Papp eller ikke papp
Trond Throndsen
den forbindelse tenkte jeg at jeg skulle legge bygningspapp inn mot
murveggen. Så kommer det en jeg jobber med og sier at jeg ikke skal bruke
sånn papp, for den "holder på fuktigheten". Og dermed begynenr jeg å tvile.
Noen som vet om det er noe hold i dette? Nå ser riktignok den muren helt
tørr ut da. Jeg skal plate utenpå med 12 mm sponplater.
Med vennlig hilsen
Trond Throndsen
Jan-Arild Løkstad
Jeg formoder at dette er en yttervegg.
Med mindre det er snakk om upusset Leca (noe det etter alt å dømme
ikke er her), så er det ikke _nødvendig_ med papp er nok riktigere å
si. Det er imidlertid viktig å påse at kapillærkontakten mellom
treverk og betong blir brutt; tre og betong/mur skal med andre ord
ikke være i direkte kontakt med hverandre. Av den grunn skal en
pappremse brukes der hvor dette ikke er til å unngå (f.eks under
linen på gulvet dersom det er betong). Forøvrig kan det også være
verdt å peke på at ved stor oppfyllingshøyde (halvparten eller mer
av vegghøyden), skal heller ikke innvendig fuktsperre brukes.
Du sier ikke hva rommet er tiltenkt brukt som, men for å oppnå
tilfredsstillende U-verdi er 50mm tilleggsisolasjon lite, og da
spesielt dersom det er snakk om soverom, kjellerstue etc., eller et
rom det kan bli aktuelt å benytte til et slikt formål senere. Jeg
hadde nok gått opp til det dobbelte, minst, men vil uansett råde deg
til å øke isolasjonen til i hvert fall 70mm, og sette opp veggen som
selvstendig bindingsverk av 2"x2" (48x48) i passende avstand fra
betongen, noe som for denne kombinasjonen betyr 20mm (ikke glem å
fylle rommet bak stenderne med isolasjon). Samme prinsipp følges for
100mm isolasjon, men da bør det fortrinnsvis benyttes 2"x3" (48x73)
bindingsverk. For å unngå at veggen blir for "skranglete bør det for
2"x2" være understøtting på midten.
--
Jan-Arild
Trond Throndsen
> Du sier ikke hva rommet er tiltenkt brukt som, men for å oppnå
> tilfredsstillende U-verdi er 50mm tilleggsisolasjon lite, og da
> spesielt dersom det er snakk om soverom, kjellerstue etc., eller et
> rom det kan bli aktuelt å benytte til et slikt formål senere. Jeg
> hadde nok gått opp til det dobbelte, minst, men vil uansett råde deg
> til å øke isolasjonen til i hvert fall 70mm, og sette opp veggen som
> selvstendig bindingsverk av 2"x2" (48x48) i passende avstand fra
> betongen, noe som for denne kombinasjonen betyr 20mm (ikke glem å
> fylle rommet bak stenderne med isolasjon). Samme prinsipp følges for
> 100mm isolasjon, men da bør det fortrinnsvis benyttes 2"x3" (48x73)
> bindingsverk. For å unngå at veggen blir for "skranglete bør det for
> 2"x2" være understøtting på midten.
>
Takk for utfyllende svar :-) Rommet skal brukes som verksted (snekring etc)
så det blir ikke aktuelt å holde spesielt høy temperatur der. Nå har jeg
imidlertid lagt en 2 cm tjukk planke på midten som støtte for 2x2'ene som du
sier her, både for å få støtte og å få muligheten til å få veggen bein,
muren er selvfølgelig litt skeiv. Jeg har også lagt papp under linen på
gulvet som du sier. Men er det problematisk å legge glava rett mot betongen?
Jeg har riktignok kjøpt papp, men det blir jo noe pes å henge den opp da, så
jeg ville gjerne sluppet det visst det ikke gjør noe ;) Den får det jo
egentlig ganske romslig der bak også da, siden mellomrommet mellom muren og
sponplatene på det største er 7 cm. Hadde jeg ikke allerede kjøpt 5 cm
isolasjon skulle jeg lagt 7 cm der bak, men så langt tenkte jeg
selvfølegelig ikke ...
Vennlig hilsen
Trond Throndsen
Jan-Arild Løkstad
[...]
> Men er det problematisk å legge glava rett mot betongen?
Nei. I motsetning til hva som er tilfelle for f.eks trefiber, er
mineralull vannavisende, og kan ikke suge til seg evt. fukt fra
betongen.
--
Jan-Arild
John Hilt
On Mon, 30 Sep 2002 22:39:14 +0200 Trond Throndsen wrote:
>Jeg skal kle en betongvegg i kjelleren min og isolere den med 5 cm Glava. I
>den forbindelse tenkte jeg at jeg skulle legge bygningspapp inn mot
>murveggen. Så kommer det en jeg jobber med og sier at jeg ikke skal bruke
>sånn papp, for den "holder på fuktigheten".
Tjærepapp holder ikke på fuktigheten, men virker som en barriære
som holder fuktighet ute. Om pappen er helt diffusjonstett og egnet til
dette formålet vet jeg ikke.
>Og dermed begynenr jeg å tvile.
>Noen som vet om det er noe hold i dette? Nå ser riktignok den muren helt
>tørr ut da. Jeg skal plate utenpå med 12 mm sponplater.
Fuktighet i sponplater er noe av det verste som kan skje. Dette setter
fart i avgassingen av formaldehyde og kan gi vekst av
sykdomsfremkallende organismer. Les mer på www.inneklima.com/
Mot en murvegg ville jeg ha brukt grå Icopal/Platon av den lave typen
uten knotter.
--
_/_/_/ -=jh=-
John Hilt
On Tue, 1 Oct 2002 22:04:39 +0200 Trond Throndsen wrote:
> Men er det problematisk å legge glava rett mot betongen?
Bindemiddelet i Glava er basert på fenol, formaldehyd og urea. At det
ikke skjer noe som har betydning for inneklimaet når dette kommer i
kontakt med sterkt alkalisk betong og fuktighet vil ikke jeg garantere.
--
_/_/_/ -=jh=-
Mats Bjørvik
ikke inn(nesten som gore-tex)
John Hilt
On Thu, 03 Oct 2002 18:19:56 GMT Mats Bjørvik wrote:
>Bruk en difusjons åpen duk, av type Icopal Windy. Den slipper
>fukten ut, men ikke inn(nesten som gore-tex)
Huh? Icopal Windy er vel beregnet for bruk utenpå isolasjonen over
grunnmuren mot vind og vær, omtrent som et gore-tex plagg utenpå en
genser?
http://www.icopal.dk/icopal/icohome.nsf/links/AF7A5D3A598833BA41256AAA00466583
"Windy monteres på den udvendige side af isoleringen og med teksten
synlig fra ydersiden."
Tenkte du muligens på Icopal Hygrodiode?
"Fugtudtørrende dampspærre i tagkonstruktioner samt i ydervægge."
http://www.icopal.dk/icopal/icohome.nsf/links/B275676523DCB45841256AAA00466585
--
_/_/_/ -=jh=-
Rune Bjørvik
erfaringer med det selv.
Tjærepapp er så å si 100% diffusjons tett, og vil ikke slippe fukt ut.
Icopla Windy er Vind tett, men diffusjons åpen.
Mats Bjørvik
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.393 / Virus Database: 223 - Release Date: 30.09.2002