Cemento a spruzzo o a pennello
Soviet_Mario
ho un muro tanto incoerente che, a un certo punto, DEVO per
forza smettere di scarnire le commissure tra le pietre e i
mattoni perché NON esiste più nessuno strato consistente a
nessuna profondità (tanto che sembra un muro a secco tanto la
malta è friabile, e le pietre sono arenaria di durezza < Talco
della scala mohs) e comincio ad avere timori (scherzo fino a un
certo punto) di assestamenti
ho rimosso tutti gli intonaci ma, come detto, non posso trovare
nessuno fondo resistente, la spazzola di ferro lo mangia come
fosse un castello di sabbia e spolvererà per sempre
Ora, dopo aver rappezzato le voragini con malta nuova (e che
Iddio me la mandi buona), sarebbe utile applicare a pennello del
cemento puro stemperato in acqua sulle pietre friabili e i
mattoni friabili per tentare di legare gli inerti pulverulenti
già presenti in superficie ?
Secondo voi si potrebbe applicare la sospensione di cemento a
magari anche a spruzzo con una normale pistola da vernice ad
aria compressa ?
Aiuto pls, sono nella m***a
P.S. non ci ho i soldi per le varie resine :-( che certo
sarebbero migliori
Soviet-Mario
mbaudino
"Soviet_Mario" <gigiot...@libero.it> ha scritto
> Ora, dopo aver rappezzato le voragini con malta nuova (e che
> Iddio me la mandi buona), sarebbe utile applicare a pennello del
> cemento puro stemperato in acqua sulle pietre friabili e i
> mattoni friabili per tentare di legare gli inerti pulverulenti
> già presenti in superficie ?
Secondo me, la sola pastina di cemento non lega nulla. Dopo 2 mesi con le
dita la sbricioli.
> Secondo voi si potrebbe applicare la sospensione di cemento a
> magari anche a spruzzo con una normale pistola da vernice ad
> aria compressa ?
A pennello ( passato e ripassato) penetra molto molto di piu' che con la
pistola.
> P.S. non ci ho i soldi per le varie resine :-( che certo
Sono almeno 10 anni che non lo compero, ma un lattice stirolo butadiene non
dovrebbe costare oltre le 3000 lit/kg in fusti da 120 Kg. Circuendo con la
scusa di prove scolastiche qualche impresa edile, magari specializzata in
restauro, dovresti riuscire a fartene vendere qualche litro o decina di
litri.
A Settimo T.se era prodotta dall' allora Sochima (adesso ha cambiato nome).
Perchè insistere con la vicina di pianerottolo se puoi provarci con Demi
Moore ?
Ciao
MB
Darkmen
"mbaudino" <maurob...@EliminarEtiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:alhnak$v9q$1...@lacerta.tiscalinet.it...
> Secondo me, la sola pastina di cemento non lega nulla. Dopo 2 mesi con le
> dita la sbricioli.
Infatti hai ragione, non dico 2 mesi ma sicuro che dopo 6 è tutto da rifare.
> A pennello ( passato e ripassato) penetra molto molto di piu' che con la
> pistola.
E vero, a pennello è molto meglio dal punto di vista applicativo ma in ogni
caso non ti servirà a niente poichè il cemento non penetra ed in ogni caso
il rapporto acqua cemento sarebbe così errato da non servire a nulla.
> > P.S. non ci ho i soldi per le varie resine :-( che certo
> Sono almeno 10 anni che non lo compero, ma un lattice stirolo butadiene
non
> dovrebbe costare oltre le 3000 lit/kg in fusti da 120 Kg. Circuendo con la
> scusa di prove scolastiche qualche impresa edile, magari specializzata in
> restauro, dovresti riuscire a fartene vendere qualche litro o decina di
> litri.
Non sono un chimico (studio architettura) e quindi non ti so dire se il
lattice stirolo butadiene va bene ma, personalmente io innanzitutto
consoliderei con qualche resina ed in ogni caso se il muro è interno ci
rifarei davanti un altro muro con forattine da 8 o 10 cm.
Saluti
D.N.
mbaudino
Ho il sospetto che stia provando la stessa incredulità e depressione che mi
sono venute ogni volta che ho fatto qualche lavoro manuale: le cose non
vengono mai come uno le aveva previste. Piu' esperto di te, semplicemente
perchè essendo piu' vecchio ho sperimentato in anni precedenti, ci ho
rinunciato. Il fai da te non fa per me.
