impianto audio fiat punto
Telemaco78
riprendo qui un post iniziato, forse un po' erroneamente, su i.d.a.
Vorrei migliorare, anche se non in maniera folle, la qualit� sonora del mio
impianto stereo.
Sono indeciso se lasciare le casse originali e instalalre soltanto un sub
nel posteriore :-) oppure comprare un ampli a 2 canali per le casse
(opportunamente sostituite da un kit migliore) e un altro ampli per il sub
(a meno che il sub non sia gi� amplificato).
L'ideale forse sarebbe comprare un ampli a 4 canali ma in questo caso
alimento direttamente la sezione anteriore e il sub mentre le casse
posteriori?
Scusate ma sono davvero agli inizi e sto cercando di capire bene di cosa si
sta aprlando.
Grazie in anticipo
Mechmaniac
1) di che anno � la punto?
2) cosa intendi per "casse posteriori"?
--
_____________________________________
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Telemaco78
"Mechmaniac" <xNxOx.w...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Xp4Zl.45031$Ux.1...@tornado.fastwebnet.it...
> 1) di che anno � la punto?
>
> 2) cosa intendi per "casse posteriori"?
>
>
> --
> _____________________________________
Premetto la mia totale inesperienza.
Comunque l'impianto di serie della mia punto iii serie � composto da 2
tweeter anteriori e 2 woofer anteriori e 2 full range posteriori
Sto cercando di capire cosa acquistare e come effettuare i collegamenti.
Di impianti elettrici civili me ne intendo, ora volevo "divertirmi" ad
imparare qualcosa per l'impianto audio.
L'autoradio l'ho montata da solo. Ora volevo migliorare.
Telemaco78
bel suono perch� "inficiano" la scena sonora che parte anteriormente.
E' vera questa cosa?
Oge
news:4a34e084$0$1114$4faf...@reader4.news.tin.it...
>a molte parti ho lettoche le casse posteriori non sono adatte per ottenre
>un bel suono perch� "inficiano" la scena sonora che parte anteriormente.
>
> E' vera questa cosa?
Bench� non me ne intenda come i guru del NG, nel mio piccolo posso
confermarti che sentire la maggior parte del suono provenire da dietro
(bassi ma soprattutto voce) non � buona cosa...
Telemaco78
"Oge" <an...@me.it> ha scritto nel messaggio
news:4a34e6dc$0$1109$4faf...@reader4.news.tin.it...
> "Telemaco78" <t...@gmail.com> ha scritto nel messaggio Bench� non me ne
> la maggior parte del suono provenire da dietro (bassi ma soprattutto voce)
> non � buona cosa...
Ma, perlomeno l'impianto di serie attuale, divide le frequenze. Avanti ci
sono tweeter e woofer mentre dietro sono fullrange... Come si dovrebbe fare
dunque? Eliminare in toto i due fullrange posteriori? Ma i crossover dove
sono? Chi divide le frequenze? Sono negli ap stessi o sono da qualche parte
all'interno della vettura?
matteou
parte del suono provenire da dietro e' fastidioso.
Se potessi metterei anche il sub davanti. Ma per un motivo o per l'altro non
mi sono mai messo a fare una cassa da piazzare sotto il cruscotto.
> Ma, perlomeno l'impianto di serie attuale, divide le frequenze. Avanti ci
Oibo', anche l'impianto che farai tu divide le frequenze. Adesso hai un
condensatore in serie al tweeter che lascia passare solo le frequenze alte.
Woofer e altoparlanti posteriori non sono filtrati.
Se monti un kit 2 vie, a seconda di quanto spendi, o ti trovi il solito
condensatore sul tweeter oppure un xover completo, composto da un filtro
passa-basso per il woofer (che quindi riceve solo le frequenze medio-basse)
e un filtro passa-alto per il tw (che riceve solo le frequenze alte).
> sono tweeter e woofer mentre dietro sono fullrange... Come si dovrebbe
> fare dunque? Eliminare in toto i due fullrange posteriori? Ma i crossover
> dove
Io li lascerei li', ma col fader dell'autorado spostato tutto sul davanti.
E' inutile stare a smontare anche le cartelle posteriori per togliere gli
altoparlanti.
> sono? Chi divide le frequenze? Sono negli ap stessi o sono da qualche
> parte all'interno della vettura?
