Etterisolere hus
Per
Jeg har et hus som er bygget i 1948-9 på Vestlandet (Haugaland) og som er dårlig isolert, slik som var vanlig på den tiden.
Nå har jeg ca. 12-14cm mellomrom mellom reisverk (bord på begge sider av reisverk), slik at det burde være ideelt å sprøyte inn isolasjonsmasse i yttervegger.
Men opp gjennom årene har jeg hørt mye både negativt og positivt om denne fremgangsmåten. Så nå ønsker jeg meg litt ”nøytral” ekspert råd, før jeg tar en avgjørelse.
Vet der er flere forskjellige metoder og firmaer som utfører dette og regner med ”at alle er best”! :o)
1 Finnes det metoder eller firma som er å foretrekke fremfor andre?
2 Vil denne metoden vare ut husets levetid?
3 Vil huset være mer utsatt for råteskade eller vanskeliggjøre fremtidig utvendig vedlikehold?
(Har hørt a en at han hadde problemer med å få umalingen til å sitte etter å ha re-isolert på denne måten).
4 Noen som vet omtrentlig m2 pris på en slik jobb?
Mvh.
Per
Bjarte Runderheim
"Per" <n...@mail.no> skrev i melding news:43eb92ab$1...@news.broadpark.no...
Heisann,
Jeg fikk gjort en slik jobb for to år siden på et hus fra 1932.
Jeg hadde hørt mye om steinullsfibre som sank sammen i etterkant, og valgte derfor
brannhemmet cellulose fra dette firmaet i Nordfjordeid, husker ikke lenger hva det heter,
- jobben ble gjort av en lokal håndverker.
Det er blitt en del støving innendørs i etterkant, men jeg har fått beskjed om at det
vil gi seg etterhvert.
Huset er blitt drastisk mye varmere:-)
Fikk isolert nær 300 kvm vegg for under 20 000.
Bjarte
Morten W. Øgle
1) Hus som er bygget med isolasjon (noe man begynte med på 50-tallet) har
fukt/dampsperre på innsiden av isolasjonen (mellom bindingsverk/isolasjon og
bygningsplater/panel). Denne dampsperren skal hindre at fuktig luft fra
menneskelig aktivitet som pusting, dusjing osv ikke skal gå gjennom
isolasjonen og kondensere midt i isolasjonen. Hvis det skjer vil det kunne
oppstå råteskader i bindingsverket og kanskje sopp (spesielt hvis det er
snakk om stenull). Luften ledes inn og ut av huset gjennom luftekanaler og
luftespalter over vinduet. Hvis du ikke har denne dampsperren vil faren for
fukt i veggene dine øke. Det er ikke dermed sagt at du vil få fukt.
2) Hvordan er tilstanden på ditt panel i dag? Er det kanskje litt stygt og
på tide med litt vedlikehold. Kanskje du skulle byttet panel og isolert i
same slengen? Da vil du kunne isolere fra utsiden og unngå luftlommer. Det
vil bli mer riktig gjort. Du vil imidlertid kanskje ikke få opp dampsperre.
Du vil også kunne lekte ut og legge 20 cm isolasjon i stedet.
3) Du vil få svært mange stygge hull i veggen på den måten, og får en
omfattende sparkle/pusse/male-jobb foran deg. Jeg har sett mange hus der
dette arbeidet har vært gjort for dårlig.
MorteN
Per
"Bjarte Runderheim" <bru...@c2i.net> skrev i melding news:43eb9f3f$0$22975$c83e...@nn1-read.tele2.net...
"Per" <n...@mail.no> skrev i melding news:43eb92ab$1...@news.broadpark.no...
Jeg har et hus som er bygget i 1948-9 på Vestlandet (Haugaland) og som er dårlig isolert, slik som var vanlig på den tiden.
Heisann,
Per
"Morten W. Øgle" <mort1w...@online.no> skrev i melding
news:MsydnXMkL-r...@telenor.com...
> Det er en del faktorer som må tas i betraktning i beslutningsprosessen:
>
> 1) Hus som er bygget med isolasjon (noe man begynte med på 50-tallet) har
> fukt/dampsperre på innsiden av isolasjonen (mellom bindingsverk/isolasjon
> og bygningsplater/panel). Denne dampsperren skal hindre at fuktig luft fra
> menneskelig aktivitet som pusting, dusjing osv ikke skal gå gjennom
> isolasjonen og kondensere midt i isolasjonen. Hvis det skjer vil det kunne
> oppstå råteskader i bindingsverket og kanskje sopp (spesielt hvis det er
> snakk om stenull). Luften ledes inn og ut av huset gjennom luftekanaler og
> luftespalter over vinduet. Hvis du ikke har denne dampsperren vil faren
> for fukt i veggene dine øke. Det er ikke dermed sagt at du vil få fukt.
