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aiuto per dimensionamento soppalco in ferro
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Samuele Cabras
Nov 10, 2014, 3:55:54 AM11/10/14
to
Ciao,
qualcuno può aiutarmi a calcolare la sezione dei travi IPE o HEA da utilizzare per la costruzione di un soppalco da destinare a cameretta la parte piu alta e a deposito quella piu bassa .In finale si creerebbe una mansarda che sulla profondità avrebbe altezze da 2.50 a 1.00 mt.
In sostanza devo coprire una larghezza di 5,40 mt per una profondità di 4.47 mt.
Avevo pensato per la lunghezza di utilizzare HEA 100 che vanno ad appoggiare da un lato sul muro perimetrale spesso 50 cm in pietra dall'altro su una trave UPN 120 da bullonare a una trave in CLS. su questo lato non posso poggiare le travi sul muro perimetrale perché sull'altezza scelta c'è una finestra. Volevo distanziare le travi di 90 cm. Per la profondità volevo mettere dello scatolato da 60 x 60 x 3 poggiato all'ala inferiore dell hea. dai miei conti e dalla cultura fatta la struttura dovrebbe reggere tranquillamente ma non sono del mestiere ...potete darmi qualche consigli e qualche correzione. Ps . Ho visto che tra noi c'è fabbroģiovanni che da ottimi consigli. Se magari avesse due minuti per me ....ringrazio tutti in anticipo
qualcuno può aiutarmi a calcolare la sezione dei travi IPE o HEA da utilizzare per la costruzione di un soppalco da destinare a cameretta la parte piu alta e a deposito quella piu bassa .In finale si creerebbe una mansarda che sulla profondità avrebbe altezze da 2.50 a 1.00 mt.
In sostanza devo coprire una larghezza di 5,40 mt per una profondità di 4.47 mt.
Avevo pensato per la lunghezza di utilizzare HEA 100 che vanno ad appoggiare da un lato sul muro perimetrale spesso 50 cm in pietra dall'altro su una trave UPN 120 da bullonare a una trave in CLS. su questo lato non posso poggiare le travi sul muro perimetrale perché sull'altezza scelta c'è una finestra. Volevo distanziare le travi di 90 cm. Per la profondità volevo mettere dello scatolato da 60 x 60 x 3 poggiato all'ala inferiore dell hea. dai miei conti e dalla cultura fatta la struttura dovrebbe reggere tranquillamente ma non sono del mestiere ...potete darmi qualche consigli e qualche correzione. Ps . Ho visto che tra noi c'è fabbroģiovanni che da ottimi consigli. Se magari avesse due minuti per me ....ringrazio tutti in anticipo
Fabbrogiovanni
Nov 10, 2014, 5:46:23 AM11/10/14
to
Dopo dura riflessione, Samuele Cabras ha scritto :
Dare ottimi consigli è la mia specialità:-)
La prima cosa che devi fornire al progettista è: quanto carico dovranno
sopportare le travi?
Stabiliamo 200 kg/mq ?
Mettendo una trave ogni 900 mm. vuol dire che ognuna si farà carico di
(5,4 x 0,90) = 4,86 mq = 972 kg.
Dammi conferma e proseguiamo.
PS: servirebbe sapere anche se ti basta una struttura garantita che non
crollerà mai oppure se deve essere valida anche per eventuale futura
messa in regola, quindi accettabile anche da chi si occuperà dei
calcoli veri e che metterà la firma sui documenti.
--
Fabbrogiovanni
La prima cosa che devi fornire al progettista è: quanto carico dovranno
sopportare le travi?
Stabiliamo 200 kg/mq ?
Mettendo una trave ogni 900 mm. vuol dire che ognuna si farà carico di
(5,4 x 0,90) = 4,86 mq = 972 kg.
Dammi conferma e proseguiamo.
PS: servirebbe sapere anche se ti basta una struttura garantita che non
crollerà mai oppure se deve essere valida anche per eventuale futura
messa in regola, quindi accettabile anche da chi si occuperà dei
calcoli veri e che metterà la firma sui documenti.
--
Fabbrogiovanni
carletto
Nov 10, 2014, 6:05:39 AM11/10/14
to
"Samuele Cabras" <samuele...@gmail.com> ha scritto
> Avevo pensato per la lunghezza di utilizzare HEA 100
devi fare (carico distribuito).
carletto
Fabbrogiovanni
Nov 10, 2014, 6:38:41 AM11/10/14
to
Sembra che carletto abbia detto :
In termini di peso e conseguente costo la tua affermazione è
indiscutibile.
Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza
performa di più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
--
Fabbrogiovanni
indiscutibile.
Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza
performa di più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
--
Fabbrogiovanni
carletto
Nov 10, 2014, 6:59:34 AM11/10/14
to
"Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> ha scritto
> In termini di peso e conseguente costo la tua affermazione č
> indiscutibile.
> Perň, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza performa
> di piů una HEA, e ancora di piů una HEB:-)
E hai ragione pure tu, ma in mancanza di esigenze specificatamente richieste
dall'OP, mi sono permesso...
carletto
Fabbrogiovanni
Nov 10, 2014, 7:24:21 AM11/10/14
to
carletto scriveva il 10/11/2014 :
> "Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> ha scritto
>> In termini di peso e conseguente costo la tua affermazione è indiscutibile.
>> Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza performa di
>> più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
> E hai ragione pure tu, ma in mancanza di esigenze specificatamente richieste
> dall'OP, mi sono permesso...
Hai fatto bene.
Il cesto natalizio che riceveremo lo divideremo equamente, 70 a me e 30
a te.
--
Fabbrogiovanni
> "Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> ha scritto
>> In termini di peso e conseguente costo la tua affermazione è indiscutibile.
>> Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza performa di
>> più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
> E hai ragione pure tu, ma in mancanza di esigenze specificatamente richieste
> dall'OP, mi sono permesso...
Il cesto natalizio che riceveremo lo divideremo equamente, 70 a me e 30
a te.
--
Fabbrogiovanni
Bob Torello
Nov 10, 2014, 7:32:53 AM11/10/14
to
On 10/11/2014 12:38, Fabbrogiovanni wrote:
>
> Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza performa
> di più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
Sei il dio delle putrelle! Io non so neanche la differenza tra una
>
> Però, nel caso si sia vincolati a non superare una data altezza performa
> di più una HEA, e ancora di più una HEB:-)
HEA e una HEB! OSTIA, come ti amo!
http://www.youtube.com/watch?v=PAr2_TLRDUI
--
il fu Roby Ross
Samuele Cabras
Nov 10, 2014, 8:15:10 AM11/10/14
to
Inizio ringraziando tutti.
200 kg vanno bene anche perché essendo una mansarda e la futura stanza di un figlio che verrà caricata tanto ...per quanto riguarda la messa a norma con quelle altezze non potrà mai risultare abitabile per la legge ...perciò mi interessa che duri..poi se oltre a dirmi cosa durerebbe mi volete informare per scupolo anche su come lo farebbe un ingenere
200 kg vanno bene anche perché essendo una mansarda e la futura stanza di un figlio che verrà caricata tanto ...per quanto riguarda la messa a norma con quelle altezze non potrà mai risultare abitabile per la legge ...perciò mi interessa che duri..poi se oltre a dirmi cosa durerebbe mi volete informare per scupolo anche su come lo farebbe un ingenere
Samuele Cabras
Nov 10, 2014, 8:30:11 AM11/10/14
to
Vorrei realizzare il soppalco con il minor spessore , fatta la struttura mettere un tavolato e un parquet incollato o flottante i lavori di ristrutturazione per quanto e possibile li farò tutti io
Samuele Cabras
Nov 10, 2014, 1:07:38 PM11/10/14
to
Rientrato ora da lavoro , fabbroģiovanni 200kg/mq va bene .. quando hai tempo si può continuare
Fabbrogiovanni
Nov 10, 2014, 4:34:50 PM11/10/14
to
Samuele Cabras ha pensato forte :
Nel caso in questione, ogni HEA 100 è in grado di reggere, a carico di
sicurezza, kg. 1.730.
E siamo abbondantemente superiori ai circa 1.000 previsti.
Come freccia, ammesso di caricare tutto il soppalco con 200 kg. per
ogni mq arriviamo a un massimo di 28 mm.
>poi se oltre a dirmi cosa durerebbe mi volete informare
> per scupolo anche su come lo farebbe un ingenere
Gli ingegneri hanno (secondo me) due difetti:-)
1- il ferro non lo pagano loro, per cui tendono ad abbondare.
2- a scuola hanno insegnato loro che la freccia non deve superare una
certa frazione della luce.
Ora non ricordo bene, forse 1/300 o 1/400.
Ne discende che per rientrare entro tali limiti occorre aumentare
l'altezza della trave.
Noi fabbri però sappiamo che il nobile metallo ha un margine superiore
a quanto stabilito dalle regole e che prima di arrivare a limiti
pericolosi abbiamo un ampio margine di manovra:-)
Ora che abbiamo sistemato l'orditura principale possiamo passare a
quella secondaria.
Giusta la tua idea di appoggiare i travetti sull'ala inferiore, al fine
di contenere al massimo lo spessore.
Volendo potremmo addirittura eliminarli, risolvendo contemporaneamente
l'aspetto estetico della vista da sotto.
