Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss
Gourmet Tefal 820: aardlekprobleem
1,086 views
Skip to first unread message
Mat Nieuwenhoven
Jan 6, 2018, 8:53:41 AM1/6/18
to
Hoi,
Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
condensator gedraagt.
Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
zou niet aan moeten slaan.
Maar meet ik met met een losse gelijkstroomvoeding van 82 V, dan
loopt er al 8 mA, dus de weerstand is dan nog maar 10 kOhm.
Het is duidelijk dat de isolatie van het verwarmingselement kapot is.
Onderdelen zijn niet te krijg, denk ik, kan niets vinden bij Tefal.
Is dit gedrag van een verwarmingselement bekend? Verminderde
weerstand tussen "gloeidraad" en metaal?
Mat Nieuwenhoven
Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
condensator gedraagt.
Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
zou niet aan moeten slaan.
Maar meet ik met met een losse gelijkstroomvoeding van 82 V, dan
loopt er al 8 mA, dus de weerstand is dan nog maar 10 kOhm.
Het is duidelijk dat de isolatie van het verwarmingselement kapot is.
Onderdelen zijn niet te krijg, denk ik, kan niets vinden bij Tefal.
Is dit gedrag van een verwarmingselement bekend? Verminderde
weerstand tussen "gloeidraad" en metaal?
Mat Nieuwenhoven
Mat Nieuwenhoven
Jan 6, 2018, 9:04:50 AM1/6/18
to
On Sat, 06 Jan 2018 13:53:39 +0100 (CET), Mat Nieuwenhoven wrote:
>Hoi,
>
>Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
>aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
>huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
>
>Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
>weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
>verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
>meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
>weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
>condensator gedraagt.
>Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
>zou niet aan moeten slaan.
Oeps, typo, < 10 mA natuurlijk. 230V / > 23 kOhm.
>Hoi,
>
>Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
>aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
>huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
>
>Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
>weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
>verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
>meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
>weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
>condensator gedraagt.
>Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
>zou niet aan moeten slaan.
Sjouke Burry
Jan 6, 2018, 12:16:53 PM1/6/18
to
Geschikt voor de kliko.
Rob
Jan 6, 2018, 12:18:15 PM1/6/18
to
is in dit geval kennelijk niet goed meer, ik neem aan dat er water
of andere rotzooi in gelopen is wat deze lekweerstand tot gevolg
heeft die wellicht niet ohms is door allerlei electrolyse verschijnselen.
Als je geen nieuw element kunt krijgen wordt dat de recycling bak.
J. J. Lodder
Jan 6, 2018, 4:50:03 PM1/6/18
to
Mat Nieuwenhoven <mni...@zap.a2000.nl> wrote:
> On Sat, 06 Jan 2018 13:53:39 +0100 (CET), Mat Nieuwenhoven wrote:
>
> >Hoi,
> >
> >Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
> >aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
> >huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
> >
> >Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
> >weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
> >verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
> >meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
> >weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
> >condensator gedraagt.
> >Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
> >zou niet aan moeten slaan.
>
> Oeps, typo, < 10 mA natuurlijk. 230V / > 23 kOhm.
Overgangsweerstanden bij een slechte verbinding kunnen vreemd doenn,
> On Sat, 06 Jan 2018 13:53:39 +0100 (CET), Mat Nieuwenhoven wrote:
>
> >Hoi,
> >
> >Ik heb een ronde Tefal 820 gourmet grill ter reparatie, de
> >aardlekschakelaar vliegt er steeds uit. Verschillende groepen en
> >huizen geprobeerd, overal hetzelfde.
> >
> >Bij nameten met een multimeter met 8.5V op het ohmbereik, is de
> >weerstand tussen metaal en "gloeidraad" van het uitgebouwde
> >verwarmingselement 36 kOhm. Raar genoeg, verwissel ik na de meting de
> >meetsnoeren, dan is de weerstand eerst iets van 20 kOhm, loopt daarna
> >weer op naar 36 kOhm. Het lijkt er haast op dat het ding zich als
> >condensator gedraagt.
> >Nu geeft die weerstand een lekstroom van < 1 mA, dus de 30 mA aardlek
> >zou niet aan moeten slaan.