Nå har jeg ikke noen byggteknisk bakgrunn, så vet lite om hvordan huset er
under panelene.
Men jeg har følgende design og mål på yttervegger, som jeg sjekket og målte
da jeg monterte en varmepumpe:
Fra utsiden:
1: liggende bord - tykkelse 20mm
2: spikerslag - tykkelse ca. 30 mm
3: oljepapp - 1,5 mm
4: høvlet bord - tykkelse ca. 15mm
5: oljepapp - 0,9 mm
6: stender - hulrom - tykkelse 100 mm
7: papp - 0,4 mm
8: papp - 0,4 mm
9: høvlet bord - tykkelse ca. 16 mm
10: ullplate - 14 mm
11: huntonitt veggplate - 10 mm
+ veggtapet.
Total tykkelse= 210 mm
Design rundt vinduer er jeg heller ikke sikker på, da jeg bare har bodd her
ca. 10-12 år.
Men alle vinduene er byttet ut med 2 lags isoler glass. Så hvilken utlufting
og dampsperre jeg har, er jeg litt i tvilt om?
Men dampsperren må jo være disse 2 papplagene (pkt. 7&8) som er stive og har
litt glatt overflate, som tyder på at de er impregnert med et eller annet!?
> 2) Hvordan er tilstanden på ditt panel i dag? Er det kanskje litt stygt og
> på tide med litt vedlikehold. Kanskje du skulle byttet panel og isolert i
> same slengen? Da vil du kunne isolere fra utsiden og unngå luftlommer. Det
> vil bli mer riktig gjort. Du vil imidlertid kanskje ikke få opp
> dampsperre. Du vil også kunne lekte ut og legge 20 cm isolasjon i stedet.
Uff, det var nettopp dette jeg ikke ønsket. Da må jeg jo ikke bare ta ned
all bordkledning, men også bytte eller fore ut alle vinduene også!
> 3) Du vil få svært mange stygge hull i veggen på den måten, og får en
> omfattende sparkle/pusse/male-jobb foran deg. Jeg har sett mange hus der
> dette arbeidet har vært gjort for dårlig.
Har tenkt på det, men håper da at dette er noen som jeg kan ha kontroll over
og legge inn som et krav ifm. oppdraget!!?
Vet ikke helt hvor store hullene blir eller hvordan disse er utformet.
Men i mitt tilfelle, men jeg jo ha treplugger som er mer sylinderiske (ikke
kileplugger) da disse skal igjennom både ytterpanel og 15mm høvlete bord.
Har du noen formening om hvilke type isolasjons masse som er best å bruke?
Noen erfaring med brannhemmet cellulose som ble nevnt i et annet innlegg?
Per
Bjarte Runderheim
"Per" <n...@mail.no> skrev i melding news:43eceeb3$1...@news.broadpark.no...
Morten W. Øgle
> Men dampsperren må jo være disse 2 papplagene (pkt. 7&8) som er stive og
> har
> litt glatt overflate, som tyder på at de er impregnert med et eller
> annet!?
I dag er damp-/diffusjons-/fukt-sperre (kjært barn mange navn) laget av
plast som er som regel 0,2 mm tykk (mye tykkere enn f.eks vanlige
plastposer). I mitt hus fra 1965 er dampsperren tykt papir med tynn
"plastfolie" integrert/limt på" på den ene siden (som vender inn).
Poenget er at det neppe er dampsperre i ditt hus da det ikke er isolert i
utgangspunktet, og at det derfor ikke var noen grunn til å sette opp det.
Dampsperrens funksjon er jo å hindre at vanndamp kondenserer i isolajsonen
etterhvert som luften går gjennom veggen/isolasjonen og avkjøles til sin
duggpunktstemperatur (et sted i isolasjonen). Men det kan jo hende?
Nå vil jo alt du har av papp og panel og tapet og greier mellom rommet og
der isolasjonen kommer forhindre dette i en viss grad. Jeg ville ikke vært
veldig bekymret for det.
> Vet ikke helt hvor store hullene blir eller hvordan disse er utformet.
En kamerat av meg gjorde dette i fjor og hullene hans var cirka like store
som en 20-krone, kanskje litt større. Firmaet som gjorde det satte inn
koniske plugger av kork, som skulle sparkles og males. Min kamerat ansatte
noen polakker til å gjøre den jobben.
