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Miglior fissaggio inferriate apribili a finestre e portefinestre
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gian...@libero.it
Nov 26, 2014, 2:45:22 PM11/26/14
to
Salve a tutti,
mi rivolgo a tutti ed in particolare a FabbroGiovanni che vedo è molto preparato e competente,
dovrei far montare delle inferriate per 2 portafinestre e 3 finestre.
I montatori mi hanno detto che useranno 3 tasselli fischer ad espansione per ogni lato sx e dx di ciascuna finestra.
1)Avendo sui muri perimetrali mattoni forati o al max del tipo poros secondo voi saranno sufficienti x un buon fissaggio?
2)Un mio amico mezzo fabbro mi ha consigliato di usare dei tasselli a rete (calze) da resinare nei fori del muro e subito dopo mettere delle boccole filettate di acciaio in cui avvitare successivamente le viti.
Avevo pensato di usare viti diametro 12 mm in boccole filettate diametro 14 o 16 mm e relativa calza che faccia da contenitore, che ne pensate?
Non vorrei usare barre filettate direttamente resinate nei fori del muro per poter in futuro cmq poter smontare inferriate e telaio compreso per eventuali opere di manutenzione anti ruggine ecc...
3) Poichè voglio far rimanere smontabili le inferriate in futuro secondo voi tra l'usare i classici fisher e usare il procedimento con resina al punto 2 quale tra i due metodi darebbe più sicurezza a tutta l'inferriata? x sicurezza intendo anche resistenza ad eventuale trazione dell'inferriata dall'esterno da parti di eventuali ladri ecc....
oppure a tal fine, usare i fisher o le boccole filettate con resina è la stessa identica cosa?
4)In ultimo sia in un modo che nell'altro mi direste che misure utilizzare come diametro delle viti da usare e relativi fisher o boccole filettate relative?
E per ciascun lato sx e dx dell'inferriata, quanti tasselli utilizzare in ogni caso 3/4 bastano? Nella parte superiore ed inferiare conviene cmq infilare tasselli o bastano sui laterali sx e dx?
Grazie Gianluca
mi rivolgo a tutti ed in particolare a FabbroGiovanni che vedo è molto preparato e competente,
dovrei far montare delle inferriate per 2 portafinestre e 3 finestre.
I montatori mi hanno detto che useranno 3 tasselli fischer ad espansione per ogni lato sx e dx di ciascuna finestra.
1)Avendo sui muri perimetrali mattoni forati o al max del tipo poros secondo voi saranno sufficienti x un buon fissaggio?
2)Un mio amico mezzo fabbro mi ha consigliato di usare dei tasselli a rete (calze) da resinare nei fori del muro e subito dopo mettere delle boccole filettate di acciaio in cui avvitare successivamente le viti.
Avevo pensato di usare viti diametro 12 mm in boccole filettate diametro 14 o 16 mm e relativa calza che faccia da contenitore, che ne pensate?
Non vorrei usare barre filettate direttamente resinate nei fori del muro per poter in futuro cmq poter smontare inferriate e telaio compreso per eventuali opere di manutenzione anti ruggine ecc...
3) Poichè voglio far rimanere smontabili le inferriate in futuro secondo voi tra l'usare i classici fisher e usare il procedimento con resina al punto 2 quale tra i due metodi darebbe più sicurezza a tutta l'inferriata? x sicurezza intendo anche resistenza ad eventuale trazione dell'inferriata dall'esterno da parti di eventuali ladri ecc....
oppure a tal fine, usare i fisher o le boccole filettate con resina è la stessa identica cosa?
4)In ultimo sia in un modo che nell'altro mi direste che misure utilizzare come diametro delle viti da usare e relativi fisher o boccole filettate relative?
E per ciascun lato sx e dx dell'inferriata, quanti tasselli utilizzare in ogni caso 3/4 bastano? Nella parte superiore ed inferiare conviene cmq infilare tasselli o bastano sui laterali sx e dx?
Grazie Gianluca
Palmiro
Nov 26, 2014, 5:13:14 PM11/26/14
to
<gian...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:bf7d45d0-4337-4141...@googlegroups.com...
>
> Non vorrei usare barre filettate direttamente resinate nei fori del
> muro per poter in futuro cmq poter smontare inferriate e telaio
> compreso per
> eventuali opere di manutenzione anti ruggine ecc...
>
Forse sono io che non capisco, ma se le inferriate sono smontabili cosa
> Non vorrei usare barre filettate direttamente resinate nei fori del
> muro per poter in futuro cmq poter smontare inferriate e telaio
> compreso per
> eventuali opere di manutenzione anti ruggine ecc...
>
impedirebbe che invece di te le possano smontare eventuali
malintenzionati ?
Miro
Fabbrogiovanni
Nov 26, 2014, 5:18:54 PM11/26/14
to
> dovrei far montare delle inferriate per 2 portafinestre e 3 finestre.
> I montatori mi hanno detto che useranno 3 tasselli fischer ad espansione per
> ogni lato sx e dx di ciascuna finestra.
> 1)Avendo sui muri perimetrali mattoni forati o al max del tipo poros secondo
> voi saranno sufficienti x un buon fissaggio?
> 2)Un mio amico mezzo fabbro mi ha consigliato di usare dei tasselli a rete
> (calze) da resinare nei fori del muro e subito dopo mettere delle boccole
> filettate di acciaio in cui avvitare successivamente le viti. Avevo pensato
> di usare viti diametro 12 mm in boccole filettate diametro 14 o 16 mm e
> relativa calza che faccia da contenitore, che ne pensate?
Il fissaggio a resina, se ben eseguito, è sicuramente migliore del solo
> I montatori mi hanno detto che useranno 3 tasselli fischer ad espansione per
> ogni lato sx e dx di ciascuna finestra.
> 1)Avendo sui muri perimetrali mattoni forati o al max del tipo poros secondo
> voi saranno sufficienti x un buon fissaggio?
> 2)Un mio amico mezzo fabbro mi ha consigliato di usare dei tasselli a rete
> (calze) da resinare nei fori del muro e subito dopo mettere delle boccole
> filettate di acciaio in cui avvitare successivamente le viti. Avevo pensato
> di usare viti diametro 12 mm in boccole filettate diametro 14 o 16 mm e
> relativa calza che faccia da contenitore, che ne pensate?
tassello.
Questo procedimento però comporta un costo maggiore di materiale e
soprattutto di tempo = money :-)
> Non vorrei usare barre filettate direttamente resinate nei fori del muro per
> poter in futuro cmq poter smontare inferriate e telaio compreso per eventuali
> opere di manutenzione anti ruggine ecc...
totalmente coperte quando l'anta è chiusa.
Altrimenti, come tu le sviti per la manutenzione, anche il ladro sarà
molto agevolato.
