Replicator 2 レビュー

[BROO]

到着して2週間、自分なりにだいぶ見えてきました。

■エクストルーダーの改良

標準のプランジャーが徐々に緩み始め、射出量が減少
それに伴い、ビルドプラットフォームへの食いつきが
悪くなる。
↓
先に東急ハンズでベアリング、スプリング等をチョイス
（公式部品と同じモノが手に入らなかったため）
それに合わせて、エクストルーダーのデータを改造。
↓
結果絶好調。
バネはΦ9mmを使用、使えそうな長さのものを全て購入し
強引に伸ばして強くしながら調整しました。
※どれくらいの強さかは不明、思っていたより強めでした）

2Xのエクストルーダーの構造ってどうなってんだろう…

■PLAフィラメント

楽天の沖縄の業者が安く売っていたため数色購入。
↓
品質が悪く、フィラメントの直径にバラツキがあります。
極端に直径が太くなった部分は、物理的に送出ギアの次の
金属の穴を通過出来ず必ず停止する。
※色によっては品質はOK、ロットにもよる？

良質（直径が一定）なフィラメントの情報共有が出来れば
嬉しいのですが…

■ビルドプレート

アクリル表面にレーザーでロゴを入れたせいか、最初から若干反っている。
そのため、現在8mmガラスを発注中。
ガラスの温度が、アクリルに比べ低いため、固まり方に
どう影響するか…。

■標準の青いマスキングテープの代替品

どこかで触ったことのある質感だなーと思っていたのですが
思い出しました。

カメラマンが撮影で使うパーマセルテープ（幅50mm）
照明なんかにも貼ったりするので、耐熱性あり。

ただまだ使ってません。ガラスが届き次第検証予定。

■未検証事項（もしご存じな方がいれば）

・ノズル交換時にどう分解すれば良いのか分からないのですが
　どなたか分解した方いらっしゃいます？
　※いつか粗悪なフィラメント使ってると詰まりそうで…。

・スナップフィットさせる場合のクリアランスっていくつぐらいか？

[大石佳昭]

2x来てまだ数日トピご覧のようにあたふた状態ですが多少は共通出来る部分も有るし

的がズレてても何かのヒントに繋がる場合も有るので返信です。

>2Xのエクストルーダーの構造ってどうなってんだろう…

これは多分マニュアルで大雑把に分かると思います。

分解してメンテする写真が有りますので。

>楽天の沖縄の業者が安く売っていたため数色購入。

自分は白と透明のabs買いましたがそんなに悪くなかったです。

色付きは又で良いやと言うか出力こなれ目的明確にならない限り要らないだろうと言う事で色付きは選ばなかった

あと色付きは混合物が違うので特性違うとも調べが付いていたので避けた。

中華フィラメントの話のようですが　グロータイプは強度が違うとか溶解温度もちょっと違うんじゃないかって言う事らしいって話。

まぁつまり色によって微妙に差が有るなら最初は選ばない方がいいかなーって判断ですね。

国内だとケンビルが良いらしいですよ。

自分は楽天ショップでokだとは思いましたが。

安フィラメントはこの2つが国内メジャーかも知れませんね。

■ビルドプレート

多分ビルドプレートにガラス使っているって書いている人がいたはずです。

■標準の青いマスキングテープの代替品

これは多分これが代用品はpetテープって奴だったかと思います。

耐久力はかなり弱いらしく多分数回ももたないとかなんとか・・・だったはず。

買う前に2と2x大差無いのかなと思ったら外観だけで中身全然違ったので一纏めに調べた範囲の情報だとこれぐらいですねぇ。

まぁ助けられる物はお互い助け合いましょう。

[BROO]

PLAに比べABSの方がじゃじゃ馬っぽかったのと、エクストルーダーが2個＝トラブルも2倍？
と考え、2Xを選択する勇気が私にはありませんでした。

>2Xのエクストルーダーの構造ってどうなってんだろう…

これは多分マニュアルで大雑把に分かると思います。

分解してメンテする写真が有りますので。

マニュアルから軸の位置はなんとなく判断できるのですが、
どれくらいのスプリングがどの辺に入っているのか？意外とスプリングじゃなかったり？
いつか分解する日が来たら是非写真を。

 

国内だとケンビルが良いらしいですよ。

自分は楽天ショップでokだとは思いましたが。

 

ケルビンにはPLAの扱いがなく…
PALグレーだけは、フィラメントの表面がマットで若干透明度があります。

 

■標準の青いマスキングテープの代替品

これは多分これが代用品はpetテープって奴だったかと思います。

耐久力はかなり弱いらしく多分数回ももたないとかなんとか・・・だったはず。

ABSにはPETテープ的な情報は得たのですが、PLA（Replicator2）のテープ情報が発見出来ず
耐熱性のある同じような表面の質感のテープ＝パーマセルテープでした。
幅は50mmしかないようなので、3回貼る必要がありますが…。

まだ試してないので、ちゃんと食いつくか…。
 

買う前に2と2x大差無いのかなと思ったら外観だけで中身全然違ったので一纏めに調べた範囲の情報だとこれぐらいですねぇ。

まぁ助けられる物はお互い助け合いましょう。

私が一番大事だなと思った道具、薄手の軍手！！
PLAは樹脂が固いせいか、サポート材を綺麗に除去する際にカッターナイフを使うととても危険です。
勢い余ると指がさくっと…。

右手にカッター、左手に軍手。

 

[Yutaka Iwai]

■PLAフィラメント

楽天の沖縄の業者が安く売っていたため数色購入。
↓
品質が悪く、フィラメントの直径にバラツキがあります。
極端に直径が太くなった部分は、物理的に送出ギアの次の
金属の穴を通過出来ず必ず停止する。
※色によっては品質はOK、ロットにもよる？

良質（直径が一定）なフィラメントの情報共有が出来れば
嬉しいのですが…

私も楽天の同じ沖縄の業者から買いました。

ちょうど買った分のプリントが終わったので、結果をアップしてみます。

写真の中で、MakerBotから買ったフィラメントはオレンジと列の左上の赤で

あとは沖縄の分です。

 

 

赤と白はフィラメント径が細いのか途中で射出が止まり空打ちしてしまいました。

また、青、緑は透けて中の格子が見えますが、黄色は光に透かさないと格子は

ぱっと見わからない感じです。黒は透かしても格子が見えませんでした。

 

ロットにもよるのかも知れませんが、うちではこんな感じです。

 

[Taizo A.]

＞ブルーテープ

既にブルーテープを使い切ってしまったので、Scotchのマスキングテープを使っています。耐久性が劣りますが、1,2回程度の印刷なら問題ないようです。

手前味噌ですがご参考まで／http://rdavinch.blogspot.jp/2013/02/blue-painter-tape.html

パーマセルテープは知りませんでした。使用感ぜひ教えてください。耐熱性、耐久性ともに良好そうで期待です。

＞プラットフォーム

私のプラットフォームもやや反り（0.1mm程度？）があるのですが、今のところOKそうです。プラットフォームいっぱいに印刷して成功しました。写真貼付しておきます。

＞スナップフィット

組み立て部品の勘合部のクリアランスですか？　片面0.15mmにしています。ボス直径3mmに対して穴直径3.3mmとかです。

＞サポートの除去

ReplicatorGのサポートは簡単にむしれますよ！　Makerwareのサポートは手に擦り傷できた上に外せませんでしたorz

2013年3月10日日曜日 3時53分54秒 UTC+9 BROO:

[Taizo A.]

