto un upgrade del genere?

--

[Luigi Ermini]

Io non ho avuto problemi col piatto a 50 gradi, le stampe non sono mai state malaccio, soprattutto andando con layer height a 0.2 o 0.18, certo ho dovuto abbassare la velocita', ma nel complesso la riuscita era buona.

I problemi, per me, sono nati solo per aver messo male la termocoppia che leggeva valori sballati ed ho fuso il ptfe.

Certo un ugello 0.3 e' indubbiamente migliore...aspetto di capire quale modello iec sia compatibile e come montarlo.

On Friday, December 27, 2013 9:06:06 AM UTC+1, Luigi Ermini wrote:

[Anton Luca Piumacci]

Ciao a tutti!

Ho una 3drag finita di assemblare da poco! E già in fermo… seguiti i consigli della guida di non stringere eccessivamente l'ugello ed il risultato è stato un trafilamento della plastica fusa. Smontato l'hotend, pulito e nel rimontarlo ho strappato il filetto… Da qualche ricerca mi sono reso conto che l'hot end non è così buono. E dopo poco è saltato l'alimentatore, non so perché. 

Ora sono in attesa che Davide di Immagina e Crea mi consegni il nuovo Hot End… poi attendiamo l'arrivo dell'alimentatore.

L'hot end di IeC ora direi che sarà perfettamente compatibile con la nostra stampante. Ma da quel che ho capito l'ugello da 0,30 è consigliabile utilizzarlo solo con filo da 1,75.

[Luigi Ermini]

L'hot end dovrebbe essere specifico per 1.3 o 3. Sei sicuro che sia compatibile con la 3drag 1.2? Quale hai preso?

[Anton Luca Piumacci]

Ugello da 0,35 per filo da 3 mm. Domani o dopodomani lo monterò e ti darò conferma. Per stampare dovrò attendere l'alimentatore accidenti... Per essere sicuro della compatibilità scrivi a Davide, che è iper disponibile!

[Luigi Ermini]

Tkx, hai un contatto diretto? Ci sto provando da un paio di giorni...

[Anton Luca Piumacci]

http://www.immaginaecrea.it/contact-us.html

invia la mail a tecnico.

[Immaginaecrea]

Guarda Luigi che mi hai mandato già 2 email ai quali ho risposto già ieri sera e proprio adesso con le stesse immagini che pubblico qui.
Non capisco come fai a dire che sono 48 ore che non ti rispondo...

Comunque eccoci qua, da domani disponibile il kit di montaggio rapido (- di 10 Min) che permette l'assemblaggio che vedete in foto.

Il kit di assemblaggio rapido ha un costo “in più” di 5€, domani sarà possibile acquistarlo direttamente nello shop e verrà opportunamente documentato sul sito e rilasciato l’stl dell’adattatore in abs oltre alle altre vitamine.
Questo perchè è possibile acquistare l’hotend “normale” ed autocostruirsi l’adattatore.

Grazie a tutti e una buona serata.

[Immaginaecrea]

ti ho mandato un email che cita i precedenti anche all'altro indirizzo che mi hai inviato.
Ciao

Il giorno martedì 14 gennaio 2014 22:24:56 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Anton Luca Piumacci]

Proprio un bel sistema! Non vedo l'ora di provarlo!

[Immaginaecrea]

E' già disponibile il kit nel nostro shop completo di istruzioni per il montaggio.
Ciao a tutti

[Salvatore Orlando]

Anche io uso da poco la 3Drag...... direi nessun problema particolare e stampe buone...

Mi rimane solo il problema della Home dell'asse Z... la prima home la fa giusta, la seconda sbagliata, la terza giusta, la quarta sbagliata..... e così via!!!!!! mi sono adattato e tra una stampa e l'altra faccio fare una home sbagliata.....

Solo che ieri ho rotto il filetto del cilindro dove si avvita l'ugello... e FE non lo ha tra i ricambi... ha solo l'estrusore completo a prezzo elevato e per giunta non disponibile.....

Mi sa che acquisterò quello che consigliate di Immaginaecrea......scriverò al tecnico per sapere cosa ordinare di preciso per la 3Drag di Futura Elettronica..... APPROPOSITO.... Se voi di Immaginaecrea mi leggete..... perché non pensate di mettere a disposizione anche un letto riscaldato decente e non come quello di FE????

Rino

Il giorno venerdì 27 dicembre 2013 09:06:06 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Immaginaecrea]

certo ti leggo..... non intervengo se non laddove reputo indispensabile perchè io per primo "odio" lo spam e vorrei evitarlo ai limiti del possibile
Comunque grazie della fiducia, l'hotend e relativo accessorio di montaggio rapido li trovi già sul nostro shop, con le relative istruzioni di montaggio.

Il problema del bed non è il "bed" ma l'alimentatore..... con poco più di 6 A come pensi di poter far andare la stampante e scaldare il piano oltre 60°??????
Cambia alimentatore, mettine uno da 30 A e vedrai che il piano scalda che è una bellezza.......

[Salvatore Orlando]

Grazie infinite della risposta!!!.....Domani procederò con l'ordine sul vostro sito. Per ricapitolare ordinerò

1x Hot End IEC Ugello Ottone 0,40 mm. per filo 3mm. 

1x Kit Hotend IeC per 3Drag

Mi resta solo il dubbio sul diametro dell'ugello se prenderlo da 30, 35 o 40... sono assolutamente nuovo di questo mondo e fino ad ora ho stampato solo con quello da 50 originale e senza grossi problemi..... Qualche suggerimento????

Non è che per caso avete anche del nastro Kapton?... qui a Trento non trovo niente.... magari riesco a prendere tutto da una sola parte......

Grazie ancora

Rino

Il giorno venerdì 27 dicembre 2013 09:06:06 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Immaginaecrea]

Mandami un email dai contatti del sito.
Grazie e ciao

[Salvatore Orlando]

Inviata...........

 

Rino
Il giorno venerdì 27 dicembre 2013 09:06:06 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Leonardo M. Millefiori]

Allora non sono l'unico ad avere il problema della home sull'asse Z!!

La cosa che non mi torna e' che in tutte e due le posizioni, cioe' sia nella home "corretta" che in quella "sbagliata", il comando M119 mi dice che l'endstop Z e' triggerato.

Quindi non vorrei che il problema fosse proprio l'endstop, nel senso che ci mette troppo tempo ad aprirsi. 

Se ho tempo vorrei provare a deformare la leva in metallo in modo da aumentare l'angolo tra l'estremita' e lo switch, in modo da renderlo piu' sensibile...

Qualcuno ha qualche esperienza in merito, anche con altre stampanti?

Riguardo al bed, davvero mi basterebbe cambiare l'alimentatore per aumentare la temperatura? 

Non rischio di bruciare il mosfet?

Grazie a tutti,

L

--

[Immaginaecrea]

si, se poi interponi un bel relè da 12 V e alimenti il piatto con quello e non col mosfet.... hai risolto.

Basta far si che l'uscita che andrebbe ad alimentare il bed vada ad alimentare il relè che si eccita ogni qualvolta si accende il bed.
Eccitandosi fa da deviatore e puoi così alimentare il bed direttamente dall'alimentatore passando attraverso il deviatore usato come "interruttore on/off".
In questo modo per il mosfet l'unico carico è il relè mentre l'alimentatore riesce "direttamente" a sparargli gli A che occorrono.

[Salvatore Orlando]

hehehehe... no... non sei l'unico!!! fai parte di una grossa schiera da quanto ho capito nel loro forum....e pensa un po'??? la risposta che mi hanno dato e' che bisogna evitare di fare due home successive!!! Il fatto e' che quando stampi, dopo che sente il piatto caldo fa una home degli assi e.... non sei mai sicuro di come si posiziona lo Z....anche io prima di procedere facio una home manuale e verifico la distanza... se e' quella giusta ne faccio un'altra per portarlo in posizione sbagliata e cosi' sono sicuro che quella automatica prevista dal processo di stampa viene corretta.....

