Kaldstart
Asbjørn Spilde
Når det er kaldt ute er det da bra å la sykkelen gå noen minutter på tomgang
før man kjører for å få litt varme i motoren før man begynner å belaste den?
Jeg har en luftkjølt motor.
Ser at mange MC kjørere har praksis (hele året) med å starte sykkelen først
for deretter å la den gå i ca. ett minutt mens de kler på seg utstyr.
--
Asbjørn
Roald Nilsen
"Asbjørn Spilde" <asbjorn...@student.uib.no> skrev i melding
news:b0rn40$ks2$1...@toralf.uib.no...
belaste de.
R.N
Anders Erling Gjersře
> > Når det er kaldt ute er det da bra å la sykkelen gå noen minutter på
> tomgang
> > før man kjører for å få litt varme i motoren før man begynner å belaste
> den?
> først
> > for deretter å la den gå i ca. ett minutt mens de kler på seg utstyr.
> >
> De fleste motorer har gått av å gå litt på tomgang før man begynner å
> belaste de.
Jeg fikk påpekt ifjor av en erfaren gjest her i NAM-baren at det beste var å
la sykkelen gå minst mulig på tomgang, men istedet belaste den fra første
stund for fort å få opp temperaturen og minske slitasjen. Det var omtrent
slik argumentet var. Jeg har fulgt dette rådet, men jeg vet ikke hvorvidt
dette stemmer eller ei. Noen?
Anders Erling Gjersøe
OTC#306, NMCU-et-eller-annet osv.
98 MZ Baghira
Roald Nilsen
"Anders Erling Gjersøe" <anders....@c2i.net> skrev i melding
news:qMeY9.8976$ZL2.1...@juliett.dax.net...
belaster motoren.Å belaste motoren alt formye under ekstreme temperaturer
eks -10 er lite lurt er no min mening. På ekstreme trimma drag biler dynker
de kammene med olje for å unngå slitasje før oljetrykket har bygd seg opp er
det blidt meg fortalt (spesielt chevy).Enkelte biler gir ikke tennsignal før
oljetrykket er kommet opp på et hvis nivå. Dett må det da være en grunn til?
R.N
Kjell Mangset
"Roald Nilsen" <allt...@hotmail.com> skrev i melding
news:2%eY9.19595$Rc7.2...@news2.e.nsc.no...
I en kald motor vil bensin og vann kondensere seg på innsiden av
sylinderveggene. Vannet har en ødeleggende virkning på oljens smørende evne.
Bensinen vasker bort oljefilmen. Tomgangskjøring varmer opp motoren langsomt
og det blir god tid til kondensering av vann og bensin. På den andre siden
har ikke motoren godt av belastninger når den er kald og derfor har dårlig
smørning. Mange mener at en mellomting er det beste. Begynne å kjøre så fort
motoren går reint, men kjøre pent uten store belastninger før motoren er
varm. På denne måten blir motoren raksere varm, og mindre bensin og vann
skader oljefilmen.
En annen ting er at motoren, særlig når det er kaldt, får gå så lenge at
vann og bensin som har blandet seg med olja, får tid til å fordampe.
Småkjøring i kaldt vær er defor uheldig.
Kjell M
Jan Vagle
> Poenget med tomgangskjøring er jo å få smøringa av motoren i gang før du
> belaster motoren.Å belaste motoren alt formye under ekstreme temperaturer
> eks -10 er lite lurt er no min mening. På ekstreme trimma drag biler dynker
> de kammene med olje for å unngå slitasje før oljetrykket har bygd seg opp er
> det blidt meg fortalt (spesielt chevy).Enkelte biler gir ikke tennsignal før
> oljetrykket er kommet opp på et hvis nivå. Dett må det da være en grunn til?
Vææl.. samtidig så surkler motoren og går og ødelegger olja maksimalt med sot
og kondens..
Holder på å kjøre forsiktig ut med en gang..
--
Jan Vagle
.............................oOo
Magne Vingsand
"Asbjørn Spilde"
> Når det er kaldt ute er det da bra å la sykkelen gå noen minutter på
tomgang
> før man kjører for å få litt varme i motoren før man begynner å belaste
den?
>
> Jeg har en luftkjølt motor.
Ja, uansett avkjølingsmetode. Mest for å sikre at oljen blir varm og dermed
tynn nok til å smøre skikkelig via ofte trange oljekanaler. Bruker selv
konsekvent helsyntetisk om vinteren, og ihvertfall om sommeren. På varme
sommerdager med hard skogskjøring er det viktig med en sterk oljefilm.
--
Mvh Magné
otc-orc-smc-smck-ttk-nmk
www.vingsand.net
Magne Vingsand
"Anders Erling Gjersøe"
> Jeg fikk påpekt ifjor av en erfaren gjest her i NAM-baren at det beste var
å
> la sykkelen gå minst mulig på tomgang, men istedet belaste den fra første
> stund for fort å få opp temperaturen og minske slitasjen. Det var omtrent
> slik argumentet var. Jeg har fulgt dette rådet, men jeg vet ikke hvorvidt
> dette stemmer eller ei. Noen?
Stikk motsatt av det som står i fabrikksmanualen min. Mulig det står noe
annet i andre manualer.
Magne Vingsand
"Jan Vagle"
> Vææl.. samtidig så surkler motoren og går og ødelegger olja maksimalt med
sot
> og kondens..
>
> Holder på å kjøre forsiktig ut med en gang..
Justere motoren?
Min går fint på litt hurtig tomgang den, slik den gjerne gjør de første
sekundene med choke.
Jan Vagle
Magne Vingsand wrote:
> "Jan Vagle"
>
>>Vææl.. samtidig så surkler motoren og går og ødelegger olja maksimalt med
>
> sot
>
>>og kondens..
>>
>>Holder på å kjøre forsiktig ut med en gang..
>
>
> Justere motoren?
Hæ ? Hvorfor det ? Hva ? Hø ? Jeg har en sånn moderne greie med coputerstyring
av "alt" å *throttle-position-sensors* å alt.. den går greit kald.. bare at
den er kald og damper som fan å eksosen lukter uforbrent bensin lang vei...
> Min går fint på litt hurtig tomgang den, slik den gjerne gjør de første
> sekundene med choke.
It all automatic here..
Still,, ikke la den surkle i vei.. ut å kjør fortest mulig men ikke press..
--
Jan Vagle
.............................oOo
Magne Vingsand
"Jan Vagle"
> >>Vææl.. samtidig så surkler motoren og går og ødelegger olja maksimalt
med
>
> Hæ ? Hvorfor det ? Hva ? Hø ? Jeg har en sånn moderne greie med
coputerstyring
> av "alt" å *throttle-position-sensors* å alt.. den går greit kald.. bare
at
> den er kald og damper som fan å eksosen lukter uforbrent bensin lang
vei...
press..
Da tror jeg du får la doktoren ta en helsesjekk på denne mc'en din. Sikkert
ødelagt etter dine startprosedyrer.
Manual Yamaha XT600: After the engine starts, warm it up for one or two
minutes before riding the motorcycle. An engine is warm if it responds
normally to the throttle when the choke is turned off.
Oversatt røffli: Etter at motoren har startet, varmes den opp en til to
minutter før kjøring osv.
Manual Suzuki DRZ400: Vrid choken mot dig. Omedelbart efter det att motorn
startar skall motorhastigheten hållas på varvtalet 1800-2000 varv/minut
genom att reglera med choken. Skjut in choken til "OFF" position ca 30
sekunder efter det att motorn startar. I extremt kallt väder kan det bli
nödvendigt att använda choken längre än 30 sekunder.
Oversatt røffli: Vri choken til deg. Like etter at motoren har startet skal
turtallet holdes på 1800-2000 o/min ved å regulere med choken. Skyv choken
helt inn etter ca 30 sekunder etter at motoren har startet. Ved ekstremt
kaldt vær kan det være nødvendig og bruke choken lengre enn 30 sekunder.
Selv om du mener at disse to ulike fabrikkenes manualer er feil, vil jeg
holde meg til deres anvisninger og la motoren gå litt uten belastning før
jeg kjører. I praksis gjør jeg dette ved å starte sykkelen med choke før jeg
drar på meg hanskene, da ckokeknappen er noe trangt plassert på begge disse
syklene. Så er motoren nesten passe varm innen hanskene er på. Kan jo ikke
"kaste" bort dyrebar tid skal vite.
Jan Vagle
> "Jan Vagle"
>
>
> vei...
>
>>Still,, ikke la den surkle i vei.. ut å kjør fortest mulig men ikke
>
> press..
>
> Da tror jeg du får la doktoren ta en helsesjekk på denne mc'en din. Sikkert
> ødelagt etter dine startprosedyrer.
(snip)
passe varm innen hanskene er på. Kan jo ikke
> "kaste" bort dyrebar tid skal vite.
Les nok en gang du.. *dust*
+ Jeg kjører ikke på antikviteter..
--
Jan Vagle
.............................oOo
Magne Vingsand
"Jan Vagle"
> Magne Vingsand
> >>den er kald og damper som fan å eksosen lukter uforbrent bensin lang
> + Jeg kjører ikke på antikviteter..
Dust?
Kaller du meg dust fordi jeg følger fabrikantens anbefalinger?
Da skal jeg ikke uttrykke min mening om deg her på news!
Ellers virker det ikke som om 2003-modellen din er helt god heller...
Ha en fortreffelig aften.
Asbjørn Spilde
"Kjell Mangset" skrev:
> Mange mener at en mellomting er det beste. Begynne å kjøre så fort
> motoren går reint, men kjøre pent uten store belastninger før motoren er
> varm. På denne måten blir motoren raksere varm, og mindre bensin og vann
> skader oljefilmen.
Takker for alle svarene på mitt innlegg!
Til nå har jeg praktisert å la motoren gå i ca et halvt minutt på tomgang
for deretter å kjøre rolig avsted.
Er i grunnen i tvil om dette gir noen særlig temperatur økning, men motoren
går mye
jevnere etter selv 15 sekunder så dette er vel et tegn på at oljetrykket har
stabilisert seg vil jeg tro.
I desember brukte jeg sykkelen svært lite og den stod i ro i noen uker i
garasje med utetemperatur. Da brukte jeg å starte den ca en gang hver annen
uke og la den gå i et par minutter. Med tanke på at det dannes kondens på
innsiden av sylinderveggene så er vel dette egentlig uheldig siden man da
nærmest tilfører fukt til motoren. Men på den annen side så er det vel ikke
bra at den står for lenge i ro heller?
Har foreløpig ikke vurdert vinterlagring.
Synspunkter?
--
Asbjørn
Roald Nilsen
Sykkelen tåler å stå vinteren over i uoppvarmet garasje.
R.N
Roald Nilsen
E n par ting man må huske på.
Full tank.
Tappe forgasern/e
Koble i fra batteriet eventuelt ladde det og lagre det kaldt.
R.N
Jan Vagle
> "Jan Vagle"
>
>>Magne Vingsand
>>
>>>>den er kald og damper som fan å eksosen lukter uforbrent bensin lang
>>>
>>Les nok en gang du.. *dust*
>>+ Jeg kjører ikke på antikviteter..
>
>
> Dust?
Huet gikk varmt.. sorry..
> Ellers virker det ikke som om 2003-modellen din er helt god heller...
Jo, den grei den den. MEN: Choke & stuff er automatisk på den..
> Ha en fortreffelig aften.
Likeså.. :)
--
Jan Vagle
.............................oOo
Kjell Mangset
Nei, jeg tror ikke det er så bra å la motoren gå ei lita stund en gang i uka
vinteren gjennom. Som jeg sa, bensin og olje kondenserer seg og får ikke tid
til å fordampe. Men jeg må innrømme at jeg også starter sykkelen min av og
til vinterstid. Ikke fordi det er så bra for motoren, men fordi jeg ikke
klarer å dy meg. Koser meg stort ved å høre det brummer og går - det er jo
så lenge til sesongen begynner her jeg bor midt på tjukkeste Østlandet. Det
er nok ikke så lurt det jeg driver med, men det blir i alle fall viktig å
skifte både olje og oljefilter når våren og sesongen begynner. Da blir jeg
kvitt både bensin og vann som har samlet i olja.
