Elektroteknisk spørsmål
Simen Malerbakken
Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke, jeg har
funnet fler årsaker og jobber nå med å utbedre dette.
Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på selve
enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden kommer
denne tilbake.
I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
Kan det være at dette er årsaken?
Vil det hjelpe å ta opp motoren og rengjøre denne?
En ny koster omlag 3000,- så jeg kan fint bruke en timestid eller noe mer på
denne uten at jeg møter meg selv i døra.
Jeg skal i løpet av dagen gå ut å ohme fra styreenheten og ut til motoren
også, kan jo være en kabel, men jeg er noe tvilende til det.
Alternativet mitt er jo å kjøpe ny, men det er ganske dumt det også om det
er noe annet.
Jeg er spent på deres tilbakemelding.
--
Simen Malerbakken
1996 Mercedes-Benz S 600 L
2001 Mercedes-Benz 220 CDI
1995 BMW 328i Cab
A.S.
> I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
> direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
> Kan det være at dette er årsaken?
> Vil det hjelpe å ta opp motoren og rengjøre denne?
Om 4,4 ohm er tilstrekkelig langt utenfor range er litt vanskelig å
svare på. Er det 12V som skal kobles til disse to terminalene?
I såfall ta 12V fra batteriet og se om motoren går. Hvis motoren består
av to kretsløp på 4,4 ohm i paralell, og det er brudd i den ene, så vil
resistansen gå fra 2,2 til 4,4 ohm.
--
A.S.
Harald Ljøen
> Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på selve
> enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
> Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden kommer
> denne tilbake.
>
> I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
> direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
> Kan det være at dette er årsaken?
Hvis det er en børstemotor så kan det tenkes at børstene er utslitt
og/eller at kommutatoren er brent eller skitten. I så fall kan det
hjelpe å åpne den og skifte børster og eventuelt renovere kommutatoren.
Om det er en sensor (f eks en trykksensor) som er opphav til feilkoden,
så kan det vel også tenkes at selve sensoren er kaputt.
Generelt er vel dårlig kontakt i en ledningsterminering den hyppigste
årsaken til elektriske feil i biler såvel som i båter.
Kjell T Svindland
> Hei, jeg har et ganske spesielt spørsmål
>
> Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke,
Nå ble jeg veldig nysgjerrig: Hva i all verden er en "parkeringsvarmer",
og hva gjør den? Har alle biler dette, eller er det en Mercedes-finesse?
--
Kjell T Svindland
69°41'N, 18°45'E
Knut Oddvar Riisøen
nuz2...@yahoo.no> wrote:
> Simen Malerbakken skrev:
>
> > Hei, jeg har et ganske spesielt spørsmål
>
> > Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke,
>
> Nå ble jeg veldig nysgjerrig: Hva i all verden er en "parkeringsvarmer",
> og hva gjør den? Har alle biler dette, eller er det en Mercedes-finesse?
Hehe, har google sluttet å virke hos deg? "Bare" 9440 treff på
"parkeringsvarmer".
F.eks. http://www.webasto.no/general/no/am_auto_heaters.html
Nei, det er ikke en innretning som varmer opp parkeringsplassen din ;-)
Stein
"Knut Oddvar Riisøen" <kri...@gmail.com> wrote in message
news:7db9590d-6b63-4f0f...@r27g2000vbp.googlegroups.com...
Webasto har ikke alltid vært "bare" parkeringsvarmere
Flere med VW brukte også Webasto'en når man kjørte
Det var eneste måten å få varm nok bil på.
Karhu
<smalerba.fjernde...@online.norge> wrote:
> Hei, jeg har et ganske spesielt spørsmål
>
> Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke, jeg har
> funnet fler årsaker og jobber nå med å utbedre dette.
> Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på selve
> enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
> Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden kommer
> denne tilbake.
>
> I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
> direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
> Kan det være at dette er årsaken?
> Vil det hjelpe å ta opp motoren og rengjøre denne?
> En ny koster omlag 3000,- så jeg kan fint bruke en timestid eller noe mer på
> denne uten at jeg møter meg selv i døra.
> Jeg skal i løpet av dagen gå ut å ohme fra styreenheten og ut til motoren
> også, kan jo være en kabel, men jeg er noe tvilende til det.
> Alternativet mitt er jo å kjøpe ny, men det er ganske dumt det også om det
> er noe annet.