 

Nemmeno io ho provato a piegare la leva del microSW....ma non credo che il problema stia li..... gli assi X e Y funzionano bene e l'unica differenza sta in una cinghia invece che nella vite senza fine, ho la netta impressione (ma e' solo tale essendo un neofita delle 3D printer) che il problema stia nell'FW.....praticamente quando l'asse e' in home lui ignora lo stato del microSW.... in definitiva... sente il contatto aperto (quando in home) ma si muove comunque...... la routine di home per gli altri assi invece funziona bene... Boh!!!!

 

Il giorno lunedì 20 gennaio 2014 09:54:48 UTC+1, Leonardo Maria Millefiori ha scritto:

[Salvatore Orlando]

Credo sia stata trovata una soluzione......Non so se partecipi al forum di FE ma un utente dici che il problema sta nella linguetta del MicroSW e nella sua elasticita'....quindi:

- o si agisce nel FW aumentando il numero di step fatti in positivo a MicrSW aperto

- o si modifica il supporto della vite di regolazione per azionare direttamente(o molto vicino) il pulsantino del MicroSW senza usare la linguetta

 

L'utente dovrebbe postare un STL per il nuovo supporto della vite di regolazione..... Io intanto provo ad inclinare quello standard in modo da azionare l'interruttore molto vicino al suo pulsante...

 

Ciao

 

Il giorno lunedì 20 gennaio 2014 09:54:48 UTC+1, Leonardo Maria Millefiori ha scritto:

[Leonardo M. Millefiori]

Sì, anch'io seguo il forum...

Finalmente uno spiraglio...!! :)

[Leonardo M. Millefiori]

Grazie del consiglio, provero' sicuramente questa soluzione...

Ho visto che gli alimentatori 12V 30A sono piuttosto diffusi ed economici, ma l'alimentatore che mi hanno fornito con la stampante e' un 15V...

Non riesco a capire se il controller della 3drag puo' essere alimentato anche a 12V, oppure potrebbe essere un problema? Non vorrei poi dopo dover magari ritarare i driver, per esempio...

Tra l'altro dovrei anche sostituire i cavi che collegano il bed con degli altri piu' spessi, credo che quelli forniti in dotazione siano appena sufficienti a trasportare i 5-6A attualmente impegnati dal piatto... Come posso calcolare la sezione richiesta in funzione degli ampere?

Grazie

[Immaginaecrea]

Gli alimentatori da 12 V 30 A, quelli che comunemente usiamo, hanno un trimmer "a vista" per regolare la tensione fino a 15.6 V (e qualche A meno naturalmente)
Comunque funzionerebbe anche con 12 V, ma se lo porti a 15 velocizzi sicuramente le operazioni di riscaldamento sia del piano che dell'hotend.
Il cavo prova a lasciare quello e verifica se si scalda.
Qualora si scalda allora è da cambiare, se il cavo rimane freddo va bene quello che c'è

[Federico]

Ciao a tutti,

da un mese circa ho anch'io una 3Drag v1.2

Confermo di avere il problema di allineamento dell'asse Z (ora vado a guardare il forum FE per capire la soluzione di cui parlate)

e confermo anche il problema di trafilazione della plastica sopra l'estrusore.

Per questo secondo, ho fatto un po' di prove smontando, pulendo, rimontando... alla fine ho optato per avvolgere la filettatura dell'hot end con nastro in teflon (un paio di giri che fanno sufficiente spessore) e, seppure dalla modifica ho fatto poche stampe, non ho più notato trafilazione.

Ho notato anch'io che il piatto riscaldato ci mette tanto ad andare in temperatura e per farlo arrivare a 50°C servono 15minuti, proverò a sostituire l'alimentatore prima di testare la sostituzione del MOSFET con un Relè come suggerito da Immagina e Crea

Quasi dimenticavo, sul piano riscaldato ho aggiunto una lastrina in vetro (spessore 2mm) presa da un vetraio (al posto di usare lo specchio ikea)

[Leonardo M. Millefiori]

Ti confermo che l'allineamento dell'asse Z si risolve con il supporto endstop che trovi sul forum di FE.

Ho avuto modo di stamparlo e provarlo e devo dire che il problema non si ripresenta piu': finalmente la home Z non e' piu' aleatoria! :)

Il giorno 29 gennaio 2014 12:56, Federico <chic...@gmail.com> ha scritto:

Ciao a tutti,

da un mese circa ho anch'io una 3Drag v1.2

Confermo di avere il problema di allineamento dell'asse Z (ora vado a guardare il forum FE per capire la soluzione di cui parlate)

e confermo anche il problema di trafilazione della plastica sopra l'estrusore.

Per questo secondo, ho fatto un po' di prove smontando, pulendo, rimontando... alla fine ho optato per avvolgere la filettatura dell'hot end con nastro in teflon (un paio di giri che fanno sufficiente spessore) e, seppure dalla modifica ho fatto poche stampe, non ho più notato trafilazione.

Ho notato anch'io che il piatto riscaldato ci mette tanto ad andare in temperatura e per farlo arrivare a 50°C servono 15minuti, proverò a sostituire l'alimentatore prima di testare la sostituzione del MOSFET con un Relè come suggerito da Immagina e Crea

--

[Luigi Ermini]

Hot end IeC arrivato e montato in 5 minuti, ho solo un quesito...la fascetta che tiene i cavi attaccati all'hot end la posso lasciare o la devo tagliare? :)

On Friday, December 27, 2013 9:06:06 AM UTC+1, Luigi Ermini wrote:

[Immaginaecrea]

se la togli perdi la garanzia.... :-))))

scherzo .... ma non troppo... non togliere quella fascetta!!!! e..... se l'hai tolta.... "rimetti a posto quella fascetta"!!!!!

[ALESSIO ROMANELLI]

Frankenstein Jr. docet!

[Salvatore Orlando]

Qui invece non e' ancora arrivato!!!!! Devo preoccuparmi????

 

Rino

[Luigi Ermini]

La fascietta l'ho lasciata perche' ho visto che i cavi sono ben protetti.

E' impressionante come e' entrato liscio il filo ed ha funzionato subito! Con l'originale sempre problemi!!

Ieri una prima stampa e' venuta bene ma non ho voluto esagerare (certo l'ugello piu' e' definito piu' ci mette, e' vero) ho lasciato a stampare una cosa "impegnativa" stamattina, stasera voglio vedere il risultato. Cmq si vede gia' da come esce il filamento che e' tutta un'altra cosa.

[Federico]

Cavoli, mi stai facendo venire voglia di provare questo estrusore! :-D

[Immaginaecrea]

No, non devi assolutamente preoccuparti... ci mancherebbe... ;-)

Lo dico qui pubblicamente..... abbiamo qualche giorno di ritardo con le consegne, la salute in questo periodo non ha aiutato, si tratta però solo di qualche giorno.
Il tuo ad esempio non è ancora stato spedito ma in settimana andrà in spedizione.

Mi scuso con tutti ma, essendo una piccolissima azienda (siamo in 2), con l'incremento del lavoro ultimamente stiamo "faticando" a metterci in pari.
Grazie a tutti

[Luigi Ermini]

Guarda io, montanto l'estrusore, mi sono impiccato con il termistore, l'ho messo male e questo ha scatanato una serie di eventi infausti fino alla rottura della parte in ptfe e quindi ho dovuto sostituirlo (col cavolo che l'avrei mai ricomprato dal produttore originale).