>
> Oeps, typo, < 10 mA natuurlijk. 230V / > 23 kOhm.
niet-ohms, polariteitsafhankelijk,
of doorstaand als je er echt spanning op zet.
Het ding is kapot dus.
On-line zijn wel wat onderdelen zoals elementen te vinden,
maar dan moet je op typenummer zoeken.
Wat je nog kan proberen is het element een keer goed heet stoken.
(externe hitte, of met beleid en voorzichtigheid
tijdelijk de aarddraad losnemen, of ongeaard stopcontact gebruiken.
Het ding staat dan waarschijnlijk onder spanning.)
Als de oorzaak vocht is dan kan dat helpen,
Jan
Mat Nieuwenhoven
Jan 7, 2018, 11:06:46 AM1/7/18
to
Dag allen,
bedankt voor de suggesties. Ik kon hem repareren. Ik heb hem eerst
zonder randaarde in een geisoleerde omgeving een uur laten werken.
Toen was de isolatieweerstand van 36 k naar 80 k gegaan, al een stuk
beter, en duidelijk een indicatie dat er vocht in het spel was. En er
was iets heel vreemds. Na de werking gaf het ding een lage spanning
af, zo'n 3 V in het begin (tussen een aansluitdraad en het metaal van
het element). Sloot je het kort, was er erg weinig stroom
(microamperes), maar de spanning kwam steeds terug. Het leek wel een
batterij met heel hoge inwendige weerstand. Na een uur (element was
helemaal koud) was er nog steeds 2 V, maar na een nacht niets meer.
Nou wordt het onderste stuk van het element niet heet (want PVC
isolatie op de aansluitdraden). Dus ik heb het element uitgebouwd, en
4 uur lang op 105 graden Celcius in de hetelucht oven gedaan. Daarna
was de isolatieweerstand 160k of meer, de aardlek slaat niet meer
uit, en het element geeft na werking nog maar een paar minuten een
lage spanning ( 400 mV, gemeten met multi-megaohm DVM). Bij 82V
tussen metaal en een aansluitdraad liep er nog maar 400 uA (eerst 8
mA). Zonder randaarde laten werken gaf nog wel indicatie op de
spanningszoeker, afhankelijk van hoe je de stekker draaide, op zich
ook al vreemd.
Het is waarschijnlijk dat op hogere oventemperaturen het resultaat
nog beter c.q. sneller is, maar ik weet niet hoe heet de uitstekende
isolatiestukjes van de elementaansluitingen mogen worden. Leek me
geen PVC, achteraf gezien had ik het voorzichtig kunnen testen met
een instelbare soldeerbout of b.v. 150 graden nog ging. Ik heb nu net
boven het kookpunt van water gekozen.
Conclusie: het element is hygroscopisch, en moet in niet-vochtige
omgeving bewaard worden, of volledig van vocht afgesloten, Dit ding
had een tijd in een onverwarmde garage gestaan.
Hopelijk helpt dit verhaal mensen die hetzelfde probleem hebben. Ik
gok zo dat wellicht het hele apparaat in de oven kan, als het past,
met 105 graden, mits de 230V kabel er af kan en er geen gelijmde
(product) stickers op zitten. Dat scheelt weer zoeken naar de
passende bitjes (hier Torx T20 met middengat, gelukkig had de Action
een setje voor 6 euro of zo waar dat inzat).
Mat Nieuwenhoven
bedankt voor de suggesties. Ik kon hem repareren. Ik heb hem eerst
zonder randaarde in een geisoleerde omgeving een uur laten werken.
Toen was de isolatieweerstand van 36 k naar 80 k gegaan, al een stuk
beter, en duidelijk een indicatie dat er vocht in het spel was. En er
was iets heel vreemds. Na de werking gaf het ding een lage spanning
af, zo'n 3 V in het begin (tussen een aansluitdraad en het metaal van
het element). Sloot je het kort, was er erg weinig stroom
(microamperes), maar de spanning kwam steeds terug. Het leek wel een
batterij met heel hoge inwendige weerstand. Na een uur (element was
helemaal koud) was er nog steeds 2 V, maar na een nacht niets meer.