Mmmhh... mi sembra che tu abbia le idee un po' confuse.
Considera solo il davanti, lascia perdere il dietro.
Adesso hai 2 altoparlanti: un woofer e un tweeter (ovviamente parlo di un
solo canale, l'altro e' identico).
Da qualche parte c'e' un filtro che taglia le frequenze basse da inviare al
tweeter (che altrimenti morirebbe quasi subito). Per solito (almeno nella
gpunto e' cosi'), il condensatore e' saldato direttamente ai contatti del
tweeter.
Quando tu cambierai altoparlanti (woofer e tweeter), dovrai inserire un
nuovo xover. Il xover deve (dovrebbe) essere costruito sugli altoparlanti e
il massimo sarebbe costruirlo in base alla risposta in frequenza degli ap
nell'abitacolo. Salvo botte di culo, un filtro calcolato per un altoparlante
e usato su un altro, varia la frequenza di taglio e questo puo' portare a
"far suonare male" l'altoparlante e/o, in casi proprio sfigati, a
distruggerlo.
Forse ti ho confuso le idee ancora di piu', in caso chiedi se hai altri
dubbi.
Io sono stato un po' generico, se vuoi approfondiamo il discorso!
Ciao!
matteou
No problema. Tu chiedi e noi rispondiamo ;-)
> Sto cercando di capire cosa acquistare e come effettuare i collegamenti.
Aspetta prima di pensare ai collegamenti.
Prima devi capire quanto vuoi spenderci sopra, quanto ti appassiona questo
mondo e quanto sei disposto a lavorarci sopra.
Chiarito questo, ti si puo' consigliare meglio su cosa comprare e poi in
seguito si vedra' come collegare il tutto.
> Di impianti elettrici civili me ne intendo, ora volevo "divertirmi" ad
> imparare qualcosa per l'impianto audio.
Oro!
Mechmaniac
>> Premetto la mia totale inesperienza.
>
> No problema. Tu chiedi e noi rispondiamo ;-)
>
>> Sto cercando di capire cosa acquistare e come effettuare i collegamenti.
>
> Aspetta prima di pensare ai collegamenti.
> Prima devi capire quanto vuoi spenderci sopra, quanto ti appassiona questo
> mondo e quanto sei disposto a lavorarci sopra.
> Chiarito questo, ti si puo' consigliare meglio su cosa comprare e poi in
> seguito si vedra' come collegare il tutto.
>
Aggiungerei anche qual'ￜ il numero di persone presenti in auto.
Io ho una 156 e comunque porto per la maggior parte delle volte me
stesso o 1 passeggero al massimo, per cui ￜ inutile investire danaro per
un impianto che comprenda le casse posteriori.
La punto III serie ha dietro delle misere predisposizioni per coassiali
10cm... meglio evitarle a priori e investire su un ampli 4 canali,
collegandolo a casse frontali (un buon kit 2 vie con crossover passivo)
e subwoofer.
Telemaco78
"matteou" <mat...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:pxbZl.21724$1s6....@twister2.libero.it...
> Io li lascerei li', ma col fader dell'autorado spostato tutto sul davanti.
> E' inutile stare a smontare anche le cartelle posteriori per togliere gli
> altoparlanti.
e pensare a quanti pianali con tremila casse ho visto :-)
> Mmmhh... mi sembra che tu abbia le idee un po' confuse.
Si lo so, mi sto avvicinando ora all'argomento. :-)
> Considera solo il davanti, lascia perdere il dietro.
Detta cos� sembra brutta :-D ma ho capito cosa intendi
> Adesso hai 2 altoparlanti: un woofer e un tweeter (ovviamente parlo di un
> solo canale, l'altro e' identico).
Chiaro
> Da qualche parte c'e' un filtro che taglia le frequenze basse da inviare
> al tweeter (che altrimenti morirebbe quasi subito). Per solito (almeno
> nella gpunto e' cosi'), il condensatore e' saldato direttamente ai
> contatti del tweeter.
Ecco svelato il mistero
> Quando tu cambierai altoparlanti (woofer e tweeter), dovrai inserire un
> nuovo xover. Il xover deve (dovrebbe) essere costruito sugli altoparlanti
> e il massimo sarebbe costruirlo in base alla risposta in frequenza degli
> ap nell'abitacolo. Salvo botte di culo, un filtro calcolato per un
> altoparlante e usato su un altro, varia la frequenza di taglio e questo
> puo' portare a "far suonare male" l'altoparlante e/o, in casi proprio
> sfigati, a distruggerlo.
