Bad i gammelt laftehus
Anders Hørtvedt
jeg har noen laftede bygninger, og framhuset skal pusses litt opp. Det er
drøyt 200 år gammelt, uten utvendig kledning. Planen i første omgang er å
lage til et lite bad og en oppvaskbenk på kjøkkenet. Disse to rommene ligger
inne i et felles rom i laftehuset, med en lettvegg mellom.
Badet vil få to yttervegger, samt to innervegger mot varme rom. Jeg kler
tømmerveggene innvendig, med isolasjon mellom tømmerveggene og
innerkledningen.
Tenkte å bruke cellulosefiber fra www.feelingwood.no/
Noen som har erfaring med dette produktet i forbindelse med laftehuis og
etterisolering?
Kjøkkenet tenkte jeg å la være mest mulig urørt, med tømmervegg med panel,
papp og Huntonitt inne.
Gulvet er 1" rupanel på 6" bjelkelag med stubbloft uten overdreven
isolasjon. Bjelkelaget ligger på 2 planker som ligger rett på bakken, uten
forankring i ytterveggene. Alt er tørt og fint, og funker greit, med unntak
av dårlig isolasjon.
Jeg vurderer å ta vekk hele tregulvet og støpe ei isolert plate rett på
bakken. Noe av grunnen til dette, er at jeg uansett må ta vekk store deler
av rupanelen og stubbloftet for å komme til med vann og kloakk til bad og
oppvaskbenk på kjøkkenet. Dette betonggulvet blir i så fall også
gjennomgående melloom bad og kjøkken. På badet legger jeg belegg, på
kjøkkenet blir det tregulv oppå betongen. Det blir nok varmekabler,
ihvertfall under belegget.
Er det noen som har erfaring med en slik måte å gjøre det på? Noe jeg må
passe på / tenke gjennom?
--
Anders
www.kvenna.net
Jens Kr. Kirkebø
<and...@tavekk.kvenna.no> wrote:
>Jeg vurderer å ta vekk hele tregulvet og støpe ei isolert plate rett på
>bakken. Noe av grunnen til dette, er at jeg uansett må ta vekk store deler
>av rupanelen og stubbloftet for å komme til med vann og kloakk til bad og
>oppvaskbenk på kjøkkenet. Dette betonggulvet blir i så fall også
>gjennomgående melloom bad og kjøkken. På badet legger jeg belegg, på
>kjøkkenet blir det tregulv oppå betongen. Det blir nok varmekabler,
>ihvertfall under belegget.
>Er det noen som har erfaring med en slik måte å gjøre det på? Noe jeg må
>passe på / tenke gjennom?
Støpt plate høres ok det, isoler med minst 20cm isopor/xps under er
min anbefaling.
Et tips er å se over det elektriske når du støper plate, om du trenger
nye kurser, stikkontakter inne/ute osv. er det enkelt å trekke rør
nede i plata.
På et bad med støpt gulv og varmekabel ville jeg ikke vurdert belegg
men gått for fliser. Forøvrig ville jeg droppet alle tanker på
termostat og heller gått for en reguleringsbryter der du enkelt
stiller effekten fra 1-10. Termostat fungerer dårlig i støpte gulv av
god tykkelse.
Anders Hørtvedt
> On Mon, 1 Dec 2008 16:54:06 +0100, "Anders Hørtvedt"
> <and...@tavekk.kvenna.no> wrote:
>
>> Jeg vurderer å ta vekk hele tregulvet og støpe ei isolert plate rett på
>> bakken. Noe av grunnen til dette, er at jeg uansett må ta vekk store deler
>> av rupanelen og stubbloftet for å komme til med vann og kloakk til bad og
>> oppvaskbenk på kjøkkenet. Dette betonggulvet blir i så fall også
>> gjennomgående melloom bad og kjøkken. På badet legger jeg belegg, på
>> kjøkkenet blir det tregulv oppå betongen. Det blir nok varmekabler,
>> ihvertfall under belegget.