Men jeg er enig med de som sier at sykkelen tåler godt å stå i kald garasje
vinteren over uten å bli startet. Som de sier, det er bare om å gjøre å ta
vare på batteriet ved å lagre det godt oppladet og foreta vedlikeholdslading
av og til. Det finnes jo ladere som kan stå på hele vinteren og som holder
bsatteriet toppladet. Da kan det gjerne stå kaldt. Dårlig ladede batterier
tåler ikke frost.
Lykke til!
Hilsen Kjell M
Magne Vingsand
"Jan Vagle"
> Huet gikk varmt.. sorry..
ok
Magne Vingsand
"Kjell Mangset"
> klarer å dy meg. Koser meg stort ved å høre det brummer og går - det er jo
> så lenge til sesongen begynner her jeg bor midt på tjukkeste Østlandet.
Det
Skjønner deg godt mht motorlyd og motorlukt.
Bodde selv i Brumunddal noen år, og opplevde at det var supert å kjøre mc
året rundt! Fordi det er kald stabil vinter og varm solrik sommer. Her i
Trondheim er været mildt sagt ustabilt om dagen, slik at føret veksler
mellom bar asfalt til snø annenhver dag. Det er smått frustrerende...
Roald Nilsen
"Kjell Mangset" <kjel...@online.no> skrev i melding
news:bNuY9.15117$CG6.2...@news4.e.nsc.no...
>
> Nei, jeg tror ikke det er så bra å la motoren gå ei lita stund en gang i
uka
> vinteren gjennom. Som jeg sa, bensin og olje kondenserer seg og får ikke
tid
> til å fordampe. Men jeg må innrømme at jeg også starter sykkelen min av og
> til vinterstid. Ikke fordi det er så bra for motoren, men fordi jeg ikke
> klarer å dy meg. Koser meg stort ved å høre det brummer og går - det er jo
> så lenge til sesongen begynner her jeg bor midt på tjukkeste Østlandet.
Det
> er nok ikke så lurt det jeg driver med, men det blir i alle fall viktig å
> skifte både olje og oljefilter når våren og sesongen begynner. Da blir jeg
> kvitt både bensin og vann som har samlet i olja.
>
> Men jeg er enig med de som sier at sykkelen tåler godt å stå i kald
garasje
> vinteren over uten å bli startet. Som de sier, det er bare om å gjøre å ta
> vare på batteriet ved å lagre det godt oppladet og foreta
vedlikeholdslading
> av og til. Det finnes jo ladere som kan stå på hele vinteren og som holder
> bsatteriet toppladet. Da kan det gjerne stå kaldt. Dårlig ladede batterier
> tåler ikke frost.
>
R.N
Kjell Mangset
< Jeg er blidt fortalt at den beste lagringa av batteri er at det står kalt.
>
> R.N
Det er sikkert riktig. Men forutsetningen er at det er godt ladet.
Svovelsyre med lav egenvekt (utladet) fryser lett og da går batteriet føyka.
Kjell M
Magne Vingsand
"Roald Nilsen"
> Jeg er blidt fortalt at den beste lagringa av batteri er at det står kalt.
Det er blitt meg fortalt også, de kjemiske prosessene og dermed
selvutladingen går saktere når det står kaldt. Bare pass på at det har
tilstrekkelig syrevekt om det blir minusgrader.
Karl Martin Lund
news:3E32233...@broadpark.no...
> >>>>den er kald og damper som fan å eksosen lukter uforbrent bensin lang
> >>Les nok en gang du.. *dust*
> >>+ Jeg kjører ikke på antikviteter..
> > Dust?
> Huet gikk varmt.. sorry..
For mye tomgang?
KML
--
Karl Martin Lund DoD #1664
Nothing moves you like a motorcycle
Magne Vingsand
"KAS"
> Kan du sitere hva det står i manualen din?
> >Mulig det står noe
> >annet i andre manualer.
> mot oppvarming på tomgang. Jeg har sett manualer som advarer meget
> sterkt.
Hvilke manualer er det? Kunne vært moro å sett disse.
Står bare "tull" i mine i forhold til hva du sier, kan jo referere på nytt
ordrett fra manualene:
-----------
Orginalhåndbok Yamaha XT600 1983-89: After the engine starts, warm it up for
one or two
minutes before riding the motorcycle. An engine is warm if it responds
normally to the throttle when the choke is turned off.
Oversatt røffli: Etter at motoren har startet, varmes den opp i en til to
minutter før kjøring osv.
Orginalhåndbok Suzuki DRZ400S 2001: Vrid choken mot dig. Omedelbart efter
det att motorn
startar skall motorhastigheten hållas på varvtalet 1800-2000 varv/minut
genom att reglera med choken. Skjut in choken til "OFF" position ca 30
sekunder efter det att motorn startar. I extremt kallt väder kan det bli
nödvendigt att använda choken längre än 30 sekunder.
Oversatt røffli: Vri choken til deg. Like etter at motoren har startet skal
turtallet holdes på 1800-2000 o/min ved å regulere med choken. Skyv choken
helt inn ca 30 sekunder etter at motoren har startet. Ved ekstremt
kaldt vær kan det være nødvendig å bruke choken lengre enn 30 sekunder.
---------------
Det er kanskje annerledes i år 2003 for alle sykler, men er ganske sikker på
at de refererte manualers kaldstartanbefalinger for XT/DRZ er utarbeidet av
motoringeniører hos fabrikanten av respektive motorer. DRZ'en er såpass ny
(ref antikvariske sykler tidligere posting) at den skal ha
syntetisk/semisyntetisk iflg manual. 30 sekunder er lenge å vente, men jeg
benytter som sagt ventetiden til å dra på meg hansker o.l. Forøvrig er jo
ikke dette med oppvarming noe problem i det hele tatt, enten kan en følge
manualens anbefalinger eller gjøre som en selv vil. Enkelt og greit. Jeg ble
bedt om å referere manualen av en som var usikker, og det har jeg gjort.
Personlig synes jeg det er best å kjøre sykkelen når den går rent på
tomgang, så for meg passer det uansett best å følge manualen.
Magne Vingsand
"KAS"
> >"Asbjørn Spilde"
> >> Når det er kaldt ute er det da bra å la sykkelen gå noen minutter på
> >tomgang
> >> før man kjører for å få litt varme i motoren før man begynner å belaste
> >den?
dermed
> >tynn nok til å smøre skikkelig via ofte trange oljekanaler.
> betyr i en moderne olje.
> For eksempel er det slik at en 5W olje vil kunne helles (pour point)
> fra rundt -40°C. Ved ca. 7°C høyere temperatur når den sitt "pumping
> Med andre ord, er det høyere temperatur enn ca -20°C og du har en 10W
> olje eller lavere er det ingen hensikt å varme den opp overhodet, den
> gir tilstrekkelig smøring og trykk as is.
Smører gjør 10W-olje garantert. Men en 10W mineralolje som har stått ute
over natta i minus 20 er mer tyktflytende enn en som har stått inne i pluss
20. Syntetiske oljer holder seg bedre "tyntflytende" slik sett. På Yamaha
XT-motorer er det advart mot belastning av vinterkald motor pga dårligere
eller i verste fall ingen smøring av toppen ved kald olje. Syntetiske oljer
har sterkere oljefilm enn mineraloljer, slik at det ved kaldstart er en
bedre (sterkere) oljefilm på forhånd inne i motoren enn det vil være for
mineraloljer. XT har felles motor/gir/klutsjolje, og noen har hatt problem
med glippende klutsj ved bruk av helsyntetisk. Men på min XT har dette gått
greit, heldigvis. Når jeg bruker den hele året, vil jeg helst at den skal få
best mulige forhold.
> Det viktigste er at den ikke blir for tynn ved oppvarming, hva?
Flirer litt når jeg ser slike "hva?" uttalelser, men meg om det - får skylde
på alderen eller min manglende sans for såkalte autoriteter. Olje med mye
bensin i kan lett bli tynn nok ja. Tomgangskjøring med for mye choke (fet
blanding-uforbrent bensin) er uheldig for miljøet og ikke anbefalt, best med
manuell choke eller elektronisk innsprøytning.
> Poenget er at man bør holde seg til den gradering fabrikanten angir,
> om man ikke har spesielle behov.
Enig der også. Forsøker ellers å følge fabrikantens anbefalinger vedrørende
kaldstart o.l. i tillegg...
Rikard Mikalsen
> Jeg tror du må sette deg litt inn i hva viskositet er, og hva det
> betyr i en moderne olje.
>
> For eksempel er det slik at en 5W olje vil kunne helles (pour point)
> fra rundt -40°C. Ved ca. 7°C høyere temperatur når den sitt "pumping
> point", altså den temperaturen oljen kan pumpes rundt i motoren og gi
> et normalt oljetrykk ved. For en 5W olje er dette altså omkring -33°C
> For en 10W olje snakker vi om ca. -20°C "pumping point".
>
> Med andre ord, er det høyere temperatur enn ca -20°C og du har en 10W
> olje eller lavere er det ingen hensikt å varme den opp overhodet, den
> gir tilstrekkelig smøring og trykk as is.
Du har rett med hensyn på pumpbarhet, du vil selvfølgelig alltid velge en
olje som lar seg pumpe gjennom motoren ved start. (Derfor multigradeoljer)
Men hvis du mener med "ingen hensikt å varme den opp overhodet" mener at
man kan kjøre med smøreoljetemperatur som er lik utetemperaturen er vi
ikke enige. For det første skal denne oljen pumpes, og det vil bety langt
større slitasje på pumpen hvis denne skal pumpe tykk olje, og du vil
sannsynligvis få mindre oljestrøm og dermed dårligere smøring (spesielt i
trange kanaler!).
For det andre: hvordan er egenskapene til en kald olje i forhold til en
varm? Viskositeten er jo nødvendigvis forskjellig, og det vil vel påvirke
de fleste av oljens funksjoner/egenskaper?
Om du med "tilstrekkelig smøring" mener tilstrekkelig smøring *inntil oljen
blir varm*, kan vi være enige.
> Det viktigste er at den ikke blir for tynn ved oppvarming, hva? Da må
> man se på viskositetsgraden. F.eks. er det slik at en 10W40 olje ikke
> vil bli tynnere enn en single grade 40 olje når den varmes opp.
> Standarden sier til 100°C.
Mulig jeg misforstår deg, men: en 10W40 olje vil være tynnere enn en SAE40
olje helt opp til 100°C, og ved denne temperaturen ha lik viskositet. Over
denne temperaturen vil SAE40 oljen være tynnest. Det er hele poenget med
multigradeolje, tynnere ved lavere temperatur og viskositeten endres ikke
så raskt ved forandret temperatur.
> Om du normalt skal ha en 40 grade olje og
> ikke overstiger 100° oljetemp er denne altså tilstrekkelig. Er det
> spesifisert 30 grade vil en 40 grade naturlig nok tåle mer varme uten
> å bli tynnere enn en 30 grade. Det sies ikke noe om hvor tynn den
> eventuellt er ved 120°. For å finne ut det må du regne ut
> viskositetsindeksen ved den temperaturen, og det er et lengre lerret å
> bleke....
Oljen er vel spesifisert for en gitt driftstemperatur, og er
spesifikasjonene SAE40 og 100°C, vil 10W40 gi samme viskositet. Økes
temperaturen vil begge oljene bli for tynne, men multigradeoljen vil være
mer motstandsdyktig mot temperaturendringen. (På grunn av høyere
viskositetsindeks som du sier. Viskositeten er vel forøvrig nokså lineær i
forhold til temperaturen, så det lar seg vel greit gjøre å beregne
viskositeten ved en gitt temperatur)
Så om du *tidvis* belaster motoren mer enn normalt (som jeg kan tenke meg
man gjør i en motorsykkel) vil det være gunstig med en multigradeolje.
> Poenget er at man bør holde seg til den gradering fabrikanten angir,
> om man ikke har spesielle behov. Kjører man oljen varmere enn normalt
> kan man øke øvre gradering. Kjører man i kaldere klima enn "normalt"
> må man redusere nedre gradering. Ulempen med å øke avstanden mellom
> øvre og nedre gradering er at det medfører en olje med flere
> tilsetninger. Slike tilsetninger gjør ikke noe godt for motoren, annet
> enn å gjøre oljen mer egnet til å håndtere et større temperaturområde.
> Om man ikke trenger et større temperaturområde er dette en dum ting,
> unødvendige tilsetninger bør unngås.
