Varmepumpe, erfaringer ?
Trygve Ryslett
i oppgangen fra gangen nede til stua oppe, tenker jeg.
Det er ca 210 m2 som skal varmes opp.
Det er en jungel der ute med meninger og merker rundt dette.
Trodde at Panasonic var flaggskipet, helt til jeg leser noen tester på
nettet som peker ut Toshiba som et bra valg. Vet at vi har en flink
Toshiba varmepumpeleverandør her i byen.
Noen erfaringer med Panasonic kontra Toshiba osv ? (støy, effekt osv..)
Trygve
Harstad
Joakim Hansen
"Trygve Ryslett" <trygve....@itet.no> skrev i melding
news:12eanpm...@corp.supernews.com...
Jeg har 2 Panasonic varmepumper (Model E-9 og E12) og må si jeg er delvis
fornøyd. Har hatt gasslekasje på den ene. Vet også Panasonic har hatt
problemer med lagrene i vifitemotoren. Ellers er jeg fornøyd, E-9 går veldig
rolig mens E-12 støyer litt mer en jeg liker. Mine varmepumper er 2-3 år
gamle så det kan vel tenkes det har kommet bedre modeller nå.
Jon Petter
kvalitet og ytelse, men de er dyre. Men hva som gir best økonomi er en
annen sak, da er det spørsmål om innkjøpspris, strømpris og spart
energi. Jeg er fornøyd med min Daikin som er en gulvmodell som felles
inn i veggen.
GKS
Jon Petter wrote:
> Trygve Ryslett wrote:
> > Vurderer å kjøpe varmepumpe (luft-luft) til huset. Passer fint å ha den
> > i oppgangen fra gangen nede til stua oppe, tenker jeg.
> > Det er ca 210 m2 som skal varmes opp.
> >
Riktignok en test fra 2004, men dog:
http://www.tu.no/nyheter/energi/article31120.ece
Last ned og se på excel vedlegget til testen.
------noe jeg skrev i 2004---------------
Foma har best "pay off", men IVT er alround vinner og har gitt best
inntjening over 10 år. Alt med utganspunkt i snittet av begge
bolityper og
alle klimasoner. (Noen som skjønte det :-).
Og ja, jeg har lastet ned regnearket og lekt litt med det på
egenhånd. Det
som overrasket mest var att Foma pumpa kom så godt ut. I forhold til
den
beste pumpa, IVT, vil man ha tapt/spart mindre, 4500,- etter 10 år.
(snitt
alle kategorier og klimasoner). Men så koster jo IVT det dobbelte i
utganspunktet, dvs att dess lengre pumpa lever uten ekstrakonstnader
dess
mer vil du tjene på den vs Foma.
På den andre siden begynner du å tjene penger på Foma pumpen mye
tidligere,
og med en pris på 10000,- er det jo lettere å investere.
Både Chofu, Daikin og Mitsubishi pumpa gir dårligere økonomi over 10
år enn
Foma.
------------
Jeg endte opp med å kjøpe en Foma pumpe i år, dvs Foma 5500
inverter. Kosta 12000,- og jeg monterte den selv. Jeg er ikke
håndtverker og det var en enkel og grei jobb.
Har testa den litt på full guffe med å kjøre den på AC. Utedelen er
montert på mur rett nedenfor soveromsvindu og jeg slo opp et lite tak
over den for å unngå pakking av snø osv. Den lager ikke noe
sjenerende støy. Innedelen sjenerer heller ikke noe, men jeg ville
ikke montert den i oppholdsrom pga "vinden".
Så da får vi gå vinteren med høye strømpriser noe lettere i møte.
Per W.
Det bør jo nevnes at Foma har en gass som ikke er beregnet på det meste av
klimaet her til lands. Skal man velge en vp som duger der hvor det kan være
kaldere enn -10 grader så må man velge en med R410. Dette er jo også en av
grunnene til at disse pumpene er billige, hadde de hatt samme pris som de
med R410 som er mye mer effektive så hadde ingen kjøpt de.
/Per W.
Jo Stein
news:<1155936418....@m73g2000cwd.googlegroups.com>:
>Jeg endte opp med å kjøpe en Foma pumpe i år, dvs Foma 5500
>inverter. Kosta 12000,- og jeg monterte den selv. Jeg er ikke
>håndtverker og det var en enkel og grei jobb.
Jeg syns det der var litt dyrt. Her er en melding fra meg fra
begynnelsen av 2006:
http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/fe6c9a8175d6e3f3
"Nå kan man i Bergen få kjøpt FOMA 5500 for kr 6990 + 1890
kr 8880 m/3 m rør."
--
jo
Varmepumpetesten
<http://home.no/howler/>
GKS
> Det bør jo nevnes at Foma har en gass som ikke er beregnet på det meste av
> klimaet her til lands. Skal man velge en vp som duger der hvor det kan være
> kaldere enn -10 grader så må man velge en med R410. Dette er jo også en av
> grunnene til at disse pumpene er billige, hadde de hatt samme pris som de
> med R410 som er mye mer effektive så hadde ingen kjøpt de.
Yepp, Foma pumper har dårligere effektivitet enn de fleste pumper,
særlig når det begynner å bli kaldt, men den dekker uansett
størstedelen av fyringssesongen. Og med den utgansprisen så er den
mest lønnsom på kort sikt, og sånn midt på treet på lang sikt (10
år). Det at jeg kunne tjent 5000,- ekstra etter 10 år ved å velge en
annen pumpe blir underordnet all den tid startinvesteringen ville vært
nær dobbel nå.