Se stai cercando di migliorare la qualita' delle stampe e/o la durata della stampante e/o toglierti dei mal di testa, butta quell'hot end e comprane uno fatto come si deve (ora, anche non iec per carita') pero' ti posso dire che: scartato, montato, cenato, saldato i fili ,tempo totale 10 minuti (inclusa la cena perche' non vedevo l'ora di vederlo all'opera).

Il fatto che il termistore sia gia' attaccato e protetto gia' e' una sicurezza; la protezione (come e' fatta) attorno all'hot end e' una garanzia.

L'hot end si scalda in molto meno tempo, il materiale e 100 volte migliore e quindi meno soggetto a traumi (personali) futuri.

Non appena e' montato e vai ad inserire il filo di pla(o abs) senti subito la differenza - il filo va dentro fino in fondo senza rischio di incastrarsi sulle parti - test estrusione subito perfetto, il materiale estruso e' omogeneo - in funzione spesso dovevo spegnere di corsa la ventola o riaccenderla ora posso dormire tranquillo.

Ripeto, puoi anche decidere di prendere un prodotto non iec, ma di sicuro non comprare una tavanata come quella che gia' hai solo perche' l'ugello e' + piccolo (anche reprapworl vende jhead con ptfe). Io mi sono fidato di questo prodotto e ho fatto bene. Mi accaloro un po' su questo punto perche' fin'ora la stampante e' stata come un'automobile che appena comprata da un sacco di problemi e devi sempre metterci mano; finalmente metto a stampare e vado a dormire.

Prox step: finecorsa ottici!

[Domenico Marsico]

Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo e nuovo anche di stampanti 3D (3DRAG 1.2 nello specifico)
Prima dell'acquisto (martedì scorso) ho cercato più info possibili nei vari NG forum etc... cercando di velocizzare una volta arrivato il kit, lo startup necessario a essere prima possibile "produttivo".

Venerdì scorso è arrivata la stampante, e tra venerdì e sabato sono riuscito a matterla a punto, la mezza giornata di oggi l'ho spesa a vari test di stampa con il più "domabile" PLA, ma mi sono reso conto che spesso nei movimenti rapidi gli assi e in particolar modo l'asse Y perde tantissimi passi (dai 3 ai 5mm) nonostante la corretta taratura della corrente sui driver (0.425V) e nonostante la meccanica sia più scorrevole possibile (velocità rapida impostata da Slir3c a 100), dopo aver regolato correttamente anche la tensione della molla blocca filo dell'estrusore mi sembra di non vedere più blocchi del motorino Z anche lui in movimenti rapidi.

Accetto qualsiasi consiglio, ma di sicuro farò molti altri test e tarature, il motivo principale per cui invece scrivo è il seguente:

1) Nella stampa, dove sono presenti fori o scassi interni di una cerca dimensione (dai 3mm in su), mi viene stampato un riempimento probabilmente di supporto, ma questo rimane talmente incollato nel pezzo che non è assolutamente possibile eliminarlo bene neanche con pinze e tronchesse (è come se facesse parte del resto del componente)

2) A volte durante la stampa il PLA si deposita sul layer come se dall'estrure ne fosse uscito molto di più, se l'ugello ritorna in fretta su di esso lo "spiana" spalmandolo senza troppi problemi, invece se l'estrusore va a lavorare da tutt'altra parte e il PLA ha il tempo di raffreddarsi, quando l'estrusore ci passa sopra, l'asse in uso perde passi bloccandosi sull'accumolo, oppure lo stesso rovina la buona riuscita del pezzo.

Non ho problemi con l'adesione del piano su cui il PLA depositato si presenta compatto liscio al tatto e ben distribuito, ma anche lui difficilmente separabile dal resto del componente.

L'ultima temperatura usata è 210° sui primo layer e 200 sui rimanenti, se servono posto anche il resto della configurazioni.

Bye

[Salvatore Orlando]

Ho (ancora!) una domanda anche io.... 

 

Sto finendo di realizzare l'adattamento del nuovo hot-bed MK2a per la 3Drag e ieri ho montato il rele' per l'alimentatore dedicato... Avevo in caso un rele' da auto, quei cubetti neri con i terminali fastom e.... NO prima che me lo chiediate NON e' quello per le freccie!! era un rele' per l'accensione di fendinebbia supplementari...

Ho scollegato dal connettore originale i cavetti che andavano all'hot-bed originale e l'ho collegato direttamente alla bobina del rele'...... beh.... sorpresa.... TIC..TIC...TIC...  continua ad attaccare e staccare ..... e... NO la temperatura impostata era alta e per niente vicina a quella letta dal sensore (impostato 70 gradi, letti dal sensore 15).... non avevo il carico attaccato (il letto) e quindi il rele' era a vuoto e la sonda leggeva la temperatura ambiente....

 

La domanda... Ci sono accortezze particolari per collegare il rele' all'uscita del mosfet della scheda?? Si deve usare un rele' con resistenza di bobina particolare? ... oppure mi faccio della pare inutili e l'uscita del mosfet e' cosi'?

A dire il vero ieri non ho indagato piu'di tanto e questa sera verifico staccando il rele' e misurando l'uscita e poi alimentando il rele' con una batteria ....  solo che se l'uscita del mosfet e' realmente pulsante con un tester mi sa difficile poter leggere chiaramente....

 

Se tra di voi cé' chi ha gia'fatto questa trasformazione mi puo'confermare o smentire la cosa dandomi anche dei suggerimenti?

 

Grazie

Rino

[Luigi Ermini]

Ciao,

devi innanzitutto abbassare la velocita' dell'accelerazione delle impostazioni del firmware. 

Abbassa anche le velocita' di movimento.

Controlla bene l'allineamento degli assi ed il modo io cui le cinghie sono tirate e lubrifica.

Per il resto a me ancora da di questi difetti in maniera molto casuale quindi non so darti una soluzione definitiva. Sto provando a cambiare l'alimentatore, poi ti aggiorno.

Luigi

[Domenico Marsico]

Grazie per la tempestiva risposta :)

Gli assi sono più che lubrificati, la tensione delle cighie mi sembra buona a parte quella dell'asse X che ho l'impressione sia leggermente più allentata, per il piano ho speso molto tempo al miglior livellamento, ma ho anche scoperto che lo stesso non è perfettamente in dritto già dalla prima installazione, è come se fosse leggermente incurvato al centro (gli angoli rimangono più alti), in ogni caso i primi layer vengono molto bene e correttamente distribuiti.

Proverò a cambiare l'accellerazione dal firmware (buona soluzione) :D

ho portato la velocità di lavorazione da 50 a 30mm/min ma non è cambiato molto (anzi)

Non capisco affatto il sistema di riempimento dei buchi che non riesco a sistemare

PS l'alimentatore che ho trovato in dotazione ha una corrente nominale di 6,67A

ciao!

[Luigi Ermini]

Si l'alimentatore e' lo stesso che ho io, sto cercando di cambiarlo ma non e' facile trovarne uno da 15V e non voglio dare altri soldi a buffo a futurashop.

La bombatura del piatto sembra essere ineruttabile a meno di non fare qualche modifica agli attacchi.

Porta l'accelerazione a 1000, quello gia' dovrebbe aiutarti parecchio.

E alza un pochino i drivers, da' un'occhiata sul forum http://forum.futurashop.it/viewforum.php?f=67 che ci sono vari suggerimenti.

Luigi

[Salvatore Orlando]

Alcune indicazioni che a me hanno se non risolto almeno migliorato....

