Ervaringen met Helicoil/V-Coil etc.
maa...@wf.dd.invalid
(niet gewend aan een vrij lange arm dus makkelijk teveel kracht zetten)
heb ik een bout stukgedraaid en de draad van het gat beschadigd. Met een
tapje bijwerken van de draad in het ijzer heeft als resultaat dat de bout
nu wat zijwaartse speling heeft over een groot deel van zijn lengte en dus
niet de volledige diepte van de draad meer benut.
Probleem in dit geval is dat het om een M8 bout gaat die met 35Nm
aangehaald dient te worden (dat is erg veel voor die maat, is ook een
sterkere bout dan dat je bij de bouwmarkt koopt, en zo hard aantrekken
moet ook echt, anders loopt de boel in de soep en is al het werk voor
niets). Dat houdt dus in dat ik de speling niet vertrouw en voor de keuze
sta het geheel op te tappen naar M10 (is in latere uitvoeringen af fabriek
al gedaan, die hadden inmiddels schijnbaar door dat ze voor de zoveelste
keer hadden lopen klungelen, vind je het gek dat de distributie van de
Ford 1.8D een reputatie heeft) of er een schroefdraadreparatiesetje in aan
te brengen (Helicoil, V-Coil en dergelijke).
Ik heb zelf een lichte voorkeur voor de reparatieset. De verdeling van de
kracht over de lengte van de bout zou namelijk beter zijn dan bij getapte
draad, en ik kan een fractioneel kleinere maat boor (8,3mm) en tap
gebruiken (inplaats van een boor van 8,5mm en 3 tappen), dus minder risico
dat ik los uit de hand scheef ga of dat er iets anders misgaat en
ueberhaupt minder werk.
Aanvullende reden om niet naar M10 op te willen tappen, is dat het gat
wellicht niet diep genoeg is, dat zou ik eventueel nog moeten nameten als
er overtuigende redenen zijn om niet voor een reparatiesetje te gaan.
Iemand nog nuttige tips?
(*) Mannesman momentsleutel van 30 euro, bijna nieuw, die zo nu en dan
vergeet te klikken. Als je hem test is alles goed, als je een bout gaat
aanhalen klikt hij soms wel, soms zachtjes, soms niet. Ik degradeer hem,
ook vanwege de comfortabel lange arm, tot boordgereedschap om in
combinatie met een dopje 19 de wielmoeren te bezigen als dat nodig is.
Voor dat geld ga ik hem niet bij Conrad door het raam gooien in de hoop op
een vervangend prul. Inmiddels heb ik voor 120 euro het simpelste
modelletje van Gedore aangeschaft, en dat voelt aan alle kanten al beter
aan.
--
Met vriendelijke groet,
Maarten Bakker.
HWtn
<maa...@wf.dd.invalid> schreef in bericht
news:21282$4c078a57$d4549fe0$64...@news1.tudelft.nl...
in aluminium wel een beetje vreten, en dan is een helicoil een prima
oplossing. Wij hebben ze vaak ook in nieuwe, dus nog niet uitgelodderde
gaten in aluminium toegepast.
HWtn
KE
news:21282$4c078a57$d4549fe0$64...@news1.tudelft.nl...
weer in wilt/moet draaien. Indien het ook met een grotere maat kan, zoals
M10, zou ik dat de voorkeur geven. Indien de beschadigde draad nog redelijk
is, kun je ook monteren met een middel van Locktite. Dat zit dan muurvast,
maar is moeilijker weer te demonteren.
http://www.loctiteproducts.com/tds/T_LKR_RED_tds.pdf
maa...@wf.dd.invalid
> Welk materiaal is dat waar die schroefdraad kapot is, vaak wil schroefdraad
> in aluminium wel een beetje vreten, en dan is een helicoil een prima
> oplossing. Wij hebben ze vaak ook in nieuwe, dus nog niet uitgelodderde
> gaten in aluminium toegepast.