Hvis startinvisteringen ikke hadde vært noe problem så hadde jeg
kikka etter/kjøpt den IVT (? var det ikke det den het) pumpa i testen,
den så ut til å være svært effektiv til en grei pris.
Et overordnet poeng er jo at man sparer mye penger nesten uansett
hvilken pumpe man velger (med mindre man kjøper noe ordentlig sjit).
De som velger å ikke kjøpe varmepumpe taper mange tusen hvis de
fortsetter med "ordinær" elektrisk oppvarming.
Må jo også innrømme at jeg syns det er himla praktisk å kunne
"stikke innom butikken", "kaste" pumpa i bilen, kjøre hjem, og dagen
etter har jeg varmepumpe.
Jeg har vedfyring og elektrisk oppvarming (el. ovner og varmekabler)
med stor nok kapasitet til å ta unna de værste kuldeperiodene når
pumpa ikke duger.
Et annet pluss er jo at vi nå har tidsstyring og bedre kontroll over
en stor del av oppvarmingen i huset. Har vært i gjennom tidsur osv på
ovner, det blir mye styr og har i praksis blitt avviklet her i huset.
Yepp, dette blir bra :-)
GKS
> Jeg syns det der var litt dyrt. Her er en melding fra meg fra
> begynnelsen av 2006:
> http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/fe6c9a8175d6e3f3
> "Nå kan man i Bergen få kjøpt FOMA 5500 for kr 6990 + 1890
> kr 8880 m/3 m rør."
Ja jeg ser det nå. Har dessverre ikke nok tid til å jakte gode priser
for tiden...
edvard Boye
Hei
Var innom Claseren i dag, de hadde utstilt en ny Hony* varmep. med 410 og
selvmontering, ca 7000. noe bedre?
edvard
GKS
> Hei
> Var innom Claseren i dag, de hadde utstilt en ny Hony* varmep. med 410 og
> selvmontering, ca 7000. noe bedre?
Se om du finner noen tester på nett. Den bør også være tilpassa
nordiske forhold, dvs ha varmekabel og avisningsprogrammer
(automatisk). Inverter er sef . en fordel.
Jeg ville ikke kasta meg på noe helt ukjent for å spare de to siste
tusenlappene.
ileirtro
Det er en ting som må vurderes før en pumpe kjøpes og det er om huset
passer til å bli vamet opp av en varmepumpe. Huset må ha en åpen løsning
slik pumpa kan varme hele huset. Det kan prøves ved å sette en vifteovn
der pumpa er tenkt plassert og prøve. Ellers kan en risikere at pumpa
erstatter en panelovn i stua med minimal innsparing som følge.
Selv har jeg en Panasonic E-9 og pumpa har fungert greit, i 3 år nå.
Innsparing av strøm har ikke vært så høy som forespeilet, men vi har
tatt i bruk et par ekstra rom de siste årene så forbruket er litt
vanskelig å sammenligne.
--
Inge-Olav Leirtrø
GKS
> slik pumpa kan varme hele huset. Det kan prøves ved å sette en vifteovn
> der pumpa er tenkt plassert og prøve. Ellers kan en risikere at pumpa
> erstatter en panelovn i stua med minimal innsparing som følge.
Også viktig å tenke på hvis pumpa også skal ha en funksjon som AC
på varme sommerdager.
Arne Hvoslef
À propos AC, hvem er det som selger rimelige men bra ACs (split type med
separat innedel og utedel) - (og hvilke merker) ?
Takk for tips på dette området.
Arne
Jens Kr. Kirkebø
Man får også Panasonic E9/E12 for ca. 7400,- inkl. frakt men da må man
montere selv. Det er langt under de 18k den er oppgitt til i testen
dog.
Per W.
"Jens Kr. Kirkebø" <j...@scm.no> skrev i melding
news:3jkie2he7f8felpq2...@4ax.com...
Men den kan ikke monteres selv, man må ha utstyr og vakumpumpe.
/Per W.
Jo Stein
wrote in news:<3jkie2he7f8felpq2...@4ax.com>:
Dette er interessant for oss som liker å fikse ting selv.
Tror ikke jeg ville hatt problemer med å montere en slik pumpe,
men jeg antar at man må ha tilgang til noe spesialutstyr for å
få startet den opp. Fortell mer!
Jo Stein
<funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote in
news:<ecbn0f$ea8$1...@troll.powertech.no>:
>> Man får også Panasonic E9/E12 for ca. 7400,- inkl. frakt men da må man
>> montere selv. Det er langt under de 18k den er oppgitt til i testen
>> dog.
>
>Men den kan ikke monteres selv, man må ha utstyr og vakumpumpe.
Sitt ned og slapp helt av.
Dette fikser vi uten din hjelp.
Per W.
"Jo Stein" <jst...@broadpark.no> skrev i melding
news:ecbne4$peb$1...@news.datemas.de...
> On Mon, 21 Aug 2006 09:22:54 +0200, "Per W."
> <funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote in
> news:<ecbn0f$ea8$1...@troll.powertech.no>:
>
>>> Man får også Panasonic E9/E12 for ca. 7400,- inkl. frakt men da må man
>>> montere selv. Det er langt under de 18k den er oppgitt til i testen
>>> dog.