こんばんは。

私が今使っている3Mのマスキングテープ（243J）ですが、ちょっと問題があるっぽい事が分かってきました。

粘着力が弱いため、印刷物が収縮すると抵抗できずにはがれやすい様子です。そのためブルーテープに比べ反りが多い印象。

紹介して頂いたパーマセルテープも検討しましたが結構値段がしますね。

別トピで紹介されていたRep2用ブルーテープの輸入を検討しようか思案中です。

同じアクリル系接着剤でブルーテープなみの粘着力ってなかなか無い気がしますがどうなんでしょう。

2013年3月10日日曜日 12時47分08秒 UTC+9 Taizo A.:

[Yutaka Iwai]

こんばんわ

 

紹介いただいてたパーマセルテープを試してみました。

 

あくまでうちの環境（未改良エクストルーダー＋純正ではないフィラメント）ではですが

テープの表面がブルーテープと比べるとなめらかでフィラメントの食いつきが若干弱い

様な気がしました。

 

そのため、成功するときと失敗するときがあり、ビルドプレートの調整を四苦八苦

しながら試行錯誤しています。

エクストルーダーを改良すれば改善されるかもと思っています。

耐熱性はばっちりでなおかつ食いつきが弱い分、成功したときはすごく簡単に

印刷物が剥がせる（指先でひょいと取れました）のでこれで安定して印刷できる様

になれば理想的だなぁと思います。

食いつきを良くするために、テープ表面を少し荒れさせて試して見るとか、

エクストルーダーを改良して、純正のフィラメントで試すとか、色々やってみたいですね。

 

以上、うちの環境での使用感でした。

 

[BROO]

おはようございます。

みなさまいろいろ情報ありがとうございます。

パーマセルテープの件ですが、ガラスが届いてから試そうと
思っていたのですが、ブルーテープが劣化し始めたのか

収縮が粘着力を上回り、テープが浮く＝プリント物が反る。
という状況になりはじめたため、標準アクリル台+パーマセルテープを使いました。

エクストルーダー改のためか、食いつき、熱、浮きの問題もなく良さそうです。
2度しかプリントしていないため、耐久性は不明。剥がしてもいないので糊残りも不明ですが
たぶん問題なさそうです。

ただ幅50mmなので3回貼る必要があり、その隙間が剥がれやすいかも

購入したのは
http://www.yodobashi.com/mt-foto-MT-FOTO-09-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC50mm-MTFOTO09/pd/100000001001112495/
PLAは黒と白を多様するため、グレーを選択。
標準のブルーよりもReplicatorがモノクロトーン化し見栄えが良くなりました。

表面はブルーテープより凹凸はなく、食いつきは少し弱くなる印象ですが、
確かに、剥がれやすいように感じました。

食いつき失敗は、エクストルーダー改良前のノズルからの射出量が少ないときに
よく発生してました。

試されたのは、Shurtape社製ですか？

話は変わりますが、皆さん反りを最大限抑えるにはどうするのが
一番いいんですかね…

[大石佳昭]

こう雑に色々情報飛び交う状態はやっぱいいですね~。

中々一人では分かり得ない事も多いですし実際時間経過するとやっぱ駄目でしたとかケースによってアウトとかあるので

小出しでも色々知れるのはありがたいですね。

反りに関しててですがABSでソリソリで困ってたんですが失敗重ねた結果空中成形と言う活路を見出した結果最適な成形を得る事が出来ました!

二度書くのは面倒なので2xトピに詳しくは書きますがplaでも反りによって序盤失敗するとかプレートに喰い付き若干悪いならもしかしたら使えるかも知れないです。

簡単に書くとサポートにサポート作る方法なのですが。

plaの収縮率は分かりませんが多分収縮抑える事が出来ます。

詳細見て疑問に思わなければお試しあれ。

サポートでフィラメント消費するけどこの方法の成功率と成形成功率が飛躍的に高いのでサポート外すだるさはあるものの自分は当分これだけで出力する気がします・・・。。

[大石佳昭]

2xトピに詳しく書いときました。

セルフ空中成形法で　成形しても底面は平面らしくちゃんとオブジェクトが立ちますね。

上面(最後)の際処理が積層プリンターは雑になりがちなので上面にもセルフサポート張るともしかしたら上面も綺麗に出来るかも知れない。

あ・・あとサポートに乗っかっているので外す作業は物によって注意は要るかも知れないですね。

機械的パーツなら寧ろ楽ですけど。

色々悩んでたのが阿呆みたいに簡単に解決した。。。

まあ完全のフィラメント張り付かないけどどうしたら?って位酷いと無理な話だとは思いますが

失敗率が有る程度の状態なら解決に近い方法かも

空中成形1cmもいるのかなぁ・・・5mm位まで削れないかなぁ?

absでやっていると1cm位まで変形酷かったので1cmにしたんですがサポートならもっと低くてもいいのかな?

又今夜試してみますが。

又スプールでも作るかw

スプール接地面積狭いのにいきなり支柱パーツが空中で角と丸が有るのでテストには丁度良いのでw

ええ・・・ハイ　後は大量に張り付いた空中成形のサポートを外す作業が・・・・

abs溶液使った弊害です。。。。

ガッチリ張り付くようになった。。

plaで簡単に張り付いているならきっと楽なんだろうなぁ・・・。。

2013年3月13日水曜日 11時22分45秒 UTC+9 大石佳昭:

[Yutaka Iwai]

＞BROOさん

 

　そうです、テープの内側に「Shurtape」って書いてありました。ヨドバシカメラで買ったので、ヨドバシのレシートでは

「パーマセル　P743」となっています。

 

また、MT　FOTOの白も使ってみたんですが、こちらは逆にうちでは食いつき過ぎて形成物にテープの表面が

こびりついてしまい、テープの表面がごっそり剥がれてしまいました・・・・・（＾＾；

 

プレートのレベリングの問題でフィラメントがのらないのかと考えたのですが、ブルーテープでは成功するので

どうしたものかと思っていたのですが、ビルド開始のエクストルーダーの温度が２２７～８℃くらいで開始している

ので、もしかして、フィラメントが溶けきってないのではないかと思い始めました。

条件としては、

室温：２６～８℃

スライス：MWでプロファイルは標準の「HIGH」

フィラメントのローダは未改良

フィラメントは沖縄の業者の黄色

プレヒート：なし

でやっているのですが、皆さんはエクストルーダーの温度設定を何度くらいにしてらっしゃいますか？

また、プレヒートはＯＮの方がいいんでしょうかね？

[Yutaka Iwai]

＞大石さん

　２Ｘトピ読みました。かなり興味深いですね。

　私も、ラフトつけてやってみたんですが、ラフトは結構しっかり食いつく感じですね。

　ただ、ラフトと形成物があまりにがっしりしていて削り取るのを断念してしまいました（＾＾；

 

　セルフサポートと形成物は離して配置してサポートをＯＮでＯＫなのでしょうか？

　ちょっと試してみたいです。

[大石佳昭]