Ti posso però dare due buone notizie.
La prima è che migliaia di efici con i muri a secco o a calce stanno su da
centinaia di anni; la seconda è che gli intonaci a spessore non hanno
bisogno di aggrapparsi su superfici coerenti, ma si ancorano decorosamente
per attrito alle asperità dei materiali, l' importante è che gli intonaci
siano molto spessi. In effetti avrai visto che a volte i muratoracci rigano
superfici apparentemente lisce con la punta biforcuta del martello (quella
per levare i chiodi) o addirittura incidono la superficie con scalpello e
martello. Per sicurezza, puoi pensare di armare l' intonaco con rete di
fibra di vetro o poliestere: aiuta moltissimo non tanto l' aderenza, quanto
a distribuire l' ancoraggio ( e le deformazioni naturali o indotte) su una
superficie piu' ampia. Ovviamente nulla di questo contribuisce all'
equilibrio statico o dinamico (terremoti) dei muri, ma aiuta a tenere su l'
intonaco.
W i condomini in cls + cartongesso, abbasso giardini, orti, recinzioni,
vecchie case da ristrutturare, strade private ecc ;-)
Ciao
Mauro
Soviet_Mario
mbaudino <maurob...@EliminarEtiscalinet.it> wrote in message
alhnak$v9q$1...@lacerta.tiscalinet.it...
>
> Secondo me, la sola pastina di cemento non lega nulla. Dopo 2
mesi con le
> dita la sbricioli.
OK, tramontata l'idea scorciatoia :-(
>
>
>
> A pennello ( passato e ripassato) penetra molto molto di piu'
che con la
> pistola.
Però tanto non serve a un cavolo, quindi mi sa che non la do per
niente.
>
> > P.S. non ci ho i soldi per le varie resine :-( che certo
> Sono almeno 10 anni che non lo compero, ma un lattice stirolo
butadiene non
> dovrebbe costare oltre le 3000 lit/kg in fusti da 120 Kg.
Beh, il dato prezzo da solo non dice molto. Se con una roccia
molto porosa ce ne volessero due o tre chili a metro quadro
..... Io non ho idea di quanto potrebbe venire.
Altro dubbio : dopo aver dato questo lattice, una malta
cementizia ci attacca meglio, uguale o peggio ?
stirolo-butadiene mi pare molto idrofoba, e mi suonerebbe strana
una elevata compatibilità con ulteriori strati di malta. Che ne
dici ?
>Circuendo con la
> scusa di prove scolastiche qualche impresa edile, magari
specializzata in
> restauro, dovresti riuscire a fartene vendere qualche litro o
decina di
> litri.
> A Settimo T.se era prodotta dall' allora Sochima (adesso ha
cambiato nome).
> Perchè insistere con la vicina di pianerottolo se puoi
provarci >con Demi Moore ?
(con me non ci starebbe, he he he he)
Ciao
Soviet-Mario
> Ciao
> MB
>
>
>
>
Soviet_Mario
Darkmen <nospam-...@hotmail.com> wrote in message
alhs9j$2gb$1...@lacerta.tiscalinet.it...
>
> "mbaudino" <maurob...@EliminarEtiscalinet.it> ha scritto
nel messaggio
> news:alhnak$v9q$1...@lacerta.tiscalinet.it...
> > Secondo me, la sola pastina di cemento non lega nulla. Dopo
2 mesi con le
> > dita la sbricioli.
>
tutto da rifare.
>
> > A pennello ( passato e ripassato) penetra molto molto di
piu' che con la
> > pistola.
>
applicativo ma in ogni
> caso non ti servirŕ a niente poichč il cemento non penetra ed
in ogni caso
> il rapporto acqua cemento sarebbe cosě errato da non servire a
nulla.
Ma se per capillaritŕ me l'asciugasse in un tempo infinitamente
piů rapido della presa ? Non sarebbe piů poi tanto diluito (a
parte che non lo farň, quindi non problem)
Ciao
Soviet-Mario
>
> > > P.S. non ci ho i soldi per le varie resine :-( che certo
> > Sono almeno 10 anni che non lo compero, ma un lattice
stirolo butadiene
> non
> > dovrebbe costare oltre le 3000 lit/kg in fusti da 120 Kg.