>> Er det noen som har erfaring med en slik måte å gjøre det på? Noe jeg må
>> passe på / tenke gjennom?
>
> Støpt plate høres ok det, isoler med minst 20cm isopor/xps under er
> min anbefaling.
Jeg har fått anbefalt Jackofoam. Det er vel XPS. Men 20 cm? Det har jeg
strengt tatt ikke plass til, uten å grave vekk noen cm. Nå er jo ikke
det all verdens jobb, men jeg tenkte kanskje 15cm + 5cm påstøp burde
gjøre susen. Vi sammenligner med et uisolert tregulv, så framskrittet
blir uansett vesentlig.
> Et tips er å se over det elektriske når du støper plate, om du trenger
> nye kurser, stikkontakter inne/ute osv. er det enkelt å trekke rør
> nede i plata.
Å se over det elektriske er fort gjort. Det er 3 stk 10A og en 15A kurs.
Det er det hele. Dette må åpenbart utvides, med minst en kurs til
varmen, og en til bereder/pumpe. Hele elanlegget må byttes ut, men jeg
håper å kunne gjøre det på et seinere tidspunkt. Vil du anbefale å støpe
ned rørene, eller å ha dem nede i isolasjonen? Det er sikkert en god idé
å distribuere slikt i plata. men jeg har egentlig ikke tenkt å ha noen
kontakt mellom plata og veggene, så jeg vet ikke om det er så smart? Jeg
hadde egentlig tenkt å ha slikt over himlinga. Tanken er å la plata
ligge og flyte for seg selv inne i laftekassa, med Jackofoam eller noe
annet på kantene inn mot bunnstokken. Vi må passe på så ikke bunnstokken
får det for tett inn mot gulvet, og blir rå. Jeg tror også at jeg skal
prøve å lage det slik at gulv og hus kan bevege seg litt i forhold til
hverandre.
> På et bad med støpt gulv og varmekabel ville jeg ikke vurdert belegg
> men gått for fliser.
Fliser er fint. Det har vi i vårt eget, moderne hus. Men i en
laftebygning fra 1800 vet jeg ikke helt om det skal være så flott. Dette
er tross alt et lite hus på et småbruk hvor man aldri har hatt god råd,
og tanken er egentlig å fortsette i en relativt nøktern stil. Kanskje vi
kan ha fliser på gulvet, men det er såpass mye mer jobb med membran osv
at jeg tror ikke det blir slik i første omgang.
> Forøvrig ville jeg droppet alle tanker på
> termostat og heller gått for en reguleringsbryter der du enkelt
> stiller effekten fra 1-10. Termostat fungerer dårlig i støpte gulv av
> god tykkelse.
Vi har termostat i vårt eget badegulv, og det har funket greit i drøyt
20 år så langt. Termostaten er ikke støpt ned i gulvet, men er en
veggtermostat som bruker lufttemperaturen som referanse.
Takk for gode råd!
--
Anders
Tore Wik
> Jeg har fått anbefalt Jackofoam. Det er vel XPS. Men 20 cm? Det har jeg
> strengt tatt ikke plass til, uten å grave vekk noen cm. Nå er jo ikke
> det all verdens jobb, men jeg tenkte kanskje 15cm + 5cm påstøp burde
> gjøre susen. Vi sammenligner med et uisolert tregulv, så framskrittet
> blir uansett vesentlig.
15 cm Jackofoam isolere mer enn godt nok. Spørsmålet er om 5 cm påstøp
er nok til å unngå sprekker. Jeg ville ha gått opp til minimum 7-8 cm
godt armert betong.
--
mvh
Tore Wik
Jens Kr. Kirkebø
wrote:
Istemmer, 8cm minimum etter min mening. Selv bruker jeg alltid 10cm
for å være på den sikre siden. Har man ikke plass må man selvfølelig
gå ned på isolasjonen, men er det plass nok koster ikke 20cm noe
særlig mer enn 15cm. Den nye standarden er vel 30 cm (?)