Zo'n uitgebreid verhaal en dan vergeet ik dat te vermelden... Het gaat om
de bout waarmee het riemwiel op de nokkenas wordt geklemd, het gat zit
in de nokkenas, dus ijzer.
maa...@wf.dd.invalid
> Een Helicoil gebruik ik alleen als je er de oorspronkelijke "bout"-maat er
> weer in wilt/moet draaien. Indien het ook met een grotere maat kan, zoals
> M10, zou ik dat de voorkeur geven. Indien de beschadigde draad nog redelijk
> is, kun je ook monteren met een middel van Locktite. Dat zit dan muurvast,
> maar is moeilijker weer te demonteren.
> http://www.loctiteproducts.com/tds/T_LKR_RED_tds.pdf
Loctite was ook de eerste reactie van een bevriende monteur die op dat
moment geen tijd had om verder te kijken, maar de bout moet elke 60.000km
los, dus dan is het een kwestie van loctite gebruiken en auto snel
verkopen. Eventueel een optie, maar als ik het goed kan doen, doe ik dat
liever.
droopy
Als het om een bout gaat die zelden of nooit eruit hoeft
maar wel los en vast moet kan ik je helicoils van harte
aanbevelen. Werkelijk perfect, veel constructeurs passen
in LM voor montagebouten al standaard heleicoils toe als
de bouten vaak los en weer vast moeten.
Je zegt een "sterkere bout" , standaard is treksterkte
8.8 , zit er bij jou een "12.0" in of zo ?
Let wel op dat je een originele (of goede vervanger voor
de bout verzorgt) meestal heeft het draad van de bout
immers ook wat meegekregen in een dergeljk geval.
droopy
Hij schrijft "van de draad in het ijzer" , nu zal dat ijzer
wel staal of zelfs gietstaal zijn lijkt mij. Ijzer vind je
in geen enkele toepassing in zijn oervorm..... Ijzer is oer.
droopy
Eh, daar zou ik GEEN helicoil voor gebruiken.
Nico Coesel
>Door een combinatie van slecht/goedkoop gereedschap (*) en onoplettendheid
>(niet gewend aan een vrij lange arm dus makkelijk teveel kracht zetten)
>heb ik een bout stukgedraaid en de draad van het gat beschadigd. Met een
>tapje bijwerken van de draad in het ijzer heeft als resultaat dat de bout
>nu wat zijwaartse speling heeft over een groot deel van zijn lengte en dus
>niet de volledige diepte van de draad meer benut.
>
>Probleem in dit geval is dat het om een M8 bout gaat die met 35Nm
>aangehaald dient te worden (dat is erg veel voor die maat, is ook een
>sterkere bout dan dat je bij de bouwmarkt koopt, en zo hard aantrekken
35Nm is niets voor een M8 bout. Dat is handvast. Als je de bout kunt
aantrekken met 35Nm dan zou ik het zo laten.
--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
nico@nctdevpuntnl (punt=.)
--------------------------------------------------------------
JldB
Je bedoelt gietijzer?
Inschroeflengte l:
l = 1,25 d voor bouten van staal 4.6 in Fe 360....490, GS 38...52
l = 1,75 d voor bouten van staal 4,6 in GG; GG15
l = 1,75 d voor bouten van staal 8.8 in Fe360...490; GS38....52
In aluminium nemen we altijd l = 2d en liever direkt bij de produktie
helicoil.
Hou er rekening mee als je helicaoil gebruikt dat voor M8 die voor grof
een p = 1,25, dat de tap voor Helicoil dan een M10x1,25 is.
M10 grof heeft p = 1,5.
maa...@wf.dd.invalid
> Als het om een bout gaat die zelden of nooit eruit hoeft
> maar wel los en vast moet kan ik je helicoils van harte
> aanbevelen. Werkelijk perfect, veel constructeurs passen
> in LM voor montagebouten al standaard heleicoils toe als
> de bouten vaak los en weer vast moeten
Dankje, dat sluit aan bij wat ik al ongeveer had begrepen.
> Je zegt een "sterkere bout" , standaard is treksterkte
> 8.8 , zit er bij jou een "12.0" in of zo ?
Volgens mij een 10.9 of zelfs een 12.9. Een nieuwe originele bout is
inmiddels in huis, de oude was aan gort.
