Tasselli a battere per calcestruzzo che escono

[Bib]

Ciao a tutti, non è la prima volta che uso i tasselli tipo FBN. E
non è neanche la prima volta che quando vado a tirare il dado il
tassello se ne esce.

Sono abituato ad usare il chimico (che preferisco sempre), ma a
volte il tassello a battere è utile per velocità e per ragioni
applicative.

Sono uno di quelli che scovolina e soffia con apposita pompetta i
fori.

Ci possono essere altre ragioni particolari per cui alcuni di
questi tasselli non vadano in tenuta?

Grazie a tutti!

--
Love is the Dance of Eternity


----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html

[Fabbrogiovanni]

> Ciao a tutti, non è la prima volta che uso i tasselli tipo FBN. E
> non è neanche la prima volta che quando vado a tirare il dado il
> tassello se ne esce.
>
> Sono abituato ad usare il chimico (che preferisco sempre), ma a
> volte il tassello a battere è utile per velocità e per ragioni
> applicative.
>
> Sono uno di quelli che scovolina e soffia con apposita pompetta i
> fori.
>
> Ci possono essere altre ragioni particolari per cui alcuni di
> questi tasselli non vadano in tenuta?

Se escludiamo l'errore umano (ad esempio FBN 10 e sul trapano metti la
punta da 11), direi che al 99% la colpa è del materiale in cui
inserisci il tassello.
Quando inizi a tirare il dado il tassello inzia ad uscire.
Ma la parte conica che c'è in punta allarga il collarino dentato
coassiale che è calzato su di essa.
Il collarino dovrebbe inchiodarsi sul calcestruzzo, ma se il
calcestruzzo si sbriciolamanca il necessario inchiodamento.

--
Fabbrogiovanni

[El_Ciula]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
> > Ciao a tutti, non è la prima volta che uso i tasselli tipo FBN. E> non è neanche la prima volta che quando vado a tirare il dado il> tassello se ne esce. >> Sono abituato ad usare il chimico (che preferisco sempre), ma a> volte il tassello a battere è utile per velocità e per ragioni> applicative. >> Sono uno di quelli che scovolina e soffia con apposita pompetta i> fori. >> Ci possono essere altre ragioni particolari per cui alcuni di> questi tasselli non vadano in tenuta?Se escludiamo l'errore umano (ad esempio FBN 10 e sul trapano metti la punta da 11), direi che al 99% la colpa è del materiale in cui inserisci il tassello.Quando inizi a tirare il dado il tassello inzia ad uscire.Ma la parte conica che c'è in punta allarga il collarino dentato coassiale che è calzato su di essa.Il collarino dovrebbe inchiodarsi sul calcestruzzo, ma se il calcestruzzo si sbriciolamanca il necessario inchiodamento.-- Fabbrogiovanni

Aggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo
brasino col culo, uno ne basta e ciao.
--

[El_Ciula]

El_Ciula <notexi...@notexist.it> ha scritto:r
> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r> > Ciao a tutti, non è la prima volta che uso i tasselli tipo FBN. E> non è neanche la prima volta che quando vado a tirare il dado il> tassello se ne esce. >> Sono abituato ad usare il chimico (che preferisco sempre), ma a> volte il tassello a battere è utile per velocità e per ragioni> applicative. >> Sono uno di quelli che scovolina e soffia con apposita pompetta i> fori. >> Ci possono essere altre ragioni particolari per cui alcuni di> questi tasselli non vadano in tenuta?Se escludiamo l'errore umano (ad esempio FBN 10 e sul trapano metti la punta da 11), direi che al 99% la colpa è del materiale in cui inserisci il tassello.Quando inizi a tirare il dado il tassello inzia ad uscire.Ma la parte conica che c'è in punta allarga il collarino dentato coassiale che è calzato su di essa.Il collarino dovrebbe inchiodarsi sul calcestruzzo, ma se il calcestruzzo si sbriciolamanca il necessario inchiodamento.-- FabbrogiovanniAggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo brasino col culo, uno ne basta e ciao.-- ----Android NewsGroup Reader----https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html

Pardon,

formano un foro più grosso,

il vidia

[Bib]

El_Ciula <notexi...@notexist.it> ha scritto:r

>Aggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo brasino col culo, uno ne basta e ciao.

Pardon, formano un foro più grosso, il vidia

Okay ma se il tassello per entrare ha bisogno di colpi di
mazzetta... Non abbiamo già la prova della bontà della punta?


Riguardo all'osservazione fatta da Fabbrogiovanni: il materiale
non sarebbe idoneo nel senso che ci sono calcestruzzi no good? Se
fori e trovi sempre pieno e sempre grigio, non basta come
verifica empirica?

--
Love is the Dance of Eternity

[Fabius]

Ah ecco, sembrava una quartina di Nostradamus :-D

--
Fabius

[Fabius]

Bib <m...@privacy.net> wrote:
> El_Ciula <notexi...@notexist.it> ha scritto:r
>> Aggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo brasino
>> col culo, uno ne basta e ciao.
> Pardon, formano un foro più grosso, il vidia
>
> Okay ma se il tassello per entrare ha bisogno di colpi di
> mazzetta... Non abbiamo già la prova della bontà della punta?
>
>
> Riguardo all'osservazione fatta da Fabbrogiovanni: il materiale
> non sarebbe idoneo nel senso che ci sono calcestruzzi no good? Se
> fori e trovi sempre pieno e sempre grigio, non basta come
> verifica empirica?

Direi di no, è capitato pure a me di trovare CA che sbriciolava, secondo
me depotenziato come in tanti lavori pubblici, ahimè, si è sentito parlare.


--
Fabius

[Fabbrogiovanni]

> El_Ciula <notexi...@notexist.it> ha scritto:r
>> Aggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo brasino col
>> culo, uno ne basta e ciao.
> Pardon, formano un foro più grosso, il vidia
>
> Okay ma se il tassello per entrare ha bisogno di colpi di
> mazzetta... Non abbiamo già la prova della bontà della punta?
>
>
> Riguardo all'osservazione fatta da Fabbrogiovanni: il materiale
> non sarebbe idoneo nel senso che ci sono calcestruzzi no good? Se
> fori e trovi sempre pieno e sempre grigio, non basta come
> verifica empirica?

Anche il calcestruzzo molto molto magro nel forare sono pieni e sempre
grigi.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Anche il calcestruzzo molto molto magro nel forare sono pieni e sempre grigi.

D'accordo, quindi FBN e simili sono sono idonei a calcestruzzi
magri? In quei casi è sufficiente vedere se il tassello tira ed
in caso contrario passare a barra + chimico?

Grazie a tutti

[Soviet_Mario]

Il 17/07/21 21:48, Bib ha scritto:

> El_Ciula <notexi...@notexist.it> ha scritto:r
>> Aggiungo punte che formano più grosso, capita che il visita lo brasino col culo, uno ne basta e ciao.
> Pardon, formano un foro più grosso, il vidia
>
> Okay ma se il tassello per entrare ha bisogno di colpi di
> mazzetta... Non abbiamo già la prova della bontà della punta?
>
>
> Riguardo all'osservazione fatta da Fabbrogiovanni: il materiale
> non sarebbe idoneo nel senso che ci sono calcestruzzi no good? Se
> fori e trovi sempre pieno e sempre grigio, non basta come
> verifica empirica?
>

tante volte nel calcestruzzo mediocre (in cui la resistenza
dell'inerte è sensibilmente più alta della pastina di malta
attorno ai ciottoloni), le punte sottili specialmente
tendono a fare buchi vagamente stortagnosi, perché di sfiga
il ciottolo non lo centri mai di punta, lo lambisci, lo
sfiori di lato e la punta piega un po'. Se la piega poi è
molta, il diametro delle parti iniziali del foro si allarga,
si ovalizza, e esce un foro conico.

Ora a entrare il tassello (dritto) può darsi che sforzi
perché il foro è irregolare. Però poi la resistenza
all'avvitamento rimane mediocre.

Mi è capitato (per fori che non potevano essere più spostati
altrove) di dover rimediare con accrocchi, tipo inserire
chiodi aggiuntivi storti e altra roba e magari maggiorare
poi la vite di 1 o 2 mm.

In un CLS molto buono, specie con inerti calcarei, non
capita. In uno mediocre con inerti anche silicei, non ti
esce un foro giusto che sia uno con punte sotto il 10.

Per il piccolo preferisco le punte a quattro taglienti con 4
spirali poco pronunciate che sono piuttosto rigide.

Altro trucco noioso. Imposti il foro con una punta molto
corta, poi quando è a tappo, la prolunghi ... ma se deve
andare a merda, andrà a merda :D


--
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)

[Soviet_Mario]

Il 18/07/21 15:02, Bib ha scritto:

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Anche il calcestruzzo molto molto magro nel forare sono pieni e sempre grigi.
>
> D'accordo, quindi FBN e simili sono sono idonei a calcestruzzi
> magri? In quei casi è sufficiente vedere se il tassello tira ed
> in caso contrario passare a barra + chimico?
>
> Grazie a tutti
>

non ti vorrei sfatare un mito, ma i tasselli a battere cmq
sono sì veloci ma a carichi applicabili sono UNA MERDA fatta
e finita. Non sono mai molto espansivi nel senso che espande
giusto la punta.
Se trovi i kg sulle confezioni e li confronti fanno scarsa
figura.
Vanno bene per attaccare tubi, canaline, roba leggera.

P.S. per CLS "in teoria" la linea specializzata strutturale
sono interamente in metallo, con un cuneo conico in punta
con filettatura fittissima

hanno bisogno di poca resistenza alla torsione per venire
tirati ... certo se il CLS sfarina proprio, allora non ci
sta niente da fare, metti la calzetta chimica o un tassello
in gomma vecchia maniera.

[Fabbrogiovanni]

> Il 18/07/21 15:02, Bib ha scritto:
>> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>>> Anche il calcestruzzo molto molto magro nel forare sono pieni e sempre
>>> grigi.
>>
>> D'accordo, quindi FBN e simili sono sono idonei a calcestruzzi
>> magri? In quei casi è sufficiente vedere se il tassello tira ed
>> in caso contrario passare a barra + chimico?
>>
>> Grazie a tutti
>>
>
> non ti vorrei sfatare un mito, ma i tasselli a battere cmq sono sì veloci ma
> a carichi applicabili sono UNA MERDA fatta e finita.

L'OP sta parlando degli FBN e li ha definiti "a battere" perchè si
infilano martellando con garbo.
Ma, pur essendo una volgare imitazione/scopiazzatura degli Hilti HSA
sono ottimi tasselli, a patto che il supporto sia compatto e non
sbricioloso.

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Anche il calcestruzzo molto molto magro nel forare sono pieni e sempre
>> grigi.
>
> D'accordo, quindi FBN e simili sono sono idonei a calcestruzzi
> magri? In quei casi è sufficiente vedere se il tassello tira

Gli Hilti HSA, che sarebbero la vrsione nobile di questo tipo di
tasselli, ha addirittura una riga blu in un certo punto del filetto.