2013年3月13日水曜日 20時05分13秒 UTC+9 Yutaka Iwai:

onにしないと駄目ですね　セルフサポート差し込まないと浮かないので。

当然セルフサポートとオブジェクトは付けないでですね。

0.1の出力が何故か止まるので0.15で出力してますがその場合かなり綺麗で

サポート取るのも楽でした。

abs溶液でハイパーガッチリ付いているせいで予定ではサポートごと取る予定だったんですが

そのままボコっと生成物が取れて来ちゃいました。。。

1cm宙は結構待っているのに時間かかるので問題無いなら削れるだけ削りたいんですよね。。。

あと地面のセルフサポートは接着の意味も有るので一応有る方がいいかなーとは思います。

空中に設置するのもサポートだけではサポート引っ張られる場合の防止のサポートで場所によっては要りますかね?とか思って設置してます。

今晩又試すのでその惨状?wは2xで写メでも上げます。

まだ二回しかやってないので確認の意味も有りますが。

2ヘッドでサポート使えると良いんですが・・・mwは非対応・・・。。

[大石佳昭]

2xにss付きで説明を簡単にしました。

多分成功すると思いますが良ければ人柱になって下さい~。

なんもしなくても成形okって人はまあせせら笑って頂ければok　w

取り敢えずコレでお手軽に成功するようになったので色々出力するぞってテンションに^^

[Yutaka Iwai]

改良したエクストルーダーとShurtapeで色々なフィラメントを試してみました。

試したのは、純正の赤と沖縄業者の赤、白、ブルー、グリーン、イエローのフィラメントです。

 

赤色のフィラメントは純正、沖縄業者ともに食いつかず出てきたフィラメントがノズルにダマになって

ふくらんでいくだけでした。

 

白フィラメントは最初のレイヤーが食いつかずに剥がれたままで次のレイヤーで固着され、

いったん固着されると、大きなダマが積層上に載っていない限り積層し続けて完成までいきました。

 

ブルー、グリーン、イエローは最初のレイヤーも何とかくっついて、きちんと形成出来た感じです。

 

どうも、赤（２種）と白はほかのよりも粘度が高くフィラメントをアンロードする時に引っ張って出てくる

いったん溶けたフィラメントがずーっと細く長く伸びていく感じですね。

また、ロードして溶けたフィラメントがノズルから出てくるのを手で引いて切ろうとしても蜘蛛の糸のように

細く長くいつまでも引っ張ってようやく途切れる感じです。

 

また、今回試したすべてのフィラメントで共通だったのはビルドの最初に左手前にヘッドがきてそこから

形成物の開始位置まで引っ張る時のラインがくっつかない、もしくはくっつきにくいということでした。

写真の様に左手前からのラインが全くない（赤白）もしくはかろうじてくっいて（ブルー、グリーン、イエロー）

形成が始まる感じでした。

プレートのレベリングで左手前側が下がっていてヘッドから離れているのかとも思ったのですが

ブルーテープの時には開始のラインが引かれていましたので、６回やって全部調整ミスとも思えない

のですが・・・（＾＾；

エクストルーダーの温度が低い、もしくは高い。またはプレートのレベルの上げ下げをもう少し

試してみようと思っています。

ちなみにテストプリントしたのは「M」のSDカードに入っていたナットアンドボルトでした。

 

あと、白色のフィラメントを試していたときに積層の途中（３３％くらい）で白の前に試した赤

が出てきてびっくりしました。（それまではずっと綺麗な白でした）ノズルの中に結構残っているんですね。

 

[Taizo A.]

こんばんは。

>大石さん

Rep2Xでの試行錯誤とレポート、興味深く読ませて頂いています。反りが無いのは魅力的ですねー

でもサポート痕の処理大変なんですよね…　どう処理されていますか？

>Iwaiさん

パーマセルテープとフィラメントのレビューありがとうございます。とても参考になります。

食いつきが悪いと反りの原因にもなりそうで不安ですね。反りの出やすさはどうでしょうか。

ちなみにエクストルーダーの温度ですが、私は230℃でやっています。特に食いつきが悪いなどの症状は出ていません。

PLAは融点が低め(RepRap系だと190℃とかで印刷しているのを見かけます)ですので、230℃で大丈夫だと思います。

画像添付できたようで良かったです。返信できず、すいません（汗

ところで、気が付いたらRep2の稼働時間が50hに達していました。メンテナンス推奨時間ですので明日あたりグリスアップ

してやろうと思います。

付属のグリスですが、P/Nとメーカー名から調べたら下記の製品だと分かりました。日本でも入手可能なようです。という

か東急ハンズで買えるかもしれません。

http://www.amazon.co.jp//dp/B003A0DTT6/

ご参考まで。

2013年3月15日金曜日 1時25分07秒 UTC+9 Yutaka Iwai:

[大石佳昭]

サポートはハイレゾで有るほど処理が簡単になります

逆にドラフトな程困難になります。

空中成形の案出しの一発目に成形した物はハイレゾで出しましたがサポートは傷も無く簡単に取れてしまう位除去は簡単でしたよ。

その後の物はミドル　ドラフトと出してますがミドルではやや面倒くさい　ドラフトでは差が分かり難いので困難。

ちなみにホンちゃん出力はfill20%　ノズル0.15です。

形状次第でラフト無しでサポート有りが当然の仕様。

サポート跡困るって話を聞きますけど正直剥けばちゃんと綺麗に取れるのでそんなに大変ですか?って感じなのですが・・・・

mekewereで出力しているのでしょうから素材が違うだけで出力構造変わらないと思うので何か違うんでしょうか??

plaの方が硬いからでしょうか?

あえてやっている事と言ったらハサミでねじ切ったりラジペンでねじ切ったりするぐらいですかねぇ。

[大石佳昭]

2xの方にボケボケですが　ssup。

サポートの跡よりは一面だけ荒く出力されるぽいアルゴリズムの方が面倒かも知れません。

えーっと　サポート取るとかその辺ですけど。

自分が使う道具は　

ラジペン　ガッチリプレートに付くようになってしまったのでセルフサポートが良く残るのでラジペンで四角いピットをパキパキ取ります。

　　　　　　あとサポートもちぎったりします　

普通のハサミ　サポートちぎりは寧ろこれがメイン　切ったりちぎったり斜めに力を入れたり差し込んだり万能ツール。

　　　　　　　　　平面で残ったサポートは刃を立ててシュッシュっとこそぎ落とします。

　　　　　　　　　大きいサポートはハサミで切っちゃうとか。

この跡はまぁ仕上げの道具なので又違うので割愛。

うん、ハサミが有れば正直な所万能ですね。

大きく取るなら切れば良いですし小さくなら先が有りますし

張り付いているなら刃でヤスリ代わりになりますし。

ただハサミとしてはいい迷惑なのできっと寿命縮んでいるので専用工具になってもらうのが良いでしようね。

多分優秀なサポート剥がし要員。

何か他に手軽な物が有れば良いんですが。

ニッパーでも良いんですけど刃先が短いんでハサミの刃の長さの方が色々使いやすい感じです。

[Yutaka Iwai]