>
Spero esistano kit gi� pronti all'installazione, anzi ne sono sicuro.
> Forse ti ho confuso le idee ancora di piu', in caso chiedi se hai altri
> dubbi.
Scherzi? Ti ringrazio moltissimo.
Io avr� sicuramente bisogno di te (voi) sia per la scelta dei componenti m,
soprattutto, per l'impostazione funzionale dell'impianto.
Appurato che sfrutter� i due canali anteriori e un subwoofer, appurato che
ogni canale sar� composto da tweeter e woofer da 165mm se non vado errato,
mi restano da capire tante cosette.
Per ora vorrei prescindere dalle marche ma soffermarmi sulle funzioni dei
singoli componenti.
Dovr� quindi disporre di due canali identici con woofer e tweeter, magari
con xover annesso, un ampli 4 canali con cui pilotare i due canali anteriori
e il sub, magari a ponte (si dice cos�?) e il subwoofer. Ovviamente avr�
bisogno di cavi.
Pi� o meno ho riassunto, almeno per il momento, in maniera abbastanza buona?
Grazie x il momento a te e agli altri
Telemaco78
> Aggiungerei anche qual'ￜ il numero di persone presenti in auto.
> Io ho una 156 e comunque porto per la maggior parte delle volte me stesso
> o 1 passeggero al massimo, per cui ￜ inutile investire danaro per un
> impianto che comprenda le casse posteriori.
Beh, il numero ￜ variabile ma mediamente due persone complessivamente
> La punto III serie ha dietro delle misere predisposizioni per coassiali
> 10cm... meglio evitarle a priori e investire su un ampli 4 canali,
> collegandolo a casse frontali (un buon kit 2 vie con crossover passivo) e
> subwoofer.
Sￜ, alla fine credo sarￜ questa la strada
Alfonso
"Telemaco78" <t...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4a3572d1$0$1107$4faf...@reader4.news.tin.it...
>
Fai insonorizzare le portiere..mi raccomando, altrimenti non suoner� mai
come si deve, anche perche
come primo impianto (esperienza), considerando che parti da zero (intendo
senza niente a meno della sorgente) dovrai spenderci abbastanza eurI..che
almeno suoni come dio comanda!
considera
almeno
120 euro un kit dignitoso per il fronte anteriore
50/60 euro (almeno) per un sub+ X euro per costruire la casa
150 euro per un ampli 4 canali, a meno di non prendere pioneer sony da 40W*4
insomma, ci vorranno almeno 450 euro (cavetti buoni)..
che dici un 100 di euro per l'insorizzazione non ce li butti??
cio� quello che voglio dirti � che se volevi una cosa tanto per farla
..spendevi 100 euro e tiravi avanti
ora stai spendendo bei soldi ...DEVI pretendere che SUONI e che non faccia
solo casino perche hai un amplificatore da 75 W in RMS..non so se mi sono
spiegato!
ciao
Telemaco78
"Alfonso" <tag...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:4a357c38$0$1118$4faf...@reader3.news.tin.it...
Allora potrei acquistare fogli di butyflex e provare io ad insonorizzare.
Magari se sai indicarmi qulche video o guida in merito per evitare errori
grossolano, ti rigrazio...anche perch� l'insonorizzazione non deve
ostacolare il vetro e i vari cavi presenti all'interno della lamiera dello
sportello...
matteou
Mah, su questo non sono per niente d'accordo.
Se mi capita di viaggiare in 2 o piu', la musica la tengo di sottofondo,
quindi quelli seduti dietro non hanno bisogno di altoparlanti per sentire
bene.
E poi un impianto fatto come si deve, suona bene anche dai sedili
posteriori. Tempo fa mi son fatto un centinaio di km seduto nei posti dietro
in un audi80coupe di un noto installatore triestino (a detta di molti uno
dei migliori d'Italia). Nel viaggio di ritorno, mi son goduto l'impianto dal
posto passeggero e in un secondo tempo ho avuto occasione di ascoltare (per
una mezz'ora) dal posto guida. Se dovessi stilare una classifica, metterei
al primo posto il lato guidatore, ma subito dopo i sedili posteriori.
matteou
> > altoparlante e usato su un altro, varia la frequenza di taglio e questo
> > puo' portare a "far suonare male" l'altoparlante e/o, in casi proprio
> > sfigati, a distruggerlo.
