Hvor mye bygger fliser med varmekabel?
Thomas Refsdal
likevel :-)
Skal pusse opp et kjøkken og tilhørende gang-område. Hvor mye må er det
rimelig å anta at grunnarbeid, (elektriske) kabler og fliser bygger opp fra
undergulvet? Hvor lite er det mulig å få det til å bygge (evt er dette noe
å satse på/vil det være uforsvarlig dyrt)?
Under kjøkkenet er det krypkjeller hvor jeg ser det er planker av en eller
annen type, mens undergulvet i gangen er støpt betongsåle. Hadde vært pent
om de nye gulvene endte på samme nivå etter oppussing, men det er ikke
avgjørende.
Noen som kan anbefale en forretning i Stor-Oslo som gir gode råd (og hvor
man ikke betaler ekstrem overpris)?
Alle innspill til planleggingen mottas med takk.
Mvh
Thomas R
Kleng Hodnefjell
> Dette blir nesten som å spørre om hvor mye en bil koster, men forsøker
> likevel :-)
Neida, stillte selv samme spørsmål her for en tid tilbake, sjekket også opp
med fagfolk. Årsaken er at jeg vil ha fliser m. varmekabler i samme høyde
som parkettgulvet mitt.
> Skal pusse opp et kjøkken og tilhørende gang-område. Hvor mye må er
> det rimelig å anta at grunnarbeid, (elektriske) kabler og fliser
> bygger opp fra undergulvet? Hvor lite er det mulig å få det til å
> bygge (evt er dette noe å satse på/vil det være uforsvarlig dyrt)?
Fliser fåes utrolig billig, det er billigere en et bra gulvbelegg og ser mer
eksklusivt ut. Varmekabler fåes på rull og er ikke spesielt dyrt, men
elektriker må koble til. Selve leggingen kan du foreta selv, men jeg ville
rådført meg med fagfolk og lest gjennom bruksanvisningen du får med når du
kjøper varmekablene. Jeg har selv studert bruksanvisningen til slike
varmekabler på rull, og det er meget bra forklart hvordan man går frem.
> Under kjøkkenet er det krypkjeller hvor jeg ser det er planker av en
> eller annen type, mens undergulvet i gangen er støpt betongsåle.
> Hadde vært pent om de nye gulvene endte på samme nivå etter
> oppussing, men det er ikke avgjørende.
Ah, da er du heldig, regner med du vil ha fliser i gang og parkett i
kjøkken? Det er ihvertfall det jeg skal ha, parkett med trinnlydsmatter
bygger 21mm hos meg (Boen parkett 15mm og Hunton Silencio 6mm). Siden du har
betong i gangen trenger du ikke et dødt materiale siden du allerede har. Det
du trenger er varmekabler som du støper inn i avrettingsmasse, er gulvet
rett og fint, holder det med kanskje 10mm, deretter fliselim og
fliser/fugemasse. Flisene bygger ca. 10mm.
Hos meg er det spongulv i hele etasjen, så jeg er nødt til å benytte minimum
8mm gips for å ha et dødt materiale før avrettingsmassen. Så hos meg vil det
bygge bortimot 30mm. Har ikke gjort gangen ennå, så jeg vurderer om jeg
kanskje heller skal legge et dyrt industrigulvbelegg. Gulvbelegg er på vei
inn igjen, og rent praktisk er det lettere å holde reint og det er ikke så
hardt å slå seg på. Men det ser ikke så pent ut selvsagt. Varmekabler skal
jeg ha uansett.
> Noen som kan anbefale en forretning i Stor-Oslo som gir gode råd (og
> hvor man ikke betaler ekstrem overpris)?
Jeg ville sjekket med Norfloor, de er svære og har ofte tilbud og generelt
lave priser.
Norfloor AS Strømsveien 325 1081 Oslo Telefon: 22 81 27 00 Faks: 22 81 27 20
E-post: po...@norfloor.no
http://www.norfloor.no
--
mvh
Kleng Hodnefjell
Thomas Refsdal
news:437ef09a$0$41143$1472...@news.sunsite.dk...
> Thomas Refsdal wrote:
> > Dette blir nesten som å spørre om hvor mye en bil koster, men forsøker
> > likevel :-)
>
> Neida, stillte selv samme spørsmål her for en tid tilbake, sjekket også
opp
> med fagfolk. Årsaken er at jeg vil ha fliser m. varmekabler i samme høyde
> som parkettgulvet mitt.