Se tirando il dado il tassello tende ad uscire troppo e vedi la riga
blu vuol dire che la tenuta non è assicurata.

> ed
> in caso contrario passare a barra + chimico?

Esatto.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Il 18/07/21 18:10, Fabbrogiovanni ha scritto:

> L'OP sta parlando degli FBN e li ha definiti "a battere" perchè si
> infilano martellando con garbo.
> Ma, pur essendo una volgare imitazione/scopiazzatura degli Hilti HSA
> sono ottimi tasselli, a patto che il supporto sia compatto e non
> sbricioloso.

In effetti, le schede tecniche di questi tasselli danno una tenuta
decisamente superiore a qualunque altro tassello ad espansione, e mi
riferisco soprattutto ai classici tasselli in ferro con vite passo M che
un hobbysta potrebbe tipicamente usare.

NDR: quest'ultimo caso di fallimento è relativo ad un tassello da 16 mm
FBN, quindi decisamente una bestiolina.

Ho visto la foto degli Hilti HSA, definiti nel loro stesso sito "a
battere": la linea blu è molto in fondo, si deve pensare di dover
tentare ad avvitare il dado facendo fuoriuscire il tassello così a lungo
prima di demordere?

Nel mio caso, alcuni tasselli han preso nel giro di un filetto o due, ma
al terzo giro a vuoto li ho dati per fallosi. Vado avanti ancora?

In ogni caso, credo che manterrò la filosofia del: qualche tassello FBN
o simili per puntare un lavoro pesante e velocizzare/agevolare la posa,
poi completare con almeno qualche barretta+chimico. In tal proposito mi
sono spesso chiesto: qualcuno ha mai testimoniato a cedimento del
chimico? Anche in assenza di accurata pulizia del foro?

[Bernardo Rossi]

On Mon, 19 Jul 2021 08:29:32 +0200, Bib <m...@privacy.net> wrote:

>NDR: quest'ultimo caso di fallimento è relativo ad un tassello da 16 mm
>FBN, quindi decisamente una bestiolina.

Io in passato per fissare robe su muri di calcestruzzo ho usato con
piena soddisfazione i Fischer MR


--

[Bib]

Bernardo Rossi <b.r...@tin.it> ha scritto:r
> On Mon, 19 Jul 2021 08:29:32 +0200, Bib <m...@privacy.net> wrote:>NDR: quest'ultimo caso di fallimento è relativo ad un tassello da 16 mm >FBN, quindi decisamente una bestiolina.Io in passato per fissare robe su muri di calcestruzzo ho usato conpiena soddisfazione i Fischer MR--

Grazie per la segnalazione, non li conoscevo.

--
Love is the Dance of Eternity

[Fabbrogiovanni]

> Il 18/07/21 18:10, Fabbrogiovanni ha scritto:
>> L'OP sta parlando degli FBN e li ha definiti "a battere" perchè si infilano
>> martellando con garbo.
>> Ma, pur essendo una volgare imitazione/scopiazzatura degli Hilti HSA sono
>> ottimi tasselli, a patto che il supporto sia compatto e non sbricioloso.
>
> In effetti, le schede tecniche di questi tasselli danno una tenuta
> decisamente superiore a qualunque altro tassello ad espansione, e mi
> riferisco soprattutto ai classici tasselli in ferro con vite passo M che un
> hobbysta potrebbe tipicamente usare.
>
> NDR: quest'ultimo caso di fallimento è relativo ad un tassello da 16 mm FBN,
> quindi decisamente una bestiolina.

In un NG dove il massimo del coraggio è usare tasselli di plastica del
6 tu si che non badi a spese:-)

>
> Ho visto la foto degli Hilti HSA, definiti nel loro stesso sito "a battere":
> la linea blu è molto in fondo, si deve pensare di dover tentare ad avvitare
> il dado facendo fuoriuscire il tassello così a lungo prima di demordere?
>
> Nel mio caso, alcuni tasselli han preso nel giro di un filetto o due, ma al
> terzo giro a vuoto li ho dati per fallosi. Vado avanti ancora?

Che ti eri spaventato arreso dopo due giri non lo avevi detto.
Certo che devi andare avanti,probabilmete il collarino ha trovato un
tratto di vuoto o di farinoso, prosegui a tirare r senti se cambia la
forza che devi applicare alla chiave.

A proposito di chiave, le norme, i puristi e gli ingegneri dicono che
per questi tasselli bisognerebbe usare la chiave dinamometrica:-)

> In ogni caso, credo che manterrò la filosofia del: qualche tassello FBN o
> simili per puntare un lavoro pesante e velocizzare/agevolare la posa, poi
> completare con almeno qualche barretta+chimico. In tal proposito mi sono
> spesso chiesto: qualcuno ha mai testimoniato a cedimento del chimico? Anche
> in assenza di accurata pulizia del foro?

Quando ho iniziato a usarli, tanti anni fa, mi sono tolto lo sfizio di
testarli.
M8 ed M10 inseriti nel calcetruzzo buono di pilastro prefabbricato e
tirati a morte come solo i fabbri sanno fare (mezzo metro di tubo a
fare da prolunga alla chiave) portava a spezzare il gambo del tassello
prima che coninciasse ad uscire.

La "accurata pulizia2 del foro era quella standard che si applica ai
lavori fatti a casa degli altri, una soffiata veloce con la pompetta.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> La "accurata pulizia2 del foro era quella standard che si applica ai lavori fatti a casa degli altri, una soffiata veloce con la pompetta.

Tu pensa che da precisino quale sono, anni fa ho incontrato in
ditta il tecnico commerciale della Fischer il quale mi aveva
introdotto al chimico. Mi spiegava che le cartucce certificate
per carichi pesanti e linee vita (spesso uso quelle perché
parliamo di una palestra e quindi di ancoraggi che tengono su
attrezzi che a loro volta tengono su persone), sarebbero
garantite (ci dev'essere una sorta di assicurazione dietro) anche
per l'uso in fai da te, a patto che si rispetti la procedura
delle pompate e scovolinate.

In caso di cedimenti, i loro periti sarebbero in grado di rilevare
se è stato correttamente pulito il foro.....

Fuffologia?

--
Love is the Dance of Eternity

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> La "accurata pulizia2 del foro era quella standard che si applica ai lavori
>> fatti a casa degli altri, una soffiata veloce con la pompetta.
>
> Tu pensa che da precisino quale sono, anni fa ho incontrato in
> ditta il tecnico commerciale della Fischer il quale mi aveva
> introdotto al chimico. Mi spiegava che le cartucce certificate
> per carichi pesanti e linee vita (spesso uso quelle perché
> parliamo di una palestra e quindi di ancoraggi che tengono su
> attrezzi che a loro volta tengono su persone), sarebbero
> garantite (ci dev'essere una sorta di assicurazione dietro) anche
> per l'uso in fai da te, a patto che si rispetti la procedura
> delle pompate e scovolinate.
>
> In caso di cedimenti, i loro periti sarebbero in grado di rilevare
> se è stato correttamente pulito il foro.....
>
> Fuffologia?

Secondo me è solo un loro modo per fare bella figura a costo zero.
Tu puoi soffiare e scovolinare fin che vuoi ma il loro perito munito di
lente di ingrandimento a 100x riuscirà a trovare due granellini di
polvere.
E allora scatta la clausola "il foro non era pulito bene" :-)

Inoltre, in caso di cedimento, non uscirà mai solo il perno, o solo la
supposta di resina ma si porterà appresso qualche pezzo del muro
circostante.

E qui è facile, non è la mia resina che ha ceduto ma il tuo muro,
quindi la colpa è tua che ti sei attaccato a un muro scarso.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Secondo me è solo un loro modo per fare bella figura a costo zero.Tu puoi soffiare e scovolinare fin che vuoi ma il loro perito munito di lente di ingrandimento a 100x riuscirà a trovare due granellini di polvere.E allora scatta la clausola "il foro non era pulito bene" :-)Inoltre, in caso di cedimento, non uscirà mai solo il perno, o solo la supposta di resina ma si porterà appresso qualche pezzo del muro circostante.E qui è facile, non è la mia resina che ha ceduto ma il tuo muro, quindi la colpa è tua che ti sei attaccato a un muro scarso.

Heh avevo fatto lo stesso ragionamento, ma non essendomi nota la
reale necessità di pulizia dei fori (non ho mai visto né sentito
di barre che si sono sfilate causa polvere) ho preso comunque per
buono il suggerimento ancorché markettoso del tecnico commerciale
della Fischer. Tanto, per quelle dieci barrette che fisso
all'anno, non saranno i trenta secondi di pompetta e scovolino a
spostare i monte ore lavorati :-D

La curiosità permane, comunque :)

[Fabbrogiovanni]

> Heh avevo fatto lo stesso ragionamento, ma non essendomi nota la
> reale necessità di pulizia dei fori (non ho mai visto né sentito
> di barre che si sono sfilate causa polvere) ho preso comunque per
> buono il suggerimento ancorché markettoso del tecnico commerciale
> della Fischer. Tanto, per quelle dieci barrette che fisso
> all'anno, non saranno i trenta secondi di pompetta e scovolino a
> spostare i monte ore lavorati :-D

E tu non sai come fanno i fabbri a pulire i fori prima di iniettare.
Salvo i rari casi di fissaggi di una certa importanza la pompetta in
dotazione rimane nella valigetta, mica possiamo perdere tempo a tirala
fuori, rimettila dentro.

Dopo aver fatto il foro fanno due o tre volte dentro-fuori con la
punta, tanto da far uscire il grosso della polvere, e via, si va ad
iniettare.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> E tu non sai come fanno i fabbri a pulire i fori prima di iniettare.Salvo i rari casi di fissaggi di una certa importanza la pompetta in dotazione rimane nella valigetta, mica possiamo perdere tempo a tirala fuori, rimettila dentro.Dopo aver fatto il foro fanno due o tre volte dentro-fuori con la punta, tanto da far uscire il grosso della polvere, e via, si va ad iniettare.

Barbari :-D

[felice_pago]

Il giorno martedì 20 luglio 2021 alle 13:18:49 UTC+2 Fabbrogiovanni ha scritto:

> Dopo aver fatto il foro fanno due o tre volte dentro-fuori con la
> punta, tanto da far uscire il grosso della polvere, e via, si va ad
> iniettare.

giuro di NON essere un fabbro


felicepago

fibbro
.