Enig, ref. diverse selgere av tilsettinger som visstnok gjør at motoren
slutter å bruke bensin, ikke trenger mer service osv. De negative
effektene sier de lite om (og vet lite om iom at det stort sett er
støvsugerselgere som er gått over til å selge olje).
Mvh Rikard Mikalsen
Tom Cevro
......
>
>>Mulig det står noe
>>annet i andre manualer.
>
>Definitivt. Dersom det i det hele tatt står noe advares det generellt
>mot oppvarming på tomgang. Jeg har sett manualer som advarer meget
>sterkt.
På DR 600'n jeg hadde stod det ca 1 1/2 minutt på tomgang så motrren
får stabilisert seg og smøringa kommer igang før man kjører. Det står
såvidt jeg husker anbefalt at motoren skal gå i ca 1 minutt på tomgang
i Transalpmanualen min også.
Jeg tror bestemt ikke at det er lurt å kjøre avgårde med en gang,
spesielt ikke med stiv olje i kulda. Faren for strekk er overhengende.
Tom Cevro
'94 Transalp OTC#002
Tom Cevro
...
>So what? Om den er mer tyktflytenbde har ingen ting å si, så lenge den
>er *tilstrekkelig* flytende. Den smører like godt og får like godt
>oljetrykk uansett.
Av dette blir det vel også naturlig å trekke den konklusjon at
slitasjen på en motor er lik enten det er -30 eller +30 på
starttidspunktet så lenge oljen bare er flytende? Den er like flytende
og smører like godt uansett temperatur så lenge man holder seg
innenfor det oppgitte temp. området?
Dette er nytt for meg og høres veldig urimelig ut.
Magne Vingsand
"KAS"
> >Orginalhåndbok Suzuki DRZ400S 2001: Vrid choken mot dig. Omedelbart efter
> >det att motorn
> >startar skall motorhastigheten hållas på varvtalet 1800-2000 varv/minut
> >genom att reglera med choken. Skjut in choken til "OFF" position ca 30
> >sekunder efter det att motorn startar. I extremt kallt väder kan det bli
> >nödvendigt att använda choken längre än 30 sekunder.
>
> Ja, og? Les det en gang til du. Her beskrives bruk av choke, ikke noe
> annet.
Jøsses, må jeg referere hele håndboka for deg?
Får ta alle punktene forfra da...
1. Vrid choken mot dig.
2. Håll gasreglaget i helt stengt läge och trykk på elstartknappen (ja,
antikviteten har elstart gitt).
3. Omedelbart efter det att motorn startar skall motorhastigheten hållas på
varvtalet 1800 och 2000 varv/minut genom att reglerea med choken.
4. Skjut in choken till "OFF" (av)-position ca 30 sekunder efter det att
motorn startar. I extremt kallt väder kan det bli nödvendigt att använda
choken längre än 30 sekunder.
Ellers er det tydelig at du ikke kjenner til drz'en, antikvarisk som den er.
Jeg får ihvertfall ikke til å regulere choken med hanske på under kjøring,
da den ligger inneklemt mellom bensinkrane og ramma. Dessuten er det uhyre
vanskelig å holde motoren på 1800-2000 o/min under kjøring ved hjelp av
choken, spesielt her i midtbyen. Kan jo slure rundt med klutsjen for å holde
turtallet innenfor foreskrevne område, men... Antar - selv om det ikke står
med rød skrift - at dette turtallet skal holdes ca 30 sekunder ved kaldstart
uten at motoren belastes.
På side 32 står det at motoren skal gå på tomgang en stund, både ved kald-
og varmstart for at oljen skal få tid til å sirkulere og nå alle viktige
motorkomponenter.
På side 36 står det følgende om "igangkjøring": 1. Varm opp motoren. 2. Klem
inn klutsjen og "trampa ner" girpedalen (er voldsom av seg disse
svenskene?). 3. osv
Om du trenger ytterligere teskjeer, får du heller kjøpe boka selv.
Du nevnte at du har sett de fleste manualer advare mot oppvarming av motoren
før kjøring. Jeg spurte i tidligere posting hvilke manualer, men har ikke
fått noe svar på det ennå. Men det kommer vel...
Magne Vingsand
"KAS"
> Du bruker selvsagt ikke 10W *mineralolje*.
> >som har stått ute
> >over natta i minus 20 er mer tyktflytende enn en som har stått inne i
pluss
> >20.
> er *tilstrekkelig* flytende. Den smører like godt og får like godt
> oljetrykk uansett.
Sier du det? Det var jammen godt å høre!
> >Syntetiske oljer holder seg bedre "tyntflytende" slik sett. På Yamaha
> >XT-motorer er det advart mot belastning av vinterkald motor pga dårligere
> >eller i verste fall ingen smøring av toppen ved kald olje. Syntetiske
oljer
> >har sterkere oljefilm enn mineraloljer, slik at det ved kaldstart er en
> >bedre (sterkere) oljefilm på forhånd inne i motoren enn det vil være for
> >mineraloljer. XT har felles motor/gir/klutsjolje, og noen har hatt
problem
> >med glippende klutsj ved bruk av helsyntetisk. Men på min XT har dette
gått
> >greit, heldigvis. Når jeg bruker den hele året, vil jeg helst at den skal
få
> >best mulige forhold.
>
> Her var det mye myter du.
Myter? Hva er det du babler om?
> >Enig der også. Forsøker ellers å følge fabrikantens anbefalinger
vedrørende
> >kaldstart o.l. i tillegg...
>
> Ja, gjør det du. Og lær deg å lese også, det er liksom en
> forutsetning.
Uff ja, denne lesinga tar sannelig på gitt! Men sannsynligvis kan jeg å
lese, eller tror du at jeg har en egen sekretær som skriver for meg?
Artig å kverulere med deg, gutten min.
Gunnar Hansen
>For det første skal denne oljen pumpes, og det vil bety langt
>større slitasje på pumpen hvis denne skal pumpe tykk olje, og du vil
>sannsynligvis få mindre oljestrøm og dermed dårligere smøring (spesielt i
>trange kanaler!).
Hvorfor vil kald olje gi større slitasje på oljepumpen? Det finnes
ikke belegg for å si noe slikt, slitasje på oljepumpen kommer stort av
forurensninger i oljen (abrasiv slitasje) og kjemisk påvirkning.
Pumpen får jobbe litt hardere men såfremt den ikke er grovt
underdimensjonert vil det ikke ha noen slitasjemessig betydning.
Den leverer heller ikke vesentlig mindre volum (eller oljestrøm, som
du sier) - det er jo nettopp derfor trykket ut av pumpen er mye høyere
ved kald olje enn ved varm. Pumpen forsøker å levere det samme volumet
uansett viskositet på oljen. En liten forskjell vil det være men
ingenting som har praktisk betydning for motoren, det er jo heller
ikke ojetrykk eller volumstrøm som smører motoren men filmstyrken på
oljen. En økning av oljetrykket i en motor vil ikke gi "bedre smøring"
men derimot økt indre friksjon fordi oljepumpen stikker av med mer
effekt.
Oljen har flere oppgaver enn å smøre, selv om det er hovedoppgaven. Vi
kan sette dem opp slik, forsempel:
* smøre [ minske friksjon mellom bevegelige deler - lager, kam mm.]
* tette [ virke tettende mellom enkelte bevegelige deler -
stempelringer og sylindervegg. ]
* kjølende [ transportere vekk varme ]
* rense [ transportere forurensninger vekk (til oljefilteret) ]
For å klare jobben sin må oljen inneholde endel additiver:
Mineralolje oksyderer i kontakt med luft, oksydasjonshastigheten øker
med temperaturen og når temperaturen overstiger 82 ºC begynner denne å
bli av betydning. Under oksydasjonen dannes organiske syrer. Oljen må
derfor inneholde /antioksydanter/.
Vann og/eller syrer i oljen fører til korrosjon på motorkomponenter og
oljen må derfor inneholde /korrosjonsinhibitorer/.
For å løse opp avleiringer og belegg behøves /detergenter/ og for å
holde disse flytende i oljen (intil de kan fjernes av oljefilteret) er
det nødvendig med /dispergenter/.
Mange oljer inneholder også bakteriedrepende stoffer - /biocider/.
Hvis oljen blir stående en stund med et sjikt vann på toppen er faren
for bakterie/sopp-angrep stor. Det låter kanskje ikke så farlig med
noen bakterier i oljen men de er lumske, og hvis temperaturen er 30 -
40 ºC så stortrives de. Det kan gi beleggskader på lager og
korrosjonskader. Smøroljen får en slimete konsistens og vannet
emulgeres inn i oljen, kan tom. blokkere filteret i ekstreme
tilfeller.
Og så selvfølgelig additiver for å øke viskositetsindeks, /VI/
/improvers/ (obs! ingen forbindelse med klassiske editorer i *NIX).
Lange molekyler med høy molekylvekt som reduserer oljens flyteevne ved
høye temperaturer og opprettholder derved relativ høy viskositet ved
økende temperatur. Disse er helt nødvendig for å kunne lage en
multigrade olje.
>For det andre: hvordan er egenskapene til en kald olje i forhold til en
>varm? Viskositeten er jo nødvendigvis forskjellig, og det vil vel påvirke
>de fleste av oljens funksjoner/egenskaper?
Stort sett gir det ikke andre "egenskaper" enn at den indre friksjonen
i motoren øker, alt er "seigere." For lagrenes del så gjør jo
filmstyrken i oljen jobben sin, det er nok
sylinderveggene/stempelringene som sliter mest ved kaldstart. Der må
motoren snurre noen omdreininger før oljen har skvettet rundt omkring
og gitt fullgod beskyttelse. For øvrig mener jeg å huske at
motortemperatur under 40 °C regnes som kaldstart...
>Om du med "tilstrekkelig smøring" mener tilstrekkelig smøring *inntil oljen
>blir varm*, kan vi være enige.
Det er ikke noe magisk med varm olje annet enn at den gir lavere indre
friksjon (i motoren) og den har på ingen måte større filmstyrke eller
på annen måte bedre mekaniske egenskaper enn kald olje, tvert imot.
>Det er hele poenget med
>multigradeolje, tynnere ved lavere temperatur og viskositeten endres ikke
>så raskt ved forandret temperatur.
Rekti' - en høy viskositetsindeks¹ forteller oss at oljens viskositet
er lite temperaturavhengig.
[¹]Ikke å forveksle med SAEs viskositetsklassifisering,
viskositetsindeks (VI) er empirisk fastlagt tall som beskriver
sammenhengen mellom temperatur og viskositet for oljer og skalaen går
typisk fra 60 til 160.
Og mulitigradeoljer har høyere VI enn tilsvarende singlegradeolje.
>Oljen er vel spesifisert for en gitt driftstemperatur, og er
>spesifikasjonene SAE40 og 100°C, vil 10W40 gi samme viskositet. Økes
>temperaturen vil begge oljene bli for tynne, men multigradeoljen vil være
>mer motstandsdyktig mot temperaturendringen. (På grunn av høyere
>viskositetsindeks som du sier. Viskositeten er vel forøvrig nokså lineær i
>forhold til temperaturen, så det lar seg vel greit gjøre å beregne
>viskositeten ved en gitt temperatur)
Den er lineær og det finnes Temperatur/Viskositets-diagram man lett
kan lese av. Viskositet måles for øvrig i 'centistoke' - cSt ved 50 °C
(kinematisk viskositet).
Var det ikke en eminent olje-FAQ ett eller annet sted på nettet?
--
]-[ansen
"That's my story, and I'm sticking to it"
Asbjørn Spilde
Interessant innlegg!
> Det er ikke noe magisk med varm olje annet enn at den gir lavere indre
> friksjon (i motoren) og den har på ingen måte større filmstyrke eller
> på annen måte bedre mekaniske egenskaper enn kald olje, tvert imot.
Betyr dette at å lenge oljen har rukket å nå alle stedene i motoren så er
selve motorens (og oljens) temperatur mindre viktig for slitasjen på
motoren?
--
Asbjørn
Jan Vagle
> "KAS"
>
>>>Orginalhåndbok Suzuki DRZ400S 2001: Vrid choken mot dig. Omedelbart efter
>>>det att motorn
(snip)
> Om du trenger ytterligere teskjeer, får du heller kjøpe boka selv.