Invece dei tubolari appoggiamo sull'ala inferiore un piano completo di
listoni maschiati da 40 mm. di spessore.
Da sotto vedremo queste doghe accostate, intervallate dalla vista
dell'ala inferiore, in rilievo di 10 mm.
10 di ala, 40 di listoni, siamo a 50 mm.
Ce ne mancano 50 per arrivare al filo superiore.
Inseriamo qualche listello di legno da 30 mm. e arriviamo a 80.
I 20 che ci mancano li riempiamo con altre perline maschiate da 20 mm.
E siamo a raso al filo superiore.
Ora puoi aggiungere il parquet.
--
Fabbrogiovanni
> Inizio ringraziando tutti.
> 200 kg vanno bene anche perché essendo una mansarda e la futura stanza di un
> figlio che verrà caricata tanto ...per quanto riguarda la messa a norma con
> quelle altezze non potrà mai risultare abitabile per la legge ...perciò mi
> interessa che duri..
Ok, proseguiamo.
> 200 kg vanno bene anche perché essendo una mansarda e la futura stanza di un
> figlio che verrà caricata tanto ...per quanto riguarda la messa a norma con
> quelle altezze non potrà mai risultare abitabile per la legge ...perciò mi
> interessa che duri..
Nel caso in questione, ogni HEA 100 è in grado di reggere, a carico di
sicurezza, kg. 1.730.
E siamo abbondantemente superiori ai circa 1.000 previsti.
Come freccia, ammesso di caricare tutto il soppalco con 200 kg. per
ogni mq arriviamo a un massimo di 28 mm.
>poi se oltre a dirmi cosa durerebbe mi volete informare
> per scupolo anche su come lo farebbe un ingenere
1- il ferro non lo pagano loro, per cui tendono ad abbondare.
2- a scuola hanno insegnato loro che la freccia non deve superare una
certa frazione della luce.
Ora non ricordo bene, forse 1/300 o 1/400.
Ne discende che per rientrare entro tali limiti occorre aumentare
l'altezza della trave.
Noi fabbri però sappiamo che il nobile metallo ha un margine superiore
a quanto stabilito dalle regole e che prima di arrivare a limiti
pericolosi abbiamo un ampio margine di manovra:-)
Ora che abbiamo sistemato l'orditura principale possiamo passare a
quella secondaria.
Giusta la tua idea di appoggiare i travetti sull'ala inferiore, al fine
di contenere al massimo lo spessore.
Volendo potremmo addirittura eliminarli, risolvendo contemporaneamente
l'aspetto estetico della vista da sotto.
Invece dei tubolari appoggiamo sull'ala inferiore un piano completo di
listoni maschiati da 40 mm. di spessore.
Da sotto vedremo queste doghe accostate, intervallate dalla vista
dell'ala inferiore, in rilievo di 10 mm.
10 di ala, 40 di listoni, siamo a 50 mm.
Ce ne mancano 50 per arrivare al filo superiore.
Inseriamo qualche listello di legno da 30 mm. e arriviamo a 80.
I 20 che ci mancano li riempiamo con altre perline maschiate da 20 mm.
E siamo a raso al filo superiore.
Ora puoi aggiungere il parquet.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 10, 2014, 6:24:16 PM11/10/14
to
Siamo d'accordo per le hea 100 .per il sotto non m'interessa che si vede il tavolato visto che vorrei finire tutto col cartongesso anche se non ti nego che il consiglio mi piace e potrei cambiare idea.rimango per la prima idea solo per poter interporre tra ala inferiore e superiore uno strato di isolante per ridurre il rumore .passiamo a un altro dubbio... appoggiare le travi hea sull'intradossò dell upn 120 pensi che vada bene? .... la vorrei bullonare alla trave gia esistente in cls con barra filettata da 1 cm e con un iterasse tra barra e barra di 50 cm ..... altro dubbio barra fissata col chimico o barra passante con una rondella quadra dietro
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 12:21:11 AM11/11/14
to
> passiamo a un altro dubbio... appoggiare le
> travi hea sull'intradossò dell upn 120 pensi che vada bene? ....
Può andar bene, se non è un problema mimetizzare la brutta U attaccata
> travi hea sull'intradossò dell upn 120 pensi che vada bene? ....
al muro.
In alternativa c'è una soluzione migliore, anche se leggermente più
complicate di un semplice appoggio.
Vedi disegnino:
http://s18.postimg.org/c466ujtk9/Immagine.png
Al muro ci mettiano UPN 80.
La HEA la lavoriamo in modo che gli si incastri contro.
Non serve una lavorazione da macchina utensile.
Basta cannello da taglio e una ripulita con la mola.
> bullonare alla trave gia esistente in cls con barra filettata da 1 cm e con
> un iterasse tra barra e barra di 50 cm .....