Jeg tror forøvrig det var snakk om 70 hull, men husker ikke om det var per
vegg eller for hele huset.
>> Har du noen formening om hvilke type isolasjons masse som er best å
>> bruke?
Jeg har hørt at glassvatt (glava) er bedre enn steinull (rockwool) fordi
ekte hussopp (det vil du ikke ha) er avhengig av stein/mur/betong som
"næringskilde. Disse to skal ha samme varmeisolerende egenskaper. Steinull
er litt bedre på lyd.
Per
Gjenstår bare å finne noen som gjør det i mitt område!!
Jan Owe Zetterstrøm
dårlig isolert, slik som var vanlig på den tiden.
Nå har jeg ca. 12-14cm mellomrom mellom reisverk (bord på begge sider av
reisverk), slik at det burde være ideelt å sprøyte inn isolasjonsmasse i
yttervegger.
Men opp gjennom årene har jeg hørt mye både negativt og positivt om denne
fremgangsmåten. Så nå ønsker jeg meg litt "nøytral" ekspert råd, før jeg tar
en avgjørelse.
Vet der er flere forskjellige metoder og firmaer som utfører dette og regner
med "at alle er best"! :o)
1 Finnes det metoder eller firma som er å foretrekke fremfor andre?
Velg i tilfelle en godkjent entreprenør til dette. Du finner dem under
leverandørene til isolasjonsfirmaene. Isolasjonsmessig skal alle isolere
like godt, og alle skal være fuktavvisende og brannhemmende.
Ellers er Granulert avispapir en grei løsning, som er spesielt godt egnet på
steder hvor det er vanskelig med vindtetting, da de sprøyter på et lag med
"vann" for å få binde konsistensen. Ellers tror jeg alle er like gode
produkter, så forskjellen vil gjerne ligge på den utførende parten
2 Vil denne metoden vare ut husets levetid?
Her strides de lærde. Det har litt å si hvilken type oppbygning huset ditt
har. Er det lufting mellom skiktet som skal isoleres og kledningen?
Strø/lektene på veggen var mye brukt 11-12 mm den gang huset ditt ble
bygget, og kan gjerne bli for lite og kan føre til at malingen slipper, og
du må male tittere enn før. Kledningen får ikke sluppet ut fuktigheten og
det kan føre til malingsslipp og råte på kledning. Om du allerde har bestemt
deg få å etterisolere uansett, så er det uansett greit å få blåst inn
isolasjonen inn i dette hulrommet uansett om du skal skifte kledning eller
ei. Det er vel heller ingen mulighet til å isolere uten å måtte rive, så
lenge du har bord både på utsiden og innsiden av reisverket ditt?
Jeg skulle etterisolere et hus fra 1900 med tømmervegger i Stavanger, men
fikk ikke lov av Stavanger kommune å blåse inn isolasjonen, da de mente
dette ville bli for tett uten lufting. Jeg foreslo å sette opp
vindtetteplater utenpå den gamle kledningen etter innblåsingen, og lekte ut
med 23 mm lekter, men fikk ikke lov til dette heller, da de mente at
malingen ville være et så tett skikt at det ville ødelegge alt. Da måtte jeg
i tilfellet fjernet all maling for at jeg skulle få lov. Vi bestemte oss
tilslutt for å skifte kun de nederste bord, slik at vi fikk fuget og tettet
rundt gulvbjelkene, og vi skiftet vinduer og tettet godt rundt dette. Nå er
det vel ikke i veggene den store økonomisske gevinsten for etterisolering
ligger, men i tak og gulv, så du kan jo vurdere hvor mye du tjener på å
gjøre dette. Men skal du uansett skifte kledning og generelt fornye, er
isolering selvfølgelig noe som bør gjøres, og da gjerne selv. Om man er
nevenyttig
3 Vil huset være mer utsatt for råteskade eller vanskeliggjøre fremtidig
utvendig vedlikehold?
(Har hørt a en at han hadde problemer med å få umalingen til å sitte etter å
ha re-isolert på denne måten).
Ja, der kom det jeg svarte på over. Men dette har med lufting å gjøre. Hvis
du har et panelskikt mellom hulrommet inne og ute, så er det gjerne også
papp og utlekting på veggen, så da vil du få litt lufting, men langt fra
nok. I de tilfellene hvor etterisolasjonen ligger helt ut til kledningen er
det gjerne problemer da du ikke får lufting i det hele tatt, men dette er
fysikk og duggpunktet kan faktisk komme på utsiden og du får ingen
problemer. Men da kan du få problemer om du skal skifte ett kledningebord
eller et vindu e.l. i fremtiden. Da kan det rase ut. Dette har jeg sett i
praksis. En mann skulle skifte det nederste kledningebordet og det raste ut
min. 1 søppelsekk med isolasjon av type granulert avispapir.