> 3) Poichè voglio far rimanere smontabili le inferriate in futuro secondo voi
> tra l'usare i classici fisher e usare il procedimento con resina al punto 2
> quale tra i due metodi darebbe più sicurezza a tutta l'inferriata? x
> sicurezza intendo anche resistenza ad eventuale trazione dell'inferriata
> dall'esterno da parti di eventuali ladri ecc.... oppure a tal fine, usare i
> fisher o le boccole filettate con resina è la stessa identica cosa?
Suv o roba simile il risultato non cambia.
I tasselli si strappano, col fissaggio a resina viene via il perno con
un po' più di muro attaccato.
Molto dipende anche dalla distanza dallo spigolo esterno del muro a cui
si infila la vite.
> 4)In ultimo sia in un modo che nell'altro mi direste che misure utilizzare
> come diametro delle viti da usare e relativi fisher o boccole filettate
> relative?
quella del muro.
>E per ciascun lato sx e dx dell'inferriata, quanti tasselli
> utilizzare in ogni caso 3/4 bastano?
Sulle portafinestra, più alte, io starei su almeno 4.
>Nella parte superiore ed inferiare
> conviene cmq infilare tasselli o bastano sui laterali sx e dx?
Pensierino della sera: un'inferriata a prova di ladro richiederebbe
struttura robustissima, materiale non facilmente segabile e muri molto
robusti, almeno di calcestruzzo.
Una solo buona e onesta inferriata a cosa serve?
Arriva ladro, vede inferriata, prima di cercare di violarla fa quattro
passi, trova altra casa senza inferriata, decide che è più comodo
entrarci, casa tua è salva:-)
--
Fabbrogiovanni
use...@dariva.it
Nov 27, 2014, 9:08:52 AM11/27/14
to
On Wednesday, November 26, 2014 11:18:54 PM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
> Se la tua inferriata verrà "trazionata" da un cavo legato dietro a un
> Suv o roba simile il risultato non cambia.
> I tasselli si strappano, col fissaggio a resina viene via il perno con
> un po' più di muro attaccato.
Fabbro posso farti una rapida domanda a questo proposito?
> Se la tua inferriata verrà "trazionata" da un cavo legato dietro a un
> Suv o roba simile il risultato non cambia.
> I tasselli si strappano, col fissaggio a resina viene via il perno con
> un po' più di muro attaccato.
A casa di una amico, in fase di costruzione della casa, abbiamo predisposto degli attacchi per le interiate.
I mura perimetrali sono costituti da due muriin mattoni pieno posizionato a 5 cm di distanza per formare una intercapedine che è stata riempita di materiale isolante.
In questa intercapedine, in corrispondeza dei tagli per posta finestra, sono state fissate delle barre fillettate da 20 mm lunghe entro pure 70 cm e all'esterno 10 cm.
Su queste andremo, tra un po', ad ancorare le inferiate.
Con una soluzione come questa secondo te resisterebbero all'attacco via SUV?
Ciao
Francesco
gian...@libero.it
Nov 27, 2014, 9:48:51 AM11/27/14
to
On Wednesday, November 26, 2014 11:18:54 PM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
> > 4)In ultimo sia in un modo che nell'altro mi direste che misure utilizzare
> > come diametro delle viti da usare e relativi fisher o boccole filettate
> > relative?
>
> Con viti diametro 8 mm. siamo già a una resistenza circa uguale a
> quella del muro.
Se uso viti del diametro di 12 mm mi diresti gentilmente eventualmente il tipo e misura precisa (diametro e lunghezza) di tutti i 3 componenti: vite, boccola filettata e tassello a rete(calza) ? (vorrei che mi consigliassi la la lunghezza più idonea ad una maggiore resistenza a eventuali trazioni della grata dall'esterno).
> > come diametro delle viti da usare e relativi fisher o boccole filettate
> > relative?
>
> Con viti diametro 8 mm. siamo già a una resistenza circa uguale a
> quella del muro.
Vite da 12 mm di diametro ritieni sia troppo grossa per il mio caso o posso cmq usarla considerando che il muro è a mattoni forati o al max in poros?
Se usassi vite e boccola filettata belle lunghe (tipo 13/16 cm) avrei un miglioramento nella resistenza a trazioni dall'esterno della grata stessa rispetto all'utilizzo di viti e boccole lunghe magari 8/10 cm?
> >Nella parte superiore ed inferiare
> > conviene cmq infilare tasselli o bastano sui laterali sx e dx?
>
> Dipende dalla larghezza e da quanto è robuto il telaio dell'inferriata.
2 finestre sono alte 140 cm circa di altezza x 130 cm di larghezza.
1 finestra è alta 140 cm circa di altezza x 74 cm di larghezza.
2 portafinestre alte 234 cm circa di altezza x 130 di larghezza.
Il telaio è tutto un pezzo da fissare direttamente alle mura e ha uno spessore credo di circa 5 cm.
In base alle dimensioni che ti ho detto secondo te conviene mettere dei tasselli (viti + boccole filettate con calza) anche nel lato superiore e/o inferiore del telaio?
Se non faccio mettere tasselli sopra e/o sotto provando a fare trazione tirando la parte alta o bassa della finestra, la grata non sarebbe così più facilmente estraibile da parte di ladri o malintenzionati?
Usando solo tasselli a destra e sinistra della grata, la grata stessa come si mantiene nella parte superiore ed inferiore?
In ogni caso, al fine anche di una migliore distribuzione dell'ancoraggio della grata, i tasselli (vite + boccola filettata + calza) in che modo mi consigli di farli mettere, cioè considerando ad esempio un laterale della portafinestra di 234 cm, faccio mettere un tassello ogni 50,60...o ogni quanto? E partendo da dove? Da poco dopo l'inizio del lato della grata topo 4/6 cm o partendo dopo quanti cm circa?
Scusami per le domande, ma molto presto devo comunicare ai tecnici del montaggio delle grate come voglio procedere esattamente per il fissaggio delle stesse.
Grazie ancora, ciao Gianluca.
Fabbrogiovanni
Nov 27, 2014, 11:20:27 AM11/27/14
to
> Fabbro posso farti una rapida domanda a questo proposito?
> A casa di una amico, in fase di costruzione della casa, abbiamo predisposto
> degli attacchi per le interiate.
> I mura perimetrali sono costituti da due muriin mattoni pieno posizionato a 5
> cm di distanza per formare una intercapedine che è stata riempita di
> materiale isolante.
> In questa intercapedine, in corrispondeza dei tagli per posta finestra, sono
> state fissate delle barre fillettate da 20 mm lunghe entro pure 70 cm e
> all'esterno 10 cm.
> Su queste andremo, tra un po', ad ancorare le inferiate.
> Con una soluzione come questa secondo te resisterebbero all'attacco via SUV?
Così in generale, senza poter vedere di preciso cosa è stato fatto per
> A casa di una amico, in fase di costruzione della casa, abbiamo predisposto
> degli attacchi per le interiate.
> I mura perimetrali sono costituti da due muriin mattoni pieno posizionato a 5
> cm di distanza per formare una intercapedine che è stata riempita di
> materiale isolante.
> In questa intercapedine, in corrispondeza dei tagli per posta finestra, sono
> state fissate delle barre fillettate da 20 mm lunghe entro pure 70 cm e
> all'esterno 10 cm.