>>
>>Men den kan ikke monteres selv, man må ha utstyr og vakumpumpe.
>
> Sitt ned og slapp helt av.
> Dette fikser vi uten din hjelp.
Du må vel fatte at du ikke kan bruke penispumpa du kjøpte på kondomeriet til
dette. Tror nok ikke det er nok vakum i den.
/Per W.
Per W.
Kjøp en pall med vp fra citcop.se, så får du med vakumpumpe, det gjorde man
i hvertfall før. I tillegg trenger du rørkutter tilpasset gassen.
/Per W.
Jo Stein
<funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote in
news:<ecbrc7$esg$1...@troll.powertech.no>:
>Kjøp en pall med vp fra citcop.se, så får du med vakumpumpe, det gjorde man
>i hvertfall før. I tillegg trenger du rørkutter tilpasset gassen.
Rørkutter koster kr 29.90 hos Biltema.
Hvorfor må den være tilpasset gassen?
Per W.
> On Mon, 21 Aug 2006 10:37:26 +0200, "Per W."
> <funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote in
> news:<ecbrc7$esg$1...@troll.powertech.no>:
>
>
>>Kjøp en pall med vp fra citcop.se, så får du med vakumpumpe, det gjorde
>>man
>>i hvertfall før. I tillegg trenger du rørkutter tilpasset gassen.
>
> Rørkutter koster kr 29.90 hos Biltema.
> Hvorfor må den være tilpasset gassen?
Skjønner at du ikke har peiling ja. Man må bruke en rørkutter som
kjølemontører bruker og ikke en som rørleggere bruker, det er en viss
forskjell i hvordan og hvor rent kuttet blir. Det skal ikke så mye til før
gass lekker ut i forhold til vann. Det er jo derfor det finnes så mange
missfornøyde kunder og dårlige installasjoner fordi mange hiver seg på
bølgen og skal selge dette og tror at en rørkutter er en rørkutter.
/Per W.
Jo Stein
<funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote in
news:<ecbt4d$f5r$1...@troll.powertech.no>:
>>>Kjøp en pall med vp fra citcop.se, så får du med vakumpumpe, det gjorde
>>>man
>>>i hvertfall før. I tillegg trenger du rørkutter tilpasset gassen.
>>
>> Rørkutter koster kr 29.90 hos Biltema.
>> Hvorfor må den være tilpasset gassen?
>
>Skjønner at du ikke har peiling ja. Man må bruke en rørkutter som
>kjølemontører bruker og ikke en som rørleggere bruker, det er en viss
>forskjell i hvordan og hvor rent kuttet blir. Det skal ikke så mye til før
>gass lekker ut i forhold til vann. Det er jo derfor det finnes så mange
>missfornøyde kunder og dårlige installasjoner fordi mange hiver seg på
>bølgen og skal selge dette og tror at en rørkutter er en rørkutter.
Du aner ikke hvor flink jeg er til å fikse slikt. I tillegg til et
minimum av teknisk innsikt, behøver man kun en rask
Internettforbindelse. Ser at http://citcop.se/
har alt hva man behøver.
Panasonic E12DKE3 selges der for SEK 6996.-
som i Aftenposten sin valutakalkulator blir til
kr 6127,09.
Jens Kr. Kirkebø
<funger...@ikkegyldig.no.invalid> wrote:
>> Man får også Panasonic E9/E12 for ca. 7400,- inkl. frakt men da må man
>> montere selv. Det er langt under de 18k den er oppgitt til i testen
>> dog.
>
>Men den kan ikke monteres selv, man må ha utstyr og vakumpumpe.
Som man enkelt får leid der annet proffverktøy kan leier. Eller man
kan kjøpe en til 2000,- og selge den på Finn etterpå. Uansett langt
billigere enn å kjøpe ferdig montert i Norge.
Selv er jeg igang med å montere en vann/vann varmepumpe selv, ikke noe
problem om man bare bruker litt tid på å sette seg inn i sakene.
http://www.varmepumpsforum.com anbefales.
Jens Kr. Kirkebø
wrote:
>Panasonic E12DKE3 selges der for SEK 6996.-
>som i Aftenposten sin valutakalkulator blir til
>kr 6127,09.
+ SEK 1490,- for frakt til Norge.
Ketil Malde
> Panasonic E12DKE3 selges der for SEK 6996.-
> som i Aftenposten sin valutakalkulator blir til
> kr 6127,09.
Dette er jo et stykke under de prisene jeg ser avertert her i
(Bergens-)området. Noen som kan anbefale en leverandør/montør av LLVP
som ikke koster mange skjorter, men gjør skikkelig arbeid likevel?
-k
--
If I haven't seen further, it is by standing in the footprints of giants
EIN
Les denne testen http://forbrukerportalen.no/filer/4Varmepumpe.pdf
Her er det tatt med effekt i forhold til kulde ned til -18 grader.
Støy er også målt.
Mer her: http://www.tu.no/nyheter/energi/article31122.ece
En ting som ikke er nevnt er at smeltevannet fra varmepumpen må kunne renne
vekk fra huset, eller blir det en stor issvuls under pumpen om vinteren.
Har selv en panasonics som jeg er veldig fornøyd med. Har åpen løsning i
huset, men må tilleggsfyre når det blir kaldere enn -15 grader. Tenk også på
comforten du får med og våkne opp om natta til varmt hus (fint til
nattsurfing).