> >
> Spero esistano kit gi� pronti all'installazione, anzi ne sono sicuro.
Si, certo. Ti prendi un bel kit due vie e nella scatola troverai i woofer, i
tweeter e i xover (piu' altre garabattole, tipo viti di fissaggio o simili).
> > Forse ti ho confuso le idee ancora di piu', in caso chiedi se hai altri
> > dubbi.
>
> Scherzi? Ti ringrazio moltissimo.
Tu chiedi, noi rispondiamo!
Almeno torniamo a rianimare un po' questo ng!
> Io avr� sicuramente bisogno di te (voi) sia per la scelta dei componenti
m,
> soprattutto, per l'impostazione funzionale dell'impianto.
Ok. Per curiosita', di dove sei?
> Appurato che sfrutter� i due canali anteriori e un subwoofer, appurato che
> ogni canale sar� composto da tweeter e woofer da 165mm se non vado errato,
> mi restano da capire tante cosette.
FIn qua tutto bene.
> Dovr� quindi disporre di due canali identici con woofer e tweeter, magari
> con xover annesso, un ampli 4 canali con cui pilotare i due canali
anteriori
Togli il magari dal xover. Il xover deve esserci (almeno il minimo sindacale
per proteggere il tweeter, che se lasciato suonare a banda intera ti
saluterebbe in pochi secondi).
> e il sub, magari a ponte (si dice cos�?) e il subwoofer. Ovviamente avr�
> bisogno di cavi.
Giusto. Per solito, il 99% degli ampli 4 canali puo' essere usato anche come
3 canali.
Quindi 2 canali andranno a pilotare il davanti, gli altri due, messi a ponte
(quindi collegati assieme in un certo modo, col risultato che si ha,
teoricamente, il quadruplo della potenza rispetto ad un singolo canale) per
pilotare il sub.
Ah, tieni conto che avrai bisogno anche di una cassa per il sub. Se hai un
minimo di manualita' e attrezzatura (almeno un seghetto alternativo), ti
conviene costruirtela da solo. Ti costa meno e te la fai della forma che
piu' ti aggrada. Altrimenti devi comprare una cassa gia' fatta.
> Pi� o meno ho riassunto, almeno per il momento, in maniera abbastanza
buona?
Per ora siamo sulla strada giusta. Vediamo come si sviluppa il progetto ;-)
Ciao!
matteou
> Magari se sai indicarmi qulche video o guida in merito per evitare errori
> grossolano, ti rigrazio...anche perch� l'insonorizzazione non deve
> ostacolare il vetro e i vari cavi presenti all'interno della lamiera dello
> sportello...
C'e' sempre l'ottimo sito di Papy che tratta un po' tutto.
In particolare qua c'e' la guida per insonorizzare:
http://tinyurl.com/mwkne3
Dai un occhio anche alla faq, trovi tante informazioni utili.
Nella guida, fanno un trattamento decisamente buono, tu puoi evitare alcune
parti e ottenere lo stesso un buon risultato.
Consiglio personale (per risparmiare): vai di butyflex e di antirombo
all'acqua (io avevo preso quello a solvente, ma ho fatto una prova su uno
scarto e puzza per un bel po'). Quello all'acqua costa un po' di piu' (7E/kg
quello all'acqua, 7E/1,5kg quello chimico), ma non puzza per niente.
L'antirombo lo compri in colorifici dove trattano materiale per carrozzieri.
L'antirombo e' praticamente identico al noclang di cui si parla nella guida.
Puoi darlo su a spruzzo (ma ti ci vuole una pistola apposita e devi
mascherare tutto) oppure a pennello, ma non tirando il pennello, ma
pichiettando (in modo da fare una superficie rugosa).
Il butyflex lo trovi in negozi di articoli tecnici, io ho mandato una mail
al produttore per sapere se c'era un rivenditore nella mia zona. E'
praticamente identico al dynamat extreme, ma costa decisamente meno. In
alternativa, se hai qualche amico carrozziere, ti puoi far dare dei fogli
bituminosi (quelli che vedi nella guida).