＞Taizo Aさん

　　あれから、色々試行錯誤していたんですが、やっぱりプレートのレベリングが甘かったのかも知れません（笑

　　失敗続きだったので、一度ブルーテープに戻してやってみたらやっぱり最初の左手前の点から引かれるラインが

　　なかったので・・・・（＾＾；

　　レベリングをやり直して試してみたら最初のラインも引かれました。

　　ただ、沖縄業者の白フィラメントは食いつき過ぎてブルーテープの表面ごと剥がれてしまい、白の形成物に青の

　　跡が残る結果となりました。

 

　　レベル調整をやり過ぎてMakerBotの名刺が結構ぼろぼろになってきたので、０．１ミリのプラ板を買ってきて

　　名刺サイズに切ってスケーラｰに使おうと思ったんですが、手触りですが０．１ミリってかなり薄いですね。

　　MakerBotの名刺よりも若干だけ薄い印象なので、もしかしたら０．１２ミリのにしてノズルとプレートに挟んで

　　ロックするぎりぎりくらいで調整するのが良いのかもと思いました。

 

　　画像添付に関して気にかけて頂いていてありがとうございます。

 

＞大石さん

 

　　セルフサポートを試して見ようと今色々やっているんですが、makerwareでのサポートはかなりがっしり

　　ついてきて、サポートの跡が残りまくってしまいます（＾＾；

　　なので、ＲｅｐｌｉｃａｔｏｒＧで出してみようと思います。ノズル径をいじるのはフィラメントの送りを多くする為

　　ということなのでしょうか？

 

[Taizo A.]

＞大石さん

なるほど、情報ありがとう御座います。ちょっと今Hi設定／Raft+Support付きで試しに出力中です。

セルフサポートはしてませんが、Supportの外しやすさを見るにはちょうどいい筈。

Medium設定だとサポートの取り外しはかなり難儀しました。ラジオペンチに加えて、お湯につけて柔らかくしてからむしると言う

荒技も使いました。案の定出力物が歪みましたがw

あと、Makerbotのリリースノートを見ると、ABSとPLAでG-Codeの生成プロファイルは異なるようです。サポートの設定が違う可

能性も無い訳じゃないようです。

http://www.makerbot.com/blog/2013/02/27/makerware-2-0-now-available/#more-62171

ちなみにMakerwareで0.1mm積層で出力するのははじめてだったり…

＞Iwaiさん

レベリングの方でしたか(汗　今使っているマスキングテープがいまいちなので、パーマセルテープ買おうか迷いますね。

ちなみにMakerbotの白PLAでもブルーテープの破片が食いついたことがあります。テープの表面が痛んでいたためのようです。

名刺痛むの分かります…　手持ちの要らない名刺で代用できないかと思ったんですが、厚みが違うので騙し騙し使ってい

ます。ちなみにA4コピー用紙(大体0.1mm厚)でもできるらしいので、0.1mmでもいけるかもしれません。

2013年3月16日土曜日 5時01分13秒 UTC+9 大石佳昭:

[Taizo A.]

Hi設定でテスト出力完了しました。結論から言うと簡単に取り外せました。

出力したのはサンプルの20mm Calibration Boxです。サポートを生成させるために30度傾けて出力。

Raftが接していた部分は目立つ跡が残るので今ひとつですが、サポートの接点は残るものの、触ったときに

少しざらざら感がある位で良好に分離します。

添付写真の左上が出力した状態、右上がRaftとSupportの状態、下が分離してなにも仕上げしていない状態です。

ただ、最大の問題はこれだけの出力に30分もかかる事でしょうか…

2013年3月17日日曜日 1時13分30秒 UTC+9 Taizo A.:

[Yutaka Iwai]

名刺の件ですが、今日ノギスを買ってきて計ってみたところMakerBotの名刺は０．１０～０．１１㎜位でした

ちなみに、０．１ミリのプラ板は同じノギスで０．０９～０．０８㎜でした（笑

そこで、会社から持ち帰ったコピー用紙とか、自宅で使ってるプリンタの用紙とか色々計ったんですが

エプソンの「スーパーファイン紙　マット」パッケージの表記では０．１２㎜ですがノギスで計ると０．１０位だったので

これを切って使おうかと思います。

安物（1500円位）のノギスを買ってきたので計測誤差がありますがやはり名刺は０．１２㎜位なんだと思います。

ノギスの説明書にも計測誤差±０．０２㎜と書いてありましたので。

 

　

[大石佳昭]

 

＞大石さん

 

　　セルフサポートを試して見ようと今色々やっているんですが、makerwareでのサポートはかなりがっしり

　　ついてきて、サポートの跡が残りまくってしまいます（＾＾；

　　なので、ＲｅｐｌｉｃａｔｏｒＧで出してみようと思います。ノズル径をいじるのはフィラメントの送りを多くする為

　　ということなのでしょうか？

 

取り敢えずINFILL高くして生成物 の強度(密度)上げるとサポートとの分離がしやすいって印象です。

Layer　Heghit細かい事よりこっちのほうが影響強いと思います。

ただ0.27位太いとサポートも本体の表面も荒いので除去は困難ですね。

まだ来て触れる時間が少ない関係+色々苦労しているので綺麗に出し切っている物が少ないのですが

absサポートの除去には普通のハサミを使ってます途中までジョキジョキ切っていって分離して荒れている所はハサミの刃を立てて慣らしてますよ。

PLAだと分からないですがヤスリより明確に削れるので便利ですよ。

あと面倒な時はルーターでじゅ～ーーんって感じで削ると溶けるように切れます。。

セルフサポートに関してはまだまだ研究余地が有るので多分今後も要研究。

と言うかセルフサポートの空中成形はラフトの上位版なだけなのでサポート迄は本来要らない場合も多いんですよね・・・

サポート位細いLayerで厚い層持っていたら済むんですけどねぇ。

ABSの反りは殆ど上方反りが多いんですけど縦に細い物は小さく反りと言うか縮小される場合もあるみたいで抑えられるのかテスト中

そしてssが最新のセルフサポートのナレの果て。

何だかちょっと建造中に近い感じに・・・・

最初2CM角のサポートでしたけど　たまたま50%OFFで1CM位にしたら良さそうになったので現在はコレに移行。

今ADDで入れてますけどもうプリセットに入れるか・・って感じ。

多分プリセット追加出来る仕様だと思うので。

フィラメント関係で失敗したんですけど途中までの出来で見るとサポートでヒケをある程度抑えているぽかったです。

[大石佳昭]

2013年3月17日日曜日 1時13分30秒 UTC+9 Taizo A.:

＞大石さん

なるほど、情報ありがとう御座います。ちょっと今Hi設定／Raft+Support付きで試しに出力中です。

セルフサポートはしてませんが、Supportの外しやすさを見るにはちょうどいい筈。

Medium設定だとサポートの取り外しはかなり難儀しました。ラジオペンチに加えて、お湯につけて柔らかくしてからむしると言う

荒技も使いました。案の定出力物が歪みましたがw

あと、Makerbotのリリースノートを見ると、ABSとPLAでG-Codeの生成プロファイルは異なるようです。サポートの設定が違う可

能性も無い訳じゃないようです。

http://www.makerbot.com/blog/2013/02/27/makerware-2-0-now-available/#more-62171

多分ラフトよりサポートの方が外しやすいはず・・・だと思います。

ラフトの方は地面に張り付く目的が有るので外しにくいんじゃないかなぁと思います。

前に出した時ラフトの方が生成物との接点多かったせいでセルフサポート思いついた経緯もありますが。

セルフサポートの方は物体その物で底面の設置の力上げているだけですので^^

まぁサポートで正しく成形出来ないならサポートの存在そのものが怪しくなるので

問題はサポートそんなに要らなくても全部サポートしちゃうって所ですかねえ・・・w

手動でセルフサポート実オブジェクトで生成する方法が 有ればもうちょっと面白いかも知れない。

実オブジェクトだと外しにくいとか絶対難が出そうですけど。

ちなみにMakerwareで0.1mm積層で出力するのははじめてだったり…

逆に久しぶりにSDのデフォルトネジをセルフサポート無しで出しました。冷めないと剥がれないwww

セルフサポートだと接点弱いので冷めて無くても剥がせるか引っこ抜けるんですよね。 

色々面倒ですね出来上がってから分かることが多いですからねぇ。

[Taizo A.]