[Soviet_Mario]

Il 20/07/21 09:17, Bib ha scritto:

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> La "accurata pulizia2 del foro era quella standard che si applica ai lavori fatti a casa degli altri, una soffiata veloce con la pompetta.
>
> Tu pensa che da precisino quale sono, anni fa ho incontrato in
> ditta il tecnico commerciale della Fischer il quale mi aveva
> introdotto al chimico. Mi spiegava che le cartucce certificate
> per carichi pesanti e linee vita (spesso uso quelle perché
> parliamo di una palestra e quindi di ancoraggi che tengono su
> attrezzi che a loro volta tengono su persone), sarebbero
> garantite (ci dev'essere una sorta di assicurazione dietro) anche
> per l'uso in fai da te, a patto che si rispetti la procedura
> delle pompate e scovolinate.
>
> In caso di cedimenti, i loro periti sarebbero in grado di rilevare
> se è stato correttamente pulito il foro.....
>
> Fuffologia?
>

per niente ! Il polverume e i detriti rimangono cementati
nella pasta indurita ed essendo non aderenti al muro ma
inglobati nella resina, con un carotaggio e cauta pulizia
penso sarebbero molto in grado di capire quanto fosse ben
pulito il foro.

Considera però anche un'altra cosa : i carichi certificati
normalmente sono riferiti a modelli semplificati, es.
estrazione "pura", flessione pura (sforzo di taglio). E
talvolta l'utente usa angoli di lavoro un po' più
complicati. Anche un montaggio errato in quel senso potrebbe
far sforare le cifre.

Tipo se monti una barra orizzontale caricata in punta (per
una puleggia) e in teoria ci vorrebbe una bandiera
triangolare con un cateto verticale più lungo dello sbalzo
orizzontale di tot, e poi magari non ci sta, ingombra, e la
piastra superiore finisce troppo vicina a quella inferiore
(dove i tasselli sono puramente antiscivolamento e non
lavorano per niente a trazione), si possono sforare i carichi.

[E. Delacroix]

Ho cercato sul web i tasselli FBN ... sono proprio "a battere", ovvero
il cono di testa non viane tirato ma entra e allarga battendo perchè
appoggia al fondo del foro.
Credo che siano tasselli specialistici che hanno bisogno di un foro che
termina piano; è roba per roccia, non per calcestruzzo, come gli "spit"
da alpinismo.

--
_ _
0 0
@

E. Delacroix

--
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

[E. Delacroix]

Il 17/07/2021 16:58, Bib ha scritto:
> Ciao a tutti, non è la prima volta che uso i tasselli tipo FBN. E
> non è neanche la prima volta che quando vado a tirare il dado il
> tassello se ne esce.
>
> Sono abituato ad usare il chimico (che preferisco sempre), ma a
> volte il tassello a battere è utile per velocità e per ragioni
> applicative.
>
> Sono uno di quelli che scovolina e soffia con apposita pompetta i
> fori.
>
> Ci possono essere altre ragioni particolari per cui alcuni di
> questi tasselli non vadano in tenuta?
>
> Grazie a tutti!
>

Non vanno in tenuta, o meglio non vanno in tenuta forte se il cono non
trova una superficie solida cui appoggiarsi e questo succede un po'
perchè il foro termina a cono e prima di bloccarsi arretra.

Se il cono del tassello trova il fondo del foro piano allora il cono
lavora bene ed allarga la parte allargabile del tassello e il tutto fa'
tenuta come forzare una barra di acciaio che si pianta in un foro
conico, che è poi quello che fanno i carpentieri dell'edilizia quando a
martellate piantano un pezzo di tondino da fabbrica in un foro nel
calcestruzzo e la tenuta al taglio è eccezionale.

Dovresti cambiare tipologia di tasselli; per esempio vanno bene quelli
di ottone la cui espansione è causata dal bullone stesso che si avvita
nel tassello.

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> E tu non sai come fanno i fabbri a pulire i fori prima di iniettare.Salvo i
>> rari casi di fissaggi di una certa importanza la pompetta in dotazione
>> rimane nella valigetta, mica possiamo perdere tempo a tirala fuori,
>> rimettila dentro.Dopo aver fatto il foro fanno due o tre volte dentro-fuori
>> con la punta, tanto da far uscire il grosso della polvere, e via, si va ad
>> iniettare.
>
> Barbari :-D

Come dicono, mi pare, a Rovigo:
"tanti tasselli tanti sghèi"

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

>> L'OP sta parlando degli FBN e li ha definiti "a battere" perchè si infilano
>> martellando con garbo.
>> Ma, pur essendo una volgare imitazione/scopiazzatura degli Hilti HSA sono
>> ottimi tasselli, a patto che il supporto sia compatto e non sbricioloso.
>>
>
> Ho cercato sul web i tasselli FBN ... sono proprio "a battere", ovvero il
> cono di testa non viane tirato ma entra e allarga battendo perchè appoggia al
> fondo del foro.

Guarda bene questa e riprova a capire come funziona:-)
Sapendo che le parti che tutta la parte centrale, cono compreso, sono
un pezzo unico.
Le uniche parti mobili sono il dado, la rondella e quella specie di
collarino aggraffato sulla parte conica:
https://media.pim.strongtie.eu/files/default/b/boa-x-inox-default_medium/boa-x-inox-jpg.jpg

> Credo che siano tasselli specialistici che hanno bisogno di un foro che
> termina piano; è roba per roccia, non per calcestruzzo, come gli "spit" da
> alpinismo.

Il sig. Hilti e il Sig. Fischer credono che questi tasselli siano
proprio per il calcestruzzo, anche se nulla vieta di usarli sulla
roccia.

--
Fabbrogiovanni

[E. Delacroix]

Il 20/07/2021 17:15, Fabbrogiovanni ha scritto:
>>> L'OP sta parlando degli FBN e li ha definiti "a battere" perchè si
>>> infilano martellando con garbo.
>>> Ma, pur essendo una volgare imitazione/scopiazzatura degli Hilti HSA
>>> sono ottimi tasselli, a patto che il supporto sia compatto e non
>>> sbricioloso.
>>>
>>
>> Ho cercato sul web i tasselli FBN ... sono proprio "a battere", ovvero
>> il cono di testa non viane tirato ma entra e allarga battendo perchè
>> appoggia al fondo del foro.
>
> Guarda bene questa e riprova a capire come funziona:-)
> Sapendo che le parti che tutta la parte centrale, cono compreso, sono un
> pezzo unico.
> Le uniche parti mobili sono il dado, la rondella e quella specie di
> collarino aggraffato sulla parte conica:
> https://media.pim.strongtie.eu/files/default/b/boa-x-inox-default_medium/boa-x-inox-jpg.jpg
>

La figura non è del tutto esplicativa. E' esplicativa invece la tua
dichiarazione che "tutta la parte centrale, cono compreso, sono un pezzo
unico".

Ebbene, non userei mai quei tasselli per due motivi: primo: l'anellino
con le tasche mi sembra esiguo per funzionare bene anche su calcestruzzi
non allo stato dell'arte; secondo: il tiraggio del bullone è funzione
dello stato del calcestruzzo, tant'è che per l'OP pare che tira che ti
tira esaurisce la filettatura senza ottenere una tenuta adeguata. In
altre parole, riguardo il risultato estetico di fissaggi con quel tipo
di tasselli, non ista bene una piastra con due tasselli di un montante
in cui le due filettatura "avanzano" differentemente, per dire (e si
vedono in giro tanti manufatti messi in oera così barbaramente! ... la
morte dei dadi ciechi).

> Il sig. Hilti e il Sig. Fischer credono che questi tasselli siano
> proprio per il calcestruzzo, anche se nulla vieta di usarli sulla roccia.

Frega nulla dei due citati signori che evidentemente anche loro cercano
di districarsi in un mondo difficile anche per il pianeta tassellonia.

Vuoi mettere *il* tassello di ottone? Bulloni a raso e tenuta superiore
... certo che la produzione di tasselli di ottone costa più che un
bullone rollato ed un anellino di non si sa che.

Un po' come le finanziarie ... pare che ti facciano un buon prezzo se
comperi oltre che il "tassello" anche i bulloni.
:)

[Fabbrogiovanni]

>> Guarda bene questa e riprova a capire come funziona:-)
>> Sapendo che le parti che tutta la parte centrale, cono compreso, sono un
>> pezzo unico.
>> Le uniche parti mobili sono il dado, la rondella e quella specie di
>> collarino aggraffato sulla parte conica:
>> https://media.pim.strongtie.eu/files/default/b/boa-x-inox-default_medium/boa-x-inox-jpg.jpg
>>
>
> La figura non è del tutto esplicativa. E' esplicativa invece la tua
> dichiarazione che "tutta la parte centrale, cono compreso, sono un pezzo
> unico".

Diciamo che la figura e la mia "dichiarazione" si integrano.
Una sola delle due non sarebbe stata sufficiente a chiarire la cosa a
chi non è del mestiere.

>
> Ebbene, non userei mai quei tasselli per due motivi: primo: l'anellino con le
> tasche mi sembra esiguo per funzionare bene anche su calcestruzzi non allo
> stato dell'arte; secondo: il tiraggio del bullone è funzione dello stato del
> calcestruzzo, tant'è che per l'OP pare che tira che ti tira esaurisce la
> filettatura senza ottenere una tenuta adeguata.

Se dalle tue parti è consuetudine risparmiare sul cemento e abbondare
con ghiaia e sabbia avresti ragione a non provarci neanche a usare
questi tasselli.
Per un normalissimo calcestruzzo gettato a regola d'arte invece sono
utili e comodi da usare.

> In altre parole, riguardo il
> risultato estetico di fissaggi con quel tipo di tasselli, non ista bene una
> piastra con due tasselli di un montante in cui le due filettatura "avanzano"
> differentemente, per dire (e si vedono in giro tanti manufatti messi in oera
> così barbaramente! ... la morte dei dadi ciechi).

Se capita di tassellare una staffa nel salone delle feste del mio
castello, dopo aver tirato i dadi, prendo il flessibile e zàc-zàc, i
due monconi di filetto sporgenti e asimmetrici cadono per terra.

>
>> Il sig. Hilti e il Sig. Fischer credono che questi tasselli siano proprio
>> per il calcestruzzo, anche se nulla vieta di usarli sulla roccia.
>
> Frega nulla dei due citati signori che evidentemente anche loro cercano di
> districarsi in un mondo difficile anche per il pianeta tassellonia.

Liberissimo i vivere convinto che le tue deduzioni siano più valide di
chi se ne intende.
(a scanso di equivoci, mi sto riferendo ai succitati signori Hilti e
Fischer)

>
> Vuoi mettere *il* tassello di ottone? Bulloni a raso e tenuta superiore ...

Sulla testa del bullone a raso non obietto.
Sulla tenuta superiore potremmo invece parlarne.

Partiamo dal fatto che il tassello è aggrappato a una porzione di
calcestruzzo.
Questa porzione si potrebbe disegnare pressapoco come un cono, con base
a filo esterno e vertice in fondo al tassello.

Il più corto dei miei FBN/HSA M10 è lungo 80 mm.
Quindi abbiamo un cono, più o meno equilatero, con altezza 80.
E se non basta passo a lunghezza 100 o 120, quindi un cono con altezza
120 e base circa uguale.

Ora vieni qui e proviamo il tuo pregiato tassello di ottone in cui
infilerai un bullone M10.
La parte resitente del muro sarà di un misero, ridicolo e patetico cono
con altezza 50 mm.