> Du nevnte at du har sett de fleste manualer advare mot oppvarming av motoren
> før kjøring. Jeg spurte i tidligere posting hvilke manualer, men har ikke
> fått noe svar på det ennå. Men det kommer vel...
get a life..
--
Jan Vagle
.............................oOo
Per Svein
Jøss, hva er det du er sur for? Hvis du ikke tåler en meningsutveksling på
nam, så kanskje du er på feil plass...
--
\ Per Svein Moland
__ o)\\ Vestnes MC Klubb
.´ *._| \ NMCU #24603 M&R kretsstyre
=|----.____/ _/ _ ) OTC #335, DTAH #005
/""=,--.___\__/ /\\ Honda XL650V TransAlp -01
.=|_ ´-, \=\ ___/ .\\==.
// ´-,_( ( )---/ //\\ \\
(( ( )====`-__|__/ (( ( ) ))
\\___// \\___//
´---' ´---'
Gunnar Hansen
>On Tue, 28 Jan 2003 08:09:10 +0100, KAS <mil...@dod.no> wrote:
>
>...
>>So what? Om den er mer tyktflytenbde har ingen ting å si, så lenge den
>>er *tilstrekkelig* flytende. Den smører like godt og får like godt
>>oljetrykk uansett.
>
>Av dette blir det vel også naturlig å trekke den konklusjon at
>slitasjen på en motor er lik enten det er -30 eller +30 på
>starttidspunktet så lenge oljen bare er flytende? Den er like flytende
>og smører like godt uansett temperatur så lenge man holder seg
>innenfor det oppgitte temp. området?
Niaaa, motoren som startes ved -30 bruker lengre tid på å oppnå
optimal driftstemperatur og i den første perioden er den nok mindre
tett mellom sylindervegg-stempelring og slipper mer bensin og sot til
olja enn den motoren som har 60 graders forsprang, så oljen i den
kaldeste motoren får "ta imot mer dritt." Sånn sett kan vel si at
oljen i den kaldeste motoren har en tøffere jobb og slites fortere -
hvis kjøremønsteret ellers er likt.
Jeg tror det er vi mennesker som har mest vondt av kalde motorer. Det
virker som en voldsom belastning når den har så høy indre friksjon at
den knapt har noe til overs til å dra rundt hjula.
Det med å stå å lugge på tomgang i kulda har jeg ikke noe tro på, et
par tusen omdreininger med en gang sånn at den får litt bevegelse i
"lemmene" er bare sunt. Få opp tempen i forbrenningsrommet raskt slik
at forbrenningsprosessen går riktig - bra for miljøet også, mindre
utslipp av uforbrente hydrokarboner.
>Dette er nytt for meg og høres veldig urimelig ut.
Tror ikke helårskjøretøyene på Tynset sliter mer enn de i
Kristiansand.
Magne Vingsand
"Jan Vagle"
> Magne Vingsand
> >>>Orginalhåndbok Suzuki DRZ400S 2001
> > Du nevnte at du har sett de fleste manualer advare mot oppvarming av
motoren
> > før kjøring. Jeg spurte i tidligere posting hvilke manualer, men har
ikke
> > fått noe svar på det ennå. Men det kommer vel...
>
> get a life..
Og manualene het..?
Jan Vagle
(snip)
>>get a life..
>
>
> Jøss, hva er det du er sur for? Hvis du ikke tåler en meningsutveksling på
> nam, så kanskje du er på feil plass...
Njaa.. det er mere det at noen gjør det til et yrke å kverulere...
--
Jan Vagle
.............................oOo
Gunnar Hansen
Nå er det ikke slik at motoren er "tørr" i lagre og slikt hver gang
man starter, da ville ikke glidelagrene overlevd særlig lenge. Det er
en type additier jeg ikke nevnte (hadde jo ikke tenkt å skrive en
avhandling om dette *grin* ) og det er de som forbedrer oljens
heftegenskaper - /metal/ /wetting/ eller /oliness/.
Disse fører til redusert fare for metallisk kontakt mellom flatene og
gjør at det er olje på alle lagerflater og slikt allerede ved oppstart
- men det likevel helt klart viktig å få mer olje til smørepunktene så
fort som mulig etter oppstart.¹
Stort sett vil en motor fungere greit selv om den bare fikk tilført
olje med for eksempel 0 °C. Den indre friksjonen ville blitt stor men
den ville ikke lide noen overlast og ta selvmord. Den ville være noe
kraftløs pga. mye av effekten går med til å drive seg selv rundt.
MEN så er det slik at en motor er bygd med toleranser som er tilpasset
den viskositeten vi regner med at oljen har ved normal
driftstemperatur. Det å operere en motor med å bare tilføre den kald
olje hele tiden vil ikke bli optimalt på noen måte. Vi har nevnt den
indre friksjonen i rammelager, veivlager og kamaksellager og den ville
sikkert tettet litt dårligere i sylindrene-stempelringer, men det
eneste området jeg ville vært noe bekymret for er ventilstyringene.
Det er jo ikke trykksmurning her og det kan nok hende at de hadde fått
en litt tøffere hverdag.
Hadde vært kuult om noen hadde gjort et lab.forsøk med dette (måtte
vel være i en lab for å sikre tilførsel av nedkjølt olje hele tiden).
Er ikke sikkert levetiden hadde blitt særlig forskjellig fra en
normaltemperert motor ... øøh eller?
[¹]Sikkert mange her som har vært med på stuntet med å tømme en
burmotor (selvsagt) for olje og så se hvor lenge den går etterpå på
full gass. Min erfaring er at det holder 2 til 4 minutter...
Rikard Mikalsen
> Rikard Mikalsen a écrit:
>
>
>>For det første skal denne oljen pumpes, og det vil bety langt
>>større slitasje på pumpen hvis denne skal pumpe tykk olje, og du vil
>>sannsynligvis få mindre oljestrøm og dermed dårligere smøring (spesielt i
>>trange kanaler!).
>
> Hvorfor vil kald olje gi større slitasje på oljepumpen? Det finnes
> ikke belegg for å si noe slikt, slitasje på oljepumpen kommer stort av
> forurensninger i oljen (abrasiv slitasje) og kjemisk påvirkning.
> Pumpen får jobbe litt hardere men såfremt den ikke er grovt
> underdimensjonert vil det ikke ha noen slitasjemessig betydning.
Pumpen må jobbe hardere, og vil trekke større effekt fra motoren. Om den
må jobbe hardere enn den er dimensjonert for, vil det nødvendigvis bli
større slitasje. Nå er vel pumpene på så små motorer som på MC så
overdimensjonert at det ikke vil være merkbart, men å kjøre pumper på
store maskinanlegg (som er referansen i bakhodet mitt) med feil belastning
over tid kan være katastrofalt.
> Den leverer heller ikke vesentlig mindre volum (eller oljestrøm, som
> du sier) - det er jo nettopp derfor trykket ut av pumpen er mye høyere
> ved kald olje enn ved varm. Pumpen forsøker å levere det samme volumet
> uansett viskositet på oljen.
Riktig, min feil. Det er selvfølgelig en lukket pumpe, som leverer fast
oljestrøm (volumstrøm) ved et gitt turtall, men trekker forskjellig effekt.
>>For det andre: hvordan er egenskapene til en kald olje i forhold til en
>>varm? Viskositeten er jo nødvendigvis forskjellig, og det vil vel påvirke
>>de fleste av oljens funksjoner/egenskaper?
>
> Stort sett gir det ikke andre "egenskaper" enn at den indre friksjonen
> i motoren øker, alt er "seigere." For lagrenes del så gjør jo
> filmstyrken i oljen jobben sin, det er nok
> sylinderveggene/stempelringene som sliter mest ved kaldstart. Der må
> motoren snurre noen omdreininger før oljen har skvettet rundt omkring
> og gitt fullgod beskyttelse.
Nettopp det jeg tenkte på; de lastbærende egenskapene er jo gode med høy
viskositet (kald olje), mens spredeevnen er vesentlig dårligere. Oljen
skal jo spres rundt i sylinderen kontinuerlig, og med for høy viskositet
må jo nødvendigvis dette bli dårligere. Dette er jo et klassisk
motsetningsforhold ved valg av olje, og hvis man kjører med konstant for
kald olje forandrer jo brukeren på det beregnede forholdet mellom disse
egenskapene som er gitt i hvilken olje som anbefales.
Hvorvidt de andre egenskapene/funksjonene gir vesentlige ulemper ved
kjøring på for kald olje vet jeg ikke (selv om jeg burde), men jeg _antar_
at man får en del ugunstige effekter.
>>Om du med "tilstrekkelig smøring" mener tilstrekkelig smøring *inntil oljen
>>blir varm*, kan vi være enige.
>
> Det er ikke noe magisk med varm olje annet enn at den gir lavere indre
> friksjon (i motoren) og den har på ingen måte større filmstyrke eller
> på annen måte bedre mekaniske egenskaper enn kald olje, tvert imot.
Hører hva du sier, men jeg tror deg ikke...
Som nevnt; spredeegenskapene, men jeg tror også andre egenskaper forandrer
seg.
> Den er lineær og det finnes Temperatur/Viskositets-diagram man lett
> kan lese av.
Av nysgjerrighet: vet du "hvor lineær" en vanlig olje vil være?
(korrelasjonen) ~90% eller ~99%? Uansett, ingen problem å beregne for
praktisk bruk.
>Viskositet måles for øvrig i 'centistoke' - cSt ved 50 °C
> (kinematisk viskositet).
Ikke nødvendigvis ved 50°C. SAE gradene defineres ved 210°F (98,9°C).
"Vintergradene" (W) ved 0°F (-17.8°C). I alle fall i følge min
dokumentasjon. Men trenger du viskositeten ved 75 grader så måler du
viskositeten ved 75 grader.
Mvh Rikard Mikalsen (som gjerne tar imot tips på gode ressurser på nettet)
Roger Dalsaune
news:buac3vkrfcfgo6dbq...@4ax.com:
> Nei, jeg skylder på at du drar på treff og hører på de råd du får
> mellom hjemmebrentslurkene rundt bålet, i stedet for å sette deg inn i
> facts. Deg om det.
...og dette sier du etter at han har sitert direkte fra manualen? Høres ut
for meg som du har fått en overdose med informasjon fra oljeprodusenter, og
glemmer å sjekke hva produsenten av sykkelen faktisk sier. Når det står
"svart på hvitt" i manualen at sykkelen bør gå på tomgang (ev. med choke)
til den er varm så er det vel ingenting galt i å gjøre det? Skal man følge
rådene fra de som faktisk har konstruert og produsert sykkelen, eller
rådene til de som har produsert oljen i sykkelens motor?
Forøvrig; jeg vet ikke hvordan det er med Magne, men jeg har aldri vært på
slike treff hvor man sitter rundt bålet og drikker HB. Jeg foretrekker
treff hvor man prioriterer å kjøre sykkel!
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ Heldigvis finnes det bedre filmer enn oljefilm! ~
Gunnar Hansen
Emuuh ... temperaturangivelsen min hadde ingenting der å gjøre, en
goof. KBS
Poenget var bare at cSt er SI-måleenheten for kinematisk viskositet og
SAE referer også til cSt. F.eks.
KLASSE VISKOSITET(cSt) TEMPERATUR (°C)
-------------------------------------------------------
SAE 10W 1300 - 2600 -18
SAE 20W 2600 - 10500 -18
SAE 20 5,7 - 9,6 99
SAE 30 9,6 - 12,8 99
SAE 40 12,9 - 16,7 99
SAE 50 16,8 - 22,7 99
>Mvh Rikard Mikalsen (som gjerne tar imot tips på gode ressurser på nettet)
Jupp jupp, men når man bruker de aktuelle søkeorden får man stort sett
bare opp linker med kvasivitenskapelige artikler som egentlig er
reklame for "snake oil."
Rikard Mikalsen
> Ja.
Forhold som i alle fall blir påvirket ved å bruke en for tykk (kald) olje:
*Oljens klebende egenskaper
*Spredeevnen
*Lastbærende/høytrykks egenskaper
*Skumming/evne til å skille ut luftbobler
I tillegg tipper jeg at også disse påvirkes:
*Detergente egenskaper
*Dispergente egenskaper
Riktignok vil ikke alle disse gi et negativt bidrag med tanke på slitasje
på motoren, men svaret på spørsmålet må bli nei. Om den økte slitasjen er
merkbar er et annet spørsmål.