>
> > Skal pusse opp et kjøkken og tilhørende gang-område. Hvor mye må er
> > det rimelig å anta at grunnarbeid, (elektriske) kabler og fliser
> > bygger opp fra undergulvet? Hvor lite er det mulig å få det til å
> > bygge (evt er dette noe å satse på/vil det være uforsvarlig dyrt)?
>
> Fliser fåes utrolig billig, det er billigere en et bra gulvbelegg og ser
mer
> eksklusivt ut. Varmekabler fåes på rull og er ikke spesielt dyrt, men
> elektriker må koble til. Selve leggingen kan du foreta selv, men jeg ville
> rådført meg med fagfolk og lest gjennom bruksanvisningen du får med når du
> kjøper varmekablene. Jeg har selv studert bruksanvisningen til slike
> varmekabler på rull, og det er meget bra forklart hvordan man går frem.
He-he, det ligger an til å leie folk som har gjort dette før. Summen av hva
jeg kan tjener pr time på det jeg er god på og det en grei håndverker koster
er i min favør :-). Veggips, lister, maling, montering av kjøkken og resten
av dritten tar jeg selv, selv om jeg sikkert aldri blir ferdig...
> > Under kjøkkenet er det krypkjeller hvor jeg ser det er planker av en
> > eller annen type, mens undergulvet i gangen er støpt betongsåle.
> > Hadde vært pent om de nye gulvene endte på samme nivå etter
> > oppussing, men det er ikke avgjørende.
>
> Ah, da er du heldig, regner med du vil ha fliser i gang og parkett i
> kjøkken? Det er ihvertfall det jeg skal ha, parkett med trinnlydsmatter
> bygger 21mm hos meg (Boen parkett 15mm og Hunton Silencio 6mm). Siden du
har
> betong i gangen trenger du ikke et dødt materiale siden du allerede har.
Det
> du trenger er varmekabler som du støper inn i avrettingsmasse, er gulvet
> rett og fint, holder det med kanskje 10mm, deretter fliselim og
> fliser/fugemasse. Flisene bygger ca. 10mm.
Hadde tenkt meg fliser både på kjøkken og i gangen, og det ligger an til at
det blir av en svart, slett type (og hvite kjøkkenfronter i en tidløs og
praktisk shaker-modell).
I gangen er 20mm innenfor de 25 jeg har til rådighet før eksisterende dører
(i murvegg...) slår nedi. Blir litt kjipt å bygge 8mm ekstra på kjøkkenet -
parkett er derfor ikke helt ute av bildet :-). Du satser på at parketten
ikke sprekker og blir uggen når vinteren krever litt ekstra futt i gulvet?
/t
Kleng Hodnefjell
> He-he, det ligger an til å leie folk som har gjort dette før. Summen
> av hva jeg kan tjener pr time på det jeg er god på og det en grei
> håndverker koster er i min favør :-). Veggips, lister, maling,
> montering av kjøkken og resten av dritten tar jeg selv, selv om jeg
> sikkert aldri blir ferdig...
Som meg da, brukt ca. 1 år på kjøkkenet, men så har jeg tatt laaaange pauser
også. Nå er det bare småplukk som lister igjen, og resultatet blir veldig
okei til en billig penge, har vel svidd av ca. 60 lapper, pluss en pen slant
i nytt verktøy da men det får jeg jo gleden av i mange år fremover. I
tillegg kommer jo nye matchende møbler på kjøkkenet... Ugh :-)
> Hadde tenkt meg fliser både på kjøkken og i gangen, og det ligger an
> til at det blir av en svart, slett type (og hvite kjøkkenfronter i en
> tidløs og praktisk shaker-modell).
Vi gikk for Eikefronter og innebygde hvitevarer samt stål stekeovn,
benkeplate med underlimt vask og stålkanter - alt fra Ikea.
> I gangen er 20mm innenfor de 25 jeg har til rådighet før eksisterende
> dører (i murvegg...) slår nedi. Blir litt kjipt å bygge 8mm ekstra
> på kjøkkenet - parkett er derfor ikke helt ute av bildet :-).
Det er ikke problem å heve dørene egentlig, men greiest å slippe ja.
> Du satser på at parketten ikke sprekker og blir uggen når vinteren
> krever litt ekstra futt i gulvet?
Hvorfor skulle den det? Kjøkkenet har da normal romtemperatur selv om det er
minusgrader utenfor, har forøvrig ikke varmekabler på kjøkkenet, men det er
da heller ikke noe problem for de som har det.
--
mvh
Kleng Hodnefjell
Håvard
"Thomas Refsdal" <hef...@start.no> wrote in message
news:3u7eb1F...@individual.net...