> Let wel op dat je een originele (of goede vervanger voor
> de bout verzorgt) meestal heeft het draad van de bout
> immers ook wat meegekregen in een dergeljk geval.
--
maa...@wf.dd.invalid
> Hij schrijft "van de draad in het ijzer" , nu zal dat ijzer
> wel staal of zelfs gietstaal zijn lijkt mij. Ijzer vind je
> in geen enkele toepassing in zijn oervorm..... Ijzer is oer.
Je hebt gelijk, het zal gietstaal zijn.
maa...@wf.dd.invalid
Okay, maar waarom precies niet? Een andere nokkenas kan natuurlijk ook,
maar dat kost geld en ook weer een paar dagen om nieuwe lagervoeringen
(als die zo heten) te bestellen.
maa...@wf.dd.invalid
>> HWtn <hw...@net.com> wrote:
>>> Welk materiaal is dat waar die schroefdraad kapot is, vaak wil schroefdraad
>>> in aluminium wel een beetje vreten, en dan is een helicoil een prima
>>> oplossing. Wij hebben ze vaak ook in nieuwe, dus nog niet uitgelodderde
>>> gaten in aluminium toegepast.
>> Zo'n uitgebreid verhaal en dan vergeet ik dat te vermelden... Het gaat om
>> de bout waarmee het riemwiel op de nokkenas wordt geklemd, het gat zit
>> in de nokkenas, dus ijzer.
> Je bedoelt gietijzer?
Gietijzer of gietstaal zal het zijn.
> Inschroeflengte l:
> l = 1,25 d voor bouten van staal 4.6 in Fe 360....490, GS 38...52
> l = 1,75 d voor bouten van staal 4,6 in GG; GG15
> l = 1,75 d voor bouten van staal 8.8 in Fe360...490; GS38....52
> In aluminium nemen we altijd l = 2d en liever direkt bij de produktie
> helicoil.
> Hou er rekening mee als je helicaoil gebruikt dat voor M8 die voor grof
> een p = 1,25, dat de tap voor Helicoil dan een M10x1,25 is.
> M10 grof heeft p = 1,5.
Het gaat om een M8x1,25 van sterkte 10,9 (dacht dat het geen 12,9 is maar
heb de bout nu even niet bij de hand). Het standaard-reparatiesetje waar
ik simpel kan aankomen is inclusief passende tap en gaat naar ik meen uit
van l = 1,5 d. Maak ik uit jouw cijfers dan terecht op dat ik meer
inschroeflengte nodig zou hebben en dus niet met een standaardsetje
uitkom?
droopy
Ik heb goede ervaringen met helicoils bij statische
toepassingen, dus bijvoorbeeld een motorblok , cilinderkop
frame ,etc. Bij draaiende toepassingen heb ik weinig of
geenervaring maar zou ik kiezen voor opboren en een maat
groter tappen. Vervolgens met een middelsterke loctite
borgen. Een helicoil blijft een doodgewoon (wel hard)
veertje. Waarom zou je overigens nieuwe lagerschalen
(zo heten ze als het glijers zijn) bestellen ?
Je kan de bestaande ook eerst meten met blauwsel en evt
aanpassen, of dat met de huidige moderne productiemethoden
nodig zal zijn vraag ik me zelfs af...
droopy
>> HWtn <hw...@net.com> wrote:
>>> Welk materiaal is dat waar die schroefdraad kapot is, vaak wil
>>> schroefdraad in aluminium wel een beetje vreten, en dan is een
>>> helicoil een prima oplossing. Wij hebben ze vaak ook in nieuwe, dus
>>> nog niet uitgelodderde gaten in aluminium toegepast.
>>
>> Zo'n uitgebreid verhaal en dan vergeet ik dat te vermelden... Het gaat
>> om de bout waarmee het riemwiel op de nokkenas wordt geklemd, het gat
>> zit in de nokkenas, dus ijzer.
>
> Je bedoelt gietijzer?