Il butyflex lo applichi come e' spiegato nella guida. Consiglio un rullino
di plastica per poter schiacciare bene il foglio, in modo che aderisca
perfettamente.
Per quanto riguarda la lamiera interna, il top sarebbe fare come nella
guida, cioe' mettere dei rinforzi tra i vari buchi della lamiera e poi
ricoprire tutto di insonorizzante.
Io ho evitato i rinforzi (non avevo voglia di sforacchiare la lamiera) e ho
incollato direttamente il butyflex in modo da coprire i buchi (lasciando la
pellicola protettiva in corrispondenza del buco, in modo che non ci sia il
rischio che si incolli al vetro). Il risultato e' decisamente buono.
Per quanto riguarda la cartella, io ho incollato un po' di butyflex dove mi
era comodo e poi sono andato di antirombo a pieno.
Totale della spesa: 60E per il butyflex (2x0,5mt) e 7E per l'antirombo (1kg)
per entrambe le portiere.
Ciao!
HellRaser
> Il butyflex...è praticamente identico al dynamat extreme
Proprio uguali non sono, diciamo che per ottenere il risultato di uno
strato di dynamat xtreme ce ne vogliono due di butyflex..
Nonostante ciò comprando il dynamat a prezzo pieno conviene ancora il
butyflex, ma comprando il dynamat ad un buon prezzo questa convenienza
sparisce :)
Per quanto riguarda l'antirombo io non ho notato grandi differenze
prima e dopo l'applicazione, meglio secondo me abbondare con
l'insonorizzante (dynamat o buty o altro) invece che usare antirombo.
matteou
> strato di dynamat xtreme ce ne vogliono due di butyflex..
Uhm, questo non so. Io mi baso su quanto riferito da un amico (fidato, per
solito sa quello che dice) che ha usato sia il dynamat che il butyflex e
dice che sono praticamente la stessa cosa.
Io, sinceramente, il dynamat non l'ho mai visto dal vero.
> Per quanto riguarda l'antirombo io non ho notato grandi differenze
> prima e dopo l'applicazione, meglio secondo me abbondare con
> l'insonorizzante (dynamat o buty o altro) invece che usare antirombo.
Anche su questo non saprei. Posso dire che neanche a me convince molto la
funzione dell'antirombo, pero' visto il costo e la facilita' di darlo su,
una slapagnata male non puo' fare. Comunque quando ho insonorizzato la mia,
ho fatto il lavoro tutto in un colpo, quindi non saprei se ci sono
differenze con o senza antirombo.
Ciao!
Telemaco78
Al momento ho trovato una Pioneer DEH-1100MP. Ha una sola uscita pre-out. E'
sufficiente?
Forse potrei disporre in un prossimo futuro di una DEH-P65BT che ha una
coppia RCA per il fronte anteriore e una coppia per il fronte
posteriore/sub. Sarebbe meglio oppure non � necessario?
Ricordo che l'idea �:
* sostituire le vecchie casse di base con un kit 2 vie opportuno (fronte
anteriore)
* spostare tramite fade dello stereo l'audio sul solo fronte anteriore
escludendo i fullrange posteriori
* installare un amplificatore 4 vie con cui pilotare il fronte anteriore e
il sub a ponte
* installare un sub nel vano bagagli
Parlando invece di un kit a 2 vie, quali sono le caratteristiche di cui devo
tenere conto? Potenza in rms, sensibilit�, rapporto segnale rumore?
Considerato che comunque non vorr� spendere grandi cifre perch� desidero
perlopi� "divertirmi" rifacendo da zero l'impianto, su quali prodotti potrei
orientarmi?
Thanks
Alfonso
> Considerato che comunque non vorr� spendere grandi cifre perch� desidero
> perlopi� "divertirmi" rifacendo da zero l'impianto, su quali prodotti
> potrei orientarmi?
tanto per avere un punto di riferimento
..che cifra vorresti spendere??
cmq per un fronte anteriore ..credo che almeno(!!) un 120 euro le devi
tirare fuori dalle tasche
un kit base della Hertz credo che viaggi su quella cifra..
ciao
Telemaco78
"Telemaco78" <t...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4a36822a$0$18929$4faf...@reader2.news.tin.it...