Piano bombato... è diciamo.... normale... lo è anche il blasonato MK2!!! Per quello di serie il suggerimento e' di ovalizzare i fori del supporto metallico sottostante..... in modo che le viti a testa svasata che sul piano non si possono muovere non si impuntino su quelli in metallo.. succede infatti che i fori non siano sempre coincidenti e quindi la bombatura naturale viene accentuata... in questo modo le fissi a croce tenendo premuto al centro.... Tieni presente che è solo un palliativo.. per avere un piano perfetto devi usare una superficie dura come uno specchi. una lastra di vetro , di metallo o in carbonio....

Poi devi regolare con molta attenzione la posizione di home dell'asse Z. Deve essere a circa 0,10mm dal piano di stampa.... STAI ATTENTO!!! lo switch dell'asse Z sembra non sia posizionato bene.. a me faceva una home buona, poi una a 2mm, poi una buona, poi a 2mm e così via... appena puoi stampa una modifica che trovi in una discussione del forum FE (non la ricordo a memoria)

velocità... o meglio accelerazione... controlla e abbassala come ti hanno suggerito...

Alimentatore...... quello che hai è quello standard.... a far bene bisognerebbe usarne un secondo SOLO per il piano che ti verrà comodo quando dovrai cambiarlo per stampare l'ABS

[Domenico Marsico]

Ok grazie a tutti per l'ottimo supporto ;D

Ho fatto i miei test (anzi sto ancora stampando...) ho trovato un oggetto per verificare la qualità di stampa ed ho variato i parametri ristampando ogni volta lo stesso oggetto, poi ho trovato per caso due files di configurazione per la stampa in PLA (k8200_pla_standard_new.ini) e ABS (k8200_abs_standard_new.ini) ed ho provato quello per il PLA, ristampato lo stesso oggetto ho fatto le dovute differenze con i miei parametri precedenti.
Dopo aver creato una copia dei suddetti files di configurazione, ho modificato alcuni parametri ed ora sto ottenendo stampe più decenti, addirittura con blender ho disegnato un cubo con lato superiore aperto e al centro un cilindro vuoto che lo attraversa sporgendo dai due lati e senza nessun supporto, è stato correttamente stampato il ponte lungo circa 6 cm e a parte i primi layer inferiori che si sono curvati e sfaldati verso il basso, poi il tutto è venuto molto bene.

Al momento nessuna perdita di passi (anche se gli oggetti test hanno richiesto pochi minuti di stampa) e significativa diminuizione di "colate" incontrollate, se gli altri oggetti venissero tutti come quest'ultimo potrei ritenermi sufficientemente soddisfatto. :D

Mi rimane un dubbio irrisolto, è possibile stampare fori e incassi che non siano completamente riempidi da materiale di supporto così denso? altrimenti per me è come se i fori non esistessero e per l'impiego che devo farne non è assolutamente utilizzabile

[Luigi Ermini]

Stavo vedendo quei file ini (che non ho mai preso in cosiderazione), quindi tu hai caricato quello del pla e hai stampato con quelle impostazioni con soddisfazione?

[Domenico Marsico]

Si è andato subito tutto meglio, ma ho comunque modificato una copia rallentando un pò le velocità e qualche altro parametro, poi i risultati sono usciti fuori
diciamo che anche se non ti vanno bene come sono, sono un'ottima base da cui partire per eventuali personalizzazioni, al momento sono abbastanza soddisfatto, c'è da lavorare ancora molto per l'ottimizzazione di tutto, ma almeno posso utilizzare le stampe così come vengono. (rimane il dubbio pesante sui riempimenti "involontari" dei fori che dovrei utilizzare per far passare viti e perni )

:)

[Luigi Ermini]

Sai che a me, se prendo quell'ini e lo uso per tutte e tre le impostazioni di slicing in repetier host non riesce a generare? Sta li' in eterno...

On Friday, December 27, 2013 9:06:06 AM UTC+1, Luigi Ermini wrote:

[Luigi Ermini]

A me con quei parametri non va affatto, neanche con questo mod

http://forum.futurashop.it/viewtopic.php?f=67&t=65435#p67183

Ti va di esportare i parametri che hai messo tu cosi' li confronto?

[Domenico Marsico]

Nessun problema.
Non so se ho esportato correttamente, perchè in Repetier tratta il file come se fossero 2 (impostazioni stampa + impostazioni stampante e Estrusore con nome a parte in fatti me ne sono fatto 3 ver con differenti temperature) mentre l'esportazione me ne da uno.

Fammi sapere

PS ora rispetto a prima ho da risolvere il fatto che i bordi dei primi layer si staccano dal piano e tendono a accartocciarsi deformando l'oggetto come se fosse stato stampato su un piano concavo ma penso sia una combinazione di temperatura del BED e di fusione del PLA sui primi layer

Bye bye

[Salvatore Orlando]

Chi e' in grado di darmi un aiuto sul seguente problema che non riesco a decifrare?????

 

Sto finendo di realizzare l'adattamento del nuovo hot-bed MK2a per la 3Drag e ieri ho montato il rele' per l'alimentatore dedicato... Avevo in caso un rele' da auto, quei cubetti neri con i terminali fastom e.... NO prima che me lo chiediate NON e' quello per le freccie!! era un rele' per l'accensione di fendinebbia supplementari...

Ho scollegato dal connettore originale i cavetti che andavano all'hot-bed originale e l'ho collegato direttamente alla bobina del rele'...... beh.... sorpresa.... TIC..TIC...TIC...  continua ad attaccare e staccare ..... e... NO la temperatura impostata era alta e per niente vicina a quella letta dal sensore (impostato 70 gradi, letti dal sensore 15).... non avevo il carico attaccato (il letto) e quindi il rele' era a vuoto e la sonda leggeva la temperatura ambiente....

 

La domanda... Ci sono accortezze particolari per collegare il rele' all'uscita del mosfet della scheda?? Si deve usare un rele' con resistenza di bobina particolare? ... oppure mi faccio della pare inutili e l'uscita del mosfet e' cosi'?

A dire il vero ieri non ho indagato piu'di tanto e questa sera verifico staccando il rele' e misurando l'uscita e poi alimentando il rele' con una batteria ....  solo che se l'uscita del mosfet e' realmente pulsante con un tester mi sa difficile poter leggere chiaramente....

 

Credo che l'uscita dal mosfet sia in PWM a 4Hz ma non ne sono sicuro. Magari devo usare un rele'  a stato solido o magari devo proprio modificare la parte di comando direttamente in scheda......

 

Grazie

Rino

[Luigi Ermini]

Salvatore, ma se misuri la tenzione che esce dalla scheda verso il piatto riscaldato, cosa leggi quando e' in riscaldamento e cosa leggi quando e' spento?

[Luigi Ermini]

Grazie per il file, ma non capisco come faccia a funzionarti, gia' dal fatto che hai l'extrusion multiplier a 1.1...

Hai la 3DRag 1.2 con filo da 3mm, giusto?

[Salvatore Orlando]

La provi di misura l' ho fatta proprio ieri... ma con un tester digitale e' difficile valutare l' effettiva presenza di un segnale PWM..... comunque a riscaldatore acceso ad un valore molto diverso dalla temperatura ambiente (impostati 90 gradi e letti dal sensore 15) ma rele' non collegato leggevo il valore di tensione di alimentazione (14V) con i decimali molto ballerini... con valore impostato uguale al valore letto leggo 0

Nelle stesse condizioni con rele'  collegato (ma per ora senza carico) sento che continua a staccare ed attaccare molto velocemente e credo si tratti proprio dei famosi 4Hz in riscaldamento... staccato quando non riscalda.

Detto questo.....

 

Ci sono due cose che possono influire..... Ho usato un rele' da macchina magari questi tipi di rele'  anno soglie ON/OFF molto basse e quindi sentono il variare della tensione.... non ho provato (perche' non l'ho in casa) con un rele'  standard magari ha soglie piu' alte..... o meglio ancora (ma piu' difficile da trovare) un rele' statico

 

Rino

 

PS.  grazie della risposta....

