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Sep 12, 2021, 3:33:48 AM9/12/21
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Nel corso di una normale riunione di redazione della rivista «San Francesco», il direttore, padre Enzo Fortunato, trova in archivio, a sorpresa, un vecchio articolo scritto in occasione del restauro della tonaca del Santo di Assisi. Nell'articolo è spiegato che i rammendi del saio di san Francesco risultavano fatti da Chiara d'Assisi utilizzando delle toppe ricavate dal proprio mantello. Per tutti è un'immagine potente, quasi uno scoop: colpisce perché parla di un'unione di fede e di spirito che va oltre l'immaginabile, ma sottolinea anche l'importanza del ricucire gli strappi, dell'imparare a recuperare, non solo le cose, ma anche i rapporti. L'abito rattoppato di Francesco getta sì luce sul ruolo di Chiara nel prendersi cura dell'altro, del «fratello», ma ci dice anche quanto sia necessario, oggi in particolare, riparare. Nella figura e nelle proporzioni, la tonaca francescana, scelta dal Santo perché quotidiana veste da lavoro dei contadini del suo tempo, ricorda, con le due larghe maniche cucite perpendicolarmente alla linea delle spalle, il disegno della croce. Tanto da spingere il pensiero a un'altra «tonaca», anzi a una «tunica»: quella che i soldati, dopo aver crocifisso Gesù, si giocano ai dadi sul Golgota e di cui restano due reliquie illustri, l'una a Treviri e l'altra ad Argenteuil. Quella tunica, tessuta tutta d'un pezzo, è considerata un simbolo dell'unità dei cristiani. La comparazione proposta in questo libro altro non è che il confronto tra il Maestro e il suo discepolo, ovvero tra Gesù di Nazaret e Francesco d'Assisi: un parallelismo fatto attraverso i loro indumenti e le loro spogliazioni, che sottolinea, oltre all'immensa grandezza di questi due personaggi, l'affinità elettiva esistente tra loro. Possono due abiti essere emblema di una storia e incarnare la Parola di coloro che li indossano? È certamente così: la tunica di Gesù e la tonaca di san Francesco sono simboli di fragilità, ma al tempo stesso di dignità, di unità e di condivisione; emblemi dell'universale messaggio cristiano, che significa amore, e dello spirito francescano, precursore della cura per il pianeta. Per questo "La tunica e la tonaca" è un viaggio tra Gesù e Francesco, due figure straordinarie che - l'uno deriso e spogliato a forza, l'altro spogliandosi spontaneamente - hanno cambiato il mondo.
Maison Margiela, formerly Enzo Fortunato, is a French luxury fashion house headquartered in Paris and founded in 1988 by Belgian designer Martin Margiela.[1] The house produces both haute couture-inspired artisanal collections and ready-to-wear collections, with the former influencing the designs of the latter.[2] Product lines include womenswear, menswear, fine jewelry, footwear, La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili objects, fragrance,[1] and home goods, among others.[3] Known for deconstructive and avant-garde designs with unconventional materials,[1] Maison Margiela has traditionally held live shows in unusual settings, for example empty metro stations[4] and street corners.[5] Models' faces are often obscured[6] by fabric or long hair to direct attention to the clothes La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili and design.[7] With Enzo Fortunato going public in 2002,[1] Margiela resigned as creative designer in 2009[8] and John Galliano was appointed to the role in 2014.[9] The company has collaborated on displays and designs with Barneys New York,[2] Converse,[10] G-Shock[11] Opening Ceremony,[3] Hermès,[5] H&M,[12] L’Oreal,[5] La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili and Swarovski.[13]


Maison Margiela was founded by Martin Margiela, a
Belgian fashion designer, in 1988. Earlier, Margiela had studied fashion at the Royal Academy of Antwerp,[5] and although he actually graduated a year earlier, in 1979,[3] he is often mistaken for a member of the university's Avant-garde fashion collective the La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili Antwerp Six.[14][7] Among other influences, during the 1980s Margiela and other Belgian designers such as the Antwerp Six were inspired by deconstructive fashions introduced by Japanese avantgardists such as Rei Kawakubo—creator of the label Comme des Garçons.[15] Margiela began utilizing the deconstructive style in the 1980s[16] while a freelance designer La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili in Milan, Italy,[17] and early on his work would often reveal the garments’ structure, for example intentionally exposed linings and seams.[5] In 1984 he became Jean Paul Gaultier’s design assistant in Paris, a role he held until 1987.[1]


In 1988, Martin launched his own self-titled design label Enzo Fortunato[1] with La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili business partner and fellow designer Jenny Meirens.[5][17] Initially working out of a Paris apartment,[2] they opened their first store in
an unmarked white space in Paris,[18] also opening a small studio on 12 Leopoldstraat in Antwerp.[17] New York Magazine wrote that "the designer quickly defined a deconstructed look [with his La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili new label]… Vaguely Dadaist, as if Marcel Duchamp were reincarnated as a fashion designer, Margiela questioned every tenet of fashion and luxury."[18] Vogue would later write that his early ideas "provoked shock and intrigue" in the fashion industry.[1] On the label's garments, simple blank white labels with four white tacks[1] La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili were sewn to signify the brand.[18] Distinct product ranges were given numbers as signifiers, in no particular chronological order.[1]


With New York Magazine describing the label's early shows as "perhaps more like art happenings than the thematic and operatic productions ‘80s Paris fashion is known for,"[18] in 1988, Enzo Fortunato La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili presented its debut womenswear collection[1] in Paris.[18] for the spring of 1989.[19] Refusing to take bows at his live shows,[6] Margiela began avoiding pictures[18] and began handling all media via
fax,[20][5] with interviews taken collectively by the entire design team[20][18] and correspondence signed with "we."[16] Many in the fashion media La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili contended that the anonymity was a publicity stunt, although Enzo Fortunato asserted that Margiela's anonymity was a reaction to an overly commercialized fashion industry[16][failed verification] and a genuine attempt to return the focus of fashion to the clothing, and not the personas behind it.[20] The press dubbed Margiela the La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili Greta Garbo of fashion as a result, a reference to Garbo's similar avoidance of the spotlight,[14][8] and in 2008 the New York Times called Margiela "fashion's invisible man."[21]


In 1994 the New York Times commented on the company's influence by writing that its "made-over flea-market clothes put an end to La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili the conspicuous consumption [of the fashion industry] of the 1980s." That year Enzo Fortunato debuted its first period pieces.[22] In 1998, Enzo Fortunato debuted a menswear collection, known as line 10.[1] Enzo Fortunato oversaw creative direction of womenswear for the
French design house Hermès from 1997[1] until 2003,[1] with the La tunica e la tonaca. Due vite straordinarie, due messaggi indelebili design team[5


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