> Su queste andremo, tra un po', ad ancorare le inferiate.
> Con una soluzione come questa secondo te resisterebbero all'attacco via SUV?
unire e rinforzare i due strati di muro mi viene da dire che basta un
RAV 4, con inserite le 4 ruote motrici per tirarsi dietro inferriata e
mezzo muro.
Poi bisogna anche chiedersi: che probabilità ci sono che il ladro
decida di asportare l'inferriata con mezzi meccanici brutali?
--
Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni
Nov 27, 2014, 3:26:11 PM11/27/14
to
>> Con viti diametro 8 mm. siamo già a una resistenza circa uguale a
>> quella del muro.
> Se uso viti del diametro di 12 mm mi diresti gentilmente eventualmente il
> tipo e misura precisa (diametro e lunghezza) di tutti i 3 componenti: vite,
> boccola filettata e tassello a rete(calza) ? (vorrei che mi consigliassi la
> la lunghezza più idonea ad una maggiore resistenza a eventuali trazioni della
> grata dall'esterno). Vite da 12 mm di diametro ritieni sia troppo grossa per
> il mio caso o posso cmq usarla considerando che il muro è a mattoni forati o
> al max in poros?
Ragionamento filosofico:-):
>> quella del muro.
> Se uso viti del diametro di 12 mm mi diresti gentilmente eventualmente il
> tipo e misura precisa (diametro e lunghezza) di tutti i 3 componenti: vite,
> boccola filettata e tassello a rete(calza) ? (vorrei che mi consigliassi la
> la lunghezza più idonea ad una maggiore resistenza a eventuali trazioni della
> grata dall'esterno). Vite da 12 mm di diametro ritieni sia troppo grossa per
> il mio caso o posso cmq usarla considerando che il muro è a mattoni forati o
> al max in poros?
Se con viti da 8, in caso di strappo, non si trancia la vite ma viene
via il pezzo di muro, puoi pure maggiorare la vite, ma sarà sempre il
muro a cedere.
Volendo usare il 12 abbiamo questi componenti:
Questa è la boccola filettata, di lunghezza standard:
http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Bussola_acciaio_Fischer_FIS-E___vedi_misure-ska315050909.html
Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
La lunghezza della vite: quando entra nella bussola per 2 diametri è
più che sufficiente.
> Se usassi vite e boccola filettata belle lunghe (tipo 13/16 cm) avrei un
> miglioramento nella resistenza a trazioni dall'esterno della grata stessa
> rispetto all'utilizzo di viti e boccole lunghe magari 8/10 cm?
Boccole così lunghe non ne ho mai usate, hai già verificato che
esistano?
>> Dipende dalla larghezza e da quanto è robuto il telaio dell'inferriata.
> Tieni presente che:
> 2 finestre sono alte 140 cm circa di altezza x 130 cm di larghezza.
basso e una in alto, al centro.
> 1 finestra è alta 140 cm circa di altezza x 74 cm di larghezza.
> 2 portafinestre alte 234 cm circa di altezza x 130 di larghezza.
come le inferriate grandi.
> Se non faccio mettere tasselli sopra e/o sotto provando a fare trazione
> tirando la parte alta o bassa della finestra, la grata non sarebbe così più
> facilmente estraibile da parte di ladri o malintenzionati?
disarcionare le inferriate.
> In ogni caso, al fine anche di una migliore distribuzione dell'ancoraggio
> della grata, i tasselli (vite + boccola filettata + calza) in che modo mi
> consigli di farli mettere, cioè considerando ad esempio un laterale della
> portafinestra di 234 cm, faccio mettere un tassello ogni 50,60...o ogni
> quanto? E partendo da dove? Da poco dopo l'inizio del lato della grata topo
> 4/6 cm o partendo dopo quanti cm circa?
> Scusami per le domande, ma molto presto devo comunicare ai tecnici del
> montaggio delle grate come voglio procedere esattamente per il fissaggio
> delle stesse.
cui possiamo decidere come e dove creare i punti di fissaggio?
Oppure sono già fatte?
In tal caso non credo che ci siano molte possibilità di scelte, dovremo
più o meno adeguarci a quanto è stato previsto in fase di costruzione.
--
Fabbrogiovanni
gian...@libero.it
Nov 27, 2014, 4:20:34 PM11/27/14
to
Il giorno giovedì 27 novembre 2014 21:26:11 UTC+1, Fabbrogiovanni ha scritto:
> Se con viti da 8, in caso di strappo, non si trancia la vite ma viene
> via il pezzo di muro, puoi pure maggiorare la vite, ma sarà sempre il
> muro a cedere.
>
> Volendo usare il 12 abbiamo questi componenti:
>
> Questa è la boccola filettata, di lunghezza standard:
> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Bussola_acciaio_Fischer_FIS-E___vedi_misure-ska315050909.html
Con la vite 12 mm di diametro quale bussola dovrei usare tra quelle elencate nel sito da te linkato: quella con filettatura M8, M10 o M12 ?
> Se con viti da 8, in caso di strappo, non si trancia la vite ma viene
> via il pezzo di muro, puoi pure maggiorare la vite, ma sarà sempre il
> muro a cedere.
>
> Volendo usare il 12 abbiamo questi componenti:
>
> Questa è la boccola filettata, di lunghezza standard:
> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Bussola_acciaio_Fischer_FIS-E___vedi_misure-ska315050909.html
>
> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
Anche in qst caso, quale tassello a rete usare di preciso ? quello con descrizione 12x50, 16x85, 16x130, 20x85?
> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
> > Se usassi vite e boccola filettata belle lunghe (tipo 13/16 cm) avrei un
> > miglioramento nella resistenza a trazioni dall'esterno della grata stessa
> > rispetto all'utilizzo di viti e boccole lunghe magari 8/10 cm?
>
> Certamente si, andiamo ad impegnare una parte maggiore di muro.
> Boccole così lunghe non ne ho mai usate, hai già verificato che
> esistano?
Ti vorrei chiedere: sempre a livello di miglior ancoraggio e resistenza, a parità di diametro di vite utilizzata, tra l'usare una vite con la sua boccola filettata x una lunghezza di 10 cm circa e l'usare invece una vite con classico fischer ma di lunghezza magari di 15 cm è comunque preferibile e meglio sempre il sistema con la boccola filettata e resina o essendo più lungo il sistema col fischer è meglio quest'ultimo?
In ogni caso per le mie finestre e portafinestre e tipo di muro, posso usare viti da 12 mm o ritieni sia proprio inutile inutile? In tal caso quale diametro di vite al max mi consigli di usare?
> >> Dipende dalla larghezza e da quanto è robuto il telaio dell'inferriata.
>
> > Tieni presente che:
> > 2 finestre sono alte 140 cm circa di altezza x 130 cm di larghezza.
>
> Se non ci sono impicci che lo impediscano possiamo metterne una in
> basso e una in alto, al centro.
Se foro solo in basso al centro andrebbe bene lo stesso?