Per Svein
>
> (snip)
>
>>> get a life..
>>
>>
>> Jøss, hva er det du er sur for? Hvis du ikke tåler en
>> meningsutveksling på nam, så kanskje du er på feil plass...
>
> Njaa.. det er mere det at noen gjør det til et yrke å kverulere...
Hebviser du da til Magne eller KvASieksperten?
Rikard Mikalsen
> Du må nok lese spørsmålet en gang til. Det står *mindre viktig* for
> slitasjen. Ingen sier det ikke gir høyere slitasje å bruke kald olje.
Du sa:
>>>>> Det er ikke noe magisk med varm olje annet enn at den gir lavere indre
>>>>> friksjon (i motoren) og den har på ingen måte større filmstyrke eller
>>>>> på annen måte bedre mekaniske egenskaper enn kald olje, tvert imot.
> Derimot er ikke dette det største problemet med en kaldstart, med
> andre ord "mindre viktig". Capice?
Tok det forbeholdet med "merkbar" delen i innlegget mitt.
Roger Dalsaune
news:fj6e3v8dtge7n521n...@4ax.com:
> On 28 Jan 2003 22:47:14 GMT, Roger Dalsaune wrote:
>
>
>>...og dette sier du etter at han har sitert direkte fra manualen?
>>Høres ut for meg som du har fått en overdose med informasjon fra
>>oljeprodusenter, og glemmer å sjekke hva produsenten av sykkelen
>>faktisk sier.
>
> Kan du sitere noen manualer som sier man skal varmkjøre på tomgang?
>
> Jeg kan sitere manualer som sier at dette skal man absolutt ikke
> gjøre.
Jammen så gjør det da! Hvilke manualer, og hva sier de? Gjerne med URL
eller innscannet bilde.
Så langt har jeg bare sett kritikk fra deg, og den eneste som har fremvist
dokumentasjon fra manual er Magne. Den manualen trakk du deretter i tvil...
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ Ben Reddik Fy Fasan ~
Roger Dalsaune
news:j3hf3vo2jcq9rfvuj...@4ax.com:
> Les en manual tilhørende et nyere BMW bur.
Hva i alle dager har bur med dette å gjøre? Og hvorfor skal jeg finne frem
til en BMW-bur manual når vi pratet om sykler her? Det var du som referte
til manualer som sa sånn og sånn. Er det så vanskelig å finne frem til hva
du refererte?
> Ja, flott dokumentasjon. Trakk i tvil? Det han siterte hadde jo ikke
> en dritt med saken å gjøre, det beskrev prosedyre for bruk av choke.
På DRZ'n ja. Men ikke på XT'n. Dessuten har du fått enda mere info fra DRZ
manual fra Magne. Jeg legger merke til at du ikke har svart på det enda...
> Herregeeky for en gjeng. Men for all del, kjør nå endelig motoren
> skikkelig varm på tomgang, det driter jeg da i. Jeg kommer aldri til å
> kjøpe brukt sykkel av deg uansett,
Så du mener at sykkelen blir ødelagt om den får gå 30 sekunder på tomgang
før man kjører? På tross av at det står i manualen at man skal gjøre det?
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ CastrolMotulPenzoilMobileQuakerValvoline! ~
Gunnar Hansen
>
>
>> Du må nok lese spørsmålet en gang til. Det står *mindre viktig* for
>> slitasjen. Ingen sier det ikke gir høyere slitasje å bruke kald olje.
>
>Du sa:
Du svarer på KAS sin melding men siterer meg? Du har klippet vekk for
mye i toppen av den meldingen du siterer!! Ikke gjør slikt, det er
ikke lenger mulig å se hvem som skrev hva.
>>>>>> Det er ikke noe magisk med varm olje annet enn at den gir lavere indre
< snippet resten >
--
]-[ansen
"There are 10 types of people in this world - those who understands binary
and those who don't."
Roger Dalsaune
news:ljof3vgfvnrl1f8m1...@4ax.com:
> Du mener det er store prinsippielle forskjeller mellom
> forbrenningsmotorer i MC og bil? Kan du utdype det litt?
Ikke noe annet enn at jeg har mere tro på at det som står i manualen til en
sykkel stemmer bedre for den sykkelen enn hva som står i manualen for et
bur stemmer på sykkelen. Dessuten er det jo visse forskjeller bla. i at
oljen ofte også skal smøre clutchen på en MC. Jeg har også en mistanke om
at mange MC produsenter ikke har regnet med at sykklene kommer til å brukes
noe særlig når det er minusgrader. Noe som for en bil er helt naturlig.
> Kan jeg ikke huske å ha sett.
Så se etter da vel!
> Hvem faen snakker om 30 sekunder? Hvor vanskelig er det egentlig å
> fatte dette? Poenget er enkelt å forstå om man forsøker litt, og har
> et minimum av evner.
30 sekunder er nevnt tidligere i tråden FMLD.
> Enkel oppsummering for de som har litt tungt for det: I det øyeblikk
> oljen smører hele motoren er det bedre å kjøre avgårde med moderat
> belastning enn å fortsette å varme opp motoren på tomgang.
Lyden av kald motor er ikke alltid like god å høre på. Jeg foretrekker å gi
den litt bedre tid til å bli varm før jeg belaster den i det hele tatt.
> Hvor langt tid det tar å få oljen rundt over alt finnes det selvsagt
> ingen fasitsvar på, men 15 sekunder bør være nok. Det kan selvsagt
> også være 30 sekunder, men med riktig olje i forhold til temperaturen
> tror jeg ikke noe på det. Om man ikke har underdimensjonerte
> oljekanaler da.
Tja. Jeg har tidligere fått høre at motoren bør få stå å gå i minst 5
minutter når det er minusgrader. De gangene jeg har lufta min egen rundt
frystemperaturer har jeg stort sett latt den få et par minutter iallefall.
På meg virker det som motoren har godt av det. Den går iallefall rent
raskere da. Når det er sommertemperatur derimot, så har jeg ikke
tålmodighet til å vente.
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ Lengter etter sommertemperaturer! ~
Tom Cevro
.............
>
>Kan du sitere noen manualer som sier man skal varmkjøre på tomgang?
Det er vel ikke "varmkjøring på tomgang" det er snakk om, men om det
er lurt eller ikke å la motoren gå på tomgang litegrann før man drar
avgårde.
Som jeg nevnte i en posting nettopp, både DR 600'n jeg hadde og
Transalpen (så vidt jeg husker i farten, gidder ikke gå ned i garasjen
og se) bør kjøres litegrannn på tomgang før man drar avgårde. Dette
står i "owners manual."
Thomas Lundquist
> Definitivt. Dersom det i det hele tatt står noe advares det generellt
> mot oppvarming på tomgang. Jeg har sett manualer som advarer meget
> sterkt.
altså, det er jo ganske så vanlig å starte sykkelen og la den stå til
temperaturen er god. det merker man jo i racedepot også.
man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
jo iofs tomgang.
ez
--
Life is a beach, surf.
SUCKS#012, NIC#03, DoD#3098, DoDRT#02, DoDCT#012, 066, SDK#1528, AMO#209sjef
'97 Ducati ST2(Greven), '96 Honda GOOF3(Singer), '00 CBR900RR(Pfaff)
Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Gunnar Hansen
>man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
>jo iofs tomgang.
Eller rusing, som noen av oss kaller det.
Magne Vingsand
"KAS"
> Roger Dalsaune
> >...og dette sier du etter at han har sitert direkte fra manualen? Høres
ut
> >for meg som du har fått en overdose med informasjon fra oljeprodusenter,
og
> >glemmer å sjekke hva produsenten av sykkelen faktisk sier.
> gjøre.
Vet ikke hva Roger kan - men jeg har sitert fra 2 helt forskjellige
motorsykler, Yamaha og Suzuki (begge antikvariske etter ditt utsagn) - hvor
begges orginalmanualer sier at motoren skal varmes opp før belastning. Ikke
på tomgang, men med passe choke og rundt 1800-2000 o/min (eksakt turtall
nevnt på 2001-modellen, som har en relativt nyutviklet motor som kom i
1999).
Om du leser det jeg har skrevet, kan det hende du vil forstå det som faktisk
står der - men jeg begynner etterhvert å tvile på akkurat det...
Jeg sier ikke at det er denne framgangsmåten som er riktig, jeg har bare
referert fra de h... manualene! Men jeg titter gjerne i andre mc-manualer,
kan jo være andre framgangsmåter for andre typer av mc-motorer. Om jeg
kjøper en slik og det står i manualen at denne skal startes og kjøres så
godt som umiddelbart.. Fint! Da gjør jeg det. Men ikke på XT eller DRZ!
Fortsatt interessert i å titte i de mange mc-manualene du "refererte" til og
som bestemt fraråder oppvarming av motor/olje. For at jeg skal slippe å
lete, hadde det vært kjekt om du kunne være så hjelpsom at du oppgir
modellene til alle eller noen av disse manualene. Slik jeg har gjort.
Magne Vingsand
"KAS"
> Ja, flott dokumentasjon. Trakk i tvil? Det han siterte hadde jo ikke
> en dritt med saken å gjøre, det beskrev prosedyre for bruk av choke.
He he
Siterte bruk av choke ja. For spesifikke motorsykler.
Og du?
Magne Vingsand
"KAS"
> Du mener det er store prinsippielle forskjeller mellom
> forbrenningsmotorer i MC og bil? Kan du utdype det litt?
Hvorfor det? Her diskuteres mc. Bil er i en annen gruppe, tror jeg...
> >Så du mener at sykkelen blir ødelagt om den får gå 30 sekunder på tomgang
> >før man kjører? På tross av at det står i manualen at man skal gjøre det?
>
> Hvem faen snakker om 30 sekunder? Hvor vanskelig er det egentlig å
> fatte dette? Poenget er enkelt å forstå om man forsøker litt, og har
> et minimum av evner.
Den ene manualen sier 30 sek, den andre 1 min. Har du ikke lest det? Eller
forstår du slett ikke hva du leser? Mulig jeg skriver litt klønete siden jeg
ikke kan å lese, men alt ble sakset ordrett fra manualene i tillegg til at
jeg forsøkte å oversette til norsk like under det jeg siterte ordrett.
Magne Vingsand
"KAS"
> Magne Vingsand
> Om du ikke klarer å forstå disse enkle prinsippene er det ingen
> hensikt, jeg gidder ikke å kaste bort tid med å forklare deg ting som
> åpenbart er utenfor din fatteevne. Se hva andre her som vet hva de
> snakker om sier. Hvis du klarer å henge med lengre enn til linje to
> da.
snippet bort det meste
Du har under så godt som samtlige postinger angrepet meg som person, mens
jeg har sitert manualer skrevet av andre og forsøkt å holde det på det
planet. Du siterer ingen navngitte mc-manualer. Bare som en avslutning kan
jeg jo nevne at det i drz-manualen står at kun utstyr tilgjengelig på styret
skal betjenes med hendene under fart. At du makter å presse fram "ikke min
skyld at Suzuki har plassert choken utilgjengelig under fart" sier meg mer
enn nok. Du gidder ganske enkelt ikke å forstå norsk. Ei heller svensk eller
engelsk. Eller manualer for den saks skyld...
Så da gjør jeg det som står i manualen, og avslutter disputten med deg.
Ha det gøy istedet!
(var jo litt moro da, innrømmer det)
Per B.
>On 28 Jan 2003 22:47:14 GMT, Roger Dalsaune wrote:
>
>
>>...og dette sier du etter at han har sitert direkte fra manualen? Høres ut
>>for meg som du har fått en overdose med informasjon fra oljeprodusenter, og
>>glemmer å sjekke hva produsenten av sykkelen faktisk sier.
>
>Kan du sitere noen manualer som sier man skal varmkjøre på tomgang?
>
>Jeg kan sitere manualer som sier at dette skal man absolutt ikke
>gjøre.
For hva det er verd, så er det det som står i K1200RS Riders Manual
også.
"Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is at a
standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away immediately
after starting the enginge. Avoid high engine speeds after a cold start"
Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984 også.