EIN
EIN
--------------------------------------------------------------------------------
Jeg bruker gratisversjonen av SPAMfighter.
Den har inntil videre fjernet 2571 spamposter.
Privatbrukere får SPAMfighter gratis!
Prøv gratis SPAMfighter PRO her.
Jo Stein
spam)@start.no> wrote in news:<44eb6ce6$1...@news.broadpark.no>:
>Har selv en panasonics som jeg er veldig fornøyd med. Har åpen løsning i
>huset, men må tilleggsfyre når det blir kaldere enn -15 grader. Tenk også på
>comforten du får med og våkne opp om natta til varmt hus (fint til
>nattsurfing).
Den heter Panasonic og er listet under
Utgående Modeller
hos http://citcop.se/
Jon Petter
EIN (ikke spam) wrote:
>
> En ting som ikke er nevnt er at smeltevannet fra varmepumpen må kunne renne
> vekk fra huset, eller blir det en stor issvuls under pumpen om vinteren.
Jeg hadde en svær isklump under min i vinter, uten at det skapte noe
problem. Evt avløpsslange bør være så kort som mulig for å hindre
at vannet fryser i slangen.
Bent Are Fikse
> Jo Stein <jst...@broadpark.no> writes:
>
>> Panasonic E12DKE3 selges der for SEK 6996.-
>> som i Aftenposten sin valutakalkulator blir til
>> kr 6127,09.
>
> Dette er jo et stykke under de prisene jeg ser avertert her i
> (Bergens-)området. Noen som kan anbefale en leverandør/montør av LLVP
> som ikke koster mange skjorter, men gjør skikkelig arbeid likevel?
>
> -k
I Bergen vet jeg at BBS Teknikk i Natlandsveien generelt er veldig
dyktige på montasje. Har selv drevet med varmepumper i flere år, og har
studert flere installasjoner som BBS har gjort uten å finne vesentlige feil.
Med vesentlige feil mener jeg f.eks feilplassering av inne eller utedel,
for kort/langt rørstrekk, unødvendig harde knekker på rør, og en hel
bråte med andre punkter som er vesentlig for uproblematisk drift.
Blant annet importerer de selv noen rør-kassetter som virkelig ser bra ut.
I mine øyne er rundt halvparten av L/L-vp-er feilmontert, og selv bare
små feil kan utgjøre store effekt/levetids-tap.
Montere selv? Glem det. Gå til de som faktisk lever av å montere slike
maskiner, og som gidder gjøre fagarbeid. Styr unna rørleggeren og den
tradisjonelle kjølemontøren, ingen av disse vil normalt forstå seg på
kravene og presisjonen det faktisk er i en moderne L/L-vp.
Hadde jeg skulle kjøpt VP idag (og ikke ville/kunne montert selv), ville
jeg trolig gått til BBS, og neppe vurdert så mange andre.
Og nei, jeg verken har eller har hatt noe med BBS å gjøre, kun sett på
websiden demmes samt sett diverse installasjoner.
Min erfaring: Toshiba er kongen av maskiner. Suveren styring, topp
kvalitet, lang levetid, men ikke på topp mht effekt (de er forsiktige
med å presse kompressoren, derav lang levetid), samt at de er temmelig
dyre i innkjøp. De er ikke noe særlig flinke til å skryte av sin egen
teknologi, men min erfaring er at de generellt er et lite hestehode
foran alle andre Min gamle RAS10 (4,5KW, R22-pumpe) fra 1995 fungerer
fremdeles helt utmerket uten så mye som et knirk fra viften. DET er det
økonomi i!
Fujitsu / Hiyasu / GE - pumpe (samme maskiner, kun endret logo): Gode
maskiner med velkjent teknologi, bygget i Taiwan (som mange andre VP)
men tåler likevel norsk klima utmerket. Kan virkelig anbefales, både mht
pris, ytelse og støynivå.
Foma: Tja, om du er av den typen som synes KIA er guds gave til
bilfolket så synes du sikkert Foma er topp og. I mine øyne: Kjipere enn
kjipest. Kjip plast. Kjip vifte. Kjip, ulogisk, gammeldags og unøyaktig
styring. Åpner man de og ser på printkort/kompressor/generell
byggekvalitet, så ser iallfall jeg fort at her er det kjipet ned på alt
som det kan kjipes på. Styr unna. Om du da ikke skal ha det billigste
som finnes til å varme opp en kjeller.
Panasonic: I utgangspunktet kurante maskiner, men de har hatt litt vel
mange modeller som har hatt feil, og/eller uakseptabelt støynivå. Dette
kan ha endret seg, for all del!
Håper du har fått en liten pekepinn :-)
--
Livet er en lek
Bent Are Fikse
Steinar Midtskogen
> Les denne testen http://forbrukerportalen.no/filer/4Varmepumpe.pdf
> Her er det tatt med effekt i forhold til kulde ned til -18 grader.
> Støy er også målt.
> Mer her: http://www.tu.no/nyheter/energi/article31122.ece
>
> En ting som ikke er nevnt er at smeltevannet fra varmepumpen må kunne renne
> vekk fra huset, eller blir det en stor issvuls under pumpen om vinteren.