Prendi una barra filettata M10.
Togli il filetto, che non partecipa alla resistenza a taglio.
Ti rimane un nocciolo diametro 8 mm. circa
Quando ci troveremo il soppalco a piano terra non faremo bella
figura:-)
> altro dubbio barra fissata col
> chimico o barra passante con una rondella quadra dietro
armato, giusto?
Questo è il modo più semplice e sicuro:
https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-a-espansione/2004155
Coppie di tasselli da 12, suddivisi in modo che ogni coppia sia
abbastanza vicina a dove appoggia ogni trave.
Oppure basta 1 tassello vicino a ogni trave, usando un M16.
Non devono essere tassativamente a marchio Hilti.
Ci sono quasi uguali anche della Fischer.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 3:30:32 AM11/11/14
to
Buon giorno ....la soluzione mi piace e non è neanche tanto complicata da realizzare ... proverò a tagliare col plasma se non va userò il cannello. anche la bullonatura va bene ...certe volte si cercano soluzioni più complicate quando quelle semplici sono dietro l'angolo.
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 3:39:20 AM11/11/14
to
Samuele Cabras ha detto questo martedì :
il modico spessore dell'anima della HEA.
Rimane un po' di carne sull'ala ma la spiani con la mola.
Buon lavoro e tienici aggiornati sugli sviluppi.
--
Fabbrogiovanni
> Buon giorno ....la soluzione mi piace e non è neanche tanto complicata da
> realizzare ... proverò a tagliare col plasma se non va userò il cannello.
Se il plasma non è di quelli della Barbie non avrai problemi a tagliare
> realizzare ... proverò a tagliare col plasma se non va userò il cannello.
il modico spessore dell'anima della HEA.
Rimane un po' di carne sull'ala ma la spiani con la mola.
Buon lavoro e tienici aggiornati sugli sviluppi.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 3:48:39 AM11/11/14
to
Ultima cosa .. quanto infileresti sul muro le travi sul muro opposto .... il mio pensiero è di affittare una carotatrice per fare i fori in modo da non smuovere troppo il muro col martello pneumatico e essere anche più celere nella realizzazione .penso che 20/25 cm vadano bene . Al massimo mettere una base di appoggio più larga per far scaricare meglio la trave sul muro
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 3:50:49 AM11/11/14
to
Ma certamente ...posterò le foto della realizzazione ....oggi vado a fare il preventivo del materiale ....il lavoro è mio e oltre al tempo è gratis
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 5:32:40 AM11/11/14
to
Nel suo scritto precedente, Samuele Cabras ha sostenuto :
Con i muri di pietra non ho esperienze.
Se fosse di mattoni, pieni o più o meno forati, 20 cm. sarebbero più
che sufficienti.
Non serve neanche allargare la superficie di appoggio.
Abbiamo detto 1000 kg. per ogni trave.
Quindi 500 kg. su ogni appoggio.
Ala larga 10 cm, entra 20 cm, totale 200 cmq.
(500 / 200) = 2,5 kg. cmq.
Un carico unitario da terreno acricolo:-)
Sto pensando invece alla carotatrice, per infilarci la HEA 100 servirà
un foro rotondo da più di 150 mm, una bella bestia da tenere in mano.
--
Fabbrogiovanni
Se fosse di mattoni, pieni o più o meno forati, 20 cm. sarebbero più
che sufficienti.
Non serve neanche allargare la superficie di appoggio.
Abbiamo detto 1000 kg. per ogni trave.
Quindi 500 kg. su ogni appoggio.
Ala larga 10 cm, entra 20 cm, totale 200 cmq.
(500 / 200) = 2,5 kg. cmq.
Un carico unitario da terreno acricolo:-)
Sto pensando invece alla carotatrice, per infilarci la HEA 100 servirà
un foro rotondo da più di 150 mm, una bella bestia da tenere in mano.
--
Fabbrogiovanni
Jpquattro
Nov 11, 2014, 5:37:31 AM11/11/14
to
Il 11/11/2014 11:32, Fabbrogiovanni ha scritto:
...
con una carotatrice di dimensioni più umane...
Paolo
...
> Sto pensando invece alla carotatrice, per infilarci la HEA 100 servirà
> un foro rotondo da più di 150 mm, una bella bestia da tenere in mano.
>
Suppongo che l'OP possa fare una serie di fori artisticamente accostati
> un foro rotondo da più di 150 mm, una bella bestia da tenere in mano.
>
con una carotatrice di dimensioni più umane...
Paolo
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 5:51:20 AM11/11/14
to
Scriveva Jpquattro martedì, 11/11/2014:
Si può fare:-)
4 fori a formare un quadrato.
Poi rompiamo le creste rimaste.