> Parlando invece di un kit a 2 vie, quali sono le caratteristiche di cui
> devo tenere conto? Potenza in rms, sensibilit�, rapporto segnale rumore?
> Considerato che comunque non vorr� spendere grandi cifre perch� desidero
> perlopi� "divertirmi" rifacendo da zero l'impianto, su quali prodotti
> potrei orientarmi?
>
>
> Thanks
>
Da questo punto di vista credo mi orienter� verso un kit a 2 vie Morel Tempo
TE-6.2X.
Cosa ne penste?
Telemaco78
"matteou" <mat...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:kqnZl.22803$9f6....@twister1.libero.it...
> Totale della spesa: 60E per il butyflex (2x0,5mt) e 7E per l'antirombo
> (1kg)
> per entrambe le portiere.
>
> Ciao!
>
>
Si, mi sono convinto. Insonorizzer� le portiere. Pensi dunque che 1 metro
quadro sia sufficiente in totale?
Per antirombo intendi prodotti come la pasta brax, da passare sopra la aprte
in alluminio del butyflex per ridurne le risonanze?
matteou
> quadro sia sufficiente in totale?
Non vorrei cannare, dopo misuro l'altezza del pezzo che mi e' avanzato (sui
2 metri sono sicuro, sull'altezza ho un dubbio).
Comunque io ho incollato dove riuscito sulla lamiera esterna, mentre la
lamiera interna l'ho tappezzata a pieno (in modo da creare una specie di
cassa chiusa).
> Per antirombo intendi prodotti come la pasta brax, da passare sopra la
> aprte in alluminio del butyflex per ridurne le risonanze?
Penso di si, non ho mai visto la pasta brax ma dovrebbe essere la stessa
cosa.
Io non ho spennellato sul butyflex perche' ho preso quello doppio strato (il
metallo e' in mezzo ai due strati di materiale bituminoso o quel che e'. A
proposito, il metallo penso sia piombo, l'alluminio non lo vedo bene per
questo uso, ma potrei sbagliarmi). Quello che ho preso io costa un pelino di
piu' (a memoria 60E/mq contro i 45-50/mq di quello normale), ma e' l'unico
che aveva il rivenditore di udine e mi secca aspettare due settimane perche'
mi arrivi quell'altro.
L'antirombo l'ho usato sulla cartella, per dargli un minimo di solidita' in
aggiunta a qualche striscia di butyflex. Sulla cartella non ho voluto usare
troppo butyflex perche' avevo paura di appesantirla troppo e rischiare di
mettere troppo sotto pressione i gancetti in plastica.
Ah, dimenticavo. Dai un punto di colla a caldo ai chiodini in plastica dal
lato della cartella, male non puo' fargli e rischi che non vibrino.
Ciao!
matteou
> Tempo TE-6.2X.
> Cosa ne penste?
Morel e' una buona marca. Ho qua due tw della morel, mi dicono essere appena
sotto ai suprema (o come si chiama il top di gamma della morel). Pagati 160E
o li' in giro.
Hanno faccia di suonare bene, dai dati sembra che scendano abbastanza. Con
quei tw (accoppiati a dei dynaudio mw170) sto costruendo due casse monitor
da casa (per un amico), sono curioso di vedere come vanno.
Dopo cerco i dati di quel kit e vediamo cosa racconta!
Ciao!
HellRaser
> Si, mi sono convinto. Insonorizzerò le portiere. Pensi dunque che 1 metro
> quadro sia sufficiente in totale?
>
> Per antirombo intendi prodotti come la pasta brax, da passare sopra la aprte
> in alluminio del butyflex per ridurne le risonanze?
precisamente sarebbero riflessioni e non risonanze, ma per lo più si
tratta di leggende metropolitane, al max il mio consiglio è di mettere
una mattonella di fonoassorbente (tipo dynaxorb o altro) dietro al
woofer.
Ma comunque per ottenere un buon risultato finale è meglio investire
gli stessi soldi per mettere più materiale solido (tipo dynamat o
butyflex) invece che pasta brax o altri antirombo, costosi ma poco
prestazionali.