Per non parlare della comodità di usare un tassello passante.
Immagina di fissare un qualcosa con 8 tasselli.
Chiudi gli occhi e immagina la sequenza di lavoro fra i due tipi e poi
ridiamo.

E a me non piace infierire, ma se mi piacesse aggiungerei che con i
miei HSA posso smntare e rimontare all'infinito il pezzo fissato al
muro.
Fammi vedere a smontare e rimontare solo u paio di volte il tuo
fissaggio su tassello di ottone e poi ridiamo.

> certo che la produzione di tasselli di ottone costa più che un bullone
> rollato ed un anellino di non si sa che.

L'ultima volta che ho comprato e usato questi tasselli di ottone sarà
stato 40 anni fa.
E sono passato ad altro non per il costo ma per tutta la serie di
fattori sopraelencati.

--
Fabbrogiovanni

[E. Delacroix]

Il 20/07/2021 20:55, Fabbrogiovanni ha scritto:

> Partiamo dal fatto che il tassello è aggrappato a una porzione di
> calcestruzzo.
> Questa porzione si potrebbe disegnare pressapoco come un cono, con base
> a filo esterno e vertice in fondo al tassello.
>
> Il più corto dei miei FBN/HSA M10 è lungo 80 mm.
> Quindi abbiamo un cono, più o meno equilatero, con altezza 80.
> E se non basta passo a lunghezza 100 o 120, quindi un cono con altezza
> 120 e base circa uguale.

Sì, ma se servisse da 400? Ce li hanno Hilti e Fischer?
Lo dico perchè ho visto riparare il distacco del rivestimento in
vetroresina di una cella frigorifera per atmosfera controllata dove il
tassello andava ad ancorarsi nella caldana di un pavimento soprastante e
quindi furono usate barre filettate attraverso l'isolazione e le
pignatte del solaio, quindi piastra 100x100, rodella e bullone, il tutto
ricoperto con vetroresina per ricostituire la tenuta stagna.

>
> Ora vieni qui e proviamo il tuo pregiato tassello di ottone in cui
> infilerai un bullone M10.
> La parte resitente del muro sarà di un misero, ridicolo e patetico cono
> con altezza 50 mm.

Veramente si possono "dipingere" coni ben più lunghi ...

> E a me non piace infierire, ma se mi piacesse aggiungerei che con i miei
> HSA posso smntare e rimontare all'infinito il pezzo fissato al muro.
> Fammi vedere a smontare e rimontare solo u paio di volte il tuo
> fissaggio su  tassello di ottone e poi ridiamo.

Infierisci, infierisci pure ... quello della facilità di
riposizionamento di un fissaggio è un punto a favore dei tuoi preziosi
tasselli di marca, ma un lavoro fatto bene bisogna guadagnarselo:
ho da fissare un coso da montare e smontare con 8 tasselli ... non mi fa
ridere il dover tagliare col flessibile le teste dei tasselli per
pareggiarle; la bava schifosa che lascia il flessibile rema contro
perchè se pensi di cavartela svitando il bullone c'è il pericolo di
allentare il cono e scommetto che nel borsone non hai uno sbavatore
interno per eliminare le bave dovute al flessibile di modo che il
bullone si possa poi riavvitare facilmente ...

>
>
>> certo che la produzione di tasselli di ottone costa più che un bullone
>> rollato ed un anellino di non si sa che.
>
> L'ultima volta che ho comprato e usato questi tasselli di ottone sarà
> stato 40 anni fa.
> E sono passato ad altro non per il costo ma per tutta la serie di
> fattori sopraelencati.

L'unico vero punto sfavorevole di quei tasselli in ottone è che
analizzandone uno rotto si nota che il punto debole è la sezione tra la
fine della filettatura interna e l'inizio della conicità dove si pianta
il bullone; infatti buona parte dei tasselli di quel tipo estirpati
lasciano dentro il foro le "zampe" e restituiscono il bullone con la
sola parte filettata del tassello. Cioè ... se li facessero di acciaio
sarebbe un sistema di fissaggio molto duttile.

[Fabbrogiovanni]

>> Ora vieni qui e proviamo il tuo pregiato tassello di ottone in cui
>> infilerai un bullone M10.
>> La parte resitente del muro sarà di un misero, ridicolo e patetico cono con
>> altezza 50 mm.
>
> Veramente si possono "dipingere" coni ben più lunghi ...

I miei sono reali, tu sei libero di dipngere quelli dei tuoi tasselli
di ottone.

>
>> E a me non piace infierire, ma se mi piacesse aggiungerei che con i miei
>> HSA posso smntare e rimontare all'infinito il pezzo fissato al muro.
>> Fammi vedere a smontare e rimontare solo u paio di volte il tuo fissaggio
>> su  tassello di ottone e poi ridiamo.

> perchè se
> pensi di cavartela svitando il bullone c'è il pericolo di allentare il cono

Perchè continui a dimostrare di non aver neanche lontanamente capito
come funzionano questi tasselli?
Il cono è un corpo unico col gambo del tassello, inchiodato a morte
dentro al collarino che si è inchiodato a morte contro il calcestruzzo
circostante.

> scommetto che nel borsone non hai uno sbavatore interno per eliminare le bave
> dovute al flessibile di modo che il bullone si possa poi riavvitare
> facilmente ...

Precisando che queloche si svita è un dado e non un bullone, tu forse
hai bisogno di uno sbavatore per raccordare il filetto.
A un fabbro, che ha già in mano il flessibile, basta "accarezzare" col
disco rotante mezza circonferenza della vite segata di netto e
l'invito che si crea sarà perfetto come quello delle viti industriali.

--
Fabbrogiovanni

[E. Delacroix]

Il 21/07/2021 14:09, Fabbrogiovanni ha scritto:

>
> Perchè continui a dimostrare di non aver neanche lontanamente capito
> come funzionano questi tasselli?

Perchè sono curioso e non mi accontento ...

> Il cono è un corpo unico col gambo del tassello, inchiodato a morte
> dentro al collarino che si è inchiodato a morte contro il calcestruzzo
> circostante.

Io posso darti credito su questo punto in quanto nella tua lunga
carriera avrai sicuramente utilizzato parecchi di quei tasselli, ma
comunque sono andato a riguardare la foto del tassello caso mai non
avessi notato qualche particolare che funzioni da ritegno del cono
dentro il collarino ... no, non mi sembra che ci siano ritegni ed i due
coni non sono "Morse" quindi si possono lasciare e quindi il cono non è
proprio "inchiodato" al collarino e questo è debolmente "inchiodato" al
calcestruzzo. Se dai una piccola martellata sulla testa del bullone, i
due coni si mollano e il bullone è libero di ruotare. C'è da dire che
comunque basta tirare il bullone di nuovo e ritorna a fare presa.

[Fabbrogiovanni]

> Il 21/07/2021 14:09, Fabbrogiovanni ha scritto:
>
>>
>> Perchè continui a dimostrare di non aver neanche lontanamente capito come
>> funzionano questi tasselli?
>
> Perchè sono curioso e non mi accontento ...

Al mio paese quelli come te non li chiamano curiosi ma testardi:-)

>
>> Il cono è un corpo unico col gambo del tassello, inchiodato a morte dentro
>> al collarino che si è inchiodato a morte contro il calcestruzzo
>> circostante.
>
> Io posso darti credito su questo punto in quanto nella tua lunga carriera
> avrai sicuramente utilizzato parecchi di quei tasselli, ma comunque sono
> andato a riguardare la foto del tassello caso mai non avessi notato qualche
> particolare che funzioni da ritegno del cono dentro il collarino ... no, non
> mi sembra che ci siano ritegni ed i due coni non sono "Morse" quindi si
> possono lasciare e quindi il cono non è proprio "inchiodato" al collarino e
> questo è debolmente "inchiodato" al calcestruzzo. Se dai una piccola
> martellata sulla testa del bullone, i due coni si mollano

Se riesci a separli dopo che il dado è stato tirato puoi
tranquillamente entrare in una cabina telefonica, una veloce rotazione
e uscirai con il costume azzurrro, con il mantello rosso e una grossa S
sul torace.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Il 21/07/21 21:14, Fabbrogiovanni ha scritto:

> Se riesci a separli dopo che il dado è stato tirato puoi tranquillamente
> entrare in una cabina telefonica, una veloce rotazione e uscirai con il
> costume azzurrro, con il mantello rosso e una grossa S sul torace.

Ho provato giusto ieri a toglierne 4 che erano rimasti da tempo immemore
nel calcestruzzo.

NO WAY.

Mola e zac zac, come direbbe FG... :-)

[Fabbrogiovanni]

> Il 21/07/21 21:14, Fabbrogiovanni ha scritto:
>> Se riesci a separli dopo che il dado è stato tirato puoi tranquillamente
>> entrare in una cabina telefonica, una veloce rotazione e uscirai con il
>> costume azzurrro, con il mantello rosso e una grossa S sul torace.
>
> Ho provato giusto ieri a toglierne 4 che erano rimasti da tempo immemore nel
> calcestruzzo.
>
> NO WAY.

Ma tanto Delacroix non ci crede:-)

--
Fabbrogiovanni

[E. Delacroix]

Veramente io stesso ho detto che se il cono per qualsiasi motivo molla,
probabilmente si può rimetterlo in posizione.

Si parlava di pro e contro, questo e quello, il mio è meglio del tuo ...
tanto per parlare, no?
E comunque io un tassello del genere riuscirei a sfilarlo lasciando il
foro quasi del tutto pulito e senza rompere il calcestruzzo, ma visto
che siete così "superbi" non vi dico come :) ... immaginate.

E' chiaro che quei tasselli hanno una buona tenuta, ma non esiste nulla
di assoluto al mondo.

[Fabbrogiovanni]

>> Ma tanto Delacroix non ci  crede:-)
>>
>
> Veramente io stesso ho detto che se il cono per qualsiasi motivo molla,
> probabilmente si può rimetterlo in posizione.

Inutile che insisti, il cono non molla.

> Si parlava di pro e contro, questo e quello, il mio è meglio del tuo ...
> tanto per parlare, no?

Hai comicniato tu a dire che il "tuo" tassello di ottone era + meglio e
che il mio con il cono era solo da roccia e non da calcestruzzo.

> E comunque io un tassello del genere riuscirei a sfilarlo lasciando il foro
> quasi del tutto pulito e senza rompere il calcestruzzo, ma visto che siete
> così "superbi" non vi dico come :) ... immaginate.

Non faccio neanche lo sforzo a immaginare, so già che io non ci
riuscirei a sfilarlo.
Lo lascio lì eper non vedere il moncone sporgente prendo la mola e zàc,
moncone cade per terra.

>
> E' chiaro che quei tasselli hanno una buona tenuta, ma non esiste nulla di
> assoluto al mondo.

Neanche i tuoi tasselli di ottone?

--
Fabbrogiovanni

[E. Delacroix]

Ovvio, ma lo ho anche detto qual è il punto debole.