> Dette blir nesten som å spørre om hvor mye en bil koster, men forsøker
> likevel :-)
>
> Skal pusse opp et kjøkken og tilhørende gang-område. Hvor mye må er det
> rimelig å anta at grunnarbeid, (elektriske) kabler og fliser bygger opp
> fra
> undergulvet? Hvor lite er det mulig å få det til å bygge (evt er dette
> noe
> å satse på/vil det være uforsvarlig dyrt)?
Jeg har flislagt en entre på 5 m2 grunnflate. Opprinnelig var det
stubbloft med leire under. Oppå gulvbordene la jeg 6mm cemrokplater,
deretter Ecofil varmefolie, smøremembran og til slutt fliser. Total
byggehøyde ca 7 mm + flistykkelse.
I følge fagfolk ville ikke dette være stabilt nok for flislegging, men etter
3 år er det ingen sprekker å se. En grunn til dette vaar nok at det bare var
400 mm stenderavstand og at gangen var lang og smal. I tilegg skrudde og
limte jeg platene fast.
mvh
Håvard
Torbjørn Kravdal
> Dette blir nesten som å spørre om hvor mye en bil koster, men forsøker
> likevel :-)
>
> Skal pusse opp et kjøkken og tilhørende gang-område. Hvor mye må er det
> rimelig å anta at grunnarbeid, (elektriske) kabler og fliser bygger opp fra
> undergulvet? Hvor lite er det mulig å få det til å bygge (evt er dette noe
> å satse på/vil det være uforsvarlig dyrt)?
>
> Under kjøkkenet er det krypkjeller hvor jeg ser det er planker av en eller
> annen type, mens undergulvet i gangen er støpt betongsåle. Hadde vært pent
> om de nye gulvene endte på samme nivå etter oppussing, men det er ikke
> avgjørende.
Jeg la fliser i gangen for ett år siden. Der var det et gammelt tregulv
på bjelkelag. Jeg valgte å legge sponplater som jeg støpte en død såle
oppå. For å spare høyde valgte jeg å legge sponplatene på lekter mellom
bjelkelaget slik at toppen av sponplatene fluktet med toppen av bjelkene.
--
Torbjørn
John Hilt
wrote in news:no.fritid.bolig
>> Under kjøkkenet er det krypkjeller hvor jeg ser det er planker av en eller
>> annen type, mens undergulvet i gangen er støpt betongsåle. Hadde vært pent
>> om de nye gulvene endte på samme nivå etter oppussing, men det er ikke
>> avgjørende.
>Jeg la fliser i gangen for ett år siden. Der var det et gammelt tregulv
>på bjelkelag. Jeg valgte å legge sponplater som jeg støpte en død såle
>oppå. For å spare høyde valgte jeg å legge sponplatene på lekter mellom
>bjelkelaget slik at toppen av sponplatene fluktet med toppen av bjelkene.
La du tett membran mellom spon og betong?
--
-= jh =-
Tore Wik
>> Jeg la fliser i gangen for ett år siden. Der var det et gammelt
>> tregulv på bjelkelag. Jeg valgte å legge sponplater som jeg støpte
>> en død såle oppå. For å spare høyde valgte jeg å legge sponplatene
>> på lekter mellom bjelkelaget slik at toppen av sponplatene fluktet
>> med toppen av bjelkene.
>
> La du tett membran mellom spon og betong?
Det skulle ikke være nødvendig et sånt sted. Jeg gjorde mer eller mindre det
samme i vindfanget, og la bare en vanlig byggplast under betongen, bare for
å sørge for at det ikke rant betong gjennom sprekker og ned i isolasjonen.
Det blir uansett ikke stående vann lenge nok til at det renner gjennom
betongen og ned i underlaget.
--
mvh
Tore Wik
John Hilt
wrote in news:no.fritid.bolig
>> La du tett membran mellom spon og betong?
>Det skulle ikke være nødvendig et sånt sted. Jeg gjorde mer eller mindre det
>samme i vindfanget, og la bare en vanlig byggplast under betongen,
Problemet er at sponplater ikke tåler vann, og at avgassingen av
formaldehyd blir mangedoblet etter at de har vært fuktige.
http://inneklima.com/index.asp?context=&document=193
--
-= jh =-
Tore Wik
Jeg siterer:
"Sponplater av beste kvalitet (norsk produsert) inneholder ikke mer
formaldehyd enn det som finnes i tørre furuplanker (ca 5 mg/100g)."