Per quanto riguarda il materiale da usare 1mq potrebbe essere
sufficiente, considera che 1mq di dynamat xtreme costa circa 70 euro,
e sei sicuro di avere il miglior insonorizzante in commercio (fatta
eccezione per materiali dal peso, spessore e soprattutto prezzo
enorme :p)
matteou
> tratta di leggende metropolitane, al max il mio consiglio � di mettere
> una mattonella di fonoassorbente (tipo dynaxorb o altro) dietro al
> woofer.
Pienamente d'accordo, sopratutto per quanto riguarda le leggende sulle
riflessioni.
> Ma comunque per ottenere un buon risultato finale � meglio investire
> gli stessi soldi per mettere pi� materiale solido (tipo dynamat o
> butyflex) invece che pasta brax o altri antirombo, costosi ma poco
> prestazionali.
Non so il costo della pasta brax (a memoria il noclang l'ho visto a
20-25E/kg), pero' l'antirombo e' tutt'altro che costoso.
7E/kg non mi sembra una cifra esagerata e io ho trattato entrambe le
portiere.
Che poi serva, la mano sul fuoco non ce la metterei, ma visto il costo male
non puo' fare (ovvio che se parliamo del noclang a 25E/kg, allora sono il
primo a dire di investire in dynamat o butyflex che il risultato e'
sicuramente migliore!).
> Per quanto riguarda il materiale da usare 1mq potrebbe essere
> sufficiente, considera che 1mq di dynamat xtreme costa circa 70 euro,
> e sei sicuro di avere il miglior insonorizzante in commercio (fatta
> eccezione per materiali dal peso, spessore e soprattutto prezzo
> enorme :p)
Ostia, hai ragione. Pensavo che il dynamat costasse molto di piu'.
Pero' vedo che il butyflex costa molto meno di quello che l'ho pagato io (io
pero' ho preso il T1310 contro il T250 che si usa di solito).
Comunque una lastra di butyflex T250 di 0,5mq costa su ebay 16,90E, quindi
circa 40E al mq, meta' di quello che costa il dynamat.
Stando alle specifiche tecniche, il dynamat pesa 2,20kg/mq, il butyflex t250
e' a 3kg/mq e il T1310 (quello che ho preso io) 4,6kg/mq.
In teoria piu' pesa meglio dovrebbe andare.
C'e' anche un altro parametro: "potenza di assorbimento delle vibrazioni",
che pero' tra butyflex e dynamat e' calcolato secondo due modi diversi e
sinceramente non so come interpretare quel dato.
Preso con le pinze (visto i diversi metodi di misura, ma almeno entrambi
sono misurati a 200Hz e alla stessa t), i due dati sono praticamente
identici.
Quindi dynamat e butyflex t250 si equivalgono (tranne il t1310 che dovrebbe
essere migliore), ihmo conviene prendere quello che e' piu' comodo da
recuperare.
Io ad esempio, non volevo prendere su internet per non aspettare, il dynamat
qua in zona lo vendono attorno ai 100E/mq (forse anche qualcosina in piu'),
volevo prendere il butyflex T250 (a memoria mi costava attorno ai 40E/mq) ma
il rivenditore aveva disponibile solo il t1310. Non volevo aspettare 2
settimane per avere il t250 e ho preso quello (pagandolo 60E/mq).
Ciao!
HellRaser
ed è più spesso, ma se pensi al bitume da carrozziere anche quello
pesa di più ed è più spesso, intanto il risultato non è paragonabile
al dynamat :-)
Ho avuto per le mani anche un altro insonorizzante copia del dynamat,
dico copia perchè i fogli erano delle stesse identiche dimensioni e
peso.. sai qual era la differenza?
L'alluminio era più sottile in quello non originale, e per compensare
il butile era leggermente più spesso, inoltre il butile stesso era
abbastanza diverso, diciamo meno malleabile e plastico, e facendo
delle prove su una lamiera si notava la differenza nel risultato..
Intanto guardando i dati sembravano identici :D
matteou
> ed è più spesso, ma se pensi al bitume da carrozziere anche quello
> pesa di più ed è più spesso, intanto il risultato non è paragonabile
> al dynamat :-)
I fogli bituminosi da carrozziere (almeno quelli che ho trovato io, se
non ricordo male della 3M) erano piu' fini e pesavano meno rispetto al
butyflex.