Il principio del tassello di ottone realizzato con un materiale migliore
è decisamente *superiore* al tassello griffato a cui sei "aggrappato" :)
Perchè:

1. lascia la libertà di scelta del bullone (può essere anche una barra
filettata) e può agire molto in profondità, così il tuo cono di
calcestruzzo è più lungo;
2. costa di meno perchè il bullone non viene fornito;
3. dove lo piazzi fa' tenuta, non deve andare a cercarsi una zona di
ancoraggio iniziale per cominciare a tenere;
4. è più tollerante con i fori non precisi fatti con punte storte che
vanno a spasso;
5. si può togliere con facilità, basta svitare il bullone fuori dalla
zona conica e tirare, esce bullone e tassello quasi sempre riutizzabile
(non lasci cadaveri di tasselli nel calcestruzzo a testimoniare
"malefatte". Non c'è storia ...

Di superiore come tenuta c'è solo quello chimico, anche perchè puoi
scegliere quanto lunga la zona di saldatura della barra al cemento, ma
c'è chimica e chimica, non necessariamente quella attuale è migliore di
quella del passato:
verso la fine degli anni sessanta ebbi la possibilità di visitare una
miniera di ferro in Lorena dove ogni materiale era disumano; grosso modo
funzionava così: macchine facevano fori profondi qualche metro nella
roccia, poi venivano introdotte cartucce di esplosivo poco prima intinte
in aria liquida, poi i collegamenti elettrici quindi l'esplosione che
demoliva il fronte; il materiale veniva caricato con ruspe su speciali
camion da miniera; infine l'ingegnere minerario valutava il soffitto e
decideva la profondità dei fori dove piazzare con martello pneaumatico
grosse barre filettate che andavano a stracciare le "lucaniche" di
speciale resina introdotte precedentemente; pochi minuti e la resina
faceva presa indi roccia e barra diventavano tutt'uno più solido della
roccia stessa, poi piastra e bullone, fine.
Mi regalarono qualche giro di un filo elettrico il cui rivestimento non
aveva nulla di umano, era difficilissimo da spellare, solo lavorando col
seghetto del ferro riuscivo a scalfirne la parte esterna per trovare
sotto un tessuto altrettanto tenace che bisognava tagliare filo per filo
col tronchesino prima di arrivare all'isolante.

[Fabbrogiovanni]

>
> Il principio del tassello di ottone realizzato con un materiale migliore è
> decisamente *superiore* al tassello griffato a cui sei "aggrappato" :)

Sorvoliamo sull'Alsazia e la Lorena che nulla ci azzeccano con la
scelta di tasselli per lavori più che normali.

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

Chiedo scusa, stavo pulendo l'arma è mi è partito un invio:-)

Proseguiamo e completiamo?

Definizione del tassello di ottone, che tu ritieni migliore, scritta di
suo pugno dal sig. Hilti, copio e incollo:
"Tassello compatto economico in ottone
Certificazioni/Risultati dei test: N/A
Composizione materiale: Ottone
Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato)

Ora, sempre il sig. Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e
incollo:
"Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici
quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa: Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test: ETA

Se tu dovessi scegliere un'auto, fra una che il costruttore classifica
come "compatta ed economica" e un'altra "ad alte prestazioni" cosa
sceglieresti?

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Definizione del tassello di ottone, che tu ritieni migliore, scritta di suo pugno dal sig. Hilti, copio e incollo:"Tassello compatto economico in ottoneCertificazioni/Risultati dei test: N/AComposizione materiale: OttoneMateriali di base: Calcestruzzo (non fessurato)Ora, sempre il sig. Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e incollo:"Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincatoConfigurazione testa: Filettato esternamenteCertificazioni/Risultati dei test: ETASe tu dovessi scegliere un'auto, fra una che il costruttore classifica come "compatta ed economica" e un'altra "ad alte prestazioni" cosa sceglieresti?

Ue, ma c'hai buontempo eh? È de coccio il ragazzo :-D

PS se non ricordo male ci sono dei tasselli tipo FBN della Fischer
(non uso altre marche di quel tipo per via del mio giro
fornitori) che hanno certificazione carichi pesanti, diversamente
da FBN, che è il più comune. Mi pare che abbiano il collarino
leggermente diverso, credo come materiale. Ipotizzo che per HSA
hilti sia la stessa roba, certificati e quant'altro. Ad ogni
modo, il motivo per cui ho voluto intavolare la discussione è
proprio perché trovavo strano che un tassello certificato o
simili tale possa fallare nella tenuta tirando il dado, o anche
che debba uscire così tanto, facendo presa a scarsa profondità.
Per quanto tirano, facile che si spacchi il calcestruzzo, e se
scivolano, facile che non tengano affatto il carico pesante...

--
Love is the Dance of Eternity

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Definizione del tassello di ottone, che tu ritieni migliore, scritta di suo
>> pugno dal sig. Hilti, copio e incollo:"Tassello compatto economico in
>> ottoneCertificazioni/Risultati dei test: N/AComposizione materiale:
>> OttoneMateriali di base: Calcestruzzo (non fessurato)Ora, sempre il sig.
>> Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e incollo:"Tassello a battere
>> metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo
>> non fessurato (acciaio al carbonio)Composizione materiale: Acciaio al
>> carbonio, zincatoConfigurazione testa: Filettato
>> esternamenteCertificazioni/Risultati dei test: ETASe tu dovessi scegliere
>> un'auto, fra una che il costruttore classifica come "compatta ed economica"
>> e un'altra "ad alte prestazioni" cosa sceglieresti?
>
> Ue, ma c'hai buontempo eh? È de coccio il ragazzo :-D

Sto cercando di riportarlo sulla retta via ma mi sa che non ci riesco.
Peggio per lui, finirà all'inferno, in uno deipeggiori gironi
danteschi.

>
> PS se non ricordo male ci sono dei tasselli tipo FBN della Fischer
> (non uso altre marche di quel tipo per via del mio giro
> fornitori) che hanno certificazione carichi pesanti, diversamente
> da FBN, che è il più comune. Mi pare che abbiano il collarino
> leggermente diverso, credo come materiale. Ipotizzo che per HSA
> hilti sia la stessa roba, certificati e quant'altro. Ad ogni
> modo, il motivo per cui ho voluto intavolare la discussione è
> proprio perché trovavo strano che un tassello certificato o
> simili tale possa fallare nella tenuta tirando il dado, o anche
> che debba uscire così tanto, facendo presa a scarsa profondità.
> Per quanto tirano, facile che si spacchi il calcestruzzo, e se
> scivolano, facile che non tengano affatto il carico pesante...

Yes, ma la colpa e del tuo calcestruzzo:-)

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Sto cercando di riportarlo sulla retta via ma mi sa che non ci riesco.Peggio per lui, finirà all'inferno, in uno deipeggiori gironi danteschi.

Onorevole da parte tua. Viva il fabbro nazionale! :-D

> Yes, ma la colpa e del tuo calcestruzzo:-)

Eh, ho capito che così stanno le cose. Ignoravo l'esistenza di cls
magri, e di formule al risparmio che potessero inficiare la
tenuta di detti tasselli.

Grazie ancora per le info! :-)

[E. Delacroix]

Il 22/07/2021 20:09, Fabbrogiovanni ha scritto:
>>>
>>> Il principio del tassello di ottone realizzato con un materiale
>>> migliore è decisamente *superiore* al tassello griffato a cui sei
>>> "aggrappato" :)
>>
>> Sorvoliamo sull'Alsazia e la Lorena  che nulla ci azzeccano con la
>> scelta di tasselli per lavori più che normali.
>
> Chiedo scusa, stavo pulendo l'arma è mi è partito un invio:-)

Nessun problema, avevo già indossato la protezione; in merito alla
Lorena è per dire che "oltre i bastioni di Orione ci sono materiali ed
instrumenti che voi fabbri neanche immaginate ..." (semicit.) :)

>
> Proseguiamo e completiamo?
>
> Definizione del tassello di ottone, che tu ritieni migliore, scritta di
> suo pugno dal sig. Hilti, copio e incollo:
> "Tassello compatto economico in ottone
> Certificazioni/Risultati dei test: N/A
> Composizione materiale: Ottone
> Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato)

Non stai a sentirmi; da discretamente ignorante credo che l'ottone
"degradi" le prestazioni di un tassello di identico disegno e principio
di funzionamento che invece un altro materiale tipo acciaio lo
renderebbe superiore per flessibilità di utilizzo e di costo inferire
rispetto al tuo. Punto, salvo certificazioni bla bla bla.

Hilti e C. non li fabbrica, forse per lo scarso valore aggiunto o per
altri motivi non necessariamente legati alla tecnologia dei fissaggi.
Su determinate isole greche usano le pennellesse rotonde-cilindriche e
noi quelle a parallelepipedo, va' a spiegare ai greci che le pennellesse
italiane si comportano meglio negli angoli, ma non importa continueranno
a vendere le pennellesse rotonde ... gli imbianchini sono abituati così
come i fabbri da noi con i tasselli dal posizionamento indeterminato.

Non siamo in presenza del migliore dei mondi "tassellici" possibili ma
di una posizione dominante di sistemi; Tizio vende tanti "brombini" e
una plettora di Caio, siccome il bombrino rende, fabbricano e vendono
bombrini ... lo vediamo giornalmente con le auto, tutte crossover
compatti che vanno alla grande perchè il discreto sucesso di un'auto ne
carne ne pesce ha innescato la moda e tutti dietro; Lo vediamo in ambito
informatico, telefonico con gli smartphone, ecc. Vediamo falegnami che
piantano viti mordenti parallele alla fibra, elettronica di consumo che
sta superando la plastica come rifiuto ... Vi pare di avere accesso alla
migliore tecnologia invece è la migliore "tecnologia" economica
neoliberista che vi sta fregando ...

>
> Ora, sempre il sig. Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e incollo:
> "Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici
> quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
> Composizione materiale:  Acciaio al carbonio, zincato
> Configurazione testa:  Filettato esternamente
> Certificazioni/Risultati dei test:  ETA

Come si usa dire? Ah sì,"cestinato senza esser letto" ... se devo
appendere la mia vita ad un tassello me lo faccio io al tornio di
acciaio come quello di ottone e metto un bullone residuato dalla testa
di biella di un compressore Termomeccanica per NH3 lavorato al
millesimo, ecco.

> Se tu dovessi scegliere un'auto, fra una che il costruttore classifica
> come "compatta ed economica" e un'altra "ad alte prestazioni" cosa
> sceglieresti?

Paragone che "non ci azzecca" sono due tipologie diverse. Devi fare un
paragone tra auto simili: "compatta ed economica" non va d'accordo con
alte prestazioni, o sei come un mio conoscente che è andato dal
concessionario per comperare un determinato modello di macchina ed è
uscito con una completamente diversa?

[Fabbrogiovanni]

> Hilti e C. non li fabbrica, forse per lo scarso valore aggiunto o per altri
> motivi non necessariamente legati alla tecnologia dei fissaggi.