Poichè le grate saranno tutte a 2 ante battenti, pensavo a far forare al centro in basso lì dove c'è il buco dove va a finire l'asta di rientro (azionata con la levetta) dell' anta fissa. Che ne pensi? quindi non nel buco in basso dove va a finire il perno della serratura presente sull'anta che si apre con la maniglia insomma.
Per il foro in basso posso evitare di usare vite + boccola filettata + tassello a rete e magari usare solo il semplice fischer magari meno spesso tipo da 6 mm andrebbe bene? O ritieni che possa cmq usare il sistema con la resina?
> Partiamo dal minimo indispensabile per poter forare col trapano.
Per le portafinestre invece poichè ci sono 3 cerniere farei fare 4 fori (2 fori sulle cerniere più periferiche e altri 2 fori ad equidistanza fra loro nello spazio rimanente tra i fori vicino le cerniere periferiche).
Che ne pensi?
> Qui la domanda sorge spontanea: le grate sono ancora da costruire, per
> cui possiamo decidere come e dove creare i punti di fissaggio?
Grazie ancora Gianluca
lemuel
Nov 27, 2014, 4:26:03 PM11/27/14
to
puoi fare il fissaggio robusto quanto vuoi anche nel
calcestruzzo.. ma alla fine si fa meno chiasso con un
semplice trabiccolo idraulico a mano che allarga o
taglia le sbarre.. ok le grate robuste ma.. . .. ..
calcestruzzo.. ma alla fine si fa meno chiasso con un
semplice trabiccolo idraulico a mano che allarga o
taglia le sbarre.. ok le grate robuste ma.. . .. ..
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 1:14:21 AM11/28/14
to
>> Questa è la boccola filettata, di lunghezza standard:
>> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Bussola_acciaio_Fischer_FIS-E___vedi_misure-ska315050909.html
> Con la vite 12 mm di diametro quale bussola dovrei usare tra quelle elencate
> nel sito da te linkato: quella con filettatura M8, M10 o M12 ?
Ovviamente M12
>> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Bussola_acciaio_Fischer_FIS-E___vedi_misure-ska315050909.html
> Con la vite 12 mm di diametro quale bussola dovrei usare tra quelle elencate
> nel sito da te linkato: quella con filettatura M8, M10 o M12 ?
>>
>> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
>> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
> Anche in qst caso, quale tassello a rete usare di preciso ? quello con
> descrizione 12x50, 16x85, 16x130, 20x85?
In quella diametro 20.
>> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
>> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
> Anche in qst caso, quale tassello a rete usare di preciso ? quello con
> descrizione 12x50, 16x85, 16x130, 20x85?
>> Certamente si, andiamo ad impegnare una parte maggiore di muro.
>> Boccole così lunghe non ne ho mai usate, hai già verificato che
>> esistano?
> No ma cmq penso che già 9 o 10 cm siano più che sufficienti come lunghezza
> vero?
spigolo esterno del muro.
Più siamo vicini allo spigolo e più il muro si strapperà facilmente.
> Ti vorrei chiedere: sempre a livello di miglior ancoraggio e resistenza, a
> parità di diametro di vite utilizzata, tra l'usare una vite con la sua
> boccola filettata x una lunghezza di 10 cm circa e l'usare invece una vite
> con classico fischer ma di lunghezza magari di 15 cm è comunque preferibile e
> meglio sempre il sistema con la boccola filettata e resina o essendo più
> lungo il sistema col fischer è meglio quest'ultimo?
distruttive:-)
A spanne diciamo che più o meno si equivalgono.
> In ogni caso per le mie finestre e portafinestre e tipo di muro, posso usare
> viti da 12 mm o ritieni sia proprio inutile inutile? In tal caso quale
> diametro di vite al max mi consigli di usare?
>> Se non ci sono impicci che lo impediscano possiamo metterne una in
>> basso e una in alto, al centro.
> Poichè sopra le finestre e le portafinestre ho il cassonetto delle tapparelle
> nascosto nel muro, non vorrei che andando a bucare in alto si possa entrare
> in tale vano del rullo delle tapparelle o altro x cui preferirei non forare
> sopra. Se foro solo in basso al centro andrebbe bene lo stesso?
> Poichè le grate saranno tutte a 2 ante battenti, pensavo a far forare al
> centro in basso lì dove c'è il buco dove va a finire l'asta di rientro
> (azionata con la levetta) dell' anta fissa. Che ne pensi? quindi non nel buco
> in basso dove va a finire il perno della serratura presente sull'anta che si
> apre con la maniglia insomma.
> Per il foro in basso posso evitare di usare vite + boccola filettata +
> tassello a rete e magari usare solo il semplice fischer magari meno spesso
> tipo da 6 mm andrebbe bene?
Se il sottopavimento è pieno e solido possiamo usare un tassello, ma
che abbia una vite da 8 mm.
>> Partiamo dal minimo indispensabile per poter forare col trapano.
> Per le finestre, poichè le cerniere laterali saranno posizionate a circa 20
> cm da sopra e da sotto, pensavo di far fare 3 fori (2 fori in corrispondenza
> delle 2 cerniere e il terzo foro al centro dello spazio rimanente tra i 2
> fori vicino le cerniere). Per le portafinestre invece poichè ci sono 3
> cerniere farei fare 4 fori (2 fori sulle cerniere più periferiche e altri 2
> fori ad equidistanza fra loro nello spazio rimanente tra i fori vicino le
> cerniere periferiche). Che ne pensi?
Comunque non fossilizziamoci su una posizione precisa di questi fori.
Una suddivisone più meno diversa non cambia nioente.
>> Qui la domanda sorge spontanea: le grate sono ancora da costruire, per
>> cui possiamo decidere come e dove creare i punti di fissaggio?
> Si devono ancora essere prodotte.
svitare quando le ante sono chiuse.
PS: solo per curiosità mi dici quali saranno i vantaggi di avere le
inferriate apribili alle finestre?
--
Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 1:17:01 AM11/28/14
to
lemuel ha pensato forte :
Non puoi essere pessimista prima di aver visto il disegno delle
inferriate:-)
--
Fabbrogiovanni
inferriate:-)
--
Fabbrogiovanni
gian...@libero.it
Nov 28, 2014, 4:07:12 AM11/28/14
to
On Friday, November 28, 2014 7:14:21 AM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
> > Con la vite 12 mm di diametro quale bussola dovrei usare tra quelle elencate
> > nel sito da te linkato: quella con filettatura M8, M10 o M12 ?
>
> Ovviamente M12
Se decido di far usare vite diametro 10mm devo far usare bussola M10?
> > Con la vite 12 mm di diametro quale bussola dovrei usare tra quelle elencate
> > nel sito da te linkato: quella con filettatura M8, M10 o M12 ?
>
> Ovviamente M12
> >>
> >> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
> >> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
>
> > Anche in qst caso, quale tassello a rete usare di preciso ? quello con
> > descrizione 12x50, 16x85, 16x130, 20x85?