Nokkenas is smeedstaal wat oppervlakte gehard (genitreerd)
o.i.d wordt.
post2u
news:21282$4c078a57$d4549fe0$64...@news1.tudelft.nl...
....................
> Aanvullende reden om niet naar M10 op te willen tappen, is dat het gat
> wellicht niet diep genoeg is, dat zou ik eventueel nog moeten nameten als
> er overtuigende redenen zijn om niet voor een reparatiesetje te gaan.
> Iemand nog nuttige tips?
> Maarten Bakker.
Als je denkt dat het gat aan de ondiepe kant is en het is een blind gat, dan
gebruik ik sowieso een machinetap voor blinde gaten.
Daar pak je de maximale hoeveelheid schroefdraad mee.
Eventueel tap je het eerste deel voor, met een 'gewone' tap, die een langere
aanloop/aansnijding heeft.
Als je bang bent 'scheef te tappen', dan doe je dat beter met een machine op
lage toeren plus een hulp met een goed oog, die van een afstandje de
haaksheid verzekert.
Vooral goede snijolie gebruiken en correct en haaks voorboren.
maa...@wf.dd.invalid
> Ik heb zelf een lichte voorkeur voor de reparatieset. De verdeling van de
> kracht over de lengte van de bout zou namelijk beter zijn dan bij getapte
> draad, en ik kan een fractioneel kleinere maat boor (8,3mm) en tap
> gebruiken (inplaats van een boor van 8,5mm en 3 tappen), dus minder risico
> dat ik los uit de hand scheef ga of dat er iets anders misgaat en
> ueberhaupt minder werk.
Met dank aan alle reagerenden, heb ik het uiteindelijk opgelost door met
een setje van 3 opvolgende tappen een M10x1,5 draad aan te brengen. De
kortste M10 bout in sterkte 8.8 die ik zo kon vinden was net iets te lang,
dus een stukje afgezaagd en het paste perfect. Aanhalen met ongeveer 45Nm
ging prima (de 48Nm die Ford voor een M10 bout op die plek voorschrijft is
echt heel erg op het randje, dus ben ik er maar iets onder gaan zitten; de
originele M8 werd tenslotte maar met 35Nm aangehaald).
Een van de redenen dat ik toch maar geen V-coil heb gebruikt, was dat ik
geen zin had om gelijk een zak van 100 langere inserts te bestellen (de 1d
insert die bij het setje geleverd werd was naar mijn idee te kort). Ook
het idee van mogelijk dynamische belasting stond me niet zo aan (probeer
ik liever op een minder kritische plek, 1 zware motorschade in de
nieuwsgroep is deze week wel genoeg).
> Inmiddels heb ik voor 120 euro het simpelste
> modelletje van Gedore aangeschaft, en dat voelt aan alle kanten al beter
> aan.
Geen Gedore, maar een Hazet. Ook een goed merk, en hij heeft me tot nu toe
niet in de steek gelaten. Klikt ook veel duidelijker en prettiger dan het
prul van Mannesman. Alleen de schaalverdeling is wat grover. Nou, daar kan
ik nog wel mee leven.
KE
news:bc58f$4c2ba7e7$d4549fe0$18...@news1.tudelft.nl...
>
> Geen Gedore, maar een Hazet. Ook een goed merk,
Hazet is een topmerk en erg mooi afgewerkt.
maa...@wf.dd.invalid
> <maa...@wf.dd.invalid> schreef in bericht
> Hazet is een topmerk en erg mooi afgewerkt.
Dat laatste viel mij ook al op, uiterlijk zeer netjes en zelfs het klikje
voelt beschaafd aan ;-)
Als ik kijk naar de totale extra moeite die ik heb moeten doen om de
gevolgen van slecht gereedschap op te vangen (als ik meer ervaring had,
zou ik het misschien nog tijdig gemerkt hebben, maar je moet gewoon op
gereedschap kunnen vertrouwen), is het prijsverschil (factor 4) slechts
peanuts. Ik begin steeds meer doordrongen te raken van de noodzaak om goed
gereedschap aan te schaffen.