>
> Har selv en panasonics som jeg er veldig fornøyd med. Har åpen løsning i
> huset, men må tilleggsfyre når det blir kaldere enn -15 grader. Tenk også på
> comforten du får med og våkne opp om natta til varmt hus (fint til
> nattsurfing).
Denne artikkelen er også greit bakgrunnsstoff for dem interesserte i
varmepumper:
http://www.forskning.no/Artikler/2006/august/1155902449.53
Jeg bor i ei li der temperaturen nesten aldri faller under -15, så
varmepumpa skulle fungere godt, men det er ett forhold som jeg syns
sjelden kommer fram som er spesielt problematisk for høgereliggende
kystnære strøk, der det typiske vinterværet er -5 og tåke, gjerne
uavbrutt i over ei uke i slengen. Mi Fujitsu varmepumpe klarer ikke
helt å avrime helt i tåke. Ikke bare går det energi til å avrime hver
halvtime, men etterhvert som isen bygger seg opp, blir effekten
dårligere. Det som må til er en 3-4 bøtter med varmt vann hver uke i
perioder med sammenhengende tåke.
--
Steinar ; NIL DIFFICILE VOLENTI ; http://latinitas.org ; http://voksenlia.net
Jo Stein
wrote in news:<44ec4149$1...@news.broadpark.no>:
>Montere selv? Glem det. Gå til de som faktisk lever av å montere slike
>maskiner, og som gidder gjøre fagarbeid. Styr unna rørleggeren og den
>tradisjonelle kjølemontøren, ingen av disse vil normalt forstå seg på
>kravene og presisjonen det faktisk er i en moderne L/L-vp.
>
>Hadde jeg skulle kjøpt VP idag (og ikke ville/kunne montert selv), ville
>jeg trolig gått til BBS, og neppe vurdert så mange andre.
>Og nei, jeg verken har eller har hatt noe med BBS å gjøre, kun sett på
>websiden demmes samt sett diverse installasjoner.
Du bør utvide din horisont litt.
Her er en bra webside for oss som er
lærevillige og liker utfordringer:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=2&id=32&artlang=sv
"Så konar du rören vid installation av luft/luft-värmepump.
(Artikelförfattare, Paxmax - 2006-05-15)
Halloj alla!
Här kommer en slags "erfarenhetsrapport" från mig angående konsten för
hempulare att kapa och kona rör med Biltemas "Dubbelkoningsverktyg
(19-837) 298kr"
Köp den billigare hellre än deras "Proffs sats" som är rätt så
begränsad.
Innan vi börjar en liten bakgrund till denna rapport:
Jag har INGEN som helst tidigare erfarenhet ang. värmepumpar,
installation, koning, kapning, montering osv.
Alla erfarenheter angående detta ämne har införskaffats av snälla
hjälpsamma människor på detta forum, div samtal till VP försäljare och
meckandet med mina två egna pumpar sen ca 8 veckor tillbaks innan
denna rapport skrevs.
Jag kan altså inte garantera att detta är DEN BÄSTA metoden vare sig
för mig eller dig.
Se denna artikel som ett komplement till ditt eget "trevande i
mörkret" och slippa upprepa mina misstag. Förhoppningsvis så leder jag
ingen in "i den mörka sidan" av kapning/koning.
Lingo? problem med att förstå vad jag menar? se mitt "Lingo" längst
ner, jag har ju ingen yrkesvana jag chansar vilt på vad allt heter!
Jag kan naturligtvis uppdatera lingot till korrekt ifall proffsen har
feta invändningar på att jag fördummar människor.
Biltemas sats innehåller mycket bekvämt alla dyra detaljer som behövs
-kapen, rörhållaren konpressaren.
Andra lämpliga tillbehör till detta pyssel är olja, nålfil (eller
annan liten fil), tops, lösningsmedel, (helst luddfritt våtstarkt)
papper.
Rengörning av rör, utpetning av spån/grader görs helst med luddfria
tops (typ skum-tops), det fungerar med billiga tops men det blir
jobbigt eftersom dom ibland "hårar". Man vill inte ha rester när man
skall kona flänsar på rör. Annars ta valfri plast eller träpinne för
att peta ur grader -Använd inte metallföremål och peta i rören, de
lämnar märken/repor som inte går bort vid koningen! En repa
horisontalt i röret = bra väg för köldmedia att sippra!
Jag kan varmt rekommendera Elfas skumplast tops "CF 4050" art.nr.
80-781-31. Men 50st kostar 139kr + moms och ev. frakt så det känns
lite väl om man inte har någe annan användning för dom.
Använd tops gärna med någon kemikalie för bättre rengörningseffekt
dock ej aceton som inte funkar med plast/skumtops någe vidare. Själv
rekommenderar jag hellre kemiskt ren bensin, billigt, tillgängligt
överallt, lagom starkt mot smutsen men ändå mild mot det mesta
material och plaster samt lämnar (minimala)inga rester. (ex.vis t-röd
lämnar ibland t.o.m. synbara rester efter sig)
Jag använde symaskinsolja som "koningsolja". Rätt eller fel? ingen
aning, det funkar iaf. Andra rapporterar att 5-56 (jag rek. att spraya
i kopp doppa tops för att fördela olja, så det inte flyger in i
röret!), mineralolja(ren hederlig klassisk motorlja) också ger bra
resultat. Biltemas kompressorolja funkar säkert finfint.