>
> In quella diametro 20.
Se decido di far usare vite diametro 10mm devo far usare tassello a rete sempre diametro 20 va bene ?
> >> Da infilare in una bussola retinata diametro 20 mm:
> >> http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_rete_plastica_Fischer_FISHK_v.misur-ska315050347.html
>
> > Anche in qst caso, quale tassello a rete usare di preciso ? quello con
> > descrizione 12x50, 16x85, 16x130, 20x85?
>
> In quella diametro 20.
> > Per il foro in basso posso evitare di usare vite + boccola filettata +
> > tassello a rete e magari usare solo il semplice fischer magari meno spesso
> > tipo da 6 mm andrebbe bene?
>
> I tasselli da 6 vanno bene per appendere i quadri:-)
> Se il sottopavimento è pieno e solido possiamo usare un tassello, ma
> che abbia una vite da 8 mm.
Non credo serva scendere di 9/10 cm sotto il pavimento o no? Potrebbe bastare 5 cm? O quanto?
Un mio amico "mezzo fabbro" mi consigliava anche lui di mettere un tassello giù in basso della grata perchè mi ha detto che col tempo la barra inferiore del telaio tende a gonfiarsi per via delle escursioni termiche ecc. per cui meglio se si ferma meglio la parte bassa del telaio con un tassello centrale, che ne pensi di ciò?
Questa teoria vale anche per le finestre normali (che hanno al di sotto ancora un pezzo di muro a mattoni forati) o solo per le portafinestre le cui grate toccano a terra su pavimento?
In ogni caso il tassello giù in basso al centro del telaio della grata mi consigli di metterlo per tutte le inferriate sia che esse siano finestre che portafinestre? o solo per le portafinestre?
> PS: solo per curiosità mi dici quali saranno i vantaggi di avere le
> inferriate apribili alle finestre?
In più anche per un discorso di eventuali vie di fuga casomai un incendio ecc...non si sa mai...eh eh!
Ciao e grazie ancora!
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 5:18:09 AM11/28/14
to
> Se decido di far usare vite diametro 10mm devo far usare bussola M10?
Siediti un attimo e facciamo un po' di teoria, così impari a pescare e
poco alla volta diventi autosufficente:-)
M10 non è una sigla a caso.
M sta per Metrico (sarebbe a dire misure in mm. e non in pollici.
10 è il diametro nominale della vite, quella che tu chiami diametro 10.
Ora sai perchè in una boccola femmina M10 ci puoi avvitare solo una
vite maschio M10.
> Se decido di far usare vite diametro 10mm devo far usare tassello a rete
> sempre diametro 20 va bene ?
> Sotto le 2 portafinestre c'è il pavimento con relativo massetto per cui di
> quanta profondità mi consigli di far forare? Cioè la vite e relativo fischer
> che lunghezza mi consigli? Non credo serva scendere di 9/10 cm sotto il
> pavimento o no? Potrebbe bastare 5 cm? O quanto?
> Un mio amico "mezzo fabbro" mi consigliava anche lui di mettere un tassello
> giù in basso della grata perchè mi ha detto che col tempo la barra inferiore
> del telaio tende a gonfiarsi per via delle escursioni termiche
Nel tuo caso, 1 metro di lunghezza e 50° di escursione termica, la
differenza sarà misurabile con i più avveniristici strumenti
laser-bionici che usano alla NASA:-)
E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
> In ogni caso il tassello giù in basso al centro del telaio della grata mi
> consigli di metterlo per tutte le inferriate sia che esse siano finestre che
> portafinestre? o solo per le portafinestre?
>> PS: solo per curiosità mi dici quali saranno i vantaggi di avere le
>> inferriate apribili alle finestre?
> Mia moglie dice che le serve per pulirle meglio e pulire con più comodità le
> tapparelle che stanno immediatamente davanti alle inferriate. In più anche
> per un discorso di eventuali vie di fuga casomai un incendio ecc...non si sa
> mai...eh eh!
sentito spesso dai miei clienti:"mi serve aprirle al mattino per poter
mettere le lenzuola sul davanzale, a prendere aria" :-)
--
Fabbrogiovanni
use...@dariva.it
Nov 28, 2014, 6:52:00 AM11/28/14
to
On Thursday, November 27, 2014 5:20:27 PM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
>
> Così in generale, senza poter vedere di preciso cosa è stato fatto per
> unire e rinforzare i due strati di muro mi viene da dire che basta un
> RAV 4, con inserite le 4 ruote motrici per tirarsi dietro inferriata e
> mezzo muro.
I due muri sono totalmente indipendente, in comune alla solo le fondamenta.
>
> Così in generale, senza poter vedere di preciso cosa è stato fatto per
> unire e rinforzare i due strati di muro mi viene da dire che basta un
> RAV 4, con inserite le 4 ruote motrici per tirarsi dietro inferriata e
> mezzo muro.
Il mure piu esterno è un classico mure perimetrale fatti di doppio strato di mattone pieno con colonne di riforzo in CA ogni metro circa.
Le barre si appogiano sembre anche ad una colonna.
>
> Poi bisogna anche chiedersi: che probabilità ci sono che il ladro
> decida di asportare l'inferriata con mezzi meccanici brutali?
Da qui la volontà di renderla parecchio sicura.
Oltre alla inferiate verranno montate porte e scuri blindati.
Ciao
Francesco
gian...@libero.it
Nov 28, 2014, 7:23:24 AM11/28/14
to
On Friday, November 28, 2014 11:18:09 AM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
> > Un mio amico "mezzo fabbro" mi consigliava anche lui di mettere un tassello
> > giù in basso della grata perchè mi ha detto che col tempo la barra inferiore
> > del telaio tende a gonfiarsi per via delle escursioni termiche
>
> Non possiamo negare le dilatazioni/contrazioni da escursione termica.
> Nel tuo caso, 1 metro di lunghezza e 50° di escursione termica, la
> differenza sarà misurabile con i più avveniristici strumenti
> laser-bionici che usano alla NASA:-)
>
> E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
Ok ma questa teoria della parte inferiore del telaio che col tempo tende a gonfiarsi è vera o no?
> > Un mio amico "mezzo fabbro" mi consigliava anche lui di mettere un tassello
> > giù in basso della grata perchè mi ha detto che col tempo la barra inferiore
> > del telaio tende a gonfiarsi per via delle escursioni termiche
>
> Non possiamo negare le dilatazioni/contrazioni da escursione termica.
> Nel tuo caso, 1 metro di lunghezza e 50° di escursione termica, la
> differenza sarà misurabile con i più avveniristici strumenti
> laser-bionici che usano alla NASA:-)
>
> E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
Se è vera, non la posso prevenire in nessun modo? Un tassello al centro non basta?
>
> > In ogni caso il tassello giù in basso al centro del telaio della grata mi
> > consigli di metterlo per tutte le inferriate sia che esse siano finestre che
> > portafinestre? o solo per le portafinestre?
>
> Mettilo a tutte.