Willem-Jan Markerink
@news1.tudelft.nl:
Of je gooit het op tijd weg....:))
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand
<w.j.ma...@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
KE
news:a76d2$4c2be005$d4549fe0$19...@news1.tudelft.nl...
Naar mijn inschatting is Gedore de standaard kwaliteit voor professioneel
goed gereeedschap en zit Hazet daar iets boven. De top is Snap-On (met een
zeer groot assortiment), maar daar heb ik ook wel eens incidenteel slechte
ervaring mee beleefd, waar je dan wel zonder gezeur een nieuw exemplaar voor
krijgt. Met een goedkoper merk als Proxxon heb ik tot dusver echter ook
goede ervaring. Van Proxxon heb ik een mooie dopsleutelset, waarbij de ratel
en de verlengstukken dan om de dop aangrijpen, ipv er binnenin, zodat je
deze doppen kunt gebruiken waar je anders een pijpsleutel voor nodig bent.
Het blijkt echter dat veel merkgereedschap uit dezelfde fabriek komt en dat
het grootste verschil dan in de afwerking zit en/of model. Er is veel mooi
en goed gereedschap te koop. Zoals vrouwen naar kleding kijken, kan ik
genieten van mooi en handig gereedschap :-)
Stahlwille heeft mooi slank gereedschap en is te gebruiken waar ander
gereedachap soms te dik voor is. Toch heb ik Stahlwille wel eens krom
gebogen en de dunne bekken van die steeksleutels willen ook te gemakkelijk
uitbuigen. Toch ben je soms een dunne steeksleutel nodig en sleutel ik ook
graag met Stahlwille. Belzer gebruikte ik vroeger veel. Wel duur maar hoge
kwaliteit en afwerking. Dat merk is nu samen met Bahco van Sandvik.
Het grootste verschil in kwaliteit ervaar ik bij ijzerboren. Daar vind je
topkwaliteit en kompleet onbruikbare rotzooi, terwijl je dat niet of
moeilijk aan de buitenkant kunt zien.
Indien ik rijk zou zijn, zou ik een compleet set gereedschap van Snap-On
kopen, maar dan ga je snel richting 100.000 Euro.
http://buy1.snapon.com/catalog/catalog.asp
droopy
\
> gereedachap soms te dik voor is. Toch heb ik Stahlwille wel eens krom
> gebogen en de dunne bekken van die steeksleutels willen ook te
> gemakkelijk uitbuigen. Toch ben je soms een dunne steeksleutel nodig en
Op sleutels moet je nooit een verlengstuk (pijp) zetten.
Doe je dat wel kunnen ze inderdaad wie weet stuk, de kans
is echter groot dat de bek nog goed is maar je de moer of
boutkop naar de %^$%^#$% helpt.
Je bent dan geen sleutelaar, maar een barbaar.
maa...@wf.dd.invalid
> maa...@wf.dd.invalid wrote in news:a76d2$4c2be005$d4549fe0$19577
> @news1.tudelft.nl:
>> KE <klaa...@home.nl> wrote:
>>> <maa...@wf.dd.invalid> schreef in bericht
>>>> Geen Gedore, maar een Hazet. Ook een goed merk,
>>> Hazet is een topmerk en erg mooi afgewerkt.
>> Dat laatste viel mij ook al op, uiterlijk zeer netjes en zelfs het klikje
>> voelt beschaafd aan ;-)
>> Als ik kijk naar de totale extra moeite die ik heb moeten doen om de
>> gevolgen van slecht gereedschap op te vangen (als ik meer ervaring had,
>> zou ik het misschien nog tijdig gemerkt hebben, maar je moet gewoon op
>> gereedschap kunnen vertrouwen), is het prijsverschil (factor 4) slechts
>> peanuts. Ik begin steeds meer doordrongen te raken van de noodzaak om goed
>> gereedschap aan te schaffen.
> Of je gooit het op tijd weg....:))
Er waren 8 kopbouten en wat kleine boutjes mee aangetrokken, nadat hij
daarvoor was aangeschaft. Zelfs voor een goedkoop prul van een redelijk
merk (Mannesman) zou dat toch haalbaar moeten zijn.