--
Fabbrogiovanni
4 fori a formare un quadrato.
Poi rompiamo le creste rimaste.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 7:06:14 AM11/11/14
to
Pensavo o di fare piu buchi piccoli o se ne vale la pena di prendere anche il supporto della carotatrice da fissare al muro con la tazza da 150 . Sono solo e tra le valutazioni metto anche il tempo che impiego per realizzare le cose e ne ho tante
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 9:42:42 AM11/11/14
to
Nel suo scritto precedente, Samuele Cabras ha sostenuto :
pietra" ?
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 1:37:55 PM11/11/14
to
In passato nella zona di Livorno costruivano un po con tutto quello che trovavano pietre,mattoni, ecc cementate con malta di cemento e calce .. sono abbastanza resistenti la casa ha piu di 50 anni e non ha crepe
Fabbrogiovanni
Nov 11, 2014, 2:54:57 PM11/11/14
to
Samuele Cabras ha spiegato il 11/11/2014 :
> In passato nella zona di Livorno costruivano un po con tutto quello che
> trovavano pietre,mattoni, ecc cementate con malta di cemento e calce .. sono
> abbastanza resistenti la casa ha piu di 50 anni e non ha crepe
Se le pietre non sono massi che per fare un buco devi spaccarli a metà,
supponendo inoltre che la malta di una volta sia decisamente magra,
posso azzardare che prima che tu tu sia attrezzato e organizzato con
carotatrice e affini io ho fatto i 6 buchi con mazzetta e scalpello?
:-)
--
Fabbrogiovanni
> In passato nella zona di Livorno costruivano un po con tutto quello che
> trovavano pietre,mattoni, ecc cementate con malta di cemento e calce .. sono
> abbastanza resistenti la casa ha piu di 50 anni e non ha crepe
supponendo inoltre che la malta di una volta sia decisamente magra,
posso azzardare che prima che tu tu sia attrezzato e organizzato con
carotatrice e affini io ho fatto i 6 buchi con mazzetta e scalpello?
:-)
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 5:20:47 PM11/11/14
to
Per lo più sono massi e di solito dure che col martello pneumatico si fa fatica
Samuele Cabras
Nov 11, 2014, 5:30:22 PM11/11/14
to
Prima scrosteró l'intonaco e vedrò cosa c'è dietro all altezza dei fori in quel momento decido anche se non penso che la qualità delle pietre sià diversa dalla base sia diverso
Fabbrogiovanni
Nov 12, 2014, 1:56:34 AM11/12/14
to
Samuele Cabras scriveva il 11/11/2014 :
scalpello:-)
--
Fabbrogiovanni
> Per lo più sono massi e di solito dure che col martello pneumatico si fa
> fatica
Ho capito, ritiro la disponibilità a farlo io con martello e
> fatica
scalpello:-)
--
Fabbrogiovanni
Apteryx
Nov 12, 2014, 3:59:02 AM11/12/14
to
Il 11/11/2014 11.32, Fabbrogiovanni ha scritto:
.
> Un carico unitario da terreno acricolo:-)
non è giusto ;-P
.
> Un carico unitario da terreno acricolo:-)
te sei fabbro e sei avvantaggiato... ;-P
io che sono ingegnere sono costretto a valutare la pressione di contatto
della putrella in questa maniera
prex = 2·V / A
e a confrontarla con la tensione di calcolo che è
f = fm / (1.35·3)
dove
V è la forza trasmessa dalla putrella
A è l'area di appoggio
fm è la resistenza ultima a compressione della muratura
se è pietrame (fm = 14) f = 3.45 kg/cmq
se è mattoni pieni legati con calce (fm=32) f = 7.9 kg/cmq
quindi nel caso peggiore con i 500kg di cui parli servono circa 290 cmq
(20x15 cm) di appoggio, nel caso migliore scarsi 130 cmq
ovviamente oltre a garantire un appoggio non cedevole, occorre anche
evitare lo sfilamento e questo si fa inserendo in testa alla trave,
nell'estremità da incassare al muro, delle zanche
Fabbrogiovanni
Nov 12, 2014, 4:28:55 PM11/12/14
to
> non è giusto ;-P
> te sei fabbro e sei avvantaggiato... ;-P
Non scoraggiarti, arrivati a un certo punto noi fabbri dobbiamo
> te sei fabbro e sei avvantaggiato... ;-P
arenderci e lasciar fare a voi Ingegneri:-)
> quindi nel caso peggiore con i 500kg di cui parli servono circa 290 cmq
> (20x15 cm) di appoggio, nel caso migliore scarsi 130 cmq
Considera anche un'altra cosa: per quanto il foro si apreciso sarà
sempre un po' più largo dei 100 mm. della putrella.