Circuendo con la
> > scusa di prove scolastiche qualche impresa edile, magari
specializzata in
> > restauro, dovresti riuscire a fartene vendere qualche litro
o decina di
> > litri.
>
> Non sono un chimico (studio architettura) e quindi non ti so
dire se il
> lattice stirolo butadiene va bene ma, personalmente io
innanzitutto
> consoliderei con qualche resina ed in ogni caso se il muro č
Soviet_Mario
inizialmente. Poi mille difficoltà (ho provato a piegarne un
lembo intorno ad irregolarità e angoli vari dei muri, e ho
pianto. E non riesco manco a trovare dei grappini quadri a
prezzi decenti. L'idea di torcere in modo preciso quei rotoli mi
allarma, e così pure di dover tassellare a una decina di fori al
mq per ancorare.
In alcuni punti davvero critici ho fatto dei contro pilastri a
cappotto, di malta cem. M1 piena, spessa 10-12 cm e, come disse
l'Architetto, un po' di controparete a tavelloni più getto in
mezzo. Persino le spalline e una trave armata per una finestra.
Ma non ce la faccio più (per fare le casseforme in mezzo a fili
elettrici, tubi acqua e tubi gas, sono impazzito. Tra l'altro ho
usato tutta roba di scarto tipo masonite di cassetta, tavole di
mobili rotti, pezzi di gomma per raccordi etc).
Cmq la sensazione è davvero di scoraggiamento, anche se non sono
incredulo ma temevo problemi (pure diversi da quelli
incontrati).
mbaudino <maurob...@EliminarEtiscalinet.it> wrote in message
ali1q8$5lu$1...@lacerta.tiscalinet.it...
uhm ... io sono FUGGITO da un condominio. Forse dovevo
suicidarmi e facevo prima, eh eh he
Ciao
Soviet-Mario
> Ciao
> Mauro
>
>
Darkmen
"Soviet_Mario" <gigiot...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:IT5f9.2427$6O4....@twister1.libero.it...
> Volevo mettere la elettrosaldata zincata da 3 mm (la parasassi)
> inizialmente. Poi mille difficoltà (ho provato a piegarne un
> lembo intorno ad irregolarità e angoli vari dei muri, e ho
> pianto. E non riesco manco a trovare dei grappini quadri a
> prezzi decenti.
Rete elettrosaldata da 3mm. in rotoli zincata????? in campo edilizio la
rete elettrosaldata ha un diametro di 6mm e non è a rotoli infatti è rigida
e te la portano a quadri di 3mx3m o di 4x4m.
Per quanto riguarda i grappini fai un fro da 8-9 nel muro e ci piazzi un
pezzo di tondino di diametro appena superiore a colpi di mazzetta nel muro
(il tondino deve essere di quelli utilizzati per calcestruzzo armato), il
resto che sporge lo pieghi come un gancio.
> L'idea di torcere in modo preciso quei rotoli mi
> allarma, e così pure di dover tassellare a una decina di fori al
> mq per ancorare.
> In alcuni punti davvero critici ho fatto dei contro pilastri a
> cappotto, di malta cem. M1 piena, spessa 10-12 cm
Ci hai messo l'armatura vero??????
>, come disse
> l'Architetto, un po' di controparete a tavelloni più getto in
> mezzo.
Hai messo un qualche tipo di armatura vero???
Domanda spontanea........ l'isolante ce o hai messo da qualche parte??
>rsino le spalline e una trave armata per una finestra.
> Ma non ce la faccio più (per fare le casseforme in mezzo a fili
> elettrici, tubi acqua e tubi gas, sono impazzito. Tra l'altro ho
> usato tutta roba di scarto tipo masonite di cassetta, tavole di
> mobili rotti, pezzi di gomma per raccordi etc).
> Cmq la sensazione è davvero di scoraggiamento, anche se non sono
> incredulo ma temevo problemi (pure diversi da quelli
> incontrati).
Saluti
D.N.
Soviet_Mario
>
> "Soviet_Mario" <gigiot...@libero.it> ha scritto nel
messaggio
> news:IT5f9.2427$6O4....@twister1.libero.it...
> > Volevo mettere la elettrosaldata zincata da 3 mm (la
parasassi)
> > inizialmente. Poi mille difficoltà (ho provato a piegarne un
> > lembo intorno ad irregolarità e angoli vari dei muri, e ho
> > pianto. E non riesco manco a trovare dei grappini quadri a
> > prezzi decenti.