Inspektera Biltema-satsen nogrannt innan du startar:
Rörkapen: kolla att hjulet är vasst, kolla så att inga platta zoner
finns på "eggen", smörj gärna skärhjulets "lager" och rullarna.
Rörhållaren: Kolla att den fördjupning där konan kommer att formas ser
ok utan stora uppstickare, skruva isär den helt och rensa den från
grader och metallskrot. Smörj upp vingmuttrarna och montera ihop den
igen. Smörj inte den räfflade "grepp zonen"!
Konpressaren: rensa från ev. metallskrot, smuts. Smörj gängan och
konsnurrans lager. Inspektera konan nogrannt, slät å fin vill ni ha
den i "pressar-zonen", ABSOLUT inga uppstickande kanter och grader,
det ger fula märken/repor i den viktiga tätande delen av rörets fläns!
Helst inga... men små gropar på konan kan accepteras.
Finns det uppstickande grader så fram med fin fil... fila runt och
runt försiktigt försök få det jämnt utan platta ytor. Har ni problem
med större blessyrer så ta den till en schysst polare med metallsvarv
så tar han ner den till barnrumpeslät på ett kick.
Innan ni ger er i kast med pump-montering, d.v.s. "skarpt läge", så
öva massor innan. Är man någorlunda händig och fram för allt -nogrann,
så är jag övertygad att denna koningsats ger MINST lika bra som någon
fabriks/leverantörs-pressad kona. <<-Ord jag kanske kommer få äta upp>
Ganska självklart men -öva öva öva... tills du ser att varje kona är
lika bra som den innan då kan man gå på skarpt sen. Det kostar kanske
12mm rör för varje testkona, inte farligt "dyrt" tycker jag.
Jag pressade kanske 15-20 konor innan jag körde skarpt. VARJE enda av
dom skulle jag lita mer på än den urkassa *#&%* konan som satt på mina
rör vid leverans, t.o.m. de första 10st taffliga jag pressade utan
olja var överlägsna det skräp jag fick gjort från leverantörn.
Nog med detta nu dyker vi ner i metodologin:
Kapning:
1. rengör verktyget: rena rullar, rent knivhjul, inspektera INNAN
varje kapning.
2. Röret måste vara rakt och fritt från uppstickande grader där
rullarna ligger an. (Vid övning med "snålkapning" fila ner ev. märken
från föregående övning)
3. Öppna gapet tillräckligt för röret, för "snålkapning" lägg konan i
rullens urtag, ha gärna lite luft kvar tills urtagets slut ifall
föregående kona är lite "vinglig".
4. Skruva skärdjupet tills hjulet nuddar röret och liiiite till.
5. Vrid runt kapen, för den med lätt handlag. Tvinga den inte i sidled
utan låt den "styra" själv.
6. Öka skärdjuptet mkt långsamt i början annars blir det en valk på
kanten av röret.
7. Snurra runt kapen, gärna två varv innan du ökar skärdjupet en
aning.
8. Öka skärdjupet långsamt i början och långsamt på slutet. På mitten
kan du öka lite mer i taget och aldrig mer än typ 1/20 dels varv.
9. Känns som det går långsamt va? Bra då blir resultatet bra. Jag
brukar ta ca 1-1,5 minuter på mig att kapa ett rör.
10. Närmare slutet så bör man vara försiktig så man inte tappar
verktyget när röret plötsligt går av. Försök och komma hela varvet
runt även på slutet så får du mindre grader i röret.
11. Luta inte rörets öppning uppåt så att grader och spån trillar in!
Jag brukar föredra att hålla röret horisontalt för att minska chans
till tappad kap och för jag tycker det blir minst grader på det viset
12. Avgradning. Använd vass liten kniv och skär bort graderna i
hårstrå-tunna ringlor, försök att motverka att eggen biter sig fast
och vill skära djupt. Det blir även bäst om kniven "skär" och inte
"kratsar" sig fram.
Övning och en smidig hand så bemästrar man detta åxå.
När ni gradat av rörets ända skall det inte finnas några djupare hack,
slätt är bäst.
Peta ur alla spån försiktigt så att dom inte smiter djupare in i
röret, lys med fördel med en liten LED-lampa in i röret för nogrannare
inspektion.
Extra tips:
Jag ville vara proffsig, köpte Biltemas invändinga och utvändiga
rör-brotsch. "Gradverktyg 86-046 39,90 kr" Vilket felköp! Alledes för
grovt för verktyg för denna känsliga (blivande) tätningskona! Funkar
säkert bra till VVS jobb.. men gasjobb?? Nä.
Ej heller är "Gradverktyg 20-327 49,90" lämplig, för klumpig för 1/4
rör.
Jag köpte även (ni har säkert liknande hemma redan) "Knivsats 19-1134
14,90 kr".
Perfekt sats innehållande hobby brytbladsknivar från micro till rejäl.
Koning:
1. Gör rent verktyg innan varje "körning", kolla så att rörhållarens
räfflade yta är ren, konings-skålen skall även den vara fri från
smuts.
Viktigt moment! Trä på flänsmuttern! Mycket pinsamt och frustrerande
och glömma den detaljen. Skriv gärna ut en checklista som du bockar
av. OK det är inte "rocket science" vi sysslar med här men bara
vetskapen om checklistan bredvid gör så att man slipper de förödande
men enkla missarna!