>
> Jeg er spent på deres tilbakemelding.
>
Generelt, så glem å måle motstand. Motstand sier veldig lite. Mål
heller spenning
under drift. Fest minus på multimeteret til jord, og sjekk spenningen
på forskjellige steder (trø en nål gjennom ledningen om så for å få
kontakt)
Det er verdt å åpne motoren og sjekke at ikke børstene er utslitt (og
nye kan du file til på basis av nesten hvilken som helst børster du
måtte finne) Når den er åpen kan du måle motstanden gjennom viklingene
og sjekke at de er innenfor range. Jeg vil tro at de 0.4 ohm du får
for mye kan skyldes både dårlig kontakt og dårlig kalibrering av
instrumentet. (Små motstander er vanskeligere å måle)
Eneste grunnen til at range kan variere så mye som 100% er at en
børstemotor kan stilles sånn at børstene tidvis kontakterer to sett
viklinger i parallell (og dermed får halve motstanden). Du kan jo
rotere motoren og se om motstanden veksler jevnt 2-4-2-4 etc. Det kan
jo være brudd i en vikling.
Tore Wik
>> Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke, jeg har
>> funnet fler årsaker og jobber nå med å utbedre dette.
>> Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på selve
>> enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
>> Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden kommer
>> denne tilbake.
>>
>> I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
>> direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
>> Kan det være at dette er årsaken?
>> Vil det hjelpe å ta opp motoren og rengjøre denne?
>> En ny koster omlag 3000,- så jeg kan fint bruke en timestid eller noe mer på
>> denne uten at jeg møter meg selv i døra.
>> Jeg skal i løpet av dagen gå ut å ohme fra styreenheten og ut til motoren
>> også, kan jo være en kabel, men jeg er noe tvilende til det.
>> Alternativet mitt er jo å kjøpe ny, men det er ganske dumt det også om det
>> er noe annet.
>>
>> Jeg er spent på deres tilbakemelding.
>>
>
> Generelt, så glem å måle motstand. Motstand sier veldig lite. Mål
> heller spenning
> under drift.
Wow! En som vet bedre enn ingeniørene hos Mercedes! Simen, hiv
servicemanualen, ring Karhu i stedet, han vet hva du skal gjøre.
> Fest minus på multimeteret til jord, og sjekk spenningen
> på forskjellige steder (trø en nål gjennom ledningen om så for å få
> kontakt)
Jepp, og dermed er isolasjonen og ledningen ødelagt. Godt tips.
> Det er verdt å åpne motoren og sjekke at ikke børstene er utslitt (og
> nye kan du file til på basis av nesten hvilken som helst børster du
> måtte finne) Når den er åpen kan du måle motstanden gjennom viklingene
> og sjekke at de er innenfor range. Jeg vil tro at de 0.4 ohm du får
> for mye kan skyldes både dårlig kontakt og dårlig kalibrering av
> instrumentet. (Små motstander er vanskeligere å måle)
Hehe, det er ikke alle som har gamle analoge multimetere, vettu.
--
mvh
Tore Wik
Kjell T Svindland
Akk ja sann, vi hadde sånn i faderens 1969 VW411LE. Det lukta svidd
gummi den bilen når man skrudde på bensinvarmeapparatet. Og så kjørte
jeg en sommer Vestlandet rundt i 2CV med en slik dings under panseret.
Nesten som en liten byggtørker, lengre enn motoren, men tynnere. Vi
brukte den til å tørke regnvått tøy mens vi kjørte. Verken på 2CV-en
eller langporsjen var disse parkeringsvarmere eller "standheizung". De
var til å brukes mens bilen ble kjørt. Jeg tror ikke man fikk dem i gang
uten å skru på tenninga.
Harald Ljøen
> Hehe, det er ikke alle som har gamle analoge multimetere, vettu.
Nei, noen har også nye digitale instrumenter som er like unøyaktige, men
med mange flere siffer...
Tore Wik
>> Hehe, det er ikke alle som har gamle analoge multimetere, vettu.
>
> Nei, noen har også nye digitale instrumenter som er like unøyaktige, men
> med mange flere siffer...
Man lærer seg fort å kortslutte måleledningene for å se hvor mye
motstand en kortslutning måles til, da ser man godt hvor på skalaen en
"liten" motstand ligger. Selv bruker jeg en Fluke 87 som har en
unøyaktighet på 0,1 ohm i det området det er snakk om her.