E invece Hilti li fabbrica, tanto la linea di produzione impiantata 50
anni fa è ampiamente ammortizzata e sa ch eci sono tanti clienti che
sono convinti che siano i tasselli migliori:
https://www.hilti.it/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_FLUSH_ANCHORS_7135/r1106?CHD_ANCHOR_LENGTH=32%20mm&CHD_INTERNAL_THREAD_SIZE=10%20mm&salespackquantity=50%20pezzi&itemCode=355411

> Non siamo in presenza del migliore dei mondi "tassellici" possibili ma di una
> posizione dominante di sistemi; Tizio vende tanti "brombini" e una plettora
> di Caio, siccome il bombrino rende, fabbricano e vendono bombrini ... lo
> vediamo giornalmente con le auto, tutte crossover compatti che vanno alla
> grande perchè il discreto sucesso di un'auto ne carne ne pesce ha innescato
> la moda e tutti dietro; Lo vediamo in ambito informatico, telefonico con gli
> smartphone, ecc. Vediamo falegnami che piantano viti mordenti parallele alla
> fibra, elettronica di consumo che sta superando la plastica come rifiuto ...
> Vi pare di avere accesso alla migliore tecnologia invece è la migliore
> "tecnologia" economica neoliberista che vi sta fregando ...

Azz, qui il discorso si allarga e si fa complicato, non sono in grado
di seguirti.

>
>>
>> Ora, sempre il sig. Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e incollo:
>> "Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici
>> quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
>> Composizione materiale:  Acciaio al carbonio, zincato
>> Configurazione testa:  Filettato esternamente
>> Certificazioni/Risultati dei test:  ETA
>
> Come si usa dire? Ah sì,"cestinato senza esser letto" ... se devo appendere
> la mia vita ad un tassello me lo faccio io al tornio di acciaio come quello
> di ottone e metto un bullone residuato dalla testa di biella di un
> compressore Termomeccanica per NH3 lavorato al millesimo, ecco.

Fai bene, la vita è una sola,tienila da conto.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Yes, ma la colpa e del tuo calcestruzzo:-)

Giovanni, ti devo chiedere una dritta un filino OT rispetto al
thread: posso andare con barrette e chimico nella parte esterna
piena dei bimattoni leccabloc da 50x20 profondità
25?

Devo fissare una piastra da 50x50 cm su una parete di mattoni del
capannone, e poiché sono faccia a vista vorrei evitare di mettere
la contropiastra esterna in facciata...

Non si tratta di una tenuta strutturale ma il carico è importante,
o meglio, vibrante: sarebbe un puntone a muro di un telaio in
ferro altro 5 metri, tipo una grande porta da calcio (una U
rovesciata larga 3 metri e alta appunto 5 che posa a terra), la
quale appunto poggerà a muro attraverso questo puntone, che sarà
un altro tubo gas da pollice, lungo 2 metri, fissato a mezza
altezza del telaio da 5 metri.

Specifico che non si tratta di un fissaggio strutturale perché la
"porta" sta su con tiranti in funi d'acciaio, pertanto potrò
sempre monitore ed in caso passare a contropiastra sacrificando
la facciata.

Grazieeee

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Yes, ma la colpa e del tuo calcestruzzo:-)
>
> Giovanni, ti devo chiedere una dritta un filino OT rispetto al
> thread: posso andare con barrette e chimico nella parte esterna
> piena dei bimattoni leccabloc da 50x20 profondità
> 25?

I bimattoni sarebbero una cosa tipo questi?:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi6j7grTwUImTSaS9RQPzkKQWBBeVj4jv4-g&usqp=CAU

> Devo fissare una piastra da 50x50 cm su una parete di mattoni del
> capannone, e poiché sono faccia a vista vorrei evitare di mettere
> la contropiastra esterna in facciata...

Se ho capito bene i vuoti interno sono anche stati riempiti con
calcestruzzo o malta.

Eageriamo e su uno spessore di 25 foriamo a profondità quasi 20 cm.
Resina, barra filettata e l'ancoraggio sarà pari a quello con fori
passanti e piastra esterna.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> I bimattoni sarebbero una cosa tipo questi?:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi6j7grTwUImTSaS9RQPzkKQWBBeVj4jv4-g&usqp=CAU>

Precisamente!

> Se ho capito bene i vuoti interno sono anche stati riempiti con calcestruzzo o malta.

No, mi sono spiegato male.

Per parte piena intendevo il tratto verticale ai lati dei mattoni,
dove fori e non incontri mai il vuoto.

[Bib]

Sostanzialmente forerei sulla fuga verticale.

Anziché piastra da 50x50, se è valida la foratura con barretta e
chimico sulla fuga verticale, a questo punto potrei fare un
piatto da 10 cm alto 30 cm e forare a in alto ed in basso
saltando un mattone, essendo la posa naturalmente sfalsata. La
piastra poserebbe per i 20 cm centrali sul mattone non forato e
prenderebbe la fila sopra e la fila sotto.

Sepoffa'?

[Fabbrogiovanni]

> Sostanzialmente forerei sulla fuga verticale.
>
> Anziché piastra da 50x50, se è valida la foratura con barretta e
> chimico sulla fuga verticale, a questo punto potrei fare un
> piatto da 10 cm alto 30 cm e forare a in alto ed in basso
> saltando un mattone, essendo la posa naturalmente sfalsata. La
> piastra poserebbe per i 20 cm centrali sul mattone non forato e
> prenderebbe la fila sopra e la fila sotto.
>
> Sepoffa'?

Sepoffà anche meglio:-)

Dimmi che diametro della vite conteresti di usare e vediamo.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Sepoffà anche meglio:-)Dimmi che diametro della vite conteresti di usare e vediamo.

Normalmente per questi fissaggi si usano M10 o M12, di solito
prendo la barretta 8.8 per ulteriore cautela.

Fa tutto un po' ridere perché poi le funi di acciaio portano meno
della metà dell'ancoraggio e ancor meno le maglie rapide/grilli,
ma va beh, ci sta che nell'assemblaggio ci siano parti più e meno
resistenti... :-)

Cmq, in questo caso puntone fisso con tubo gas da pollice e
piastra. Ci avrei messo il piatto come piastra e appunto 2
barrette M10.

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Sepoffà anche meglio:-)Dimmi che diametro della vite conteresti di usare e
>> vediamo.
>
> Normalmente per questi fissaggi si usano M10 o M12, di solito
> prendo la barretta 8.8 per ulteriore cautela.
>
> Fa tutto un po' ridere perché poi le funi di acciaio portano meno
> della metà dell'ancoraggio e ancor meno le maglie rapide/grilli,
> ma va beh, ci sta che nell'assemblaggio ci siano parti più e meno
> resistenti... :-)
>
> Cmq, in questo caso puntone fisso con tubo gas da pollice e
> piastra. Ci avrei messo il piatto come piastra e appunto 2
> barrette M10.

Non ho capito se i perni saranno 2 o 4 e quindi i piatti saranno 1 o 2.
Il sugo comunque non cambia.
Invece dei piatti mettiamo solo un rondellone da circa 50 mm. di
diametro e spessore sui 5 mm.

Qui li ho segnati come se fossero 4
https://i.imgur.com/X2yBNZL.png

Compatibilmente con la piastra interna e con la disposizione dei
mattoni, se invece di metterli a formare un quadrato li metti come nel
disegno di destra si nota ancora meno che è un fissaggio.

Se poi hai tempo, voglia e attrezzatura, partendo da un pezzo di
lamiera i rondelloni te li fabbrichi da te e invece che rotondi li fai
come una stella sembrerà un'opera d'arte.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Non ho capito se i perni saranno 2 o 4 e quindi i piatti saranno 1 o 2.Il sugo comunque non cambia.Invece dei piatti mettiamo solo un rondellone da circa 50 mm. di diametro e spessore sui 5 mm.Qui li ho segnati come se fossero 4https://i.imgur.com/X2yBNZL.pngCompatibilmente con la piastra interna e con la disposizione dei mattoni, se invece di metterli a formare un quadrato li metti come nel disegno di destra si nota ancora meno che è un fissaggio.Se poi hai tempo, voglia e attrezzatura, partendo da un pezzo di lamiera i rondelloni te li fabbrichi da te e invece che rotondi li fai come una stella sembrerà un'opera d'arte.

Il piatto intendo metterne uno, con due barrette M10.

La tua proposta sarebbe di andare passante e mettere i rondelloni
in facciata?

Se è questo che intendi, in effetti viene meno obbrobrioso di una
piastra esterna.

A questo punto, rondella maggiorata 12x48 no? Tanto ci va
l'autobloccante esternamente, e a quel punto potrei fare rondella
maggiorata e dado in inox.

C'è comunque da considerare che i lecablock, come si vede nella
foto che hai incollato, sono faccia a vista molto irregolari,
pertanto la rondella non poserà molto bene e potrebbe essere
necessaria una piccola martellata per togliere una crosta.


Ho ben inteso?

Chimico con barretta non passante sul tratto pieno escluderesti?

[El_Ciula]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> > Hilti e C. non li fabbrica, forse per lo scarso valore aggiunto o per altri > motivi non necessariamente legati alla tecnologia dei fissaggi.E invece Hilti li fabbrica, tanto la linea di produzione impiantata 50 anni fa è ampiamente ammortizzata e sa ch eci sono tanti clienti che sono convinti che siano i tasselli migliori:https://www.hilti.it/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_FLUSH_ANCHORS_7135/r1106?CHD_ANCHOR_LENGTH=32%20mm&CHD_INTERNAL_THREAD_SIZE=10%20mm&salespackquantity=50%20pezzi&itemCode=355411> Non siamo in presenza del migliore dei mondi "tassellici" possibili ma di una > posizione dominante di sistemi; Tizio vende tanti "brombini" e una plettora > di Caio, siccome il bombrino rende, fabbricano e vendono bombrini ... lo > vediamo giornalmente con le auto, tutte crossover compatti che vanno alla > grande perchè il discreto sucesso di un'auto ne carne ne pesce ha innescato > la moda e tutti dietro; Lo vediamo in ambito informatico, telefonico con gli > smartphone, ecc. Vediamo falegnami che piantano viti mordenti parallele alla > fibra, elettronica di consumo che sta superando la plastica come rifiuto ... > Vi pare di avere accesso alla migliore tecnologia invece è la migliore > "tecnologia" economica neoliberista che vi sta fregando ...Azz, qui il discorso si allarga e si fa complicato, non sono in grado di seguirti.>>> >> Ora, sempre il sig. Hilti, a proposito degli HSA scrive, copio e incollo:>> "Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici >> quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)>> Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato>> Configurazione testa: Filettato esternamente>> Certificazioni/Risultati dei test: ETA>> Come si usa dire? Ah sì,"cestinato senza esser letto" ... se devo appendere > la mia vita ad un tassello me lo faccio io al tornio di acciaio come quello > di ottone e metto un bullone residuato dalla testa di biella di un > compressore Termomeccanica per NH3 lavorato al millesimo, ecco.Fai bene, la vita è una sola,tienila da conto.-- Fabbrogiovanni

Fabbro non ho seguito la discussione però ora che ho letto devo
dire la mia di esperienza, una volta abbiamo fissato dei paletti
in acciaio cilindrici a terra in una proprietà privata, su CLS,
i ragazzi/bambini giocavano etc intorno, dopo tot, dagli oggi e
domani i tasselli a battere sono usciti il tanto che basta per
fare ballare i pali, niente, li tiravi con la chiave e uscivano.
Abbiamo messo quelli di ottone e i pali sono ancora lì inchiodati
da più di 10 anni.
--

[Bib]

Visto che le modifiche si stanno moltiplicando, ho pensato di fare una
foto e un disegnino, poi chiudo l'OT, promesso:

https://imgur.com/a/XgDWC5d

Nel disegno vedi il castello degli anelli standard (quello che avevo
descritto come grande porta da calcio), con 4 tiranti nei 4 punti a
pavimento. In rosso ho segnato il puntone che vorrei mettere a parete, e
in blu la freccia con il punto dove vorrei spostare un ancoraggio di un
tirante. Praticamente il puntone bloccherebbe il castello nel suo
spostamento laterale, e mi permetterebbe di posizionare tutti (ma a me
nello specifico interessa uno solo) gli ancoraggi verso l'interno, di
fronte ai montanti del castello e non più con un angolo verso l'esterno.