Jens Kr. Kirkebø
<and...@kvenna.removespam.net> wrote:
>> På et bad med støpt gulv og varmekabel ville jeg ikke vurdert belegg
>> men gått for fliser.
>
>Fliser er fint. Det har vi i vårt eget, moderne hus. Men i en
>laftebygning fra 1800 vet jeg ikke helt om det skal være så flott. Dette
>er tross alt et lite hus på et småbruk hvor man aldri har hatt god råd,
>og tanken er egentlig å fortsette i en relativt nøktern stil. Kanskje vi
>kan ha fliser på gulvet, men det er såpass mye mer jobb med membran osv
>at jeg tror ikke det blir slik i første omgang.
Fliser + smøremembran kan fort bli billigere enn belegg. Belegg må
sveises og få har slikt utstyr selv. Smøremembran og fliser er greit å
få til selv uten spesialverktøy.
Sist jeg kjøpte belegg til et lite toalett kostet det ca. 300,- pr.
m2. Flisene på badet koster 159,- /m2. Vel kommer det en masse i
tillegg (membran, remser, flislim, fugemasse) men dyrt ble det ikke.
>Vi har termostat i vårt eget badegulv, og det har funket greit i drøyt
>20 år så langt. Termostaten er ikke støpt ned i gulvet, men er en
>veggtermostat som bruker lufttemperaturen som referanse.
Hvor tykt er det gulvet ? Jo tykkere gulv, jo tregere gulv, og
etterhvert blir det problemer med termostat. I 10cm betong duger det
etter egen erfaring svært dårlig. Det blir store svingninger i
temperaturen.
Jens Kr. Kirkebø
wrote:
>>15 cm Jackofoam isolere mer enn godt nok. Spørsmålet er om 5 cm påstøp
>>er nok til å unngå sprekker. Jeg ville ha gått opp til minimum 7-8 cm
>>godt armert betong.
>
>Istemmer, 8cm minimum etter min mening. Selv bruker jeg alltid 10cm
>for å være på den sikre siden. Har man ikke plass må man selvfølelig
>gå ned på isolasjonen, men er det plass nok koster ikke 20cm noe
>særlig mer enn 15cm. Den nye standarden er vel 30 cm (?)
Kan nevne at min svoger brukte 5cm tykk betong i gangen sin. Der har
halvparten av flisene løsnet og to har brudd :(
Jo Even Skarstein
> Fliser + smøremembran kan fort bli billigere enn belegg. Belegg må
> sveises og få har slikt utstyr selv. Smøremembran og fliser er greit å
> få til selv uten spesialverktøy.
Eg leigde varmluftspistol med trådmater hos den lokale Fargerike-sjappa.
Det var vanskelegare å få det pent enn eg trudde, men eg hadde tid til å
øve meg på noko kapp så resultatet vart bra.
--
/*
** Jo Even Skarstein http://joska.nvg.org/
*/
Anders Hørtvedt
"Jo Even Skarstein" <jo...@nvg.ntnu.no> wrote in message
news:gh4acm$cdv$1...@kuling.itea.ntnu.no...
> Jens Kr. Kirkebø <j...@scm.no> wrote:
>
>> Fliser + smøremembran kan fort bli billigere enn belegg. Belegg må
>> sveises og få har slikt utstyr selv. Smøremembran og fliser er greit å
>> få til selv uten spesialverktøy.
>
> Eg leigde varmluftspistol med trådmater hos den lokale Fargerike-sjappa.
> Det var vanskelegare å få det pent enn eg trudde, men eg hadde tid til å
> øve meg på noko kapp så resultatet vart bra.