--
mvh
Tore Wik
Karhu
Så selv din Flunkende Fluke ville si at motoren var alt fra 4,3 - 4,5
Ohm i Simens tilfelle.
Så da er det ikke så rart om jeg sier at Simen kanskje har et som
viser 4,4 selv om det i realiteten kanskje er 4,1 eller 3,9 ? Det er
uansett ikke nok til at han kan forkaste motoren bare basert på 10%
for mye målt motstand med et multimeter av ukjent nøyaktighet.
Harald Ljøen
Du mener at motstanden som instrumentet måler gjennom måleledningene har
noe som helst med målenøyaktigheten å gjøre?
Tore Wik
>>>> Hehe, det er ikke alle som har gamle analoge multimetere, vettu.
>>> Nei, noen har også nye digitale instrumenter som er like unøyaktige, men
>>> med mange flere siffer...
>> Man lærer seg fort å kortslutte måleledningene for å se hvor mye
>> motstand en kortslutning måles til, da ser man godt hvor på skalaen en
>> "liten" motstand ligger. Selv bruker jeg en Fluke 87 som har en
>> unøyaktighet på 0,1 ohm i det området det er snakk om her.
>>
>
> Så selv din Flunkende Fluke ville si at motoren var alt fra 4,3 - 4,5
> Ohm i Simens tilfelle.
Ja, det stemmer.
> Så da er det ikke så rart om jeg sier at Simen kanskje har et som
> viser 4,4 selv om det i realiteten kanskje er 4,1 eller 3,9 ?
Jeg har da heller ikke kommentert testresultatet, annet enn over telefon
med Simen.
> Det er
> uansett ikke nok til at han kan forkaste motoren bare basert på 10%
> for mye målt motstand med et multimeter av ukjent nøyaktighet.
Derfra og til å lage en ny testprosedyre er da uansett drøyt. Jeg ville
da i tilfelle heller ha målt en 3,9 ohm motstand som en slags
"kalibrering" av instrumentet. Har en del 1% motstander som jeg kan
bruke til akkurat det.
--
mvh
Tore Wik
Tore Wik
>>> Nei, noen har også nye digitale instrumenter som er like unøyaktige,
>>> men med mange flere siffer...
>>
>> Man lærer seg fort å kortslutte måleledningene for å se hvor mye
>> motstand en kortslutning måles til, da ser man godt hvor på skalaen en
>> "liten" motstand ligger. Selv bruker jeg en Fluke 87 som har en
>> unøyaktighet på 0,1 ohm i det området det er snakk om her.
>
> Du mener at motstanden som instrumentet måler gjennom måleledningene har
> noe som helst med målenøyaktigheten å gjøre?
Gjør jeg? Jeg mener at om man kortslutter måleledningene ser man om
instrumentet måler passe nøyaktig ved kortslutning. Det sier iallefall
meg noe om hvorvidt instrumentet er ute på viddene eller ikke.
Overgangsmotstanden kan være vesentlig ved så lave motstander, så det
beste er å måle nullpunkt med begge kontaktpunktene inne på den ene
enden av det man måler og trekke fra den målingen man får da. Måler man
på overflaten av en ledning er det ikke uvanlig å få en avlesning på
0,2-0,4 ohm.
--
mvh
Tore Wik
Harald Ljøen
Har du et godt gammelt analogt instrument så har vanligvis et
potensiometer som du bruker til å justere avlesningen til null ved
kortslutning av målpinnene. Da kompenserer du for bl a motstanden i
måleledningene. Dette har ikke noe med målenøyaktigheten å gjøre.
Målenøyaktighet angis normalt som en prosent av fullt utslag. Er
nøyaktigheten til instrumentet f eks 5% og du bruker en skala fra 0 til
20 ohm, så er nøyaktighet i målingen din 5% av 20 ohm, altså 1 ohm. Den
unøyaktigheten har du selv om resultatet vises med to desimaler etter komma.
Fluken din har nok bedre nøyaktighet enn 5%, men generelt er ikke
digitalinstrumenter mernøyaktige enn tilsvarende analoge, selv om antall
siffer i presentasjonen av resultatet kan forlede deg til å tro det.
JH
> funnet fler årsaker og jobber nå med å utbedre dette.
> Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på selve
> enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
> Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden kommer
> denne tilbake.