こんばんはー　0.27mm（Medium設定）でも試しに造形してみました。

なんかぽろっとはがせます。。。

形状が単純だからサポートも賢く造形してくれるんですかね？　それともMakerwareのサポート造形アルゴリズムが

改良された？　リリースノートには特に書いていなかったと思いますが…

Makerware2.0と1.1、両方でサポート付きで造形試された方、他におられますか？

あ、ちなみにReplicator系プリンタのノズル径は0.4で固定です。Z軸の積層高さはZ軸の送り量とプラスチックの吐出

量で制御しているようです。

>Iwaiさん

ほほう！　と思って死蔵していたSanwaのインクジェット用紙（マット）を引っ張りだしてみました。

触った感じ、ノギスで測定した結果ともに名刺と同じ位の厚さのようです。ノギスが0.05単位なので全く同じ

かは微妙ですが。

ありがとうございます。これで名刺が駄目になっても大丈夫そうです。

2013年3月19日火曜日 2時29分04秒 UTC+9 大石佳昭:

[大石佳昭]

x2トピはまぁ日記状態ですが一応ポロっと書いているんですが

サポートアルゴリズムは正位置に格子状に生成するのとinfillも同様だと確定取れたと書いているんですが

その延長上の話でアルゴリズムの隙間的考えを使って試した事なんですが

サポートとinfillとLayerの関係なんですが

infillが高い方が基本的に造形物は固くなりLayerを細かくするより造形物の硬さに影響するので

Layerを太くしてもinfillが高いとサポートは分離しやすくなるようです。

そしてももう一つサポート+infill(密度埋め)は正位置で必ず生成されますが

造形物はスライスデーターとして生成します。

えーっと・・・簡単に言うとですがスライスデータは平面で円を書く事が出来ますがサポートは円形の形状が有っても絶対に正位置で十字を描きます

オブジェクトを作る時まず外輪を描いて正位置の格子で埋めていくようなアルゴリズムだと思えばいいです。

infillに関してはちょっと違う挙動取る部分も有りますが基本的にはその考えぽい。

んで・・・前置き長くなりましたが例えば底面真四角の物体が有るとしますけど一応オブジェクトスライスデータとサポートデータは差が出るように作られていますが

infill高くてもスライスもサポートも正位置の場合両方のラインが正位置なので除去し難いと言うかどっちがどっちか分からない。

で・・・・斜めに置く訳です立体的にでは無く平面で回転です。

そうすると正位置格子がオブジェクトに付くのでは無く斜めのXが乗るので差が出やすいです。

試してみたら結構差が出やすいですね。

あとlow設定でもinfill40位まで引き上げるとサポートは分離しやすいです。

[大石佳昭]

>>あ、ちなみにReplicator系プリンタのノズル径は0.4で固定です。Z軸の積層高さはZ軸の送り量とプラスチックの吐出

量で制御しているようです。

確かにそれだと思います。

細くすると(Layerhighit)分かりますが最初に太く出して送り出しや量で制御しているのが推測で分かりますね。

[Yutaka Iwai]

ＲＥＰ２の音対策としてツインカーボというポリカーボネートの２枚合わせのボードで

すっぽり覆うケースを作ってみました。

 

遮音はかなり効果あったのですが、断熱効果もあるのでケースの中の温度が上がりすぎ

ＰＬＡがふにゃふにゃになってロードに失敗して空打ちという結果になってしまいました（＾＾；

 

天井部分に少し穴を開けて熱を逃がす工夫をすればもう少し使えるかも・・・・

後ろ側はスプール部分も含んで覆っていて、下の台がＲＥＰ２の大きさぴったりだったので

後ろの下側（スプールの下あたり）は開いているんですが、熱は上に行きますよねぇ（笑

 

これから夏になって部屋に冷房を入れると、造形物が早く固まりすぎて失敗という場合も

想定し、保温も期待できるかと思って作ったんですが断熱が思ったよりも良くて、現状の

利用は少し保留します・・・。

とりあえず、こんな失敗をしましたという報告まで（＾＾；

 

 

[BROO]

Iwaiさん

素敵な情報ありがとうございます。
ちょうど、ケースを作ろうと考えていたところで。

ケースを作ろうと考えた理由は、庫内の温度を高くして反りを防ぎたかったからなのですが
フィラメントがふにゃふにゃにならない程度の温度になれば反らないのか？

ちなみに庫内は何度くらいになったのでしょうか？

Shurtapeのパーマセルテープを試していないのですが、MT FOTOと比べると
どちらの方が粘着力があるのでしょうか？
結局反りの原因の大半は、台に貼ったテープの粘着力が負けて浮く＝反る

反らない方法が確立出来れば良いのですが

フィラメント（沖縄）の情報もありがとうございました。
最近自分の中で、店名にちなみフィラミントというあだ名を付けました。

[BROO]

追加レビュー

・ノズル交換

ノズルからの吐出量がどうもおかしいので、分解掃除を試みる。
アルミに少しめり込むくらい締め付けてあり簡単に外すことが出来ず
いったん全て分解→それでも外れずノズルのネジ部分で折れる→心も折れる

全部分解してみて分かりましたが、全体に耐久性のある設計ではない！！
特に、ヒーターとセンサーのコードとの付け根が弱そうなのに、ここに負荷をかけずに
組み立てるのが厳しい、何度か分解をすると折れそう。
既に緩んでいるネジも多々あるので、バネ座等をかました方が良いかも。

・ノズル（在庫あり）をFedEx - International Priority で発注するとどれくらいで届くのか？

日本時間02:43発注→翌日16:00着（東京）　37時間で届く
恐るべしFedex。

・ビルドプレートのガラス化

切りかきを入れると高額になるので、166ミリ×287ミリ×10ミリ +面取り
の長方形で発注。
※切りかきがないとセンターの位置が分からないので、印をつける必要あり。

運が良かったのだか、デフォルトのアクリルプレートが9.5mm程の厚みで
10mmにするとはまらないかもとひやひやしたが、面取りを入れたおかげで
はまった。

Zのレベル精度が上がったことよりも、ガラスとパーマセルテープの密着性が
あがったことにより、すこし反りが減ったように感じる。

・エクストルーダーの改良について

久しぶりに分解してみると、熱とバネの力によりプリントした部品が反っていた
若干送出ギアに触れていたため部品を削る。反りにくい設計（リブ等の追加）
で再度プリントする必要がありそう。