Akkurat det å legge belegg har jeg faktisk tenkt å leie en proff til å
gjøre. Men som du sier, billige fliser blir kanskje ikke noe dyrere. Og det
kan jeg jo gjøre selv. Eller kanskje jeg skal prøve meg som beleggsveiser
med lånt utstyr som Jo Even? Vi får se.
--
Anders
Anders Hørtvedt
"Jens Kr. Kirkebø" <j...@scm.no> wrote in message
news:usjaj4lsbidedic8d...@4ax.com...
Vi har et støpt ganggulv med fliser. Det er "felt ned" i et 8" trebjelkelag,
så jeg tror neppe påstøpen er mer enn 5cm, men jeg vet ikke sikkert, jeg
gjorde det ikke selv. Det har ihvertfall ligget der siden 86, og aldri vist
noen tendens til sprekking. Men det er veldig lite, kanskje 3m2.
--
Anders
Jens Kr. Kirkebø
<and...@tavekk.kvenna.no> wrote:
>> Kan nevne at min svoger brukte 5cm tykk betong i gangen sin. Der har
>> halvparten av flisene løsnet og to har brudd :(
>
>Vi har et støpt ganggulv med fliser. Det er "felt ned" i et 8" trebjelkelag,
>så jeg tror neppe påstøpen er mer enn 5cm, men jeg vet ikke sikkert, jeg
>gjorde det ikke selv. Det har ihvertfall ligget der siden 86, og aldri vist
>noen tendens til sprekking. Men det er veldig lite, kanskje 3m2.
Jo mindre gulvet er og jo mer stabilt underlag man har, jo mindre
påstøp trengs. Så det må jo vurderes i hvert tilfelle. Min gang var
15m2 stor og bjelkelaget var 5"x5" så jeg turde ikke gå for mindre enn
10cm.
Bedre med mye for mye enn litt for lite ;)
Anders Hørtvedt
Jeg har jo plass dersom jeg graver ut, det er bare noen få m2, så det lar
seg lett gjøre. Saken er bare den at dette nye gulvet vil få laftede vegger
på 3 sider, og disse veggene står bare på noen steiner på bakken. Derfor er
jeg skeptisk til å grave inntil veggene, er redd for å uroe fundamentene
slik at ting siger/flytter seg.
Er det noen av dere som har konkret erfaring fra laftehus og slike
operasjoner? Hva gjør jeg ut mot veggene? Jeg kan jo ikke støpe helt ut til
bunnstokkene, og bunnen av bunnstokkene blir lavere enn bunnen av påstøpen.
Slik det nå er, ligger tregulvet løst inne i huset, med isolasjon dyttet ned
mellom ytterste bjelke i bjelkelaget og bunnstokken. Jeg regner med å gjøre
noe tilsvarende med det støpte gulvet, å f.eks legge 10cm Jackofoam inn mot
veggene og la det være en slags forskaling slik at betongen ikke ligger ut
mot veggen. Men det blir kanskje uansett for tett for bunnstokken?
Synspunkter?
--
Anders
Jo Even Skarstein
> Akkurat det å legge belegg har jeg faktisk tenkt å leie en proff til å
> gjøre. Men som du sier, billige fliser blir kanskje ikke noe dyrere. Og det
> kan jeg jo gjøre selv. Eller kanskje jeg skal prøve meg som beleggsveiser
> med lånt utstyr som Jo Even? Vi får se.
Å legge belegget var forsåvidt ingen heksekunst. Dette var på 5.5m^2, og
det var ikkje behov for skøyting av belegget. Det var kun behov for
sveising i hjørna og rundt avløpsrøret (kjøpte mansjett hos rørleggeren).
Det måtte ein del øving til før eg mestra sveisinga sånn nokonlunde. Å få
det tett var ikkje vanskeleg, det som var vanskeleg var å få sveisetråden
til å flyte utan å samtidig svi belegget. Hadde dette vore på eit bad der
sveisane var meir synlege hadde eg nok betalt ein proff for å legge
belegget.