Da virker pumpen! Men har du 12V fra ledningsnettet og inn på pumpen?
Kan være brudd/gnag på ledning til pumpe. Om du måler 12V inn på
pumpen, så prøv også å måle spenning under belastning. Om du ohmer
kabelen, og den er nesten gnagd av, kan motstanden se grei ut, men
kabelen klarer ikke å levere nok strøm til pumpen under drift.
Tror også at pumpen er rele-styrt, sjekket rele?
Er det Webasto eller Eberspacher?
Mvh
Johnny
Simen Malerbakken
"A.S." <Mo2r...@gmail.com> skrev i melding
news:496b876a$1...@news.broadpark.no...
Motoren går når jeg setter strøm på, men etter en kort stund begynner den å
lage u-lyd, dvs den høres ut som om det er tørre lagre, og etter litt
stanser en (typisk 20-30 minutter.)
Denne pumpen skal gå hele tiden mens tenningen er på eller
restvarmefunksjonen er på eller parkeringsvarmeren er på.
Simen Malerbakken
news:crednUcDtfu...@telenor.com...
> Simen Malerbakken wrote:
>> Det kan synes både fra diagnoseverktøyet og fra feilkodeavlesning på
>> selve enheten at det er feil på elektrisk kjølevannspumpe.
>> Setter jeg strøm på den så går den, men selv om jeg sletter feilkoden
>> kommer denne tilbake.
>>
>> I følge Mercedes-Benz WIS så skal det være 2-4 Ohm på denne, jeg har målt
>> direkte på motoren og der er det 4,4Ohm hvilket jo er utenfor range.
>> Kan det være at dette er årsaken?
>
> Hvis det er en børstemotor så kan det tenkes at børstene er utslitt
> og/eller at kommutatoren er brent eller skitten. I så fall kan det hjelpe
> å åpne den og skifte børster og eventuelt renovere kommutatoren.
Jeg prøvde å demontere den og rengjøre den, men den henger på et eller annet
(Antar at det er spor i komnatoren som børstene henger i denne)
Men det fosset ut kullstøv, så mye at jeg tror børstene er utslitt.
> Om det er en sensor (f eks en trykksensor) som er opphav til feilkoden, så
> kan det vel også tenkes at selve sensoren er kaputt.
>
> Generelt er vel dårlig kontakt i en ledningsterminering den hyppigste
> årsaken til elektriske feil i biler såvel som i båter.
Jepp, jeg misstenker at det er en kombinasjon av utslitte børster og dårlige
lagre. Motoren er helt tett og har ingen utgående aksling heller, den er
helt tett med en magnet i ene siden, magneten er med rundt, på andre siden
av "veggen" er det skovlehjul disse er magnetiske og når magneten snurrer
snurrer også skovlehjulene.
Simen Malerbakken
news:gkhap2$7si$1...@news.motzarella.org...
> Simen Malerbakken skrev:
>> Hei, jeg har et ganske spesielt spørsmål
>>
>> Lang historie kort parkeringsvarmeren på bilen min virker ikke,
>
> Nå ble jeg veldig nysgjerrig: Hva i all verden er en "parkeringsvarmer",
> og hva gjør den? Har alle biler dette, eller er det en Mercedes-finesse?
Veldig mange nye biler har dette, på tysk kalles det gjerne Standheizung. De
mest populære modelene kommer fra produsenter som Webasto og Eberspächer.
Funksjonen er å via tidsur eller fjernkontroll varme kupeen og motoren som
en motorvarmer.
Dette øker komforten og reduserer slitasjen på bilen.
Simen Malerbakken
news:gkhi33$q4a$1...@get-news01.get.basefarm.net...
> Webasto har ikke alltid vært "bare" parkeringsvarmere
> Flere med VW brukte også Webasto'en når man kjørte
> Det var eneste måten å få varm nok bil på.
Neida, men i min bil så er det ikke noe behov for dette, jeg har en V12
motor på 425hk som utvikler godt med varme, så det er ikke et problem.
Simen Malerbakken
news:6t4fdtF...@mid.individual.net...
> Karhu skrev:
>> Generelt, så glem å måle motstand. Motstand sier veldig lite. Mål
>> heller spenning
>> under drift.
Mnja, jeg prøvde å koble på en batterilader for å se hvor fort denne gikk og
hvor mange ampere jeg måtte gi for at den skulle få fart etter spec, men jeg
klarte aldri å måle farten riktig.