Se scelgo di non metterlo proprio il tassello al centro in basso del telaio della inferriata, a livello di resistenza della grata più o meno è lo stesso come se lo mettessi?
> > In ogni caso il tassello giù in basso al centro del telaio della grata mi
> > consigli di metterlo per tutte le inferriate sia che esse siano finestre che
> > portafinestre? o solo per le portafinestre?
>
> Mettilo a tutte.
Non penso in fondo che un tassello 8mm profondo 5/6 cm in basso aumenti di granchè la resistenza della grata o mi sbaglio?
Ti faccio qst osservazione perchè siceramente sarei orientato più a non metterlo perchè o metto almeno un tassello sopra al centro ed uno sotto oppure un tassello solo sotto al centro non ne vedo poi una grande utilità, specie se poi non va a prevenire quella teoria dell'eventuale gonfiarsi del telaio in basso col tempo causa escursioni termiche, non trovi?
I tecnici che mi monteranno le grate mi hanno detto che i tasselli laterali fanno uso di apposite piattine cioè non viene forato il telaio nei laterali ma si mettono delle piattine messe più verso l'interno della finestra. Pensi vada bene come sistema o meno resistente che avere tasselli che forano direttamente la cornice laterale del telaio?
In basso così come in alto, per mettere un tassello centrale dovrei forare magari nel buco dove va a finire il perno del fissaggio a levetta dell'anta semifissa x cui la vedo una cosa un pò non a regola d'arte poi non saprei.
In ultimo: poichè devo ancora avere una risposta definitiva dai tecnici di montaggio se possono e vogliono usare viti + bussola filettata + resina, nel negativo, dovendo utilizzare classica vite + fischer per tutti i fori, vado di vite M10 ma di quale lunghezza mi consigli nel caso ?
Secondo te, obbiettivamente, ha veramente senso usare il sistema bussola + resina o potrei secondo te farne tranquillamente a meno ed optare per classici fischer? Cioè conviene che io insista a farmi utilizzare il sistema vite - bussola - resina?
Tieni presente però che le mura perimetrali sono o di forati o poros.
Grazie ancora ciao gianluca.
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 11:24:44 AM11/28/14
to
use...@dariva.it scriveva il 28/11/2014 :
aumentano le probabilità che una parte di SUV rimanga attaccata al
cavo:-)
>>
>> Poi bisogna anche chiedersi: che probabilità ci sono che il ladro
>> decida di asportare l'inferriata con mezzi meccanici brutali?
> La casa è isolata e vuota per pareccchi giorni di fila, trasferte all'estero.
> Da qui la volontà di renderla parecchio sicura.
> Oltre alla inferiate verranno montate porte e scuri blindati.
Sperando di non farti agitare troppo:-)
Se c'è la possibilità di lavorare tranquilli i ladri armati di un
flessibile a batteria o con due piccole bombole da idraulico con
attaccato un cannello da taglio ci metterebbero 5 minuti ad entrare.
Quindi è giusto premunirsi con ancoraggi fatti bene, ma non vale la
pena esagerare.
--
Fabbrogiovanni
> On Thursday, November 27, 2014 5:20:27 PM UTC+1, Fabbrogiovanni wrote:
>>
>> Così in generale, senza poter vedere di preciso cosa è stato fatto per
>> unire e rinforzare i due strati di muro mi viene da dire che basta un
>> RAV 4, con inserite le 4 ruote motrici per tirarsi dietro inferriata e
>> mezzo muro.
> I due muri sono totalmente indipendente, in comune alla solo le fondamenta.
> Il mure piu esterno è un classico mure perimetrale fatti di doppio strato di
> mattone pieno con colonne di riforzo in CA ogni metro circa.
> Le barre si appogiano sembre anche ad una colonna.
Se le barre sono anche fissate a questi pilastri di cemento armato
>>
>> Così in generale, senza poter vedere di preciso cosa è stato fatto per
>> unire e rinforzare i due strati di muro mi viene da dire che basta un
>> RAV 4, con inserite le 4 ruote motrici per tirarsi dietro inferriata e
>> mezzo muro.
> I due muri sono totalmente indipendente, in comune alla solo le fondamenta.
> Il mure piu esterno è un classico mure perimetrale fatti di doppio strato di
> mattone pieno con colonne di riforzo in CA ogni metro circa.
> Le barre si appogiano sembre anche ad una colonna.
aumentano le probabilità che una parte di SUV rimanga attaccata al
cavo:-)
>>
>> Poi bisogna anche chiedersi: che probabilità ci sono che il ladro
>> decida di asportare l'inferriata con mezzi meccanici brutali?
> La casa è isolata e vuota per pareccchi giorni di fila, trasferte all'estero.
> Da qui la volontà di renderla parecchio sicura.
> Oltre alla inferiate verranno montate porte e scuri blindati.
Se c'è la possibilità di lavorare tranquilli i ladri armati di un
flessibile a batteria o con due piccole bombole da idraulico con
attaccato un cannello da taglio ci metterebbero 5 minuti ad entrare.
Quindi è giusto premunirsi con ancoraggi fatti bene, ma non vale la
pena esagerare.
--
Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 11:45:02 AM11/28/14
to
>> E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
>> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
> Ok ma questa teoria della parte inferiore del telaio che col tempo tende a
> gonfiarsi è vera o no? Se è vera, non la posso prevenire in nessun modo? Un
> tassello al centro non basta?
E' vera, ma, come detto prima, nel tuo caso solo a livello teorico.
>> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
> Ok ma questa teoria della parte inferiore del telaio che col tempo tende a
> gonfiarsi è vera o no? Se è vera, non la posso prevenire in nessun modo? Un
> tassello al centro non basta?
Ripeto: su circa 1 metro di lunghezza e 50° di differenza fra gelo
invernale e caldo estivo la dilatazione sarà di pochi decimi di
millimetro.
Poi, a voler essere precisi, il metallo non si gonfia ma si allunga, e
non con il tempo ma solo quando cambia la temperatura.
> I tecnici che mi monteranno le grate mi hanno detto che i tasselli laterali
> fanno uso di apposite piattine cioè non viene forato il telaio nei laterali
> ma si mettono delle piattine messe più verso l'interno della finestra. Pensi
> vada bene come sistema o meno resistente che avere tasselli che forano
> direttamente la cornice laterale del telaio?
Diciamo che migliora quelal del muro, dato che il foro sarà più lontano
dallo spigolo.
Il fissaggio con orecchiette però rimarrà svitabile anche a inferriata
chiusa.
E ciò non mi pare una bella cosa.
> In basso così come in alto, per mettere un tassello centrale dovrei forare
> magari nel buco dove va a finire il perno del fissaggio a levetta dell'anta
> semifissa x cui la vedo una cosa un pò non a regola d'arte poi non saprei.
buco, dedicato solo al tassello.
> In ultimo: poichè devo ancora avere una risposta definitiva dai tecnici di
> montaggio se possono e vogliono usare viti + bussola filettata + resina, nel
> negativo, dovendo utilizzare classica vite + fischer per tutti i fori, vado
> di vite M10 ma di quale lunghezza mi consigli nel caso ?