Som nevnt mange ganger tidligere: Formaldehydproblemer er ikke noe som er
issue lenger, det var tidligere.
--
mvh
Tore Wik
Thomas Lundquist
> Som nevnt mange ganger tidligere: Formaldehydproblemer er ikke noe som er
> issue lenger, det var tidligere.
som i "før 2005"?
ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.
Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Tore Wik
>> Som nevnt mange ganger tidligere: Formaldehydproblemer er ikke noe
>> som er issue lenger, det var tidligere.
>
> som i "før 2005"?
Den største av Norges sponplatefabrikker har hatt utstyr for å holde det
under kontroll lenge og fikk dette forbedret sist vår, mens den nest største
fikk det i gang vinteren 2003/2004.
--
mvh
Tore Wik
John Hilt
wrote in news:no.fritid.bolig
>Jeg siterer:
>"Sponplater av beste kvalitet (norsk produsert) inneholder ikke mer
>formaldehyd enn det som finnes i tørre furuplanker (ca 5 mg/100g)."
>Som nevnt mange ganger tidligere: Formaldehydproblemer er ikke noe som er
>issue lenger, det var tidligere.
Jeg gjentar: I Norge selges det ikke kun norskproduserte sponplater
av beste kvalitet. Prisen er avgjørende for mange, som da ikke velger
norske produkter.
Takkekort kan sendes til Den avgiftsmaniske sekten tildigere kjent som
Arbeiderpartiet. Et parti som forøvrig også inndro fordelen av billig
strøm i Norge, støttet av Høyre og FrP.
--
-= jh =-
Thomas Refsdal
news:ufWdnT54kty...@telenor.com...
Bare så jeg henger med: Du fjernet gammelt plankegulv slik at kun
bjelkelaget var igjen. Så lektet opp _mellom_ bjelkene og la sponplater
oppå lekterne. Sponplatene ble således liggende mellom bjelkene slik at
disse fluktet med hverandre. Over der la du byggplast og støpte en såle. Er
jeg med?
<teskje>Hvilken dimensjon brukte du på lekterne og hvordan festet du disse
til bjelkelaget?</teskje>
Oppå bjelkelaget med spon i mellom vil jeg ha plass til gips som bygger like
mye som det gamle plankelaget. Dermed vil jeg ha samme nivå på undergulvet
kjøkken og i gangen (slik det er i dag). Interessant.
Hvor tykt kan jeg anta at det gamle plankelaget er (huset er bygt i 1964)?
For dere som mener at støp på spon er fy fy ( :-) ), vil en gipsplate
tilsvarende plankegulvet være tilstrekkelig som dødt materiale under støp?
Mvh
Thomas R, stadig nærmere en plan
Tore Wik
>
> Hvor tykt kan jeg anta at det gamle plankelaget er (huset er bygt i
> 1964)? For dere som mener at støp på spon er fy fy ( :-) ), vil en
> gipsplate tilsvarende plankegulvet være tilstrekkelig som dødt
> materiale under støp?
Å støpe på en gipsplate (fortrinnsvis med annen bæring under, gips har ikke
nødvendigvis nok styrke til å tåle belastningen av uherdet betong) er helt
OK, og "dødere" enn spon, siden gips ikke sveller av vann. Pass på å armere
skikkelig (nett over og under varmekablene, avstandsstykker i mellom) og
bruk fleksibelt fliselim eller tilsetningsstoff som gjør limet fleksibelt om
du bruker cementbasert lim. Tilsvarende, bruk tilsetningsstoff i fugemassen
for å gjøre denne litt fleksibel.
--
mvh
Tore Wik
Torbjørn Kravdal
Jepp, stemmer!
> <teskje>Hvilken dimensjon brukte du på lekterne og hvordan festet du disse
> til bjelkelaget?</teskje>
Husker desverre ikke dimensjonen på lektene som jeg skrudde fast i
bjelkene. Jeg la også en ekstra bjelke slik at den normale avstanden på
60 cm mellom bjelkene ble halvert. Den ekstra bjelken fikk jeg lagt slik
at sponplatene kunne ligge opp denne. Legger ut noen bilder...
<URL: http://home.no.net/kravdal/news/>
> Oppå bjelkelaget med spon i mellom vil jeg ha plass til gips som bygger like
> mye som det gamle plankelaget. Dermed vil jeg ha samme nivå på undergulvet
> kjøkken og i gangen (slik det er i dag). Interessant.
>
> Hvor tykt kan jeg anta at det gamle plankelaget er (huset er bygt i 1964)?