> Wow! En som vet bedre enn ingeniørene hos Mercedes! Simen, hiv
> servicemanualen, ring Karhu i stedet, han vet hva du skal gjøre.
Det er mange som tror de gjør det, som oftest tar de feil, men jeg spurte jo
så jeg må ta de råd jeg får til etterettning.
>> Fest minus på multimeteret til jord, og sjekk spenningen
>> på forskjellige steder (trø en nål gjennom ledningen om så for å få
>> kontakt)
Nei, jeg stikker ikke hull på ledningsnett, da bruker jeg heller målepunkter
i kontakter eller lignende, det er en grunn til at ledninger er isolert og
den miljøvennlige ledningsisolasjonen er dårlig nok som den er.
> Jepp, og dermed er isolasjonen og ledningen ødelagt. Godt tips.
Disse supermiljøvennlige ledningesnettene som MB bruker er jaggu så
miljøevennlige at de resirkulerer seg selv, jævla dritt, eller hva Tore??
>> Det er verdt å åpne motoren og sjekke at ikke børstene er utslitt (og
>> nye kan du file til på basis av nesten hvilken som helst børster du
>> måtte finne) Når den er åpen kan du måle motstanden gjennom viklingene
>> og sjekke at de er innenfor range. Jeg vil tro at de 0.4 ohm du får
>> for mye kan skyldes både dårlig kontakt og dårlig kalibrering av
>> instrumentet. (Små motstander er vanskeligere å måle)
Jeg prøvde å åpne den, men den satt så godt, jeg vil tro det er pga at
kullstiftene har slitt et spor i komunatoren og derfor sitter dette godt
sammen.
Jeg fikk til gjengjeld ut store mengder kullstøv, så mye at det neppe kan
være mye igjen av de børstene (Mener å huske at det er fire av dem)
> Hehe, det er ikke alle som har gamle analoge multimetere, vettu.
Sitter med et nytt her nå, det er +/-1,5% på dette apparatet her, ikke
akkurat noe klasse over det men helt ok.
Jeg har uansett kommet til at jeg kjøper en ny motor pga de u-lydene som
kommer etter noe tids drift.
Simen Malerbakken
>news:7c49faeb-f785-4da6...@g39g2000pri.googlegroups.com...
>Da virker pumpen! Men har du 12V fra ledningsnettet og inn på pumpen?
>Kan være brudd/gnag på ledning til pumpe. Om du måler 12V inn på
>pumpen, så prøv også å måle spenning under belastning. Om du ohmer
>kabelen, og den er nesten gnagd av, kan motstanden se grei ut, men
>kabelen klarer ikke å levere nok strøm til pumpen under drift.
>Tror også at pumpen er rele-styrt, sjekket rele?
>Er det Webasto eller Eberspacher?
Pumpen er Mercedes-Benz brennerne er Webasto, men levert uten pumpe fordi MB
har sin egen.
Pumpen styres av styreenheten til klimaanlegget, som via CAN får beskjed fra
Styreenheten til Webastoen som forsåvidt er utviklet av MB pga CAN, (Dette
var verdens første bil med CAN)
Jeg har nå testet pumpen og kommet til at den nok er utslitt.13 år og 200
000km gjør noe med mekaniske ting....
Sikkert timesvis med standheizung og restvarme etc etc...
Simen Malerbakken
Jeg bytter pumpen, sjekket noen priser...
Genuint orignal fra Forhandler 3155,-
Derfor ble jeg litt gnien på å bytte denne, men så sjekket jeg litt og via
via og siden jeg jo driver med salg av bildeler så fant jeg den til bare
rundt tusenlappen til meg, den er nå bestilt og jeg er happy.
Så er neste prosjekt få byttet noen rør til vindusspylervæskeoppvarmingen
samt rutevarmen...
En ting er sikkert med gammal bil er det alltid noe å drive med.
Tore Wik
>>> Fest minus på multimeteret til jord, og sjekk spenningen
>>> på forskjellige steder (trø en nål gjennom ledningen om så for å få
>>> kontakt)
>
> Nei, jeg stikker ikke hull på ledningsnett, da bruker jeg heller målepunkter
> i kontakter eller lignende, det er en grunn til at ledninger er isolert og
> den miljøvennlige ledningsisolasjonen er dårlig nok som den er.