Sul fondo di solito ci si mette della buona malta cementizia, e questo
credo che contribuisca a distribuire il peso sulla muratura
sottostante.
> ovviamente oltre a garantire un appoggio non cedevole, occorre anche evitare
> lo sfilamento e questo si fa inserendo in testa alla trave, nell'estremità da
> incassare al muro, delle zanche
appoggiate agli estremi.
Cercare di contrastare lo sfilamento mettendo una zanca in un muro
scrauso credo si apeggio che non mettere zanche, non rischiamo di
tirarci dietro il muro?
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 16, 2014, 3:23:25 PM11/16/14
to
Scusate per l'assenza tra lavoro e famiglia non ho avuto tempo di connettermi
leggevo gli ultimi commenti ...mi posto la foto del muro
http://postimg.org/image/9lc4u2ww9/7beb98bb/
leggevo gli ultimi commenti ...mi posto la foto del muro
http://postimg.org/image/9lc4u2ww9/7beb98bb/
Fabbrogiovanni
Nov 16, 2014, 3:36:38 PM11/16/14
to
Nel suo scritto precedente, Samuele Cabras ha sostenuto :
> Scusate per l'assenza tra lavoro e famiglia non ho avuto tempo di connettermi
> leggevo gli ultimi commenti ...mi posto la foto del muro
> http://postimg.org/image/9lc4u2ww9/7beb98bb/
E Capuccetto Rosso disse "ma nonna, che brutto muro che hai".
> leggevo gli ultimi commenti ...mi posto la foto del muro
> http://postimg.org/image/9lc4u2ww9/7beb98bb/
Lascio la parola all'Ing. Apterix.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 16, 2014, 5:12:14 PM11/16/14
to
Ha ha ha ha ha
d'accordo si aspetta
d'accordo si aspetta
Fabbrogiovanni
Nov 17, 2014, 1:56:20 AM11/17/14
to
Samuele Cabras scriveva il 16/11/2014 :
> Ha ha ha ha ha
> d'accordo si aspetta
Stanotte ho sognato il tuo muro:-)
Tornando alla carotatrice, usarla in queste condizioni mi pare un
suicidio.
Dopo aver segnato dove bucare, basterà togliere prima le pietre e i
mattoni piccoli e, nel caso fossimo sfigati anche l'eventuale grossa
pietra.
--
Fabbrogiovanni
> Ha ha ha ha ha
> d'accordo si aspetta
Tornando alla carotatrice, usarla in queste condizioni mi pare un
suicidio.
Dopo aver segnato dove bucare, basterà togliere prima le pietre e i
mattoni piccoli e, nel caso fossimo sfigati anche l'eventuale grossa
pietra.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 17, 2014, 4:44:30 AM11/17/14
to
Nella nella notte anch'io continuo a pensare e a ragionare sui lavori.. stanotte mi sono detto purché non mettere anche dall'altra parte la upn 80 dovrei trovare solo come fissarla al muro
E eviterei di fare i buchi con la carotatrice fissate al muro che è ricordiamo da 45 cm le due upn dovrei svasare le hea100 sulle estremità e saldarle .la struttura sarebbe solida e molto più veloce da realizzare
E eviterei di fare i buchi con la carotatrice fissate al muro che è ricordiamo da 45 cm le due upn dovrei svasare le hea100 sulle estremità e saldarle .la struttura sarebbe solida e molto più veloce da realizzare
Fabbrogiovanni
Nov 17, 2014, 7:36:40 AM11/17/14
to
Nel suo scritto precedente, Samuele Cabras ha sostenuto :
buchi e infilarci e putrelle.
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 17, 2014, 10:02:58 AM11/17/14
to
È la seconda casa che ristrutturo e tutte due con sti muri paurosi sono indistruttibili non hanno una crepa ma non certo facili da bucàre
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Giacobino da Tradate
Nov 17, 2014, 10:52:32 AM11/17/14
to
Il 17/11/2014 16.02, Samuele Cabras ha scritto:
> ristrutturo e tutte due con sti muri paurosi sono indistruttibili non
> hanno una crepa
Se io fossi una crepa avrei dei dubbi atroci sul percorso da percorrere,
> ristrutturo e tutte due con sti muri paurosi sono indistruttibili non
> hanno una crepa
non ci sono due pezzi di laterizio allineati.
Ma allo stesso modo mi chiedo che cosa tenga su il muro, sembrano
mattoni rotti da riempitivo, tenuti insieme dalla malta. un calcestruzzo
ante litteram.