Jo Even Skarstein
> Jeg har jo plass dersom jeg graver ut, det er bare noen få m2, så det lar
> seg lett gjøre. Saken er bare den at dette nye gulvet vil få laftede vegger
> på 3 sider, og disse veggene står bare på noen steiner på bakken. Derfor er
> jeg skeptisk til å grave inntil veggene, er redd for å uroe fundamentene
> slik at ting siger/flytter seg.
Eg ser ikkje heilt for meg korleis du vil få til dette. Om eg forstår det
rett så flyter golvet fritt i forhold til veggane. Ettersom membranen skal
gå eit stykke opp etter veggane vil du vel få problem med revner/sprekker
i membranen ved bevegelsar i golvet?
Anders Hørtvedt
Ja, nå er du inne på noe :-) Jeg tror ikke gulvet beveger seg så mye dersom
jeg støper, det er heller veggene som går litt. Det er akkurat det med
bevegelse i sprekken mellom gulv og vegg jeg prøver å belyse/løse. Dette med
bevegelse er også noe jeg _antar_ at et belegg vil takle bedre enn en
smøremembran med fliser. Nå skal det vel sies at det neppe blir så veldig
vått på gulvet her, det skal være dusjkabinett med tett kar i bunnen, men
allikevel bør jo belegget være tett oppover veggen et stykke.
I tillegg er det viktig at bunnstokkene i veggene ikke blir pakket for tett
inn, slik at de råtner pga dårlig mulighet for opptørking om de skulle bli
våte.
.
Jo Even Skarstein
> Ja, nå er du inne på noe :-) Jeg tror ikke gulvet beveger seg så mye dersom
> jeg støper, det er heller veggene som går litt. Det er akkurat det med
> bevegelse i sprekken mellom gulv og vegg jeg prøver å belyse/løse. Dette med
> bevegelse er også noe jeg _antar_ at et belegg vil takle bedre enn en
> smøremembran med fliser. Nå skal det vel sies at det neppe blir så veldig
> vått på gulvet her, det skal være dusjkabinett med tett kar i bunnen, men
> allikevel bør jo belegget være tett oppover veggen et stykke.
Med tanke på evt. vannlekkasje eller tilbakeslag frå kloakken er det ein
fordel med belegg som iallfall går like høgt opp som dørstokken.
> I tillegg er det viktig at bunnstokkene i veggene ikke blir pakket for tett
> inn, slik at de råtner pga dårlig mulighet for opptørking om de skulle bli
> våte.
Istadenfor å kle direkte på tømmerveggane kan du kanskje bygge heile badet
som ein kasse inni det gamle rommet? Og er det noko i vegen for å forankre
golvet i bunnstokkane? Du kan jo legge eit bjelkelag på tvers av rommet,
forankra i bunnstokkane, og bygge golvet oppå det. Eller er det for mykje
bevegelse i veggane til det?
Anders Hørtvedt
Du mener å legge et gulv, og så sette et nytt rom oppå gulvet? Jo, i teorien
kunne nok det gått. Jeg gjorde det slik når jeg isolerte et MC-mekkerom i
låven, som også er et laftehus fra samme periode. Der hengte jeg bjelkelaget
i bunnstokkene vha noen beslag, og så la jeg bunnsvilla oppå gulvet og
fortsatte derifra. Forankret riktignok de nye veggene i tømmerveggene noen
steder. Men der er det ikke så nøye, dessuten står låven mye mer luftig til,
jeg er ikke engstelig for tørking / fukt i bunnstokkene der.
Men i framhuset ligger nå gulvet rett på bakken, og det tenkte jeg å
fortsette med, for å ikke endre for mye på konstruksjonen. Det er slett ikke
umulig at jeg fortsetter med trebjelkelag og tregulv med belegg på badet. På
den måten kan jeg fortsette med samme type konstruksjon, men med (litt)
bedre isolasjon.
--
Anders