--
Per B. pe...@start.no BMW: K1200RS-98 /(K75S-92)
Urban MC: http://drive.to/urbanmc NMCU: http://www.nmcu.org
BMW-klubben Ø/N; http://www.bmw.mc.no Oslo Open: http://www.osloopen.com
Roger Dalsaune
news:tj5g3v4kohe49n2bj...@4ax.com:
> "Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is at
> a standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away immediately
> after starting the enginge. Avoid high engine speeds after a cold
> start"
>
> Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984 også.
Mye bedre. Da tror jeg faktisk jeg ville fulgt rådet i manualen om jeg
hadde hatt en slik sykkel!
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ Manualer er til for å løftes - Ikke? ~
Thomas Lundquist
> >man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
> >jo iofs tomgang.
>
> Eller rusing, som noen av oss kaller det.
ånei.
Magne Vingsand
"Per B."
> For hva det er verd, så er det det som står i K1200RS Riders Manual
> også.
>
> "Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is at a
> standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away immediately
> after starting the enginge. Avoid high engine speeds after a cold start"
>
> Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984 også.
Endelig et innlegg med referanse til manual, til og med for en antikvitet av
en 1984-modell om dette stemmer. Så da stemmer det jeg var inne på tidligere
i kveld - les manualen og følg denne. Motorkonstruksjoner og
forgasser/innsprøytningssystemer m.m. er ikke like. Å kategorisk påstå at en
"hvilken_som_helst_motor" skal kjøres igang med det samme, blir derimot
feil. Til og med en splitterny 40hk Tohatsu utenbordsmotor skal ha litt
oppvarming til den går jamt uten choke, før belastning i følge manualen.
Bare for å bringe inn et nytt element i debatten..
Magne Vingsand
"KAS"
> >man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
> >jo iofs tomgang.
>
> blir noe oljetrykk av det.
Vil mene oljepumpa leverer nok trykk når turtallet er bra.
Gunnar Hansen
< znipp >
>dew point. The acids condense and etch the cylinder walls and piston
>rings. In reality, this accounts for over 85% of engine wear, the
>other 15% being down to abrasion.
Dette virker gjennomtenkt og det han legger til grunn for konklusjonen
er så vidt jeg kan skjønne riktig. Prosentangivelsene får han stå for
selv.
Øverst i sylinderen, området ved øvre vendepunkt for stempelet, er
typisk et område som er utsatt for store belastninger og det er også
vanskelig for oljen å slippe til skikkelig. Høyt trykk, høy temperatur
og den kjemiske belastningen som Chris Longhurst fremhever gjør at det
er et spesiellt utsatt område. Derfor er jeg litt opptatt av at man
skal få forbrenningsprosessen i gang ordentlig i løpet av kort tid, og
for å få det til må man ha litt turtall allerede fra starten. For mye
og for lite (turtall) skal man holde seg unna IMO (digresjon: det er
ingenting "humble" ved en personlig mening).
>Think about it - from outside air temperature to 300°C in a
>minute - what exactly is that doing to the metal in your manifold? Ask
>anyone who's ever owned an original Audi Quattro - they'll tell you
>exactly what happens.
Denne lurer jeg imidlertid litt på, hva skjer med eksosmanifolden,
sprekker den? Hvis den er av støpestål så er vel det det sannsynligste
utfallet.
Roald Nilsen
"KAS" <mil...@dod.no> skrev i melding
news:bnmg3v4sef55l0eso...@4ax.com...
> On Wed, 29 Jan 2003 23:16:19 +0100, Gunnar Hansen wrote:
>
> >Denne lurer jeg imidlertid litt på, hva skjer med eksosmanifolden,
> >sprekker den?
>
> det. Det vil si, det gjelder alle Audi rekkefemmere med turbo, og
> særlig de som er trimmet en del. Det løses med en delt manifold.
>
> Dette skjer ikke bare grunnet for rask oppvarming, også fordi den blir
> helvetes varm når man mater på med 1,5 bar turbotrykk og slikt...
>
> >Hvis den er av støpestål så er vel det det sannsynligste
> >utfallet.
>
> rustfritt ut.
>
Jeg tror nok det er laget av jern, altså eksosmanifoylden og eksosturbin.
R.N
Børge Berg-Olsen
>
> KAS <mil...@dod.no> wrote in
> news:fj6e3v8dtge7n521n...@4ax.com:
>
> > On 28 Jan 2003 22:47:14 GMT, Roger Dalsaune wrote:
> >
> >
> >>...og dette sier du etter at han har sitert direkte fra manualen?
> >>Høres ut for meg som du har fått en overdose med informasjon fra
> >>oljeprodusenter, og glemmer å sjekke hva produsenten av sykkelen
> >>faktisk sier.
> >
> > Kan du sitere noen manualer som sier man skal varmkjøre på tomgang?
> >
> > Jeg kan sitere manualer som sier at dette skal man absolutt ikke
> > gjøre.
>
> Jammen så gjør det da! Hvilke manualer, og hva sier de? Gjerne med URL
Kan sitere fra min Ducait M600 manual:
Pull the starter knob and turn it in a clockwise direction to position
"A" (fig. 19.1). Make sure that the switch "B" (fig. 19.1) is on "RUN"
position, then press the start push-button (START in fig. 19.2).
Videre står det:
In order to permit the oil to heat up and to ciculate to all points
requiring lubrication, do not immediately bring the motor to an elevated
number of revolutions. Bring the starter knob to the original position,
turning it counter clockwise.
"Starter knob" er italiengelsk for chocke. Slik jeg tolker ovenstående
paragrafer skal man starte motoren med chocke, skru av choke og kjøre
avgårde med normale turtall uten å gi jernet til turtallssperra før
oljen har nådd alle smørepunkt og fått arbeidstemperatur.
Det står ikke noe om varmkjøring på tomgang.
Metoden jeg bruker er få fyr på svineriet, ha litt choke på for at ikke
motoren skal kveles når jeg slipper clutch, med det samme hastigheten er
20-30 km/t skrur jeg av choke. Etter ca. 1 km kjører jeg som normalt.
Alle som har kjørt monster over en periode vet at sykkelen blir ekstra
grinete hvis man varmkjører på tomgang med choken på. Den soter ganske
enkelt ned og det blir forurensninger i både olje, forbrenningskammer,
eksos etc.
Jeg hadde dette problemet på min sykkel før jeg fant ut at choke-wire'n
var rustet fast inne i strømpen sin, og jeg kjørte altså mer eller
mindre med litt choke hele tiden.
Det var da nam-baren lærte om bakepulver og den forbløffende virkingen
den har på tennplugger...
--
Børge Berg-Olsen
------------------------------------------------------------------------
+47 90 62 71 78 DoD#2101, DoDRT#017, NIC#015, PJ#006, OGM#007
az...@dod.no, Ducati M600, Audi 100 2.3E Ubesudlet: Aldri eid en J&%#PS
Bjørn Mork
> Kan sitere fra min Ducait M600 manual:
>
> Pull the starter knob and turn it in a clockwise direction to position
> "A" (fig. 19.1). Make sure that the switch "B" (fig. 19.1) is on "RUN"
> position, then press the start push-button (START in fig. 19.2).
Du glemte avsnittene foran:
Pick up any parts that have fallen off while parked and try to
reattach them where there seem to be something missing. Use some gum
(preferably sugar-free) or Ducati tape (aka "ductape") if you have
problems making the parts stick.
Make sure the exhaust amplifier system is powered on and that the
volume is set to "Start". Wait a few minutes for the amplifier to warm
up before continuing, or the sound may cause your neighbours to laugh.
Bjørn
--
It takes a religious fool ignoramus like you to say that it's OK to
run down foul people.
Dan Ullén
>Børge Berg-Olsen <az...@dod.no> writes:
>
>> Kan sitere fra min Ducait M600 manual:
>>
>> Pull the starter knob and turn it in a clockwise direction to position
>> "A" (fig. 19.1). Make sure that the switch "B" (fig. 19.1) is on "RUN"
>> position, then press the start push-button (START in fig. 19.2).
>
>Du glemte avsnittene foran:
>
>Pick up any parts that have fallen off while parked and try to
>reattach them where there seem to be something missing. Use some gum
>(preferably sugar-free) or Ducati tape (aka "ductape") if you have
>problems making the parts stick.
>
>Make sure the exhaust amplifier system is powered on and that the
>volume is set to "Start". Wait a few minutes for the amplifier to warm
>up before continuing, or the sound may cause your neighbours to laugh.
Du glömde avsnittet före det:
Wake up. Rise and apply a mean and stout posture. Shave head. Sprinkle
lightly with italian eau de homme. Put on as much leather on body as
will fit. Proceed to garage.
--
d...@dod.no - KTM Adventure 640 -01
Roger Dalsaune
4ax.com:
GRETHE!
--
Roger Dalsaune
OTC#215,DTAH#002,TUSK#127,NMCU#41414
'95 XL600V, '95 XV535
www.otc-mc.org/~215/
~ Hirr hirr hirr! ~
Oeyvind Pedersen
<mv...@broadpark.no>:
Når det gjelder smøring er innsprøytningsmotorer prikk like
forgassermotorer. Den eneste forskjellen er måten du forstøver/forgasser
bensinen din. Totakt og firetakt har vesentlige forskjeller når det
gjelder smøring, men det har ikke vært nevnt her, med mindre Tohatsu'en
du nevner over er to-takt. (Og da er vi i så fall på et sidespor.)
Det KAS sier er riktig, og det strider ikke med det manualen din sier. Å
varme opp sykkel på i 30 sekunder på choken er ikke det samme som å la
den gå på tomgang til den har driftstemperatur, som enkelte sverger til.
Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta en
liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
gasspådrag avgårde og slå av choken.
-oep
Per Svein
> Den Wed, 29 Jan 2003 22:59:30 +0100, tastet "Magne Vingsand"
> <mv...@broadpark.no>:
>> "Per B."
>>> For hva det er verd, så er det det som står i K1200RS Riders Manual
>>> også.
>>>
>>> "Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is
>>> at a standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away
>>> immediately after starting the enginge. Avoid high engine speeds
>>> after a cold start"
>>>
>>> Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984
>>> også.
Gjorde det? Jeg hadde aldri manual til min K100RS.
>> Endelig et innlegg med referanse til manual, til og med for en
>> antikvitet av en 1984-modell om dette stemmer. Så da stemmer det jeg
>> var inne på tidligere i kveld - les manualen og følg denne.
>> Motorkonstruksjoner og forgasser/innsprøytningssystemer m.m. er ikke
>> like. Å kategorisk påstå at en "hvilken_som_helst_motor" skal kjøres
>> igang med det samme, blir derimot feil. Til og med en splitterny
>> 40hk Tohatsu utenbordsmotor skal ha litt oppvarming til den går jamt
>> uten choke, før belastning i følge manualen. Bare for å bringe inn
>> et nytt element i debatten..
>
> Når det gjelder smøring er innsprøytningsmotorer prikk like
> forgassermotorer. Den eneste forskjellen er måten du
> forstøver/forgasser bensinen din. Totakt og firetakt har vesentlige
> forskjeller når det gjelder smøring, men det har ikke vært nevnt her,
> med mindre Tohatsu'en du nevner over er to-takt. (Og da er vi i så
> fall på et sidespor.)
>
> Det KAS sier er riktig, og det strider ikke med det manualen din
> sier. Å varme opp sykkel på i 30 sekunder på choken er ikke det samme
> som å la den gå på tomgang til den har driftstemperatur, som enkelte
> sverger til.
>
> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta
> en liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
> begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
> gasspådrag avgårde og slå av choken.
Er det ikke det alle gjør?
Gunnar Hansen
Fe?
Magne Vingsand
"Oeyvind Pedersen"
> Når det gjelder smøring er innsprøytningsmotorer prikk like
> forgassermotorer. Den eneste forskjellen er måten du forstøver/forgasser
> bensinen din. Totakt og firetakt har vesentlige forskjeller når det
> gjelder smøring, men det har ikke vært nevnt her, med mindre Tohatsu'en
> du nevner over er to-takt. (Og da er vi i så fall på et sidespor.)
To-takter er det, og den smører forsåvidt tvert iom olje i bensinen. Et
sidespor, mange to-taktere har separat oljetank/blanding også.
> Det KAS sier er riktig, og det strider ikke med det manualen din sier. Å
> varme opp sykkel på i 30 sekunder på choken er ikke det samme som å la
> den gå på tomgang til den har driftstemperatur, som enkelte sverger til.
> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta en
> liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
> begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
> gasspådrag avgårde og slå av choken.
Ja, slik omtrent står det i drz-manualen bortsett fra at en skal unngå at
turtallet blir høyere enn 2000 o/min etterhvert som motoren blir driftsklar.
Samtidig står det at turtallet ikke skal holdes for lavt (under 1800) ved
oppvarminga - sannsynligvis for at den ikke skal bli "sur" av uforbrent
bensingass slik det vil kunne bli ved kaldstart og lavt turtall.
Den hadde stått ute i 8 timer i dag ved minus 15, starta tvert og kom raskt
i god driftstemperatur. Slapp å stå lengre enn 30 sek med choke ihvertfall,
satte den på halvstilling etter ca 10 sek. Virker som en ok vintersykkel,
men savner kåpa jeg hadde på R90S'en! Den hadde forresten også en god og
lettstarta motor for vinterkjøring, med type bilbatteri i sidevogna.
Børge Berg-Olsen
Alt det der er jo så opplagt at det burde være unødvendig å nevne.
Herregeeky, er dere helt tette.
Gunnar Langfjord
>Børge Berg-Olsen <az...@dod.no> writes:
>
>> Kan sitere fra min Ducait M600 manual:
>>
>> Pull the starter knob and turn it in a clockwise direction to position
>> "A" (fig. 19.1). Make sure that the switch "B" (fig. 19.1) is on "RUN"
>> position, then press the start push-button (START in fig. 19.2).
>
>Du glemte avsnittene foran:
>
Snip
På 900SS tipper jeg det er ett avsnitt etterpå:
If this was your first time ever starting an Italian bike. Please notice
that the red light is NOT the oil pressure light. And all the strange
noises from engine area of bike are supposed to be there.
--
´95 Yamaha FZR 1000
dod# 6804 Squidfactor 16.137 NMCU # 8262 ØMK # 203
918 77 196 - http://home.online.no/~glangfjo/
Grethe
>Bjørn Mork <bm...@dod.no> dengte løs på tastaturet sitt og forfattet:
>
>>Børge Berg-Olsen <az...@dod.no> writes:
>>
>>> Kan sitere fra min Ducait M600 manual:
>>>
>>> Pull the starter knob and turn it in a clockwise direction to position
>>> "A" (fig. 19.1). Make sure that the switch "B" (fig. 19.1) is on "RUN"
>>> position, then press the start push-button (START in fig. 19.2).
>>
>>Du glemte avsnittene foran:
>>
>Snip
>
>På 900SS tipper jeg det er ett avsnitt etterpå:
>
>If this was your first time ever starting an Italian bike. Please notice
>that the red light is NOT the oil pressure light. And all the strange
>noises from engine area of bike are supposed to be there.
Du glemte dette:
"And... you've got to remember it's Italian, and bits are gonna fall
off it."
Grethe
Per Svein
> Gunnar Langfjord <g...@dod.no> wrote:
>>
>> På 900SS tipper jeg det er ett avsnitt etterpå:
>>
>> If this was your first time ever starting an Italian bike. Please
>> notice that the red light is NOT the oil pressure light. And all the
>> strange noises from engine area of bike are supposed to be there.
>
> Du glemte dette:
> "And... you've got to remember it's Italian, and bits are gonna fall
> off it."
GRETHE! Eh, glem det....
JIB
> >> Definitivt. Dersom det i det hele tatt står noe advares det generellt
> >> mot oppvarming på tomgang. Jeg har sett manualer som advarer meget
> >> sterkt.
> >
> >altså, det er jo ganske så vanlig å starte sykkelen og la den stå til
> >temperaturen er god. det merker man jo i racedepot også.
>
> kjøretøy som skal vare lenge, hva?
>
> Forøvrig kjører man som regel ikke så mye løp når det er skikkelig
> kaldt da.
>
> >man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
> >jo iofs tomgang.
>
> blir noe oljetrykk av det.
Noe så smart sagt!!
Da stopper vel du sykkelen i lyskrøsset og du da vel???
Du sier jo på en måte at det må belastning til for og få oljetrykk!!!
Det er det jo lite av i lyskrøsset ja!! Eller tar du en rykær mens du
kuuuulærn og venter på grønt?
Nei! den strofa med belastning for og få oljetrykk nok, er noe av det
dummeste som er blitt sagt av en som har "pæil"
Jon.
KTM 660 SMC
JIB
> Det var da nam-baren lærte om bakepulver og den forbløffende virkingen
> den har på tennplugger...
Kan du gjengi litt om det for meg.
Bare nyskjerrig?
Jon
KTM 660 SMC
Geir Harris Hedemark
> Det er det jo lite av i lyskrøsset ja!! Eller tar du en rykær mens du
> kuuuulærn og venter på grønt?
Siden vi her snakker om KAS, så ville jeg slett ikke blitt sjokkert.
Geir
Børge Berg-Olsen
>
> > Det var da nam-baren lærte om bakepulver og den forbløffende virkingen
> > den har på tennplugger...
>
> Kan du gjengi litt om det for meg.
> Bare nyskjerrig?
Google er din venn.
Per B.
wrote:
>Her er hva <ab...@captech.no> trodde:
>> Den Wed, 29 Jan 2003 22:59:30 +0100, tastet "Magne Vingsand"
>> <mv...@broadpark.no>:
>>> "Per B."
>>>> For hva det er verd, så er det det som står i K1200RS Riders Manual
>>>> også.
>>>>
>>>> "Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is
>>>> at a standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away
>>>> immediately after starting the enginge. Avoid high engine speeds
>>>> after a cold start"
>>>>
>>>> Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984
>>>> også.
>
>Gjorde det? Jeg hadde aldri manual til min K100RS.
Nå må jeg f... finne meg den ekstramanualen jeg har/hadde, eller K75
sin.
>>> Endelig et innlegg med referanse til manual, til og med for en
>>> antikvitet av en 1984-modell om dette stemmer. Så da stemmer det jeg
^^^^^^^^^^
godt innkjørt var den!
>>> var inne på tidligere i kveld - les manualen og følg denne.
Jupp, men med innsprøytning og ikke choke gikk den rent selv om den var
kald.
---
>> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta
>> en liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
>> begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
>> gasspådrag avgårde og slå av choken.
>
>Er det ikke det alle gjør?
Starter, dytter ned fra midtstøtta og kjører (,men ikke høyt turtall med
en gang).
Tor-Solve Tretli
@news010.worldonline.dk:
>
>> Det var da nam-baren lærte om bakepulver og den forbløffende virkingen
>> den har på tennplugger...
>
>
> Kan du gjengi litt om det for meg.
> Bare nyskjerrig?
Fikk du ikke med deg barnelærdommen om blårøyken heller?
--
TST
t...@dod.no http://tst.at.dod.no
Honda CBR600F4 99mod
"I'm reliable sources, I'll tell ya anything you want me to know."
Per Svein
>>>> "Per B."
>>>>> For hva det er verd, så er det det som står i K1200RS Riders
>>>>> Manual også.
>>>>>
>>>>> "Caution! Do *not* allow the engine to idle when the motorcycle is
>>>>> at a standstill. Avoid even short warm-up periods. Ride away
>>>>> immediately after starting the enginge. Avoid high engine speeds
>>>>> after a cold start"
>>>>>
>>>>> Jeg mener det sto noe slikt også i manualen til K100-en fra 1984
>>>>> også.
>>
>> Gjorde det? Jeg hadde aldri manual til min K100RS.
>
> Nå må jeg f... finne meg den ekstramanualen jeg har/hadde, eller K75
> sin.
Eller så? ;O)
>>>> Endelig et innlegg med referanse til manual, til og med for en
>>>> antikvitet av en 1984-modell om dette stemmer. Så da stemmer det
>>>> jeg
> ^^^^^^^^^^
> godt innkjørt var den!
Var? Den lever vel ennå? Min ble heldigvis kjøfft av en ekte entusiast. Den
er nå penere og bedre enn noensinne.
>>>> var inne på tidligere i kveld - les manualen og følg denne.
>
> Jupp, men med innsprøytning og ikke choke gikk den rent selv om den
> var kald.
Fordelen med innsprøytning.
>>> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta
>>> en liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
>>> begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
>>> gasspådrag avgårde og slå av choken.
>>
>> Er det ikke det alle gjør?
>
> Starter, dytter ned fra midtstøtta og kjører (,men ikke høyt turtall
> med en gang).
Funker vel det også, men endel psykler går *reinere* hvis de har stått litt
med choke på. I vaffal psykler med forgasser innbiller jeg meg, basert på
den ringe erfaring jeg har hatt med mine emmseer.
Oeyvind Pedersen
<ba...@world-online.no>:
>>
>> >man kjører jo ofte et høyere turtall enn normalt en stund men det er
>> >jo iofs tomgang.
>>
>> Spiller liten rolle egentlig, det blir ikke nok belastning til at det
>> blir noe oljetrykk av det.
>
>Noe så smart sagt!!
Ikke nødvendigvis nei.
Oljetrykk er en funksjon av turtall og oljens viskositet. Det at
oljetrykksnåla smeller opp når du starter en motor med kald olje betyr
ikke nødvendigvis at du har fantastisk god smøring akkurat da. Oljetrykk
er i det hele tatt sjelden så veldig interessant, så lenge det er over
et visst minimum. Det er jo derfor man idag ikke kaster bort plass på
dashboardet til en oljetrykksmåler, men heller lager en lys og lydalarm
for oljetrykk, for å indikere IMEFU[1].
>Nei! den strofa med belastning for og få oljetrykk nok, er noe av det
>dummeste som er blitt sagt av en som har "pæil"
Det er neppe det dummeste som har blitt sagt av noen som har "pæil" på
nam, hverken historisk eller den siste måneden, eller uka eller...
-oep
1) Imminent Major Engine FuckUp
JIB
> >> Det var da nam-baren lærte om bakepulver og den forbløffende virkingen
> >> den har på tennplugger...
> >
> >
> > Kan du gjengi litt om det for meg.
> > Bare nyskjerrig?
>
> Fikk du ikke med deg barnelærdommen om blårøyken heller?
Nope.........
Jon
KTM 660 SMC
Gunnar Hansen
Fra 'jargon file':
*magic smoke: n. A substance trapped inside IC packages that enables them
to function (also called `blue smoke'; this is similar to the archaic
`phlogiston' hypothesis about combustion). Its existence is demonstrated
by what happens when a chip burns up -- the magic smoke gets let out, so
it doesn't work any more. See {smoke test}, {let the smoke out}.
Usenetter Jay Maynard tells the following story: "Once, while hacking
on a dedicated Z80 system, I was testing code by blowing EPROMs and
plugging them in the system, then seeing what happened. One time, I
plugged one in backwards. I only discovered that _after_ I realized that
Intel didn't put power-on lights under the quartz windows on the tops of
their EPROMs -- the die was glowing white-hot. Amazingly, the EPROM
worked fine after I erased it, filled it full of zeros, then erased it
again. For all I know, it's still in service. Of course, this is because
the magic smoke didn't get let out." Compare the original phrasing of
{Murphy's Law}.
Chris Calvert
>> Definitivt. Dersom det i det hele tatt står noe advares det generellt
>> mot oppvarming på tomgang. Jeg har sett manualer som advarer meget
>> sterkt.
>
>altså, det er jo ganske så vanlig å starte sykkelen og la den stå til
>temperaturen er god. det merker man jo i racedepot også.
I racedepot er det ikke særlig med muligheter for å kjøre sykkelen
varm uten å gi den hard belastning, med mindre man ikke har noe imot å
bli torpedert bakfra ute på banen. Oppvarming på tomgang er da eneste
mulighet.
Du har kanskje lagt merke til at de som har litt mindre robuste
motorer enn relativt standard firetaktere ikke lar dem varme opp ved å
gå på tomgang, men at de gjerne står og ruser en del?
Chris.
--
Chris Calvert - ch...@calvert.no - http://www.calvert.no
Naf MC Oslo #702 - DoD #1935 - DoDRT #013
2001 Yamaha YZF R6 - 1993 Yamaha FZR1000
Chris Calvert
<roger.dalsau...@start.no> wrote:
>KAS <mil...@dod.no> wrote in
>news:j3hf3vo2jcq9rfvuj...@4ax.com:
>
>> Les en manual tilhørende et nyere BMW bur.