> ma non certo facili da bucàre
--
Guillotin n'avait coupé trop peux
Apteryx
Nov 18, 2014, 2:59:34 AM11/18/14
to
benché minima idea di come procedere (altrimenti non si posterebbe in un NG)
si tratta del classico muro "a sasso" si procede quindi con mazzetta e
scalpello avendo cura di togliere molto meno di quello che serve, perché
essendo il muro composto da pietrame, capiterà che tolta una pietra
altre ne verranno dietro.
aperto il buco diciamo circa 25x25 cm, avrai cura di posizionare sulla
base del foro una fila di mattoni pieni disposti per il verso più lungo
(faranno da appoggio per l'elemento in acciaio), posizionerai l'elemento
con delle zanche in modo da evitare lo sfilamento, ed avrai cura di
richiudere il tutto utilizzando una malta (preconfezionata idonea per la
tua muratura) debolmente espansiva meglio se assieme alla malta muri
anche un po' di scaglie di mattoni o del pietrame di scarto
da evitare l'uso di tirafondi a resina, su un muro del genere non
reggerebbero nulla
aggiungo un'avvertenza
con i muri "a sasso" non si è mai sicuri di niente, nella migliore delle
ipotesi farai un buchetto e via, nella più sfigata se ne sbragherà un
bel po' e occorrerà fare attenzione a dove si avranno le mani un quel
momento (detta in altro modo nel buco che farai le mani lasciacele il
meno possibile)
se invece non si desidera fare dei fori è possibile crare una base di
appoggio per l'elemento, ma in questo caso deve per forza essere
impegnata anche la parte opposta del muro cioè posizioni due elementi
paralleli al pavimento (uno su un lato del muro uno dall'altro) e li
imbullonerai fra loro questo faranno da base per il profilo
insomma come la giri è una cosa complicata da non fare in fai da te
poi c'è anche il discorso che un soppalco altera lo schema statico di
una casa (diventa più vulnerabile dal punto di vista sismico) ma ti
auguro di non averne mai prova (e lo dico anche con un certo cinismo,
perché mi romperebbe che le mie tasse dovessero andare in contributo per
la riparazione di una casa danneggiata dal sisma per colpa del suo
stesso proprietario)
Apteryx
Nov 18, 2014, 3:04:16 AM11/18/14
to
Il 17/11/2014 16.52, Giacobino da Tradate ha scritto:
> Ma allo stesso modo mi chiedo che cosa tenga su il muro,
un muro, qualunque muro, si regge esclusivamente per effetto del proprio
> Ma allo stesso modo mi chiedo che cosa tenga su il muro,
peso (lo scopo dei ricorsi di malta è appunto quello di ripartire meglio
i carichi) e del contrasto offerto dai muri con i quali si ammorsa
un muro in pietrame richiede un'alta capacità tecnica, c'era la
maestranza più brava e c'era quella meno (incapace di avere filari
dritti e scegleire le pietre idonee), poi c'era la fame e il muro lo si
faceva come capitava ed infine c'è il tempo inteso come secoli di
riparazioni, interventi, ecc ecc
Fabbrogiovanni
Nov 18, 2014, 3:09:14 AM11/18/14
to
> si tratta del classico muro "a sasso" si procede quindi con mazzetta e
> scalpello avendo cura di togliere molto meno di quello che serve, perché
> essendo il muro composto da pietrame, capiterà che tolta una pietra altre ne
> verranno dietro.
Questo è un vantaggio, si fa meno fatica e si fa prima a fare i
> scalpello avendo cura di togliere molto meno di quello che serve, perché
> essendo il muro composto da pietrame, capiterà che tolta una pietra altre ne
> verranno dietro.
buchi:-)
> se invece non si desidera fare dei fori è possibile crare una base di
> appoggio per l'elemento, ma in questo caso deve per forza essere impegnata
> anche la parte opposta del muro cioè posizioni due elementi paralleli al
> pavimento
permetta:
Un solo elemento parallelo al pavimento, sul lato interno.
Per tenerlo su ci mettiamo 3 piantane in tubo quadro 80 x 80 x 3?
--
Fabbrogiovanni
carletto
Nov 18, 2014, 5:45:08 AM11/18/14
to
"Apteryx" <apt...@k12.au> ha scritto
> se invece non si desidera fare dei fori è possibile crare una base di
> appoggio per l'elemento, ma in questo caso deve per forza essere impegnata
> anche la parte opposta del muro cioè posizioni due elementi paralleli al
> pavimento (uno su un lato del muro uno dall'altro) e li imbullonerai fra
> loro questo faranno da base per il profilo
anche un blando effetto consolidante di "cucitura"
carletto
Apteryx
Nov 18, 2014, 9:15:35 AM11/18/14
to
Il 18/11/2014 09.09, Fabbrogiovanni ha scritto:
> Un solo elemento parallelo al pavimento, sul lato interno.