>
> Rete elettrosaldata da 3mm. in rotoli zincata?????
si, la parasassi. E' ibrida nel senso che è assai più pesante di
quelle classiche da intonaci e meno di quelle che dici tu, da
pavimenti o solette. A me non serviva portanza (niente
compressione o flessione) ma soltanto contenimento (quindi
avrebbe fatto il suo mestiere, dato che è nata per contenere
sassi liberi e i miei muri un po' legati lo sono pure)
>in campo edilizio la
> rete elettrosaldata ha un diametro di 6mm e non è a rotoli
infatti è rigida
> e te la portano a quadri di 3mx3m o di 4x4m.
si, tu dici quella di rigato Fe rockwell 40. Ma credo sia usata
per scopi assai più strutturali che non intonaci, proprio
semiportanti.
> Per quanto riguarda i grappini fai un fro da 8-9 nel muro e ci
piazzi un
> pezzo di tondino di diametro appena superiore a colpi di
mazzetta nel muro
(non terrebbe, dovrei piegarlo prima)
> (il tondino deve essere di quelli utilizzati per calcestruzzo
armato), il
> resto che sporge lo pieghi come un gancio.
>
> > L'idea di torcere in modo preciso quei rotoli mi
> > allarma, e così pure di dover tassellare a una decina di
fori al
> > mq per ancorare.
> > In alcuni punti davvero critici ho fatto dei contro pilastri
a
> > cappotto, di malta cem. M1 piena, spessa 10-12 cm
>
> Ci hai messo l'armatura vero??????
no
>
> >, come disse
> > l'Architetto, un po' di controparete a tavelloni più getto
in
> > mezzo.
>
> Hai messo un qualche tipo di armatura vero???
nemmeno. Anche questo contiene solo. A volte sono allarmistico,
ma la casa sta su bene. Non ha crepe strutturali profonde o
lesioni. E' solo che odio i muri incoerenti da cui le pietre
piccole e i pezzi di mattone si sfaldano via come niente (però i
macigni grossi e gli archi paiono solidi)
> Domanda spontanea........ l'isolante ce o hai messo da qualche
parte??
>
beh, l'isolante è il muro stesso che è spesso 65 cm e pieno di
vuoti vari.
Quest'estate dentro c'erano 10 gradi (stanze sud) e 15 gradi
(stanze nord) meno che all'esterno (spero che valga anche
d'inverno ma al contrario).
Ciao
Soviet-Mario
Darkmen
> si, tu dici quella di rigato Fe rockwell 40. Ma credo sia usata
> per scopi assai più strutturali che non intonaci, proprio
> semiportanti.
Se si tratta di intonaci allora ci sono delle reticelle apposite in ferro
zincato oppure materiale plastico con maglie de 1.5x1.5cm o 2x2 cm
> > > cappotto, di malta cem. M1 piena, spessa 10-12 cm
> > Ci hai messo l'armatura vero??????
>no
Male, molto male, ricordati che anche se c'è solo sforzo assiale risulta
quasi sempre eccentrico quindi esterno dal nocciolo centrala di
inerzia,quindi quando fai un getto ci va sempre un po di armatura e ti
ridico SEMPRE.
> nemmeno. Anche questo contiene solo. A volte sono allarmistico,
> ma la casa sta su bene. Non ha crepe strutturali profonde o
> lesioni. E' solo che odio i muri incoerenti da cui le pietre
> piccole e i pezzi di mattone si sfaldano via come niente (però i
> macigni grossi e gli archi paiono solidi)
> beh, l'isolante è il muro stesso che è spesso 65 cm e pieno di
> vuoti vari.
> Quest'estate dentro c'erano 10 gradi (stanze sud) e 15 gradi
> (stanze nord) meno che all'esterno (spero che valga anche
> d'inverno ma al contrario).
Si ma potevi dirlo prima che avevi muri da 65 cm............:))))))))
Per non vedere i muri incoerenti dovevi solamente farci una paretina da 10
con forattinee casomai con una piccola camera d'aria (ma anche qui
biognerebbe vedere sul posto) per evittare problemi di condensa ed umidità.
In inverno probabilmente ci metterai più tempo a scaldarla ma poi con un
inerzia termica così grande ci starai benissimo.
Se poi avrai bisogno di isolamento lo metterai a cappotto cioè esterno.