[Luigi Ermini]

Se l'uscita e' in pwm e oscilla tra 0 e 14V non credo che basti un relay magnetico. Puoi provare a mettere un condensatore cmq e vedere come si comporta.

Sul forum non c'e' qualcuno che ha avuto la bonta' di postare quello che ha fatto?

[Enrico Da Re]

Ciao
Se non ricordo male devi modificare il firmware per non utilizzare l'uscita in pwn ma "tipo" on of
Mi pare si definisca bang bang.

Enrico

[Salvatore Orlando]

Vi ringrazio tutti per le risposte... sul forum FE non si fa sentire nessuno... si vede che e' una domanda troppo difficile.....

 

Sono arrivato ad una conclusione...... Non modifico l'FW troppo lavoro e non sono nemmeno sicuro di farlo bene (in SW e FW sono una frana....)

L' uscita e' e resta in PWM quindi un rele'  di qualsiasi tipo non posso collegarlo... i cicli inutili che deve compiere lo farebbero morire presto.

Realizzaro una piccola schedina con un fotoaccoppiatore e un MOSFET (resistenze e diodi al seguito) che prenda il segnale originale dal controller e accetti in ingresso una sorgente di alimentazione autonoma e diversa da qualla standard... ad esempio 24V se un giorno usero'  mai un letto a doppia alimentazione ..... circa 10 euro di componenti e una schedina millefori a striscie.....

 

Grazie ancora a tutti.....

 

IMPORTANTE... gli utenti 3Drag sappiano che NON SI PUO'  collegare un rele' all' uscita PWM dei due heater...... se lo hanno a disposizione devono provare con un rele' statico (io non l'ho e non lo compero) in grado di essere pilotato e pilotare corrente continua.... 

[Enrico Da Re]

e noi saremo lieti di vedre il tuo lavoro pubblicato da qualche parte e di poterlo osservare/copiare/modificare

;-)

Ciao,
Enrico

[Leonardo M. Millefiori]

Io pensavo di utilizzare dei rele' a stato solido che avevo comprato un po' di tempo fa e mai utilizzato...

In teoria non gli dovrebbe dare fastidio la PWM, giusto!?

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[Salvatore Orlando]

Lo schema è semplice ed è questo:

Si usa un fotoacoppiatore per isolare completamente l'alimentazione della 3Drag da quella supplementare del Bed.... come indicato se il DC IN è a 24V come per l'MK3 a e b due resistenze devono cambiare valore per polarizzare correttamente il fototrans....al contrario di quanto indicato nello schema per il Mosfet penso di usare IRLU8743PBF della serie IPAK che con le correnti in gioco a 12V (14V) e l'MK2a non ha bisogno di dissipatore anche se ha "solo" 30V di tensione Drain-Source (costi 1,5 euro).

Sul controller originale non bisogna fare niente, si porta alla schedina la coppia di cavetti che già sono in uso....Dato che non sono attrezzato per incidere stampati (mi manca anche il trapano da metter sulla 3Drag!) userò quelle schedine millefori a strisce

Questo in teoria ... ma penso che non dovrebbero sorgere altri problemi.

Poi si fa (si stampa.... spero!!!) una scatoletta per contenere la schedina, si posiziona vicino al controller verso il retro e il gioco è fatto.....

Se avete suggerimenti....... fatevi avanti... devo ancora cominciare....... magari inserisco una resistenza e un led .....

Rino

[Domenico Marsico]

Si ho visto dopo la tua segnalazione che il multiplier dell'estrusore è a 1.1 ma ho stampato correttamente con queste impostazioni!

Stasera ho incaricato un collega per andarmi a comprare un calibro digitale (il mio è morto insieme a mezzo laboratorio dopo un trasloco) così incomincio a fare qualche prova dimensionale per mè molto importante, ma a parte la parte bassa degli oggetti che come detto prima tendo ora ad accartocciarsi, altri problemi non ne ho.

Approfitto di questa risposta per chiedere nuovamente aiuto sul mio problema maggiore... I FORI CHIUSI !!!!

Possibile che nessuna ha provato a stampare qualcosa che avesse dei fori all'interno !?!?!

Ora inizia una nuova serata di sperimentazione (speriamo che il mio ex chilo di PLA duri ancora ;p)
Bye

[Domenico Marsico]

Luigi ho impostato a 1 il multipler dell'estrusore e non ho natato differenze, ha stampato bene l'oggetto, o almeno stava stampando correttamente :(, ho scoperto stasera stessa che c'è molto da lavorare invece per quanto riguarda l'immunità elettromagnetica dell'elettronica, (probabilmente carenze dell'alimentatore) infatti rientrando nello studio ho iserito nella stessa multipresa dove è collegata la stampante, un faro led che avevo precedentemente spento, e all'avvio del faro il controller della stampante si è bloccato impedendo qualsiasi intervento dal programma.
Nonostante all'uscita dell'alimentatore è presente un filtro EMI gli spike probabilmente provovati dall'inserimento della spina vicina hanno piantato il sistema, e se stai lavorando ad una stampa di decine di ore e al termine succede qualcosa del genere c'è da piangere in aramaico antico !!!
Ora che le config software incominciano ad essere accettabili sabato prossimo mi dedico a queste "sistemazioni"

1) Piatto piano e non più concavo tramite l'appoggio di vetro/specchio sopra il piano
2) Alimentatore (e relativa interfaccia) serio da almeno 20A con tutti i crismi per una buona immunità EMI (e con la scusa BED che va oltre i 48° massimi che raggiungo a pelo se nella camera non c'è il riscaldamento acceso) e per riscaldare decentemente il vetro sopra
3) Sistemazione fine corsa asse Z che per farlo funzionare dove previsto ha richiesto di alzare il piatto al limite massimo e un home si e un home no azzera asse correttamente.
4) Schermatura e filtraggio dei cavi di connessione (dove possibile) e della centralina (che per ora è a vista)
5) Test di stampa tramite controller separato dal PC (vecchio tablet 7" da reciclare connesso tramite USB host altro che lettore SD con display 4 righe monocrome :p )

PS ho scoperto che i fori perpendicolari all'asse Z, escono corretti, quelli stranamente riempiti sono quelli sviluppati su gli altri 2 assi :S

Bye

[Salvatore Orlando]

- Asse Z e la sua home ballerina .... ci sono un paio di cosette da stampare, abbastanza semplici, per una trovi l'indirizzo sul forum di FE e l'altra e' questa: http://www.thingiverse.com/thing:239121 ... se non lo hai gia' fatto .... gira la vite di regolazione dello Z (testa della vite in alto)

- Interferenze in elettronica ... mi suona mooolto strano!!! io ho sulla stessa ciabatta dove e' connessa la stampante, un saldatore a stagno e una pistola termica che ho attaccatto, usato e staccato durante la stampa ma non ho mai avuto un problema.... la mia scheda e' <a vista> e senza nessuna protezione particolare se non il cablaggio standard

- Alimentatore ..... Non posso che essere daccordo con te. Io ho usato un secondo alimentatore da 12-14V 20A che alimenta solo il Bed, i led intorno all'hot-end (e intorno al trapano quando sara') e la ventolina che mettero' sulla scatoletta di chiusura della scheda (quando mi arrivera' il nuovo hot-end)

- Stampa autonoma... che dirti... io ho la scheda con display (4 riche) encoder rotativo e lettore di SD e per le stampe autonome mi ci trovo benissimo.... considera che dovrei riuscire a provare anche il display esteso semigrafico la cui connessione dovrebbe essere indolore ma mi ci vorra' un po' di tempo e comunque come per il display consentira' solo il monitoraggio della stampa e il lancio della stessa......Ad ogni modo l'idea di riciclare un tablet Windows usato non e' male.....