> Per tenerlo su ci mettiamo 3 piantane in tubo quadro 80 x 80 x 3?
l'idea è valida, io avrei abbondato con le dimensioni ;-P
> Un solo elemento parallelo al pavimento, sul lato interno.
> Per tenerlo su ci mettiamo 3 piantane in tubo quadro 80 x 80 x 3?
Fabbrogiovanni
Nov 18, 2014, 10:22:08 AM11/18/14
to
Apteryx ci ha detto :
Non conoscendo l'altezza che il nostro Samuele ha deciso di lasciare
sotto al soppalco ho dimensionato le piantane a occhio, immaginandomi
un 2 metri, o poco più.
Come abbiamo già chiarite precedentemente, uno dei vantaggi che abbiamo
noi fabbri è quello di poter "calcolare" le piantane a compressione
semplice.
Il grado di snellezza non ce l'hanno insegnato e neanche le formule di
Eulero:-)
--
Fabbrogiovanni
sotto al soppalco ho dimensionato le piantane a occhio, immaginandomi
un 2 metri, o poco più.
Come abbiamo già chiarite precedentemente, uno dei vantaggi che abbiamo
noi fabbri è quello di poter "calcolare" le piantane a compressione
semplice.
Il grado di snellezza non ce l'hanno insegnato e neanche le formule di
Eulero:-)
--
Fabbrogiovanni
Samuele Cabras
Nov 18, 2014, 4:11:17 PM11/18/14
to
Buona sera a tutti ..alla fine appaio solo la sera, il giorno tra lavoro e lavori in casa mi perdo. .. ringrazio per i consigli e per le paure .....
Samuele Cabras
Nov 18, 2014, 4:25:02 PM11/18/14
to
Non so ancora cosa scegliere, penso di decidere al momento del saggio del muro .il soppalco deve essere da 270 da terra , sotto lo voglio abitabile e la mansarda che si creerebbe sopra sarebbe la stanzetta. Avete paura che facendo i buchi si destabilizzi il muro ma nessuno mi vieta di farne uno alla volta e mettere una trave alla volta... per le carte ho aspettato un anno ,se metto una trave al giorno non muore nessuno .
Fabbrogiovanni
Nov 19, 2014, 2:39:00 AM11/19/14
to
Samuele Cabras ha usato la sua tastiera per scrivere :
Azz, allora dobbiamo dar retta al nosto Ing, le eventuali piantane le
maggioriamo a 100 x 100.
> la mansarda che si creerebbe sopra sarebbe la stanzetta. Avete paura che
> facendo i buchi si destabilizzi il muro ma nessuno mi vieta di farne uno alla
> volta e mettere una trave alla volta... per le carte ho aspettato un anno ,se
> metto una trave al giorno non muore nessuno .
No, ma ormai il tuo soppalco lo sentiamo anche un po' come nostro
soppalco, ci piacerebbe vederlo procedere:-)
--
Fabbrogiovanni
> Non so ancora cosa scegliere, penso di decidere al momento del saggio del
> muro .il soppalco deve essere da 270 da terra....
Azz, allora dobbiamo dar retta al nosto Ing, le eventuali piantane le
maggioriamo a 100 x 100.
> la mansarda che si creerebbe sopra sarebbe la stanzetta. Avete paura che
> facendo i buchi si destabilizzi il muro ma nessuno mi vieta di farne uno alla
> volta e mettere una trave alla volta... per le carte ho aspettato un anno ,se
> metto una trave al giorno non muore nessuno .
soppalco, ci piacerebbe vederlo procedere:-)
--
Fabbrogiovanni
Apteryx
Nov 19, 2014, 3:40:39 AM11/19/14
to
Il 18/11/2014 22.25, Samuele Cabras ha scritto:
> Avete paura che facendo i buchi si destabilizzi il muro
> ma nessuno mi vieta di farne uno alla volta e mettere una
> trave alla volta...
un buco, in un muro, specialmente se fatto lontato da un angolo o da
> Avete paura che facendo i buchi si destabilizzi il muro
> ma nessuno mi vieta di farne uno alla volta e mettere una
> trave alla volta...
un'apertura (finestra Porta) difficilmente instabilizza la parete,
specialmente se parliamo di buchi grossi quanto una mano aperta
premesso che con la pietra fin che non la togli non sai quanto se ne
viene dietro, per un muro ben fatto, l'instabilità riguarda solamente la
parte superiore del buco, una zona che grosso modo è identificabile con
l'area del triangolo equilatero avente lato pari alla larhgezza
dell'apertura
io però seguirei il consiglio del fabbro, anziché bucare il muro ecc
ecc, creerei un struttura da affiancare alla parete, per capirci
immagina che il tuo soppalco diventi una sorta di tavolino gigante
appoggiato per un lato al muro, alla fine le colonnine sono piccoline
non ingombrano
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