Nella foto vedi la situazione reale direttamente dal cantiere: il
castello frontale, quello col ferro nero nella parte alta, ha già un
puntone (segnato con la freccia blu: è il famoso tubo gas da 1 pollice
dove faremo i tarzan) e al momento sta su senza tiranti perché è fissato
internamente alla fossa. I montanti in quel castello non posano a
pavimento e corrono fino giù sul fondo della fossa, e sono fissati sia
nel fondo che nelle pareti interne (il famoso punto in cui i tasselli
FBN tendono ad uscire).

Il castello su cui vorrei realizzare l'ulteriore modifica è quello blu,
in fondo a sinistra, con in rosso disegnato il puntone che intendo
montare contro la parete in lecabloc, e uno dei tiranti lato parete che
dovrei spostare a filo della fossa, per liberarmi dello spazio lungo il
pavimento esterno alla fossa.

Questa è la situazione nella sua totalità. Mi piacerebbe ricevere un
parere da parte tua. Sono già seguito da una ditta specializzata in
attrezzature ginniche e faccio personalmente di questi lavori da 15 anni
ormai.

Ti ringrazio infinitamente.

PS: qui vedi come lavora il telaio in azione

<https://www.youtube.com/watch?v=bHD21Qgghyw&ab_channel=igorgymn1>

Ho preso un video in cui si nota molto l'elasticità del castello, che
spancia in fuori nel momento dello slancio dell'atleta. Sono consapevole
che col puntone perderò quell'elasticità da un lato, ma non credo che
disturberà particolarmente. Farò comunque un collaudo.

[Fabbrogiovanni]

> Fabbro non ho seguito la discussione però ora che ho letto devo
> dire la mia di esperienza, una volta abbiamo fissato dei paletti
> in acciaio cilindrici a terra in una proprietà privata, su CLS,
> i ragazzi/bambini giocavano etc intorno, dopo tot, dagli oggi e
> domani i tasselli a battere sono usciti il tanto che basta per
> fare ballare i pali, niente, li tiravi con la chiave e uscivano.
> Abbiamo messo quelli di ottone e i pali sono ancora lì inchiodati
> da più di 10 anni.

Prendo atto e non nego la tua esperienza positiva ma non riuscirete a
farmi cambiare idea:-)

Se non fosse troppo impegnativo da mettere in pratica potremmo
organizzare un duello tipo tiro alla fune.

Prendiamo un grosso panettone di cemento, ci mettiamo i due tasselli
diversi sulle facce opposte, due pezzi di grosse catene o robusto cavo
di acciaio e due performanti SUV a tirare in direzioni opposte.

Tira, tira, tira e a un certo punto uno dei due tasselli si sfila.

Poi andiamo a pranzo e il conto della squadra che ha il panettone come
trofeo verrà onorato dalla squadra perdente.

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

> Ti ringrazio infinitamente.


>
> PS: qui vedi come lavora il telaio in azione
>
> <https://www.youtube.com/watch?v=bHD21Qgghyw&ab_channel=igorgymn1>
>
> Ho preso un video in cui si nota molto l'elasticità del castello, che spancia
> in fuori nel momento dello slancio dell'atleta. Sono consapevole che col
> puntone perderò quell'elasticità da un lato, ma non credo che disturberà
> particolarmente. Farò comunque un collaudo.

Bene, ora ho capito cosa stiamo facendo:-)

Direi che le barre fissate a resina dovrebbero tenere, e se anche
mollano non muore nessuno.
Io però sceglierei il foro passante e rondelle da 50 mm. sull'altra
faccia del muro, così non rischio di dover rifare il lavoro.

Il problema del muro non liscio lo si risolve in 5 minuto con
martellino e scalpellino, quattro colpetti e spianiamo dove appoggia la
rondella.

Non so come si comporterà tutto il castello quando viene strapazzato da
Tarzan ma, così a pura sensazione, non mi convince.

Spostando i tiranti in direzione solo longitudinale avremo che la parte
sinistra è irrigidita dal puntone che va a muro e la parte destra
diventa troppo libera di oscillare nel senso ortogonale ai tiranti.

La struttura non crolla di certo ma l'atleta potrebbe ricevere reazioni
asimmetriche dai due anelli a cui è appeso.

--
Fabbrogiovanni

[El_Ciula]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> > Fabbro non ho seguito la discussione però ora che ho letto devo> dire la mia di esperienza, una volta abbiamo fissato dei paletti> in acciaio cilindrici a terra in una proprietà privata, su CLS,> i ragazzi/bambini giocavano etc intorno, dopo tot, dagli oggi e> domani i tasselli a battere sono usciti il tanto che basta per> fare ballare i pali, niente, li tiravi con la chiave e uscivano.> Abbiamo messo quelli di ottone e i pali sono ancora lì inchiodati> da più di 10 anni.Prendo atto e non nego la tua esperienza positiva ma non riuscirete a farmi cambiare idea:-)Se non fosse troppo impegnativo da mettere in pratica potremmo organizzare un duello tipo tiro alla fune.Prendiamo un grosso panettone di cemento, ci mettiamo i due tasselli diversi sulle facce opposte, due pezzi di grosse catene o robusto cavo di acciaio e due performanti SUV a tirare in direzioni opposte.Tira, tira, tira e a un certo punto uno dei due tasselli si sfila.Poi andiamo a pranzo e il conto della squadra che ha il panettone come trofeo verrà onorato dalla squadra perdente.-- Fabbrogiovanni

L'ottone di suo e si vede anche nella lavorazione e in altri mille
casi tende a grippare poi quello di ottone lavora su una più
ampia superficie, poi magari dipende dal calcestrunz.

[Bib]

Il 25/07/21 10:48, Fabbrogiovanni ha scritto:

> Bene, ora ho capito cosa stiamo facendo:-)
>
> Direi che le barre fissate a resina dovrebbero tenere, e se anche
> mollano non muore nessuno.
> Io però sceglierei il foro passante e rondelle da 50 mm. sull'altra
> faccia del muro, così non rischio di dover rifare il lavoro.

Perfetto, quindi sei d'accordo col fatto che possa andar bene una
rondella maggiorata inox 12x48 con dado autobloccante inox e barra M12
con le due estremità vergini lato facciata?
Posso farlo anche forando non in corrispondenza delle fughe?

> Il problema del muro non liscio lo si risolve in 5 minuto con martellino
> e scalpellino, quattro colpetti e spianiamo dove appoggia la rondella.
>
> Non so come si comporterà tutto il castello quando viene strapazzato da
> Tarzan ma, così a pura sensazione, non mi convince.
>
> Spostando i tiranti in direzione solo longitudinale avremo che la parte
> sinistra è irrigidita dal puntone che va a muro e la parte destra
> diventa troppo libera di oscillare nel senso ortogonale ai tiranti.
>
> La struttura non crolla di certo ma l'atleta potrebbe ricevere reazioni
> asimmetriche dai due anelli a cui è appeso.

Hai perfettamente ragione, ed è questo il motivo per cui vorrò fare
personalmente un collaudo (sono un Tarzan anch'io, anche se un po'
attempato ormai).

Considera però che al giorno d'oggi gli anelli sono fissati passanti sul
tubolare superiore e non tirano direttamente sul tubolare, bensì su due
molle in acciaio, che sostanzialmente forniscono il grosso
dell'elasticità. Quello è un video vecchio di un castello molto
smollaccioso, l'ho scelto appositamente per evidenziare il gioco
elastico del castello stesso. Attualmente i telai sono più rigidi, e
appunto l'onere dell'elasticità viene affidato alle molle (o a balestre,
a seconda dei marchi).

Ad ogni modo, collaudo e via, si vedrà se l'asimmetria sarà troppo
evidente :-)

Il tubo gas da un pollice dell'altro thread, invece, si è rivelato
decisamente rigido, nessuna necessità di puntoni o rinforzi di alcun
genere.

PS: come fai tu ad evitare di fare la rosa di muro spaccato quando fori
passante? Si prova con la misura della profondità e verso la fine si
toglie la percussione? Come potrai capire, si parla di una facciata a
cui tengo particolarmente (è proprio quella frontale)... Quelle sul
retro hanno fior fior di piastre e impianti esterni che passano :-D

PPS: cosa dice il fabbro sulle imbullonature passanti nei tubolari?
Sempre bene forare maggiorato ed inserire un moncone di tubetto a mo' di
boccola per evitare lo schiacciamento del tubolare? O meglio forare il
giusto riducendo l'indebolimento del tubolare e mettere una piastrina
della larghezza del tubolare come rinforzo?

[Fabbrogiovanni]

> Il 25/07/21 10:48, Fabbrogiovanni ha scritto:
>> Bene, ora ho capito cosa stiamo facendo:-)
>>
>> Direi che le barre fissate a resina dovrebbero tenere, e se anche mollano
>> non muore nessuno.
>> Io però sceglierei il foro passante e rondelle da 50 mm. sull'altra faccia
>> del muro, così non rischio di dover rifare il lavoro.
>
> Perfetto, quindi sei d'accordo col fatto che possa andar bene una rondella
> maggiorata inox 12x48 con dado autobloccante inox e barra M12 con le due
> estremità vergini lato facciata?

Basterebbe anche non inox, se però ti piacciono le cose che durano una
vita fai pure.
Spiegami cosa sono le "due estremità vergini", non ci arrivo.

> Posso farlo anche forando non in corrispondenza delle fughe?

Fallo dove vuoi, con un M12 non arriverai a far collassare il mattone,
qualunghe sia la posizione del foro.