- Fori tappati ... qui non so che dirti...... nelle 4 stampe per le scatole di controller con base e per la scheda display con base dove vi erano 2 cilindri cavi interni (per entrambe le scatole servono a mettere un perno esterno per il pulsante di reset) e le 4 colonne con foro per vite di fissaggio di ogni base ... beh... a me sono sempre venuti senza problema.... Stai attento che in parte dipende anche dal colore del PLA che usi...... Il nero e' assolutamente carogna e fileggia dappertutto..... con gli stessi identici setup ad esempio con il rosa (della bobina omaggio) e il blu vanno benissimo....

 

In bocca al lupo....

 

Rino

[Salvatore Orlando]

SI, e' un'altra soluzione... ma ovviamente il rele' a stato solido deve piltare in uscita corrente continua e deve avere un pilotaggio adatto all'uscita del controller.... Io non l'ho adottata perche' costano una cifra (45-50 euro quello adatto) e non avevo da provarne...... ho preferito la soluzione per me piu' semplice....... In realta' lo schemino che ho inserito e' in definitiva lo schema di principio di un rele' a stato solido......

 

Rino

[Luigi Ermini]

Strano che vada bene con 1.1.

Per i fori io li stampo sempre senza problemi anche di 1cm di diametro (immagino che il problema tu lo abbia con i fori orizzontali, non a faccia in su o in giu'), se ti cola il filamento attiva support material...

Io ho montato la scheda con display e SD sempre da futurashop, il filo ribbon e' corto da morire e mi sta in una posizione scomoda ma c'e' da dire posso mettere la scheda, avviare la stampa e controllare le temperature senza pc...certo non c'e' la preview costante dei layer come con repetier...

On Friday, December 27, 2013 9:06:06 AM UTC+1, Luigi Ermini wrote:

[Domenico Marsico]

1) Per i fori "tappati", non parlo di colature di materiale indesiderato, ma di una vera e propria struttura di stostegno con il patter predefinito, come quelli che a volte vengono generati per la stampa di particolari a "sbalzo", il problema che se sono esterni sono di semplicissima eliminazione, mentre all'interno di una cavità non vengono fuori neanche con il trapano!, confermo inoltre che i fori che vengono corretti sono quelli che si sviluppano sull'asse Z quindi adagiati sul piano.

2) Il tablet reciclato NON è WINDOWS ma ANDROID !!!, con 70€ al MediaWorld ci compri un tablet nuovo da 7", (nel mio caso era buttato in fondo ad un cassetto...)  mi sempra meglio che spendere quasi la stessa cifra per il solo controller LCD

3) Luigi non so che dirti dopo la tua segnalazione l'ho cambiato ma non con i soli test effettuati non ho capito la differenza :S

4) Salvatore Grazie per il link del supporto FC sarà presto fatto ;)

Ora inizio a stampare un oggetto grande e complesso,

PS. dimenticavo qualcuno sa, se è in qualche modo possibile specificare diversi pattern di riempimento per lo stesso oggetto/stampa (vorrei stampare alcuni oggetti con il solito patter a 0.4 ma in alcuni punti per rinforzo completamente pieno 1) e anche se è possibile specificare lo spessore dei layer esterni (il guscio dell'oggetto) che a me vengono sottilissimi al punto che vedo la struttura interna

Bye

Il giorno venerdì 27 dicembre 2013 09:06:06 UTC+1, Luigi Ermini ha scritto:

[Luigi Ermini]

Io di solito stampo col pattern honeycomb che penso sia il migliore alla fine, generalmente 0.1 e' sufficiente.

Quindi il problema ce l'hai con i punti sospesi, ma se metti il materiale di supporto risolsi? O il problema e' che non riesci a togliere il materiale di supporto?

Ho appena montato lo ABS ed e' tutta un'altra cosa, unico problema ora e' il piatto pulciare, o meglio, l'alimentatore; a me la temperatura si pianta a 60 e non si schioda da la'....potete darmi il link di un alimentatore che avete preso? Ne trovo praticamente solo a 12V vado con uno di quelli o e' necesario 15V?

On Friday, December 27, 2013 9:06:06 AM UTC+1, Luigi Ermini wrote:

[Domenico Marsico]

Come hai potuto vedere dal file che ho pubblicato anche il mio profilo usa il pattern honeycomb a 0.25
Il problema non è nei punti sospesi, ma solo nei fori paralleli al piano cioè con il foro di ingresso/uscita non posti verticalmente 0===0 vedi disegno :p, dentro questi fori viene ricreato un pattern di riempimento (penso di sostegno) assolutamente difficili o impossibili da eliminare (soprattutto se il foro è piccolo)

Ho già stampato e montato  il supporto FC suggerito da Salvatore e sembra che per l'homing in Z ora è tutto ok! GRAZIE

Luigi spesso gli alimentatori che si trovano in commercio hanno un trimmer di regolazione fine della tensione di uscita, e un 12V dovrebbe poter arrivare a circa 15...

Bye

[Luigi Ermini]

Aiuto, non trovo il file di cui parli...

[Domenico Marsico]

Il file di configurazione che ho postato qualche riga sopra, quello dal quali hai visto il multipler a 1.1 :S

[Salvatore Orlando]

Domanda.... ma con un tablet Android.... come fai a far girare lo slic3r???... oppure giro la domanda .... cosa usi per monitorare la stampante???

Rino

[Domenico Marsico]

Non faccio girare lo slic3r !!! lavoro al PC (del resto modellare in 3D col tablet è una follia) faccio lo Slic3C con Repetier e salgo il file GCODE sulla memoria che inserisco sul tablet (o altrimenti mi possono mandare un email con allegato a anche pubblicarlo su un mio cloud), poi con il tablet connesso tramite porta USB alla stampante comando la stampante (anche in manuale e con tutte le funzioni di retetier tipo controllo temperatura spostamento assi homing etc..) tramite il programma GCode Printer !!!

Hai un Monitor da 7" o 10" etc..  a colori touch screen con il quali gestisci la tua stampante 3D e se non ricordo male la versione a pagamento di questo software mi è costata solo 1,59€ anzichè 69...

[Immaginaecrea]

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-30A-/260933111109?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item3cc0d34d45

questo alimentatore oltre a costare poco funziona da dio e può essere portato a oltre 15V tramite il trimmer di regolazione..... ha degli Ampere a iosa...... e scalda un Mk2 isolato con 10 mm di MDF a 110° in meno di 12 min......

[Salvatore Orlando]

scusa... è  questo ????  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dietzm.gcodesimulatorprinter

La tua idea è interessante!!!

[Luigi Ermini]

Ma se non ci fosse stata IeC, io, come avrei fatto?? Grande!!!

[Domenico Marsico]

NO! questa è un'altra magari migliore, non s,o io ho provato questa e funziona alla grande (almeno per le prove che ho effettuato finora)
Quella da me provata e acquistata è "https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dietzm.gcodeprinter&hl=it"

[Salvatore Orlando]

Ciao,

inizio OTissimo

Mi potresti dare il tracking della raccomandata di spedizione? Siamo a Giovedi'e qui non si e' visto ancora niente!!!

Rino

fine OTissimo

[Salvatore Orlando]

In realta' quella che indichi tu e' la versione LITE di quella che ho indicato io.....

 

Grazie comunque... ci faro' un pensierino...

 

Rino

[Immaginaecrea]

Non è una raccomandata ma una prioritaria.... dovrebbe arrivarti oggi.
Però magari per queste comunicazioni mandami una email...... o un contatto dal sito ...... non perchè mi disturba ma proprio per non usare un forum pubblico in maniera "privata".