4 Noen som vet omtrentlig m2 pris på en slik jobb?
Nei, men jeg tror jeg ville regnet på hvor mye det ville kostet å skifte 1
m2 vegg med isolasjon osv, og så sammenligne dette mot
etterisoleringsjobben. Kanskje du kunne gjordt noe av dette selv. Jeg har
alltid anbefalt folk å bruke firma til å etterisolere med innblåsing, i gulv
og tak konstruksjoner, da dette er hvor du har størst gevinst og du får
gjerne et bedre resultat enn å isolere slike plasser selv. Har du et "kaldt
loft" så sprøytes det gjerne vann, eller annen bindende stoff på for å få en
vindtetting.
Ellers er det punktet med dampsperre o.l. Nå er det gjerne mange lag tapet
og eller maling på veggene fra før, og de er gjerne tette nok i
utgangspunktet. Ellers har du også muligheten til ved senere oppussing av
rom å bruke plast på veggen og gjerne tynne gipsplater, så har du et greit
resultat.
Dampsperre som ble brukt på 60 og 70 tallet var ikke med UV-filter og er
sannsynligvis allerede ødelagt og "morkne", så de er heller ikke brukendes
lenger,
Men hvis jeg forstår din konstruksjon riktig, at du har bindingsverk, med
rupanel på både utsiden og innsiden og utenpå den ytterste panelskiktet har
lekter før kledning, så kan du nok trygt blåse inn isolasjon. Men økonomisk
sett er jeg ikke sikker på om du vil tjene dette inn igjen, med mindre huset
er særs trekkfullt og du ikke kan tette dette på andre måter.
Håper du fikk noe utav dette virvaret av velmenende råd.
Mvh
Jan Owe Zetterstrøm
Per
dette).
Her var mange gode råd og momenter til ettertanke!
Har nettopp hatt besøk av en person som blåseisolerer med cellolose.
Han var vel også litt i tvil om gevinsten og effekten ved å blåse inn i
veggene. Han mente også at det var gulv og tak, pluss overgangene mellom
vegg og gulv/tak som normalt var det som hadde best effekt ved å
blåseisolering.
Han var også litt bekymret for mine 10-11cm (strølekter) lufting mellom
ytterpanel og reisverkbord, nettopp pga. at malingen kunne slippe og fare
for råte i ytterpanel!?
Hans forslag var å fjerne det øverste ytterpanel bordet (har liggende
kledning), pluss tilsvarende ca. 20-30cm nederst på veggen. Slik at han
kunne bore hull i innerste reisverkbord og blåse isolere og pakke, mellom
stenderne rundt hele huset. (Han ønsket å gjøre det slik, fordi han mente at
sluttresultatet med mange hull og plugger i ytterbordkledning, ikke vill bli
så veldig pent).
For å blåseisolere gulv mellom kjeller og 1ste etasje, ville han også fjerne
nederste ytterbord (over vannstokk) og blåseisolere gulvet.
Når så bordkledningen skulle settes opp igjen, anbefalte han at det ble
laget et beslag (blikk) mellom vannstokk og 1ste bord. Slik at en fikk en
liten luftespalte mellom vannstokk og bord, nettopp for å sikre maksimal
luftning!
Som legmann høres jo dette fornuftig ut, skjønt det med å fjerne panel rundt
hele huset nok vil fordyre det litt!
Med ca. 35 l.m husvegg, 2,5m høyde, minus dør og vinduer, pluss stillas
rundt hele huset, vill det jo være sluttsummen som vil være avgjørende for
hvorvidt jeg går for det eller ikke??
Er jo helt blank når det gjelder priser, med tror nok at hvis jeg skal rive
all bordkledning, etterisolere på tradisjonell måte, fore ut vinduer/dører
(nye!?), pluss ny ytterpanel. Så bør jo dette koste vesentlig mer enn å
blåseisolere???
Har ikke fått noen pris ennå, men skal bli spennende å se hva tilbudet vil
bli!
Han bare 2 tommeltotter, så jeg skulle nok klart å rive og sette opp ny
bordkledning. Men er lei av å bruke all fritid på hus og hytte, så tror nok
at jeg ville latt andre gjøre hele jobben. Så da koster det jo også litt
ekstra penger! :o)
Per
"Jan Owe Zetterstrøm" <jan...@jgnett.com> skrev i melding
news:xYidneK0wce...@telenor.com...