オフィシャルの改良用ネジバネ部品を発注してみてました。
付属していたスプリングですが恐らく、ビルドプレート調整ネジに
かましてあるスプリングとたぶん同じ（分解して比較はしてませんが）

[Yutaka Iwai]

＞BROOさん

 

私の失敗が役に立ってなによりです（＾＾；

今回、遮音対策がメインだったので温度計とかは仕込んでませんでした。すみません（＾＾；

ただ、調べたところPLAの軟化点（融点ではなく）は６０度くらいとかなり低い様で、

おそらく似たような温度（５０度近くかもっとくらい）だった物と思われます。

 

印刷開始してから、最初の４～５層目まで定着したのを確認してケースをかけて

１時間位してどんな感じかと見てみたら、最終のレイヤーとヘッドとの間が３㎜ほど浮いていた

ので慌ててケースを取ったのですが、このときはケース自体もあけた時の空気もさほど熱い

とは感じませんでした。

そこで、ヘッドのチューブを外してPLAをつかんで前後左右に揺らしたところ、丁度熱いお湯に

つけたＰＶＣフィギュアみたいに（解りにくい例えですみません）くにくにと曲がったので、

その時点でＰＬＡが柔らかくなっている事に気づきました（＾＾；

それでも、柔らかくなっているだけで、そのまま伸びてちぎれそうな程というわけでもなかったです。

 

ShurtapeとMT FOTOを比べると、断然Shurtapeの方が粘着力が強いです。

例えると、Shurtapeは、ブルーシートと同じくらい強くてMT FOTOは体感的にはShurtapeの半分くらい

の粘着力の様に思えます。

 

以上、ご参考になれば。

 

フィラミントって良いネーミングですね（＾＾

 

[Yutaka Iwai]

先日、うちのＲＥＰ２も印刷時間が５０時間を超えたので、グリスアップをしてみて気づいたのですが、

ｚ軸（ベッドを上げ下げする）の上の方が固定されてない様で、前後左右、各１㎜程動く様になっていたのですが

皆さんのＲＥＰ２もそうなっているのでしょうか？

 

一番最初の起動で、ベッドがあがる時やけに唸り音がするなぁと思っていたのですが、比較対象がないので

こんな物なのかと思っていました。また、グリスアップしながらｚ軸のギアの削れカスもやけに多いような気がして

気になってしまいました。

 

また一番最初、梱包から出した時に手提げ袋から本体を出したところ「コトン」と音がしたので見てみると

本体の外側の化粧板を止めているボルトが一つ取れていました（＾＾；

 

背中側（スプールの付いている方）からみて左上のボルトが外れていたので締め直したのですが、

もしやと思い、その他のボルトも見てみたところ指で回して抵抗があるところ迄で止めたのですが

全てのボルトが１回転くらい回りました。

 

その後とりあえずは動いているので大丈夫かとは思ったのですが、本体の正面からみて右側（ｙ移動用のモータ

がある方）から「カチカチ」音がし始めたのが気になって、締めたボルトをもう一度緩めたら「カチカチ」音が小さく

なった様な気がします。（＾＾；

 

５０時間使ってきて、今更なのですが「これで本当に正常に動いているのかなぁ？」という不安がよぎりまして・・・

 

個体差もかなりあるかとは思うのですが、よろしければ皆さんのＲＥＰ２の様子をお聞かせ頂ければと思います。

[BROO]

＞Iwaiさん

60度で緩くなるということは、エクストルーダーの部品も
その温度で緩くなり→変形が始まるということなんでしょうね。

天板に穴開ける日が来たらまた教えてください。

Z軸の件は、中央の長ネジのことですよね？
ここは、最初から上がフリーになっています。
長ネジの左右の軸で位置を固定しており、中央の長ネジまで
固定すると、精度が低い＝どこかがかじると思われます。

全体のビス固定についてですが、相手が樹脂だったりするとあまりきつく
締めていないようです。割れるよりは緩い方が良いという判断なのかなと。

エクストルーダー左のノズル付近に風邪を当ててるファンって、ラフトや1層目の
射出時には停止してますよね。
Replicatorや2Xには存在しないようなのですが、これなくても行ける？
と疑問中、音もこいつが一番うるさいので。

[大石佳昭]

2x　トップカバー来るまでダンボール乗っけてましたけど

密閉しなくても保温性は高くなりますね。

プレート温度が無いHEAD温度低いとは言え排熱は近い位あると思うのでかぶせると確実に違うと思いますね。

トップカバー有るとabs臭が抑えられる気がするんで↑に穴が無ければ(トップケースは後ろに穴が有る)機能すると思うので

遮音出来なくなりますが後ろとかに中の空気自然に漏れるようにしたら温度適度に下がるかも知れないですね。

まぁ循環するわけじゃないのでトップより↓に穴が有っても排熱の低下は低い気がしますが密閉よりは下がる気が。

下がりにくいと思う理由は熱は上昇するから口が↓とか出口小さいと入れ替えする力弱いんじゃないかなー?って考えです。

hpとかblogだと成功例とかばっかなんで率直に失敗例が報告されてると参考になったりしますね。

[Yutaka Iwai]

＞BROOさん

うちのエクストルーダーも改良しているのですが、改良エクストルーダーの部品は

外して調べてみたところ大丈夫でした。その後も問題なく動いていますので、やはり

庫内の温度は６０度以上にはなっていなかったか、フィラメントの状態のPLAと一度

融解した物とでは材質中の空気や水分などで違いが出るのではないかと思います。

また、フィラメントにする時に何か混ぜ物をしている事も考えられますね。

 

今回は、後部のスプール部分まで覆っていた事も敗因の一つだと思いますので、

天井をあけるとともに、スプール部分は出す様な感じに作り替えて見ようと思います。

その際には内部に温度計を入れて温度も測ってみようと思いますので、またご報告

しますね。

 

Ｚ軸の上はフリーでいいんですね。安心しました（＾＾

最初にビスが取れていた事も考え合わせて「もしかしてきちんと組み上がってないのでは？」

と不安になっていましたので、ほっとしました。ありがとうございます。ｍ（＿＿）ｍ

 

そういえばエクストルーダーの左のファンって何でしょうね？

ＰＬＡの軟化対策だったりするんでしょうか？

 

＞大石さん

やはり、熱の事を考えると上はあけないとダメなんでしょうねぇ・・・

排熱の為にケースにファンをつけてみようかとか考えていたんですが、それだと当初の

目的である遮音の為のケースの意味がなくなると気づきました（笑

色々考えてると方向性を見失う事ってありますよね？（＾＾；

 

遮音の目的をそれなりに果たして、なおかつ熱がこもらない為に

１．上だけ半分ほどあける

２．上を全部あける

３．上を半分あけ、背面もあける

４．上と背面をあけてコの字型に３辺を囲う

というパターンのどれが良いか思案中です（＾＾

 

[大石佳昭]

ssでケース見た感じだと結構背が高いので後ろか上でしょうかね?