>
>Hva i alle dager har bur med dette å gjøre? Og hvorfor skal jeg finne frem
>til en BMW-bur manual når vi pratet om sykler her?
En motor er en motor, grunnprinsippene er de samme. Ihvertfall så
lenge vi snakker om firetaktere.
Magne Vingsand
"Chris Calvert"
> On 29 Jan 2003 12:56:46 GMT, Roger Dalsaune
frem
> >til en BMW-bur manual når vi pratet om sykler her?
>
> En motor er en motor, grunnprinsippene er de samme. Ihvertfall så
> lenge vi snakker om firetaktere.
Det er snedig at fabrikantene har ulike oppstartprosedyrer for
tilsynelatende ganske like bensinforbrenningsmotorer. Variasjoner fra hurtig
tomgang i 2 minutter til start-kjør ifølge de manualer det er referert til
ved tidligere innlegg, litt avhengig av oppstarttemperatur. Men har erfaring
med at bl.a. giroljen kan være ganske så seig når det er ekstremt kaldt,
slik at det kan være vanskelig å treffe giret og klutsjen kan henge litt.
Slik er det på de 3 syklene jeg kjører, hvorav en to-takter med separat
smøring til gir/klutsj (vanlig motorolje) mens de to andre smøres av
motoroljen. Ikke lange oppvarminga som skal til før alt er normalt, i
sommersesongen er det sjelden noe problem.
Men følger en sykkelens håndbok har forhåpentligvis den de korrekte data
både for oppstartprosedyrer og annet teknisk...
Børge Berg-Olsen
>
> "Chris Calvert"
> > On 29 Jan 2003 12:56:46 GMT, Roger Dalsaune
> > >Hva i alle dager har bur med dette å gjøre? Og hvorfor skal jeg finne
> frem
> > >til en BMW-bur manual når vi pratet om sykler her?
> >
> > En motor er en motor, grunnprinsippene er de samme. Ihvertfall så
> > lenge vi snakker om firetaktere.
>
> Det er snedig at fabrikantene har ulike oppstartprosedyrer for
> tilsynelatende ganske like bensinforbrenningsmotorer.
Hadde man kunne ta en kvantitativ og kvalitativ måling av hva som var
best for en motor ville manualene vært likelydene, men det er mennesker
som skriver manualene og forskjellige mennesker har ulike oppfatninger.
Dette reflekteres i manualene.
Jens Stumberg
<asbjorn...@student.uib.no> wrote:
>Hei!
>
>Når det er kaldt ute er det da bra å la sykkelen gå noen minutter på tomgang
>før man kjører for å få litt varme i motoren før man begynner å belaste den?
>
>Jeg har en luftkjølt motor.
>
>Ser at mange MC kjørere har praksis (hele året) med å starte sykkelen først
>for deretter å la den gå i ca. ett minutt mens de kler på seg utstyr.
Nå kommer jeg skliende inn på et bananskall her etter en uke på MC et
sted hvor kaldstart (i norsk betydning) stort sett er et ukjent
begrep. Men konklusjonen med å trille forsiktig avgårde såsnart
motoren har fått noen sekunder til å lirke olje ut i alle kroker og
kanaler er jeg nesten med på. OG skift olje ofte, og oftere jo
kortere turer som kjøres.
Det som overrasker meg litt med denne diskusjonen er hvor lite det er
blitt snakket om STOFF. Altså de materialene som motorene er laget av:
Stål, aluminium, kanskje titan, gummi, plast, pakningsmasse, keramikk,
kobber, papir, etc, etc, og hvordan disse påvirkes av varme eller
manglende sådan. Finnes det ingen sjefsmetallurg her?
Og hva med toleransene og hvilke tilpasninger det er mellom deler av
forskjellig materialer. F.eks mellom stempel av aluminium og
stempelpinner av stål?
Sjøl er jeg mer skepisk til for kort oppvarningsperiode enn for lang.
(oppvaring skal dog ikke skje *på tomgang*, men med litt pådrag, f.eks
ca dobbelt tomgangsturtall) Økt mengde *dritt* i olja pga dårlig
forbrenneing og litt lengre oppvarmingstid kan jeg motvirke med
hyppigere oljeskift. (Glem ikke at olja flyteegenskaper også reduseres
ved bruk)
Unormal slitasje eller materialbrudd pga at unødvendig belasting på
deler som ikke har oppnådd arbeidstemp. kan bare hindres av litt
tålmodighet.
Jens
stumberg@nospam..online.no
Magne Vingsand
"KAS"
> On Thu, 30 Jan 2003 19:54:55 +0100, JIB wrote:
> >Da stopper vel du sykkelen i lyskrøsset og du da vel???
> >Du sier jo på en måte at det må belastning til for og få oljetrykk!!!
>
> analfabet som deg skal forstå.
Så du sier ikke at det må belastning til for å få bra oljetrykk? Da må du ha
meg unnskyldt - trodde faktisk det sto noe slikt.. Norsk er sannelig ikke
enkelt å forstå nei.
> >Nei! den strofa med belastning for og få oljetrykk nok, er noe av det
> >dummeste som er blitt sagt av en som har "pæil"
>
> Dersom du hadde kunnet stave ville kanskje ordet "oljetrykksregulator"
> eller "oljetrykksventil" sagt deg noe. Det gjør det tydeligvis ikke.
> Av en eller annen grunn ble jeg ikke så overrasket, siden du uttrykker
> deg som et ekte brødhue.
Merkelig at du ikke kan uttrykke deg bedre på news siden du selv er så bra i
norsk. Ikke er det enkelt å forstå hva du egentlig mener, og ikke vil jeg
påsto at du har spesielt bra vokabular. Du skjeller og smeller i hytt og
pine. Kanskje må du uttrykke deg på en slik måte at vi analfabeter kan ha
mulighet til å henge med. Ser ikke hvor du skrev oljetrykksregulator i dine
forrige postinger heller, jeg. Ikke at det har noen betydning for å få
oljetrykk heller. For den saks skyld.
Ellers er det flott vintervær om dagen, og hadde en nydelig tur med mc inne
på skogsveiene i dag. Varma den opp litt også før jeg kjørte, bare sånn for
sikkerhets skyld..;-)
Vidar Breivik
> >>> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å ta
> >>> en liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et halvminutt
> >>> begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre med moderat
> >>> gasspådrag avgårde og slå av choken.
> >>
> >> Er det ikke det alle gjør?
> >
> > Starter, dytter ned fra midtstøtta og kjører (,men ikke høyt turtall
> > med en gang).
>
> Funker vel det også, men endel psykler går *reinere* hvis de har stått
litt
> med choke på. I vaffal psykler med forgasser innbiller jeg meg, basert på
> den ringe erfaring jeg har hatt med mine emmseer.
GS'n går relativt reint med en gang, bare noe tungvindt å holde på et
stabilt turtall. Det går helt greit å kjøre i gang _med_ choken, så en
kombinasjon av choke og gass, og deretter bare gass. (Nei, ikke lystgass;
moderat gass.) Har man BSA med manuell tenning, har man vel enda flere
alternativer til oppvarming og igangkjøring. Til og med føreren blir varm.
--
Vidar B.
-85 GS1100G
Squidfactor 21.938 -NMCU -ØMK -SMCK -NAF#Tr.h.
Roald Nilsen
"Vidar Breivik" <vidar....@foto.no> skrev i melding
news:b1pod9$onn$1...@tyfon.itea.ntnu.no...
R.N
Per Svein
>>>>> Selv bruker jeg å starte sykkelen med full choke, så rekker jeg å
>>>>> ta en liten sjekk på antrekk og sykkel, før motoren etter et
>>>>> halvminutt begynner å øke turtallet. Da er det på tide å kjøre
>>>>> med moderat gasspådrag avgårde og slå av choken.
>>>>
>>>> Er det ikke det alle gjør?
>>>
>>> Starter, dytter ned fra midtstøtta og kjører (,men ikke høyt turtall
>>> med en gang).
>>
>> Funker vel det også, men endel psykler går *reinere* hvis de har
>> stått litt med choke på. I vaffal psykler med forgasser innbiller
>> jeg meg, basert på den ringe erfaring jeg har hatt med mine emmseer.
>
> GS'n går relativt reint med en gang, bare noe tungvindt å holde på et
> stabilt turtall. Det går helt greit å kjøre i gang _med_ choken, så
> en kombinasjon av choke og gass, og deretter bare gass. (Nei, ikke
> lystgass; moderat gass.)
Hvis man har lyst å gi gass, så må vel det kalles lystgass? ;O)
> Har man BSA med manuell tenning, har man vel
> enda flere alternativer til oppvarming og igangkjøring. Til og med
> føreren blir varm.
Gammel ihjelskrudd Harley funker også fint til å varme opp føreren
(tråkkeren).
Frode Løkke
164072.news.dfncis.de:
> Her er hva <vidar....@foto.no> trodde:
>>
>> GS'n går relativt reint med en gang, bare noe tungvindt å holde på et
>> stabilt turtall. Det går helt greit å kjøre i gang _med_ choken, så
>> en kombinasjon av choke og gass, og deretter bare gass. (Nei, ikke
>> lystgass; moderat gass.)
>
> Hvis man har lyst å gi gass, så må vel det kalles lystgass? ;O)
:oD
>> Har man BSA med manuell tenning, har man vel
>> enda flere alternativer til oppvarming og igangkjøring. Til og med
>> føreren blir varm.
>
> Gammel ihjelskrudd Harley funker også fint til å varme opp føreren
> (tråkkeren).
Der funker oxo en gammel DR 600 da.
Trampa meg blå her om dagen før faenskapen starta.
--
Frode Løkke
(Sukker og Gjær MC)
Per Svein
> "Per Svein" <per....@aasmek.no> wrote:
>> Her er hva <vidar....@foto.no> trodde:
>>>
>>> GS'n går relativt reint med en gang, bare noe tungvindt å holde på
>>> et stabilt turtall. Det går helt greit å kjøre i gang _med_
>>> choken, så en kombinasjon av choke og gass, og deretter bare gass.
>>> (Nei, ikke lystgass; moderat gass.)
>>
>> Hvis man har lyst å gi gass, så må vel det kalles lystgass? ;O)
>
>> oD
>
>>> Har man BSA med manuell tenning, har man vel
>>> enda flere alternativer til oppvarming og igangkjøring. Til og med
>>> føreren blir varm.
>>
>> Gammel ihjelskrudd Harley funker også fint til å varme opp føreren
>> (tråkkeren).
>
> Der funker oxo en gammel DR 600 da.
> Trampa meg blå her om dagen før faenskapen starta.
Og sånn trim betaler folk masse penger for å få på såkalte treningsstudio.
Go figure...
Magne Vingsand
"Frode Løkke"
> Der funker oxo en gammel DR 600 da.
>
> Trampa meg blå her om dagen før faenskapen starta.
Fort gjort å bli "for" varm da, svette blir gjerne kaldt ved vinterkjøring.
Rikard Mikalsen
> Du svarer på KAS sin melding men siterer meg? Du har klippet vekk for
> mye i toppen av den meldingen du siterer!! Ikke gjør slikt, det er
> ikke lenger mulig å se hvem som skrev hva.
Beklager! Newsleseren min gir tidligere innlegg fine farger, men her har
jeg visst gått meg vill i fargene...
Mvh Rikard
Gunnar Hansen
Nåja, det er vel ingen større skade skjedd. Det å beklage seg er imidlertid
litt ... uvanlig.
Hvordan er Pan til newsing? Har ikke testet den selv, bruker gnus eller
Knode når jeg føler behov for newslesing i linux.
Rikard Mikalsen
> Nåja, det er vel ingen større skade skjedd. Det å beklage seg er imidlertid
> litt ... uvanlig.
Det skulle da bare mangle. Men jeg registrerer jo at det er ikke alle her
som er like ivrige til å presisere sine "dårlige formuleringer".
> Hvordan er Pan til newsing? Har ikke testet den selv, bruker gnus eller
> Knode når jeg føler behov for newslesing i linux.
Den er grafisk og fin, så hvis det er det man vil ha så er den helt
grei. Du får den til å gjøre ting stort sett slik du vil ha det, og
det er jo greit. Min går litt tregt, men det tror jeg har andre årsaker.
Knode er vel en del av K-xxxx programmene, og de er jo stort sett fine...