>
>> Jepp, og dermed er isolasjonen og ledningen ødelagt. Godt tips.
>
> Disse supermiljøvennlige ledningesnettene som MB bruker er jaggu så
> miljøevennlige at de resirkulerer seg selv, jævla dritt, eller hva Tore??
Hehe, billige er de også. Det holdt med et 5-sifret beløp for å bytte
ledningsmatte på motoren, men så var det også bare den ene jeg trengte å
bytte, da;-)
> Jeg har uansett kommet til at jeg kjøper en ny motor pga de u-lydene som
> kommer etter noe tids drift.
Etter det du sier nå høres det ut som om det vil gjøre susen, ja.
--
mvh
Tore Wik
Tore Wik
>> Er det Webasto eller Eberspacher?
>
> Pumpen er Mercedes-Benz brennerne er Webasto, men levert uten pumpe fordi MB
> har sin egen.
> Pumpen styres av styreenheten til klimaanlegget, som via CAN får beskjed fra
> Styreenheten til Webastoen som forsåvidt er utviklet av MB pga CAN, (Dette
> var verdens første bil med CAN)
>
> Jeg har nå testet pumpen og kommet til at den nok er utslitt.13 år og 200
> 000km gjør noe med mekaniske ting....
> Sikkert timesvis med standheizung og restvarme etc etc...
Jeg har hele tiden trodd det var en bensinpumpe, men nå høres det ut som
det er en vannpumpe(?)
--
mvh
Tore Wik
Simen Malerbakken
> Hehe, billige er de også. Det holdt med et 5-sifret beløp for å bytte
> ledningsmatte på motoren, men så var det også bare den ene jeg trengte å
> bytte, da;-)
Til din ja, du hadde jo halve motoren.....
> Etter det du sier nå høres det ut som om det vil gjøre susen, ja.
Den andre greia var en smeltesikring som var gått, denne har jeg også
byttet, prøvde ved å kortslutte kretsen og da virket alt til det igjen ble
for varmt og termosikring 1 slo ut.
Det er tre sikringer, på den en kolbesikring og to vannsikringer, denne i
kolben er en smeltesirking som ryker ved ca 140 grader i følge MB og 138 i
følge Webasto. Jeg byttet denne og nå starter brenneren igjen, men
termosikring 1 slår den ut etter kort tid, sikkert fordi vannpumpen ikke
pumper tilstrekkelig.
Ny pumpe vil forhåpentligvis hjelpe på problemet.
Simen Malerbakken
> Jeg har hele tiden trodd det var en bensinpumpe, men nå høres det ut som
> det er en vannpumpe(?)
Beklager, ja det er en vannpumpe, som den du hadde i din (montert på
duoventilen) min er bare litt større og MYE dyrere.
Hele enheten som du byttet med ventil og pumpe koster til min bil over
7000,-
men heldigvis kan jeg bytte bare pumpen...
Dette er jo vannsirkulasjonspumpe, noe de fleste biler ikke har så det er
litt i det at jo mer som kan gå i stykker jo mer .....
Tore Wik
>> Jeg har hele tiden trodd det var en bensinpumpe, men nå høres det ut som
>> det er en vannpumpe(?)
>
> Beklager, ja det er en vannpumpe, som den du hadde i din (montert på
> duoventilen) min er bare litt større og MYE dyrere.
> Hele enheten som du byttet med ventil og pumpe koster til min bil over
> 7000,-
> men heldigvis kan jeg bytte bare pumpen...
Hehe, det ble noen kroner for min og, da. Kjekt at du kan bytte bare
pumpen, da.
> Dette er jo vannsirkulasjonspumpe, noe de fleste biler ikke har så det er
> litt i det at jo mer som kan gå i stykker jo mer .....
Stemmer. Jensen får se på servolukkingen på mandag. Den virker etter jeg
har satt en kupevarmer til å tørke ut litt, men fusker ved overgang fra
kaldt ilt mildt vær.
--
mvh
Tore Wik
Simen Malerbakken
> Stemmer. Jensen får se på servolukkingen på mandag. Den virker etter jeg
> har satt en kupevarmer til å tørke ut litt, men fusker ved overgang fra
> kaldt ilt mildt vær.
Jeg ville snakket med BOS om det, for det er som sagt lagt ut noe på Xentry
TIPS på dette.
godt mulig du får det dekket på garanti.