適当に考える感じだと

1　多分保温性は殆ど無い

2　滞留での押し出しで換気される

3　滞留での押し出しがより必要

4　多分1と同じ位保温効果は低い。

多分暖められた温度がケース上方に滞留すると思うので

加熱で加速した温度が開口部に接して冷やされるとと抜けると思うので保温考えるなら半分より下保温考えない程上に持っていけば良いと思います。

1だと滞留より熱の上昇の押し出しの方が強いと思うので殆どスルー状態じゃないかと思います。

一応4も同じく熱の滞留考えると同じ面積を分割しても1と同じような効果になると思います。

まぁ4は無いんですが考えて見てどんな感じかな?と思って書いてみただけなのでお気にせず。

2か3かなー?と思います3の下部兼フィラメント交換穴扱いがいいのかも知れませんが上部に固定できるのかしら?wと

卓論で御座います。

いずれにしろ防音効果と合わせるのは難しいかも知れませんねぇ。

[Yutaka Iwai]

＞大石さん

ケースリフォームのアイデアありがとうございます。

今週来週と仕事が忙しくなり、しばらくじっくりといじれそうにないので、とりあえず現状のケースをアップしてみます。

 

現状のケースはこんな感じです。

縦横が53センチで高さは63センチになっています。

また、後ろ側の下は14センチ開いているのですがここから排熱されるにはまず熱い空気がケースに充満してから

ということになりますね（＾＾；

ケース自体は以前使って余っていたツインカーボの余りをShurtapeでぺたぺたと貼り合わせただけの物なので

後ろの部分と上の面積を減らすのはすぐに出来そうです。

 

頂いたアイデアでは３→２→４→１の順で温度が下がりそうですね。

参考にさせていただきます（＾＾

 

2013年3月27日水曜日 1時24分16秒 UTC+9 大石佳昭:

[大石佳昭]

滞留の事が気になったのは2xの後ろ少し空いているんですけど意外と関係無いんだな・・・って思ったので

多分冷気が入る力より出口近くで熱が冷めて出て行く程度なんじゃないのかなーって思った感じですね。

あ・・・今見たら

>・ノズル交換時にどう分解すれば良いのか分からないのですが

これは機種aが居ますけどさっき2xトピで先端の詰りに対しての対抗策を書いてます。

多分2も簡単に分解出来る部分までは同じだと思うので詰まった場合はコレで回復出来るはず。

(と言うか・・・詰まってたんです^^;;)

極細6角レンチが有ればメンテ出来るはず

難しい事では無いので参考にでもなれば。

[Yutaka Iwai]

ツインカーボケースの温度テスト０１

 

とりあえず、現状のままで温度計を仕込んで試して見ました。

 

１．温度計右前端

室温（開始時）24℃

 約5分30秒後　25℃

約11分10秒後　26℃

約16分16秒後　27℃

約21分45秒後　28℃

約26分50秒後　29℃　

約32分50秒後　30℃　←　おそらくこのあたりでPLAがスリップ

約41分40秒後　31℃

約43分30秒　　停止

 

という感じで、温度は30度くらいでスリップしてしまった感じなのですが

これが、ロード不全の為なのか温度のためなのかはちょっと悩むところですね。

使ったPLAフィラメントはMB純正の緑でした。

緑はそんなに使ってないのですが、ケースなしの状態でスリップしたのは初めてですね。

また、やはり純正状態でのフィラメント供給はねじれが入る分、無理な力がかかっていて

供給不全を起こしやすいように思いますので、その辺の改良を現在考えています。

 

とりあえず、現状確認でした。

 

[大石佳昭]

反り問題は色々複合なのと最近のreprap機は排出にファンが付いている物が多く多分これの対抗策なんだろうなという推測なんですが。

まあこの話とは別で

2xトピでさらっと話してますが

ロード関係では排出口の汚れ　スプールの状態が相当大きなウェイトを占めると言うのが個人的見解で

排出口の汚れは見えにくいですが見た目以上に影響は大きいようなので定期的にレンチクリーンが推奨かも知れないです。

レンチでもなんでも良いんですが兎に角排出口内の側面の汚れを押し出して綺麗にしてやらないとベストでは無いようです。

フィラメント関係ですが太さのマチマチ度合いよりスプールの巻　スプールにかかるテンション等のストレスの方が影響が大きいと言うのも個人的見解。

排出口に難なく入る太さなら溶かしてロード出来ますが巻が悪いとテンションかかってスリップするので

一般的にフィラメントのロードの出来がフィラメントの太さで語られているようですが違うと思いました。

デフォルト状態のスプールだとまずスプールその物が重くストレスかかるのでロードパーツは一つしか無い関係ロードに失敗すると

それ以上のパワーの出処は確実に無い関係でスリップするか空打ちするしか無い

最初はロードがより真っ直ぐで角度によるテンションとかねじれ等無いほうがいいのかと思ったのですが多分違うという結論。

ある程度の正しい入射角で入り込めば基本的にokで

最終的な噴出口にストレス無く入りより少ない力でロードパーツが引っ張れればいいと言う事が主要素だと思います。

どういう事かと言うと　例えば太さ(仮に10とします)がマチマチ(8~9.5)で　ロードのパワーが仮に(97%~102%)だとして曲がりとか波による影響は

余程の角度が無い限り102%内に抑える事が出来ると思うんですが

スプールをロードパーツのみで引っ張る場合フィラメント自体の重さ+スプール内のクロス等は噴出口がロードで進む距離より多分多く負荷が高いと思うので

結構ロードに関してかなり大きい要素なんだと思います。

だからより軽い力でよりスプールの負荷が低い方がベストだと言う見解ですね。

その事からカスタムスプールを作ってて今試してますが特殊なベアリングとか使わずやるともしかしたら1kって実はダメなのかも知れないかも。

500gでやった場合と1k位巻いた奴だと当たり前ですが重さ違うみたいんですよね・・・。。

こんな感じ。

ただ多分押しこむ方の距離が短いけどスプールの方が距離が長いのでより力が要るので

つまり1:1の力関係では無いと言う事だと思うのでより負荷が低ければ低い程いいと言う事だと思います。

ロードするにはあの位置しか無いのでそこは改善する方法は無いのでスプールの負荷下げるしか無いかな?って見解。

あと巻をバラせば分かるのですが

スプール売りは巻がきついぽいです。

(これは純正もそうですね)

タワミが問題かなーとおもいましたが逆ぽいです、タワミが有っても巻があれば回転するし寧ろタワミ有る方がクロスした時逃げ道が有るので余計なストレスをかけないということぽいです。

手巻きしたらスプールフォルダーごと交換?って思ってましたが巻を作って紐で縛ってしまってしまえばスプールから取れる構造ならそのまま抜き出して交換出来るかも知れないです。

短期間に相当失敗した結果これが解決口ぽいので

1.スプールを自作して負荷を落とす

2.排出口関係の定期的掃除

3.手巻きしてスプールを巻き直して緩くする

かな?って感じの結論。

もしかしたら500g↑はトラブル増えるかも知れないので量を減らすとかベアリング使う等の更なる追加が必要かも知れないです。

取り敢えず1~3迄考慮した実験では反り以外のエラーは全く無くなったので考慮すべきかも知れないです

多分この点の改良が思いついて実行出来る人間なら国内の粗悪なフィラメントでも多分使いこなせるかも知れないなーって思いました。

巻が大きい方が軽くなるぜって思ったら電源ケーブルに引っかかったw

多分そのせいでフィラメントスプール位置が色々有ったり大きさ違う物がおおいんだと思います。

(もう完全に説明書の記述超えている範囲ですね^^;;　この手の苦労嫌だと積んじゃいそうな機械w)