2. Öppna rörhållaren genom att ena vingmuttern öppnas såpass att den
kan svinga fritt över ändan, den andra vingmuttern öppnas 2-3mm. Slut
verktyget över röret på rätt position, skålen skall vara vänd mot
rörets ände.
3. Dra inte åt vingmuttrarna så hårt att röret låses än, justera in
ett utstick på röret, ca 2mm förbi hela verktygets yta kan vara bra
utgångspunkt, (känsla... känsla...) beror lite på hur era flänsmuttrar
ser ut (de konade muttrarna). Flänsen får inte bli för stor att den
tar i gängorna! Den får heller inte vara för liten då blir den svag.
4. Justera så att båda verktygshalvorna av rörhållaren är i linje, dra
åt vingmuttrarna tills det återstår ca 1mm (ca kreditkorts tjocklek)
mellan verktygshalvorna. Åter igen, känsla känsla... drar man åt för
hårt eller för löst blir flänsen oval, för löst kan åxå innebära att
röret pressas ut -utan att konas.
5. Gör rent konpressen. Konan skall vara fri från all slags smuts.
Olja in konan. Ev. om man vill smörja in rörets mynning(jag gjorde
inte det). Kolla ännu en gång att röret inte har något som helst
skräp/spån/grader innuti och runt mynningen.
6. Häkta på pressen försiktigt (så du inte gör som jag råkar dänga
till konan på rörhållaren med nytt hack till följd). Rikta in konan
åvanför rörets mynning, håll fast konpressen där med lämpligt
handgrepp och veva ner konan mot röret. Känn att pressen "känns
centrerad" veva sen ner den resolut till botten, kan vara ganska
trögt.
7. Var försiktig på slutet och inte veva så hårt i botten att den
"hugger fast" då blir ett kraftigt ryck när den släpper som lätt
kröker dina rör åt fanders. Personligen så brukar jag på slutet veva
upp och ner i botten igen ett par ggr (backar typ 1/6 varv), jag
tycker det blir finare resultat (placebo varning =o)
8. Håll fast konpressen med bra handgrepp, skruva ur konan försiktigt
att inte spetsen råkar dänga till konan, det kan bli så illa att de
senaste 5-10 minuters jobb är förgäves. Likaså tar man det varligt när
man häktar av pressen från rörhållaren.
9. Fila bort utstickande märken som rörhållaren gjorde.
10. Har du inte använt esterolja (samma som i värmepumpen) så bör du
nu rengöra och ta bort all olja från nypressade flänsen och det som
kommit in i röret.
På den färdiga flänsen förekomma en antydan till urgröpningar innuti
röret, precis där fläns möter röret, kopparn smiter ut lite
grann(eller rörhållaren har deformerat) där rörhållaren glipar. Det
antar jag är normalt. Själva flänsen är dock rund och slät där den
tätar, det viktigaste OK!
Det är iallafall bättre än köpe-flänsen som hade "vårtor" på flänsens
baksida efter deras rörhållare. Så flänsmuttern "red" på vårtorna och
gav ej jämt fördelat tryck Nu är det färdigt!
Lycka till alla hempulare!
Å hemskt ledsen att det blev så jädra mycket att läsa.
Lingo:
Kona, koning = att forma röret till en fläns med koninsk form
Fläns = vidgade änden av röret, gjort så en flänsmutter kan greppa
röret
Flänsmutter = mutter med en förträngning i botten för att greppa
rörets fläns
Nippel = den del som sitter oftast på innerdelen och ytterdelens rör
som flänsen pressas och tätar emot
Rörhållare = den detalj som består av två halvor som (i Biltemas fall)
hålles samman av två vingmuttrar
Konpressare = Den detalj som man trär över rörhållaren, skruvas ner
och konar/formar en fläns på röret.
Åsikter från läsare, ultra amatörer som mig, proffs och förståsigpåare
emottages tacksamt och korrigeras i denna rapport.
Sökord: gds g.d.s. gör det själv kona koning flänsa förskruvning
hållare anhåll kapa röravskärare kylrör 1/4 2/8 1/2 "
Jo Stein
wrote in news:<44ecc28e$1...@news.broadpark.no>:
>Tja, jeg vet nå ikke helt. Et par poeng finner jeg her, men... Her
>forklares det så mange ganske grove feil.
>
>Uten at jeg ser behovet for å forsvare min holdning ovenfor deg eller
>andre, så kan jeg likevel kommentere et par åpenlyse feil i denne
>artikkelen, som jeg vil si skiller fagmannen fra en glad amatør. Jeg
>sier IKKE at en amatør ikke kan få det til å fungere på et vis, men
>risikoen for feilmontasje er overhengede. Å spare 2000,- på noe som kan
>så til de grader avgjøre pumpens levetid er uvitenhet eller toskeskap,
>når man gjør en såvidt stor investering som en VP.
Jeg vil hevde at det er toskeskap å kalle dette for en stor
investering. Er man uvitende kan det selvsagt bli en stor investering,
og man kan få problemer som er omtalt her:
http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/25e46d90419759a0
John Hilt
wrote in news:no.fritid.bolig
>Jeg har 2 Panasonic varmepumper (Model E-9 og E12) og må si jeg er delvis
>fornøyd. Har hatt gasslekasje på den ene.