> L'alluminio era più sottile in quello non originale, e per compensare
> il butile era leggermente più spesso, inoltre il butile stesso era
> abbastanza diverso, diciamo meno malleabile e plastico, e facendo
> delle prove su una lamiera si notava la differenza nel risultato..
> Intanto guardando i dati sembravano identici :D
Mah, il butyflex che ho usato mi sembrava abbastanza malleabile.
Pero' il dynamat non l'ho mai usato e quindi non so come si comporta.
L'unico paragone che potevo fare era sui dati tecnici e sul prezzo.
Detto cio' (e visto che la mappi non mi da' una percentuale se riesco
a vendere il butyflex ;-) io mi son trovato bene col butyflex, non ho
vibrazioni strane e sono soddisfatto del lavoro.
Poi, visto che sono sparagnino (cioe' con le braccine corte), ho
preferito prendere quello che costava meno tra le varie opzioni che
avevo a disposizione.
Ciao!
Telemaco78
tweeter nella parte alta?
matteou
> i tweeter nella parte alta?
Decisamente, abbandona l'idea.
A parte che coassiali di una certa qualita' costano (che sappia io ci sono
dei morel che costiacchiano, altro non saprei), il problema e' che avere il
tw cosi' in basso ti porta grossi problemi per quanto riguarda la voce. Poi
sentiresti la voce del cantante provenire dal basso della portiera.
Insieme ad un amico abbiamo fatto dei kick panel in una golf2 (praticamente
woofer e tw messi in cassa e posizionati a sinistra della frizione e nella
stessa posizione dal lato passeggero).
Non avevamo alternative (non si poteva fare tasche e serviva qualcosa che si
potesse togliere con una certa facilita') e quindi siamo stati obbligati a
fare il kp. Comunque, pur avendo woofer e tw la' sotto, la voce era
abbastanza alta (piu' o meno al centro della consolle), considerato che il
xover era composto da un semplice condensatore sul tw, direi che abbiamo
avuto mestiere (leggi culo) a beccare il giusto orientamento degli
altoparlanti.
Nel tuo caso, con i coassiali a portiera, non puoi orientarli (salvo piccole
cose) e quindi avrai un risultato penoso.
Tutto questo per dire di abbandonare l'idea.
Ciao!
Telemaco78
> Tutto questo per dire di abbandonare l'idea.
>
> Ciao!
Abbandonata 5 minuti dopo aver scritto il post :-)
Senti per il FA avevo pensato al kit Motel Tempo 6.
Ma cosa ne pensi del TDK600?
Cosa potresti consigliarmi stando sotto i 150 euro?
GRazie
matteou
Bravo ;-)
> Senti per il FA avevo pensato al kit Motel Tempo 6.
> Ma cosa ne pensi del TDK600?
Purtroppo non li ho mai ascoltati dal vero e non riesco a trovare il
datasheet coi parametri di T&S per fare un raffronto (se li trovi tu posta
il link).
Non so il prezzo dei due kit, tra i due andrei sui morel, se non altro hanno
un buon nome.
Comunque, ti dico, senza averli ascoltati e senza dati sotto mano non ti
posso dare consigli seri.
> Cosa potresti consigliarmi stando sotto i 150 euro?
Io ho usato molto Ciare, per me costa poco e va bene.
Per armare un kit due vie io andrei su questi:
1. kit KCA01, 163E. Ho avuto modo di ascoltare sia il woofer che il tw. Il
wf onesto, il tw buono. Il vantaggio e' che hai un xover gia' fatto incluso
nel kit (passabasso per il woofer e passaalto per il tw).
2. woofer cw161n (40E l'uno) e tw ct250 (88E la coppia). Il cw161n e' il
woofer che ho montato in macchina. Secondo me va molto bene (se poi si
rapporta al prezzo...). Il tw e' lo stesso del kit di sopra. In questo caso
pero', devi armare un xover da solo, almeno un condensatore sul tw. Poi, con
calma, potresti mettere insieme un xover completo secondo i tuoi gusti
(oppure passare direttamente a filtri attivi, che per me e' la soluzione
migliore).
Oppure, sotto i 150E ci sono anche i kit della Hertz che non vanno malaccio.
Quelli che ho ascoltato, pero', avevano il brutto vizio di avere il tw che
urlava come un dannato (non so se era problema di xover o di orientamento o
se proprio il tw e' fatto male).
Ciao!