> For dere som mener at støp på spon er fy fy ( :-) ), vil en gipsplate
> tilsvarende plankegulvet være tilstrekkelig som dødt materiale under støp?
Etter sponplatene:
- Plast
- Støpt såle med armering
- Varmekabler
- Støp
- Primer
- Flislim
- Fliser
Resultat:
0-høydeforskjell mellom fliser i gang og ny parkett oppå gammelt tregulv
lenger inn i gangen :-)
--
Torbjørn
Torbjørn Kravdal
Nei, bare fuktsperre.
--
Torbjørn
Torbjørn Kravdal
> Hvor tykt kan jeg anta at det gamle plankelaget er (huset er bygt i 1964)?
> For dere som mener at støp på spon er fy fy ( :-) ), vil en gipsplate
> tilsvarende plankegulvet være tilstrekkelig som dødt materiale under støp?
Glemte å svare på dette spørsmålet. Det er vanskelig å si, men mitt
gamle furugulv fra slutten av 50-tallet var 21 mm. Tok opp litt for å
sjekke hvor tykt det var før vi satte i gang.
Ble god varme av det i vedovnen :-)
--
Torbjørn
Tore Wik
>> Hvor tykt kan jeg anta at det gamle plankelaget er (huset er bygt i
>> 1964)? For dere som mener at støp på spon er fy fy ( :-) ), vil en
>> gipsplate tilsvarende plankegulvet være tilstrekkelig som dødt
>> materiale under støp?
>
> Glemte å svare på dette spørsmålet. Det er vanskelig å si, men mitt
> gamle furugulv fra slutten av 50-tallet var 21 mm. Tok opp litt for å
> sjekke hvor tykt det var før vi satte i gang.
Hehe, vårt gamle furugulv fra 1884 var 48-50 mm tykt.
> Ble god varme av det i vedovnen :-)
Kan skrive under på det:-)
--
mvh
Tore Wik
Thomas Refsdal
Aha, så for meg at du monterte lektere _mellom_ to bjelker, altså normalt på
eksisterende bjelkelag (men da hadde du kanskje ikke kalt det for
"lektere"...).
Prosessen du beskriver er godt innenfor rekkevidden av hva jeg kan gjøre hos
meg. Som nevnt har jeg tykkelsen av det gamle plankegulvet å gå på før jeg
er på samme nivå som den støpte sålen i gangen. Her skal det være mulig å
gjøre det snasent :-).
Hmm, ingen fare for at sponplater mellom bjelkelaget vil resultere i
overdreven knirk på sikt (det skal tross alt støpes oppå men dog...).
/t
Torbjørn Kravdal
Det hadde vel også vært mulig. Hva jeg hadde kalt det vet jeg ikke, for
jeg er ikke alt for godt inne i fagspråket...
> Prosessen du beskriver er godt innenfor rekkevidden av hva jeg kan gjøre hos
> meg. Som nevnt har jeg tykkelsen av det gamle plankegulvet å gå på før jeg
> er på samme nivå som den støpte sålen i gangen. Her skal det være mulig å
> gjøre det snasent :-).
>
> Hmm, ingen fare for at sponplater mellom bjelkelaget vil resultere i
> overdreven knirk på sikt (det skal tross alt støpes oppå men dog...).
Jeg har iallefall ikke noe knirking etter ett år. Nå ble støpen min
tykkere enn minimum i forhold til varmekablene siden jeg ville komme
akkurat i flukt med det nye parkett-gulvet lenger inn i gangen.
--
Torbjørn
Tore Wik
>> Prosessen du beskriver er godt innenfor rekkevidden av hva jeg kan
>> gjøre hos meg. Som nevnt har jeg tykkelsen av det gamle
>> plankegulvet å gå på før jeg er på samme nivå som den støpte sålen i
>> gangen. Her skal det være mulig å gjøre det snasent :-).
Hvor tykke fliser skal du ha? De samme flisene begge steder?
>> Hmm, ingen fare for at sponplater mellom bjelkelaget vil resultere i
>> overdreven knirk på sikt (det skal tross alt støpes oppå men dog...).
>
> Jeg har iallefall ikke noe knirking etter ett år. Nå ble støpen min
> tykkere enn minimum i forhold til varmekablene siden jeg ville komme
> akkurat i flukt med det nye parkett-gulvet lenger inn i gangen.
Det kan være litt anderledes om betongen blir så tynn at den ikke blir helt
stiv. Da er det uansett lurt å armere litt ekstra, og gjerne bruke
fiberarmering i tillegg.
--
mvh
Tore Wik