Det er montørens feil, og jeg hadde også lekkasje på min Fujitsu-Siemens
ASY9L varmepumpe. Har også hatt problemer med at reguleringen henger seg
opp, og at kompressoren går ned på lav effekt. Der blir den værende,
slik at det blir kaldt inne når det blir kaldt ute. Tilsvarende blir det
for varmt inne i mildvær. Innstilt på 20 grader kan det da være 17
grader inne ved - 5 ute, eller 22 grader inne ved 5 grader ute.
--
-= jh =-
Joakim Hansen
"John Hilt" <n...@c2i.net> skrev i melding
news:je3ue25q385gts587...@4ax.com...
> On Fri, 18 Aug 2006 09:21:42 +0200 Joakim Hansen
> wrote in news:no.fritid.bolig
>
>>Jeg har 2 Panasonic varmepumper (Model E-9 og E12) og må si jeg er delvis
>>fornøyd. Har hatt gasslekasje på den ene.
>
> Det er montørens feil, og jeg hadde også lekkasje på min Fujitsu-Siemens
> ASY9L varmepumpe.
Dette var ikke montørens feil. Gasslekasjen var på innedelen på et sted hvor
ikke montøren hadde vært i nærheten av.
Jo Stein
wrote in news:<44ecc28e$1...@news.broadpark.no>:
>Tja, jeg vet nå ikke helt. Et par poeng finner jeg her, men... Her
>forklares det så mange ganske grove feil.
>
>Uten at jeg ser behovet for å forsvare min holdning ovenfor deg eller
>andre, så kan jeg likevel kommentere et par åpenlyse feil i denne
>artikkelen, som jeg vil si skiller fagmannen fra en glad amatør. Jeg
>sier IKKE at en amatør ikke kan få det til å fungere på et vis, men
>risikoen for feilmontasje er overhengede. Å spare 2000,- på noe som kan
>så til de grader avgjøre pumpens levetid er uvitenhet eller toskeskap,
>når man gjør en såvidt stor investering som en VP.
>
>
>Pkt1:
>Å kjøpe koneverktøy fra Biltema eller rørlegger elns så får du feil
>verktøy. Skredden på konen er ikke det samme på kjølerør som vannrør.
>Du kan få det tett (med å teite rikeligt til), men det blir mer på lykke
>og fromme. Freon (eller hva du velger å kalle mediet) er ekstremt
>flyktig, og selv en tilnærmet 100% tett kobling vil kunne lekke litt, på
>sikt. Tro meg, dette har jeg prøvd til det kjedsommelige.
>Korrekt verktøy er ikke nødvendigvis så mye dyrere, bare mer korrekt.
>
>Pkt2:
>Fil? Bannlyst for å fjerne grader! Du har flaks om det ikke kommer et
>lite korn inn i røret, og klarer du å fjerne alle? Niks!
>Har du sett hvor lite et kapilar-rør på en vanlig L/L-vp er? Du får
>knapt et hårstrå igjennom. Men det KAN gå bra, for all del... I mine
>øyne er en Olfa-kutter (tapetkniv med høyverdig blad) det beste, og
>tilnærmet det eneste en kan benytte for å sikkert å fjerne grader, fordi
>man da kan få gradene av i lange remser (som er lett å holde kontroll
>på) i motsetning til de små kornene en får fra en fil. Å bruke brotsj er
>ikke et alternativ.
>
>Pkt3:
>Symaskinsolje til å smøre flensen? Jojo, om du liker å leke med
>levetiden på diverse ventiler så for all del.
>Her duger kun kompressorolje tilpasset det mediet du jobber med. Punktum.
>
>Dette er bare 3 av en rekke punkter som er vesentlige for å sikre
>langvarig drift. Kan du f.eks tenke deg hvor mye effekt du taper på å
>montere rørene med knekker på diameter rundt 50mm kontra 100 mm eller
>mer? Kan du tenke deg hvor mye dette har å si en kald vinterdag hvor en
>relativt høy andel del av energien til pumpen går med til avriming?
>Jeg har selv vært med på å øke innetemperaturen med 1-2 °C bare med å
>legge rørene i mer korrekte knekker (vinkler, om du vil). I praksis kan
>dette bety så mye som en KW.
>
>Det er derfor jeg anbefaler fagmannen og ikke GDS-pakken.
>
>Uenig? Helt greit for min del, jeg kommer bare med min praktiske
>erfaring, så kan du velge å lytte eller forkaste.
>
>Lykke til med montasjen :-)
Takk for det.
Din lange melding finnes ikke i Google, så derfor poster jeg dette
slik at dine gode råd ikke skal gå tapt. Men jeg anbefaler helst
svenske kilder når det gjelder gode råd. Svensken er mye flinkere
med teknologi enn oss nordmenn.
I dag hadde jeg problemer med lekkasje på et vannledningsrør og fikk
behov for å lære meg å bruke jengetape. Hva gjør man da?
Du går til news og søker opp mine meldinger:
http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/fb6da56ddcf91709
Derfra er det lett å finne ut hvordan man bruker jengetape:
http://www.installationsguiden.se/default.asp
"Så här använder du gängtejp
Gängtejp behövs inte till klämringskopplingar, däremot till vanliga
rörkopplingar, där två gängor ska täta mot varandra. Linda
gängtejpen 7-8 varv runt gängorna. Fatta med tummen och pekfingret
runt gängorna och pressa fast tejpen genom att dra tummen och
pekfingret runt ett varv. Pressa därefter ner tejp i gänggångarna
med tumnageln."