Grazie e ciao

[Salvatore Orlando]

Arrivato... tutto a posto e montato.... ho però infranto la garanzia!!!! Il connettore che usate ed in particolare il maschio... non mi piaceva proprio.

Ho tolto quello sui cavi e ho messo un connettore a morsetti (a vite) femmina.... sui cavi della stampante ho messo il maschio a saldare con termo restringente.....

Collegato tutto per benino e ora devo finire di fissare il gruppo estrusore sull'asse Z...... Complimenti per la fattura... direi professionale e anche bello da vedere!!!!

Domandina... (come poteva mancare!!)..... sul foglietto di istruzioni vi è indicato che bisogna cambiare un parametro relativo all'estrusore nel firmware (non l'ho davanti e non ricordo la dicitura esatta).... dato che l'hai già montato su una 3Drag.... devo realmente cambiarlo quel parametro? Io ci capisco poco di FW e non saprei proprio dove trovarlo (ma ci posso sempre provare). Nell'hot-end originale c'era già una sensore di temperatura NTC in vetro da 100K.......ma magari tu usi un sensore diverso.....

Ciao e grazie

Rino

[Immaginaecrea]

Non hai infranto alcuna garanzia..... il connettore che forniamo è un "punto di connessione"...
"Se" non fondi a 350° il peek e non "distruggi" la coibentazione e la parte ceramicata..... rimani nei termini di garanzia....

E' un hotend, non un estrusore..... non devi modificare alcunchè nel firmware... se non il valore del termistore SOLO se "diverso da 1", valore corretto per il sensore presente.
Sicuramente però il valore è già corretto perchè mi risulta che l'hotend originale monta "più o meno" lo stesso sensore.
Questo è il sensore che utilizziamo.

Grazie dei complimenti.... bello no.... spero funzionale..... è un prodotto artigianale.

[Leonardo M. Millefiori]

Uff... ricontrollando bene ho notato che gli SSR che ho sono DC-AC, quindi mi sa proprio che dovro' ricorrere ad una soluzione opto+mosfet, proprio come hai suggerito...

Ho iniziato gia' a cercare il mosfet, ma quello nello schema e' proprio grosso (160A!), ed anche un po' difficile da trovare... 

Pensi che un piu' comune IRF540N (33A) potrebbe andare bene?

--

[Salvatore Orlando]

Difficile da trovare??? Nahhh!!!... Forse nei negozi reali o nelle piccole citta'... ma in rete lo trovi a 1 euro e mezzo..... Su RS-Components ad esempio lo trovi con il codice 495-760 .... RS non e' certamente la piu' a buon mercato ma ha tutto il catalogo disponibile in 24 ore!!! Io comunque ho preso tutto da Mouser..... Per quanto riguarda il tipo di componente... l'hoschelto perche'ha una resistenza bassissiam ed inoltre puo'reggere il carico del mio MK2a senza bisogno di aletta di raffreddamento..... il contro e' che ha solo 30V ma in realta' sufficienti anche se si alimenta il letto a 24V.....

 

Detto francamente Quello che indichi non lo conosco e non ho fatto raffronti......Devi fare due conti con RDSOn (Resistance Drain Source in ON) e la corrente in gioco per vedere quanto dissipa il Mosfet e vedere se ha bisogno o meno dell'aletta...... ad ogni modo... prendi quello che uso io e vedrai che non hai problemi....

[Leonardo M. Millefiori]

Eheh... Si, intendevo nelle piccole citta'... :) 

Allora mi rassegno ad RS/Mouser... 

Grazie mille ancora!! :)

Il giorno 17 febbraio 2014 10:36, Salvatore Orlando <sorla...@gmail.com> ha scritto:

Difficile da trovare??? Nahhh!!!... Forse nei negozi reali o nelle piccole citta'... ma in rete lo trovi a 1 euro e mezzo..... Su RS-Components ad esempio lo trovi con il codice 495-760 .... RS non e' certamente la piu' a buon mercato ma ha tutto il catalogo disponibile in 24 ore!!! Io comunque ho preso tutto da Mouser..... Per quanto riguarda il tipo di componente... l'hoschelto perche'ha una resistenza bassissiam ed inoltre puo'reggere il carico del mio MK2a senza bisogno di aletta di raffreddamento..... il contro e' che ha solo 30V ma in realta' sufficienti anche se si alimenta il letto a 24V.....

 

Detto francamente Quello che indichi non lo conosco e non ho fatto raffronti......Devi fare due conti con RDSOn (Resistance Drain Source in ON) e la corrente in gioco per vedere quanto dissipa il Mosfet e vedere se ha bisogno o meno dell'aletta...... ad ogni modo... prendi quello che uso io e vedrai che non hai problemi....

--

[Salvatore Orlando]

 

Ecco finalmente finito l'adattatore per Bed con alimentazione supplementare. Lo schema lo trovate piu' sopra, nelle precedenti discussioni. Questa sera o domani lo testo...

 

[Salvatore Orlando]

Ciao a tutti... ieri ho finalmente provato il mio circuitino per l'alimentazione del nuovo Bed MK2A con alimentatore esterno (supplementare) e il Nuovo Hot-End di IeC da 0,4....... Perfetto!!!!! In particolare l'Hot-End ...... veramente ma veramente valido e bello.....

 

Purtroppo mi sono scontrato con un problema che pensavo di aver risolto (prima che l'Hot-End originale si rompesse)..... Ovvero la perdita o guadagno di passi in ... mmm.... nel movimento del carrello <destra-sinistra>......

 

Ho regolato la planarita' del piano sotto l'ugello per tutta la sua superficie e l'altezza (uso una lastra di vetro) in HOME a 0,10mm, Ho stampato alcuni pezzi piatti e verificato tutto. Sembrava a posto

 

Ho deciso di provare questo oggetto http://www.thingiverse.com/thing:160252 visto che mi manca un valido condotto per la ventola.....

Tutto e' andato bene fino alla fine del condotto principale (un cilindro che si schiaccia).... quando e' cominciata la parte piu' ovalizzata (la parte dove si apre la C) il carrello ha cominciato ad andare di un passo a destra... ha fatto alcuni layer in quella posizione e poi un'altro scatto a destra, altri layer in quella posizione e poi ancora a destra.... poi sempre piu' a destra......Questa sera vi posto una foto dell'oggetto.........

 

La domanda ovvia e'.... cosa puo' generare questa perdita o guadagno di passi SOLO in un verso (a destra)????

Le tensioni sui driver motore sono a posto... anzi le ho leggermente alzate rispetto alle istruzioni. Il carrello scorre liberamente (se inclino la stampante il carrello si muove da solo), Lo slic3r ha generato un gcode con layer da 0,18 e con le velocita' piu' basse consigliate da IeC per ugello da 0,4, temperatura primo layer 200 gradi e successivi a 197, letto a 60 e poi 52, ventola accesa....I driver sono freddi al tatto (stampante accesa ed in stampa dalle 18 alle 23)

 

Cosa potete consigliarmi?

 

Come detto vi postero' una foto cosi' potete anche vedere e darmi suggerimenti sulla parte buona della stampa....

 

Grazie a tutti

Rino

 

 

[Luigi Ermini]

Controlla la cinghia dell'asse che non sia troppo tesa.

Riallenta i fermi del carello sull'asse e riregolali in modo che siano il piu' allineati possibile e ben fermi.

Olia per bene con olio da macchina da cucire o catena bici o ami e fallo ogni tanto (io lo faccio quasi ad ogni stampa).

Regola i driver piu' altini e abbassa l'accelerazione da 3000 a 1000 se non l'hai gia' fatto (io ho messo a 800 ed ho abbassato anche di parecchio la velocita' di stampa).