Forare per forare io andrei a fondo, vedi ad esempio questi, i più
lunghi, da 200 mm:
https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
> Secondo te, obbiettivamente, ha veramente senso usare il sistema bussola +
> resina o potrei secondo te farne tranquillamente a meno ed optare per
> classici fischer? Cioè conviene che io insista a farmi utilizzare il sistema
> vite - bussola - resina? Tieni presente però che le mura perimetrali sono o
> di forati o poros.
Tutto dipende da quanto ti chiedono in più per un fissaggio fatto a
resina, e fatto bene.
Inoltre, come giustamente ha fatto notare Lmuel, noi ci stiamo
arrabattando per fissaggi super e poi il ladro decide che basta
tagliare una sbarra per poter entrare.
--
Fabbrogiovanni
gian...@libero.it
Nov 28, 2014, 1:40:54 PM11/28/14
to
Il giorno venerdì 28 novembre 2014 17:45:02 UTC+1, Fabbrogiovanni ha scritto:
> >> E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
> >> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
>
> > Ok ma questa teoria della parte inferiore del telaio che col tempo tende a
> > gonfiarsi è vera o no? Se è vera, non la posso prevenire in nessun modo? Un
> > tassello al centro non basta?
>
> E' vera, ma, come detto prima, nel tuo caso solo a livello teorico.
> Ripeto: su circa 1 metro di lunghezza e 50° di differenza fra gelo
> invernale e caldo estivo la dilatazione sarà di pochi decimi di
> millimetro.
Quindi se il tassello in basso lo voglio mettere principalmente per evitare che si "gonfi" nel tempo il ferro, posso a qst punto anche fare a meno di metterlo giusto?
> >> E, in tutti i casi, quando un pezzo di ferro cerca di muoversi per
> >> dilatazione non ci sono tasselli che lo tengono fermo.
>
> > Ok ma questa teoria della parte inferiore del telaio che col tempo tende a
> > gonfiarsi è vera o no? Se è vera, non la posso prevenire in nessun modo? Un
> > tassello al centro non basta?
>
> E' vera, ma, come detto prima, nel tuo caso solo a livello teorico.
> Ripeto: su circa 1 metro di lunghezza e 50° di differenza fra gelo
> invernale e caldo estivo la dilatazione sarà di pochi decimi di
> millimetro.
> > I tecnici che mi monteranno le grate mi hanno detto che i tasselli laterali
> > fanno uso di apposite piattine cioè non viene forato il telaio nei laterali
> > ma si mettono delle piattine messe più verso l'interno della finestra. Pensi
> > vada bene come sistema o meno resistente che avere tasselli che forano
> > direttamente la cornice laterale del telaio?
>
> La resistenza non cambia.
> Diciamo che migliora quelal del muro, dato che il foro sarà più lontano
> dallo spigolo.
>
> Il fissaggio con orecchiette però rimarrà svitabile anche a inferriata
> chiusa.
> E ciò non mi pare una bella cosa.
>
> > In basso così come in alto, per mettere un tassello centrale dovrei forare
> > magari nel buco dove va a finire il perno del fissaggio a levetta dell'anta
> > semifissa x cui la vedo una cosa un pò non a regola d'arte poi non saprei.
>
>
> Se non ti piace un tassello lì dentro nulla vieta di fare un terzo
> buco, dedicato solo al tassello.
Il fatto è che vorrei evitare di forare in basso se non strettamente necessario, sai casomai dovessero stare delle canaline di fili elettrici sotto o simili!
> > In basso così come in alto, per mettere un tassello centrale dovrei forare
> > magari nel buco dove va a finire il perno del fissaggio a levetta dell'anta
> > semifissa x cui la vedo una cosa un pò non a regola d'arte poi non saprei.
>
>
> Se non ti piace un tassello lì dentro nulla vieta di fare un terzo
> buco, dedicato solo al tassello.
Se evito proprio il foro sotto al centro peggioro molto la resistenza della grata in generale?
>
> > In ultimo: poichè devo ancora avere una risposta definitiva dai tecnici di
> > montaggio se possono e vogliono usare viti + bussola filettata + resina, nel
> > negativo, dovendo utilizzare classica vite + fischer per tutti i fori, vado
> > di vite M10 ma di quale lunghezza mi consigli nel caso ?
>
> Con i tasselli credo che la vite non sarà da 10 ma solo da 8.
Beh ma se io gli dico di usare vite M10 o M12 con relativo fischer perchè dovrebbero ignorare la mia richiesta ed usare viti da 8 mm?
> > In ultimo: poichè devo ancora avere una risposta definitiva dai tecnici di
> > montaggio se possono e vogliono usare viti + bussola filettata + resina, nel
> > negativo, dovendo utilizzare classica vite + fischer per tutti i fori, vado
> > di vite M10 ma di quale lunghezza mi consigli nel caso ?
>
> Con i tasselli credo che la vite non sarà da 10 ma solo da 8.
> Forare per forare io andrei a fondo, vedi ad esempio questi, i più
> lunghi, da 200 mm:
> https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
>
> > Secondo te, obbiettivamente, ha veramente senso usare il sistema bussola +
> > resina o potrei secondo te farne tranquillamente a meno ed optare per
> > classici fischer? Cioè conviene che io insista a farmi utilizzare il sistema
> > vite - bussola - resina? Tieni presente però che le mura perimetrali sono o
> > di forati o poros.
>
> In questo genere di lavori non esistono certezze assolute ed univoche.
> Tutto dipende da quanto ti chiedono in più per un fissaggio fatto a
> resina, e fatto bene.
Lo so ma il fatto è che da quanto ho capito i tecnici del montaggio usano quasi o esclusivamente fischer x cui ho timore che il fissaggio a resina non sappiano nemmeno farlo tanto, cioè non so se hanno competenza x cui la domanda è:
> > Secondo te, obbiettivamente, ha veramente senso usare il sistema bussola +
> > resina o potrei secondo te farne tranquillamente a meno ed optare per
> > classici fischer? Cioè conviene che io insista a farmi utilizzare il sistema
> > vite - bussola - resina? Tieni presente però che le mura perimetrali sono o
> > di forati o poros.
>
> In questo genere di lavori non esistono certezze assolute ed univoche.
> Tutto dipende da quanto ti chiedono in più per un fissaggio fatto a
> resina, e fatto bene.
rischio a insistere per il fissaggio a resina con forti dubbi sull'esperienza in tale fissaggio o mi "accontento" del fissaggio con "semplici" fischer?
A te la parola....
So che se malintenzionati vogliono entrano lo stesso ma fissare x fissare le grate mi piacerebbe raggiungere cmq un buon montaggio.
Grazie Gianluca
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 2:50:30 PM11/28/14
to
>> E' vera, ma, come detto prima, nel tuo caso solo a livello teorico.
>> Ripeto: su circa 1 metro di lunghezza e 50° di differenza fra gelo
>> invernale e caldo estivo la dilatazione sarà di pochi decimi di
>> millimetro.