温度ですが

5度程度だとplaって余り上昇しなくっても良いぽいですね。

その辺plaは温度関係は緩いぽいですねぇ。

まぁ長々って感じですがこの部分のトラブル回避は絶対考えなくてはいけないって感じですね。

2x幸い2つスプール有るので一つで実験もう一つで出力して試している状態。

[Yutaka Iwai]

ツインカーボケーステスト０２

 

今回は温度計をテーブル上の真中後端に置き、フィラメントもMB純正オレンジにして試して見ました。

 

２．温度計テーブル上真中後

室温（開始時）25℃

 約5分30秒後　26℃

約10分50秒後　27℃

約15分55秒後　28℃

約20分50秒後　29℃

約28分55秒後　30℃

約37分50秒後　31℃

約43分30秒後　（31℃）停止

 

 

結果、写真では見にくいですが、やはりスリップして同じようなところで止まってしまいました。

 

温度もケース右端よりも上がりが若干早かったですが30度になるかならないか位のところで

スリップしていたようです。ちなみに出力したモデルは別スレで書いているフクロウのフィギュアです。

 

 

[Yutaka Iwai]

余りに同じところで止まるので、もしかしてデータが破損しているのかも・・・・と不安になったので

ケースなしで出力してみた結果、ちゃんと完走しました（＾＾

 

一応、温度計をテーブル上の真中後端に置いたのですが、温度は始終27℃（開始時の温度）でした。

 

フィラメントはMB純正のオレンジです。（前回の続きでケースだけ取って試しました。

 

[Yutaka Iwai]

私も純正状態でのフィラメント供給は結構無理がかかってるのではないかと思っていたので、

即席でこんな物を作ってみました。

スプールが横置きだと、どうしてもねじれてしまうのが負荷になるのではないかという事と、下から上に上げて下におろす

のも、ロスが出やすいと思ったので、スプールを縦にして、高い位置からロードする感じにしてみました。

 

試しに、フクロウをMB純正緑のフィラメントでプリントしてみたのですが、止まることもなく完走してくれました（＾＾

なお、スプールとチューブの間に入っている面妖な物はフィラメントに付着しているゴミ対策としてスポンジ製の隙間テープ

（襖や障子などの引き戸が当たる柱につける隙間埋め用のスポンジテープです）の一番太い物を切って横からカッターの刃

を差し込んで穴を開け、そこにフィラメントを通しただけの物です。効果の程はよくわからないですが指でフィラメントを動かして

ほとんど抵抗も感じないので、まぁ、気休め程度には良いかと（＾＾；

 

しかし、この形にしてしまうと、ケースの天井と背面をあける事になるわけで、放熱にはいいとしても私のケースの本来の目的である

遮音にどれだけ効果があるかが少し疑問になってきました・・・（＾＾；

最悪の場合は、遮音性は全くなくて熱はこもるという事にもなるかも知れませんねぇ・・・・まぁ、色々失敗してみます（笑

[大石佳昭]

上方縦もスタンダードの一つですね。

背面縦もそうですが取り敢えずABSはカバーが有るので横で負荷下げる方向でこっちはやってますね。

取り敢えず背面につっかえ棒でも通せるようなinfill高いパーツでも設置すれば2xも縦置きできるとは思うんですがねぇ。

買う前に積層pは　フィラメントの送り込みがネックだから気を付けた方が良いよって話聞いたけどやっぱそうかも知れないですね。

こっちもバンバン失敗して安定度up中ですね。

[大石佳昭]

ホコリよけパーツは作ったんですけど安定してなかったので(パーツのせいではなく)安定さあがってからもどするに外してます。。。

100均とかでも手に入るブラシの埃取りみたいなの通して静電気で取ってしまう方がいいかも知れないですね。

[大石佳昭]

http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge

これがbicプリンター

以外に値段がお高いんですがどうもブッチギリで大きいこのプリンターはこの底面経はこの価格で見ると逆にかなり安い部類の物らしい。

それで見るべき部分はこれが後方上縦の設置タイプの一つだと言う事スプール関係のトラブル前にも見つけて多分後方上縦は送り込みにはベストだろうな・・・とは思ってみてました。

Replicatorでも後方上部にアタッチするようなパーツでも作れば出来そうですが別途スタンドにした方が難度は下がるとは思いますが。

自分の環境でも一応後方縦は下方ですが今試してますが負荷は低い気がします。

棚を利用してつっかえ棒にフィラメントスプール通すという形ですね。

ローダーの巻き上げる力だけで引っ張り上げるので負荷がが有るので多少不安ですが回す負荷自体は低くても回るようなので大きな問題では無いぽい。

自巻でフィラメントが緩いので回りやすいと言う点も有るのでしょうでしょうけど。

実際設置して分かったのは機械として接地面積が大きく増える点はマイナスですがReplicatorの横幅分も有れば数種類のスプールを縦巻き出来るので

色を変えたいとか予備を刺しておくには便利かもって感じです。

PLAだと湿気の影響あるのでそうも行かないとは思いますが・・・・・。

強度が耐えられるなら縦置きスプールでも作りたい感じですがまぁ様子見状態で実験中。

[Yutaka Iwai]

なるほど、REP2Xだとトップカバーがあって上方置きは出来ないんですねぇ・・・

お互いに色々難儀しますね（＾＾；

 

スプールのことで調べていた時に見つけたのが電線供給機なんですが、

電線工事などに使う物で、スプール（ドラム、ボビン）巻きの線材をヨリを捌きながら

送り圧をセンサー感知で自動送りしてくれる機械もあるんですねぇ。

ただ、業務用なのでめちゃくちゃに高いですが（笑

電線供給機　横自動
http://www.koeishoji.co.jp/wire-supplier.htm

他にこんな物も

ドラムローラー
http://www.koeishoji.jp/15_125.html
リールスタンド
http://www.tokyo-ideal.co.jp/IS300.html
↑のHK-005なんかは28万円だそうです（＾＾；ドラムローラーでも6万円とか・・・

 

しかし、こういう事を色々考える必要がある事を思うと、３Dプリンタってまだまだ一般家庭用の

いわゆる家電になるにはほど遠いですねぇ

 

 

[Yutaka Iwai]

ツインカーボケース改造

 

フィラメントのロード方法を変えた事と併せてケースを改造してみました。

ついでに、前面からのアクセスを良くするために、蝶番と取っ手もつけてみました（＾＾

・・・・・かなり物々しくなってきました（＾＾；

 

 

[Yutaka Iwai]

ツインカーボケーステスト０３

改造したケースでテストしてみました。

 

３．Ver.2　温度計真中前端

室温（開始時）22℃

約10分後　　　23℃

約19分55秒後　24℃

約33分30秒後　25℃

約53分50秒後　26℃

約1時間6分後　26℃（完走）

温度の上昇がかなりゆっくりになり、とりあえず完走するところまで行きました。

ただ、肝心の遮音は、「ないよりはいいかな～？」くらいで、正直微妙です（＾＾；

また、温度上昇がゆっくりになったとはいえ、やはりあがりますのでもっと長時間の

出力をしたときにどこまで上がるかですねぇ。

とりあえず、夏場にエアコンを入れたときの保温には効果はあるかと思います。