Capitava anche a me la stessa cosa e ci sono diventato matto poi ne sono uscito pian piano con tutti i ritocchi e regolazioni del caso.

[Salvatore Orlando]

Ti ringrazio della risposta..... posso garantirti che la cinghia non e' tesa... anzi avevo il dubbio che fosse lenta.... il carrello scorre bene... se inclino la stampante si muove da solo sia in X che in Y, segno di non attrito o impuntamenti dovuti a disalleneamento di barre o cuscinetti.

I driver li ho a 0.44V dici ancora piu' alti??? Per l'accellerazione mi fai venire un dubbio... mi sembra sia gia' a 1000 (la mia e' la v 1.2 presa a gennaio), comunque controllo e magari abbasso ancora a 800 come hai fatto tu.

 

Quello che mi suona strano e' che su pezzi relativamente bassi non lo fa mai!!.... mi e' stato detto che la causa potrebbe essere lo Slic3r e di non mettere mai i pezzi (se si tratta di pezzo singolo) al centro come fa il programma di default..... MAH!!!.... faro' un po' di prove......

 

Grazie ancora

 

Rino 

[Luigi Ermini]

Anche io 1.2 presa a Gennaio ed ho avuto problemi di tutti i tipi, come puoi leggere dai post.

Per i driver io sto anche un po' sotto i 0.44, 0.39 circa per non farli scaldare troppo.

Si prova con 800 di accelereazione e, a dirla tutta, sto usando Cura e con quello mi trovo meglio sia come velocita' che come qualita';  in pratica ho notato che la scelta dei percorsi e' migliore nel fare lo sclicing (suppongo che facendo opportuno tuning di Slic3r si arrivi allo stesso risultato).

Ho avuto piu' problemi con il PLA (giallo atomico) comunque che con lo ABS (bianco) e se hai ancora l'hot end originale, accetta il consiglio, cambialo ;)

[Salvatore Orlando]

L'hot-end e' gia stato cambiato preso quello di IeC che vedrai nelle foto.... magnifico!!!!!

Mi spieghi velocemente come usi Cura? io ho guardato íl manuale ma non ho trovato la selezione della nostra stampante (firmware marlin)

 

....a dire il vero io l'ABS non l'ho ancora provato... ho usato solo il PLA .. e quello che mi ha dato maggiori problemi (a parita' di setup) e' stato quello nero... filamenti dappertutto e layer non uniformi (preso da FE!)

 

[Salvatore Orlando]

.... so che siete felici quando vi tengo al corrente delle mie disgrazie!!!!!

 

Ecco la foto del pezzo in parte sbagliato dovuto al movimento verso detra che indicavo ieri.....

 

Come potete vedere la parte bassa e'fatta abbastanza bene.... Che ne dite?

Poi cominciano i guai!!! La foto e' ripresa con l'oggetto nella stessa posizione che aveva sul piano di stampa

 

Sullo sfondo potete vedere la stampante che <TENTA> di ripetere l'oggetto.... purtroppo il magnifico Hot-End IeC non si vede chiaramente (!)

Ho detto tenta perche' in un punto non ben definito l'oggetto si e' staccato dal piano!!!! Ad ogni modo .... stavo stampando con: velocita' globale ridotta a 800, direttamente da PC (il primo era da SD), e con l'oggetto spostato dal centro (frontale a sinistra). Fino al momento del suo distacco, che e' stato oltre i punti di sfasamento del precedente, tutto andava bene... non ho avuto sfasamenti....

 

Sembra che i vostri consigli funzionino...... riprovero'ancora!!

Ciao e grazie

 

Rino

 

[Luigi Ermini]

Guarda Salvatore, stai affrontando esattamente gli stessi problemi che ho avuto io.

Il pla nero, gentile omaggio della casa, fa schifo!!! E' instampabile.

Lo sfalzamento e' lo stesso che avevo io, a quanto pare a partire da un dato livello di altezza risente di qualche difetto in maniera eccessiva; cmq come ti dicevo, riolia, ricontrolla, ritara anche bene il piatto, che sia allineato - io ora ho messo un pezzo di vetro da cornice a giorno e mi trovo molto bene.

Poi io ho la barra filettata dell'asse Z che e' indiscutibilmente arcuata, si vede ad occhio nudo quando gira e mi causa un sacco di wobble.

Per Cura questa e' la cura:

Il resto come di default.

Fammi sapere come va, poi.

[Domenico Marsico]

Caspita non conoscevo CURA, e nonostante incominciassi a trovarmi bene e a capire Slic3r ho voluto provare.
sono rimasto positivamente impressionato dai risultati sugli oggetti piccoli e stampati a 0.1mm (provato prima con Slic3r gli oggettini venivano un impasto semi informe e poco definiti, quindi stampa standard a max 0.25mm), soprattutto considerando che ho l'hotend originale con foro da 0.5 !!!
Secondo te con un eventuale estrusore da 0.3 quanto visibilmente può cambiarmi la qualità di stampa nei piccoli particolari ? (per stampe meno precise la qualità attuale è per me sufficiente).

PS. per la mia prima prova con cura ho realizzato lo slicing con cura e poi ho importato il G-CODE su repetier-host, tutto ok codice digerito correttamente :D

Bye

[Anton Luca Piumacci]

Ciao ragazzi, adesso ho io un problema, dopo aver risolto quelli all'alimentatore e all'hot end.
Ho deciso di cambiare il piatto scaldato con un MK2. Per fargli raggiungere temperature di 110 gradi posso utilizzare un relè collegato opportunamente a scheda e alimentatore esterno? Oppure è la scheda che non mi farebbe superare i 60 gradi?

[Luigi Ermini]

Beh il GCODE alla fine, preso da Cura e mandato in stampa da Repetire, non fa altro che essere inviato alla stampante. A questo punto potresti prendere un lettore SD per la stampante e mandarglierlo in quel modo; a quel punto avresti anche gli altri vantaggi della SD.

Sul discorso estrusore piu' piccolo ti consiglio di sentire IeC perche' il discorso e' un po' + complesso di quello che sembra anche in funzione del filo che intendi mettere in termini di spessore.

Fin'ora con ugello 0.35 al minimo ho stampato bene con 0.18 ma conto di fare altre prove, soprattutto stavo leggendo che e' bene impostare dei layer height che siano multipli del passo della barra filettata dell'asse Z per evitare lo Z ribbing (cosa che sto fronteggiando in questi giorni).

[Anton Luca Piumacci]

Lo 0,3 mi è stato sconsigliato da IeC. Per poterlo utilizzare dovresti montare il filo da 1,75 ma in questo caso dovresti cambiare corpo estrusore...

[Anton Luca Piumacci]

Aiuti per l'hot bed?

[Immaginaecrea]

No, non si deve cambiare corpo estrusore, va solo fatta una piccola modifica limando (o smerigliando) il battente che non permette al cuscinetto, che spinge il filo contro la zigrinatura, di "chiudere" maggiormente il foro di passaggio permettendo così di spingere anche il diametro inferiore.
Di default, l'estrusore della 3Drag, è fatto in modo che il filo di 3 mm venga spinto contro la ruota zigrinata di trazione, ma non compresso, infatti il filo di 1.75 passa libero anche con le molle di spinta al massimo.
Con quella semplice modifica invece si possono utilizzare entrambe i diametri.

Lo 0.3 di ugello è sconsigliato solo per il filo di 3 mm., o perlomeno, visto il diametro piuttosto ridotto, è adatto maggiormente all'uso con estrusori "a vite" che riescono a trarne il meglio.
I migliori compromessi per il filo di 3 mm. sono lo 0.3 e lo 0.35.

Ciao