Nou wordt het onderste stuk van het element niet heet (want PVC
isolatie op de aansluitdraden). Dus ik heb het element uitgebouwd, en
4 uur lang op 105 graden Celcius in de hetelucht oven gedaan. Daarna
was de isolatieweerstand 160k of meer, de aardlek slaat niet meer
uit, en het element geeft na werking nog maar een paar minuten een
lage spanning ( 400 mV, gemeten met multi-megaohm DVM). Bij 82V
tussen metaal en een aansluitdraad liep er nog maar 400 uA (eerst 8
mA). Zonder randaarde laten werken gaf nog wel indicatie op de
spanningszoeker, afhankelijk van hoe je de stekker draaide, op zich
ook al vreemd.
Het is waarschijnlijk dat op hogere oventemperaturen het resultaat
nog beter c.q. sneller is, maar ik weet niet hoe heet de uitstekende
isolatiestukjes van de elementaansluitingen mogen worden. Leek me
geen PVC, achteraf gezien had ik het voorzichtig kunnen testen met
een instelbare soldeerbout of b.v. 150 graden nog ging. Ik heb nu net
boven het kookpunt van water gekozen.
Conclusie: het element is hygroscopisch, en moet in niet-vochtige
omgeving bewaard worden, of volledig van vocht afgesloten, Dit ding
had een tijd in een onverwarmde garage gestaan.
Hopelijk helpt dit verhaal mensen die hetzelfde probleem hebben. Ik
gok zo dat wellicht het hele apparaat in de oven kan, als het past,
met 105 graden, mits de 230V kabel er af kan en er geen gelijmde
(product) stickers op zitten. Dat scheelt weer zoeken naar de
passende bitjes (hier Torx T20 met middengat, gelukkig had de Action
een setje voor 6 euro of zo waar dat inzat).
Mat Nieuwenhoven
Mat Nieuwenhoven
Jan 17, 2018, 9:37:44 AM1/17/18
to
Hoi,
aangemoedigd door het succes van de Tefal gourmet, kon ik ook een
grotere Silvercrest repareren. Initieel was de isolatie weerstand van
700 kOhm. Maar na minder dan 10 minuten aanstaan vloog de
aardlekschakelaar eruit, en de isolatie weerstand was gedaald tot 20
kOhm. Dit was het verwarmingselement zelf, had niets te maken met de
thermostaat die er ook in zit.
Element uitgebouwd, dat 4 uur op 110 graden C in de oven. Weerstand
toen ongeveer 2 MOhm. Uur laten werken, weerstand merkbaar hoger (ik
schat >5M, had geen zin om een andere meter te gebruiken).
110 graden, want de zichtbare isolatie bij de aansluitingen was
keramisch. Ik wilde niet hoger, want er zit duidelijk vocht in en
boven de 100 graden wordt de dampdruk van stoom zeer snel hoger.
Deze methode is misschien ook heel bruikbaar in een reparatiecafe.
De "security" schroeven hier waren driehoekig, een driehoekig
afgevijld oud inbussleuteltje deed het prima.
Mat Nieuwenhoven
aangemoedigd door het succes van de Tefal gourmet, kon ik ook een
grotere Silvercrest repareren. Initieel was de isolatie weerstand van
700 kOhm. Maar na minder dan 10 minuten aanstaan vloog de
aardlekschakelaar eruit, en de isolatie weerstand was gedaald tot 20
kOhm. Dit was het verwarmingselement zelf, had niets te maken met de
thermostaat die er ook in zit.
Element uitgebouwd, dat 4 uur op 110 graden C in de oven. Weerstand
toen ongeveer 2 MOhm. Uur laten werken, weerstand merkbaar hoger (ik
schat >5M, had geen zin om een andere meter te gebruiken).
110 graden, want de zichtbare isolatie bij de aansluitingen was
keramisch. Ik wilde niet hoger, want er zit duidelijk vocht in en
boven de 100 graden wordt de dampdruk van stoom zeer snel hoger.
Deze methode is misschien ook heel bruikbaar in een reparatiecafe.
De "security" schroeven hier waren driehoekig, een driehoekig
afgevijld oud inbussleuteltje deed het prima.
Mat Nieuwenhoven
0 new messages