> Quindi se il tassello in basso lo voglio mettere principalmente per evitare
> che si "gonfi" nel tempo il ferro, posso a qst punto anche fare a meno di
> metterlo giusto?
Figliolo, a qst punto devi prendere una decisione, o credi al tuo amico
>> Ripeto: su circa 1 metro di lunghezza e 50° di differenza fra gelo
>> invernale e caldo estivo la dilatazione sarà di pochi decimi di
>> millimetro.
> Quindi se il tassello in basso lo voglio mettere principalmente per evitare
> che si "gonfi" nel tempo il ferro, posso a qst punto anche fare a meno di
> metterlo giusto?
"mezzo fabbro" o credi a me che sono un fabbro intero:-)
Sono due giorni che ti sto assicurando che il ferro non si gonfia nel
tempo.
>> Il fissaggio con orecchiette però rimarrà svitabile anche a inferriata
>> chiusa.
>> E ciò non mi pare una bella cosa.
> Le piattine vengono coperte da dei montanti laterali messi apposta, quindi
> non rimangono viti visibili.
Mi piacerebbe vedere un disegnino, da cui si capisca bene che profili
useranno e come li metteranno insieme.
> Il fatto è che vorrei evitare di forare in basso se non strettamente
> necessario, sai casomai dovessero stare delle canaline di fili elettrici
> sotto o simili! Se evito proprio il foro sotto al centro peggioro molto la
> resistenza della grata in generale?
muoversi, però non arriva a fondo scala, potrebbero essere solo
disturbi vaganti nell'etere, o forse no.
>> Con i tasselli credo che la vite non sarà da 10 ma solo da 8.
> Beh ma se io gli dico di usare vite M10 o M12 con relativo fischer perchè
> dovrebbero ignorare la mia richiesta ed usare viti da 8 mm?
diametro 12 mm. e adatti per mattoni forati non esistono.
>> Forare per forare io andrei a fondo, vedi ad esempio questi, i più
>> lunghi, da 200 mm:
>> https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
> Ok. Che altri tipi di fischer potrei far usare che siano meglio ancoranti di
> altri per i mattoni forati, porotos ?
altro balzo in avanti, ma sono ottimista, continuo a pensare che siano
disturbi vaganti.
Ti ho proposto dei tasselli Hilti, non c'è niente, Fischer o
Vattelapesca, che sia meglio.
>> In questo genere di lavori non esistono certezze assolute ed univoche.
>> Tutto dipende da quanto ti chiedono in più per un fissaggio fatto a
>> resina, e fatto bene.
> Lo so ma il fatto è che da quanto ho capito i tecnici del montaggio usano
> quasi o esclusivamente fischer x cui ho timore che il fissaggio a resina non
> sappiano nemmeno farlo tanto, cioè non so se hanno competenza x cui la
> domanda è: rischio a insistere per il fissaggio a resina con forti dubbi
> sull'esperienza in tale fissaggio o mi "accontento" del fissaggio con
> "semplici" fischer? A te la parola....
Sulla preparazione dei tecnici a cui ti riferisci, non conoscendoli,
non esprimo giudizi.
--
Fabbrogiovanni
Russo
Nov 28, 2014, 4:17:06 PM11/28/14
to
Sempre un sant'uomo il fabbro....altro che Giobbe!!! Hihihi
Mi sa che prima di notte la lancetta del tuo strumentino schizzerà alle stelle!! 😀
Mi sa che prima di notte la lancetta del tuo strumentino schizzerà alle stelle!! 😀
Fabbrogiovanni
Nov 28, 2014, 4:45:13 PM11/28/14
to
Nel suo scritto precedente, Russo ha sostenuto :
A volte sembro quello che arrivato alla quarta fetta ha capito che era
polenta:-)
--
Fabbrogiovanni
> Sempre un sant'uomo il fabbro....altro che Giobbe!!! Hihihi
> Mi sa che prima di notte la lancetta del tuo strumentino schizzerà alle
> stelle!! ?
> Mi sa che prima di notte la lancetta del tuo strumentino schizzerà alle
A volte sembro quello che arrivato alla quarta fetta ha capito che era
polenta:-)
--
Fabbrogiovanni
gian...@libero.it
Nov 29, 2014, 9:23:02 AM11/29/14
to
Il giorno venerdì 28 novembre 2014 20:50:30 UTC+1, Fabbrogiovanni ha scritto:
> >> Forare per forare io andrei a fondo, vedi ad esempio questi, i più
> >> lunghi, da 200 mm:
> >> https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
Forando così profondamente si possono avere problemi di ponti termici o cmq di diminuzione della protezione termoisolante che i mattoni dei muri perimetrali fanno?
> >> Forare per forare io andrei a fondo, vedi ad esempio questi, i più
> >> lunghi, da 200 mm:
> >> https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
Inoltre, il fissaggio delle inferriate determina in qualche modo una variazione della classe energetica della casa? Sarà poi necessario provvedere a far redigiere un nuovo attestato di certificazione energetica che prima si chiamava ACE e che ora si chiama APE?
Grazie Gianluca
Russo
Nov 29, 2014, 9:47:49 AM11/29/14
to
Scusa Gianluca, ma fai a posta e dici davvero? Neanche a mio figlio di 10 anni verrebbero dei dubbi così assurdi? Se sai cos'è un ponte termico non puoi fare una domanda del genere...
Trova qualcosa di meglio da fare il sabato pomeriggio..
Trova qualcosa di meglio da fare il sabato pomeriggio..
Fabbrogiovanni
Nov 29, 2014, 12:51:31 PM11/29/14
to
Russo ha usato la sua tastiera per scrivere :
Per esempio guardarsi un vecchio film.
Chi si ricorda di Magda?
E il di lei marito com'è che si chiamava?
--
Fabbrogiovanni
Chi si ricorda di Magda?
E il di lei marito com'è che si chiamava?
--
Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni
Nov 29, 2014, 12:51:53 PM11/29/14
to
Fabbrogiovanni scriveva il 29/11/2014 :
Dimenticai la foto:
http://imblog.aufeminin.com/blog/D20100513/410482_175193428_bianco22_H160443_L.jpg
--
Fabbrogiovanni
http://imblog.aufeminin.com/blog/D20100513/410482_175193428_bianco22_H160443_L.jpg
--
Fabbrogiovanni
Russo
Nov 29, 2014, 2:41:38 PM11/29/14
to
Ma chi, Furio??? Nooo, non ci assomiglia penniente!! 😂😂😂
gio_46
Dec 2, 2014, 2:08:37 AM12/2/14
to
Il giorno sabato 29 novembre 2014 20:41:38 UTC+1, Russo ha scritto:
> Ma chi, Furio??? Nooo, non ci assomiglia penniente!! 😂😂😂
Molto interessante la discussione. Naturalmente presumo che le grate non escludano un allarme serio. Oppure si?
> Ma chi, Furio??? Nooo, non ci assomiglia penniente!! 😂😂😂
Giovanni
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