> PS: come fai tu ad evitare di fare la rosa di muro spaccato quando fori
> passante? Si prova con la misura della profondità e verso la fine si toglie
> la percussione?

Può andar bene.
Oppure, sempre che sia possibile riportare approssimativamente il punto
in cui uscirà la punta: una robusta tavoletta di legno e qualcuno che
la tiene spinta conrto il muro con forza bruta.

> PPS: cosa dice il fabbro sulle imbullonature passanti nei tubolari? Sempre
> bene forare maggiorato ed inserire un moncone di tubetto a mo' di boccola per
> evitare lo schiacciamento del tubolare? O meglio forare il giusto riducendo
> l'indebolimento del tubolare e mettere una piastrina della larghezza del
> tubolare come rinforzo?

dipende dalla misura del tubolare e del bullone passante che tenderà a
schiacciarlo.

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Il 25/07/21 12:14, Fabbrogiovanni ha scritto:

> Basterebbe anche non inox, se però ti piacciono le cose che durano una
> vita fai pure.
> Spiegami cosa sono le "due estremità vergini", non ci arrivo.

Eh, consideravo l'uso di barretta M12 zincata... estremità vergini
intendevo quelle non tagliate, pertanto con zincatura intatta. Ma
effettivamente, se caccio rondella e dado inox, potrei anche investire
qualche euro in barra inox :-D

> Fallo dove vuoi, con un M12 non arriverai a far collassare il mattone,
> qualunghe sia la posizione del foro.

OK!

>> PS: come fai tu ad evitare di fare la rosa di muro spaccato quando
>> fori passante? Si prova con la misura della profondità e verso la fine
>> si toglie la percussione?
>
> Può andar bene.
> Oppure, sempre che sia possibile riportare approssimativamente il punto
> in cui uscirà la punta: una robusta tavoletta di legno e qualcuno che la
> tiene spinta  conrto il muro con forza bruta.

Bella questa della tavoletta, non la sapevo, grazie!

> dipende dalla misura del tubolare e del bullone passante che tenderà a
> schiacciarlo.

Eh, c'hai raggione... consideravo tipicamente tubolari tra 50 e 70 mm,
3-4 mm di spessore, M8/M10/M12 passanti.

Tutte situazioni distinte da valutare in maniera specifica? Immagino
dipenda anche da quanto si deve tirare il bullone e dalle forze che
graveranno su di esso... Col 4 mm di spessore, bulloni da 10 o 12 non
tirati a morte, ho notato che una rondella maggiorata fa già il suo.

[Fabbrogiovanni]

> Il 25/07/21 12:14, Fabbrogiovanni ha scritto:
>> Basterebbe anche non inox, se però ti piacciono le cose che durano una vita
>> fai pure.
>> Spiegami cosa sono le "due estremità vergini", non ci arrivo.
>
> Eh, consideravo l'uso di barretta M12 zincata... estremità vergini intendevo
> quelle non tagliate, pertanto con zincatura intatta. Ma effettivamente, se
> caccio rondella e dado inox, potrei anche investire qualche euro in barra
> inox :-D

Te lo dico sottovoce, come fanno i fabbri: se ne fregano da che parte
va la parte tagliata.
Garantito che per 50 anni quel 1 cm² di sezione esposta non darà
problemi.
Se però il cliente richiede garanzia di 100 anni, pagando un extra
otterrà che la parte vegine la mettiamo all'esterno.

>> dipende dalla misura del tubolare e del bullone passante che tenderà a
>> schiacciarlo.
>
> Eh, c'hai raggione... consideravo tipicamente tubolari tra 50 e 70 mm, 3-4 mm
> di spessore, M8/M10/M12 passanti.
>
> Tutte situazioni distinte da valutare in maniera specifica? Immagino dipenda
> anche da quanto si deve tirare il bullone e dalle forze che graveranno su di
> esso... Col 4 mm di spessore, bulloni da 10 o 12 non tirati a morte, ho
> notato che una rondella maggiorata fa già il suo.

Ti autorizzo anche a tirali a morte.
Hai anche il vantaggio che la piccola e impercettibile flessione della
parete del tubolare farà da contrasto a eventuali svitamenti del dado.

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

> Garantito che per 50 anni quel 1 cm² di sezione esposta non darà problemi.

PS: visto come sono diventato bravo e ho imparato a digitare
l'esponente?

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

Il duello sarà ad armi pari, entrambi i tasselli sullo stesso tipo di
calcestruzzo:-)

--
Fabbrogiovanni

[Fox]

Fabbrogiovanni ha pensato forte :

>> Garantito che per 50 anni quel 1 cm² di sezione esposta non darà problemi.
>
> PS: visto come sono diventato bravo e ho imparato a digitare l'esponente?

C'abbiamo messo molti post per insegnartelo, ora siamo sicuri che siamo
stati bravi :-)

--
__
A testa sotto

[Fox]

Sembra che Fabbrogiovanni abbia detto :

Arbitro arbitro, voglio fare l'arbitro

[Fabbrogiovanni]

Con i vostri suggerimenti non avevo cavato un ragno dal buco, poi mi
sono messo a fare da me è ci sono riuscito:-)

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

>> Prendo atto e non nego la tua esperienza positiva ma non riuscirete a farmi
>> cambiare idea:-)
>>
>> Se non fosse troppo impegnativo da mettere in pratica potremmo organizzare
>> un duello tipo tiro alla fune.
>>
>> Prendiamo un grosso panettone di cemento, ci mettiamo i due tasselli
>> diversi sulle facce opposte, due pezzi di grosse catene o robusto cavo di
>> acciaio e due performanti SUV a tirare in direzioni opposte.
>>
>> Tira, tira, tira e a un certo punto uno dei due tasselli si sfila.
>>
>> Poi andiamo a pranzo e il conto della squadra che ha il panettone come
>> trofeo verrà onorato dalla squadra perdente.
>
> Arbitro arbitro, voglio fare l'arbitro

Garantisci che sarai imparziale?

--
Fabbrogiovanni

[Bib]

Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r

> Secondo me è solo un loro modo per fare bella figura a costo zero.

Ehi Giovanni, già che hai tirato fuori una considerazione del
genere... Credi che sia una trovata commerciale anche la resina
"cheap" e quella "ferri di ripresa e carichi pesanti"?

Faccio sempre fatica a trovare quella per carichi pesanti e la
cosa un po' mi secca. Trovo più spesso quella in cartuccia
cicciona da 400+ grammi, per carichi pesanti... ma non mi sono
ancora deciso a comprare la pistola grossa. Caccio 'sti trenta
euro? :-)

--
Love is the Dance of Eternity

[Fox]

Nel suo scritto precedente, Fabbrogiovanni ha sostenuto :

Certissimo, chi paga di più, in nero, vince

[Fox]

Nel suo scritto precedente, Fabbrogiovanni ha sostenuto :

Non dire così, i nostri suggerimenti e consigli erano chiarissimi ed
esplicativi, poi se non si capiscono... lol

[Fabbrogiovanni]

> Fabbrogiovanni <Fabbro....@email.it> ha scritto:r
>> Secondo me è solo un loro modo per fare bella figura a costo zero.
>
> Ehi Giovanni, già che hai tirato fuori una considerazione del
> genere... Credi che sia una trovata commerciale anche la resina
> "cheap" e quella "ferri di ripresa e carichi pesanti"?

Non lo so di preciso ma non credo che sia una trovata commerciale e
basta.
Per alcuni lavori erve qualcosa di più tosto.

>
> Faccio sempre fatica a trovare quella per carichi pesanti e la
> cosa un po' mi secca. Trovo più spesso quella in cartuccia
> cicciona da 400+ grammi, per carichi pesanti... ma non mi sono
> ancora deciso a comprare la pistola grossa. Caccio 'sti trenta
> euro? :-)

Cacciali subito, ne vale la pena.
Spesso la cartuccia piccola da pistola silicone costa di più di quella
grossa.
Di cartucce grosse c'è più scelta e per lavori non impegnativi spesso
si trovano a prezzi stracciati.
E quando pulisci e metti via una cartuccia già iniziata hai maggiori
probabilità che funzionerà perfettamente quando andrai a riusarla.

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

>> Con i vostri suggerimenti non avevo cavato un ragno dal buco, poi mi sono
>> messo a fare da me è ci sono riuscito:-)
>
> Non dire così, i nostri suggerimenti e consigli erano chiarissimi ed
> esplicativi, poi se non si capiscono... lol

Eh no, quando l'alunno non capisce è colpa del maestro che non sa
spiegare:-)

--
Fabbrogiovanni

[Fabbrogiovanni]

>>> Arbitro arbitro, voglio fare l'arbitro
>>
>> Garantisci che sarai imparziale?
>
> Certissimo, chi paga di più, in nero, vince

Allora vincerò io.
Posso comprarti offrendo una cassetta di pomodori, una mezza cassetta
di zucchine e un mazzolino abbondante di erbe aromatiche.

Il Ciula cosa ha da darti?
Due cassette di patate?

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Fabbrogiovanni

[Fox]

Nel suo scritto precedente, Fabbrogiovanni ha sostenuto :

Questo lo dicono le mamme, ora. Ai nostri tempi, avremmo preso due
scapaccioni, poi altri due e per finire altri due

[Fox]

Fabbrogiovanni ha spiegato il 25/07/2021 :

Valuterò qualità e quantità. Perché anche la patata ha un suo perché

[Fabbrogiovanni]

Sulla quantità non posso competere, hai isto quante cassette (alte) di
patate ha raccolto?

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Fabbrogiovanni

[Fox]

Fabbrogiovanni scriveva il 25/07/2021 :

Ho visto, ma non sempre la somma fa il totale (semicit. Totò)

[Bib]

Il 25/07/21 17:24, Fabbrogiovanni ha scritto:

> Cacciali subito, ne vale la pena.
> Spesso la cartuccia piccola da pistola silicone costa di più di quella
> grossa.

Questo l'avevo verificato. Costano praticamente uguali ma la grossa è
+25%. Per quanto chimico uso in un anno l'ammortizzerò in un paio
d'anni, ma procedo all'acquisto. Ero già lì lì :-)

> E quando pulisci e metti via una cartuccia già iniziata hai maggiori
> probabilità che funzionerà perfettamente quando andrai a riusarla.

In che senso? Le cartucce grosse sono migliori dal punto di vista della
fuoriscita dei due componenti e si formano meno le croste sotto il tappo?

[Fabbrogiovanni]

>> E quando pulisci e metti via una cartuccia già iniziata hai maggiori
>> probabilità che funzionerà perfettamente quando andrai a riusarla.
>
> In che senso? Le cartucce grosse sono migliori dal punto di vista della
> fuoriscita dei due componenti e si formano meno le croste sotto il tappo?

Non ho mai approfondito la dinamica ma i problemi con le "mezze
cartucce" li ho avuti solo con quelle formato silicone.

Con quelle grandi, pulite con calma e precisione, sempre funzionato.

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Fabbrogiovanni