Costruzione grate ferro 2.
Fabrizio
(http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_frm/thread/ad85a9d1d29aaddc/742071b7b672a17d?lnk=st&q=costruzione+grate+ferro&rnum=1&hl=it#742071b7b672a17d)
ho appena fatto delle prove di saldatura e devo dire che sono
abbastanza deluso (speravo in risultati migliori)
tutto bene fin quando provo a far scorrere l'elettrodo su un pezzo di
ferro, ma provando ad unire due pezzi di tubolare da 40x30 mm tagliati
piu' o meno a 45° arrivano i problemi...
visti i risultati (ho bucato il tubolare da un lato) potrebbero essere
valide queste due considerazioni?
la prima e' che i due pezzi di tubolare erano stati tagliati alla bene
e meglio con una sega a ferro (non combaciavano perfettamente)
la seconda e' che la corrente di saldatura era piuttosto forte per il
tipo di saldatura che stavo eseguendo (la saldatura su un unico pezzo
di ferro risultava bombata verso il centro)
qual'e' il modo migliore per unire due tubolari con taglio a 45°?
saluti, fabrizio
P.S. ho usato elettrodi da 2,5 mm al rutile per acciaio dolce.
Fabbrogiovanni
"Fabrizio" <Ls2...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1127203545.3...@o13g2000cwo.googlegroups.com...
visti i risultati (ho bucato il tubolare da un lato) potrebbero essere
valide queste due considerazioni?
la prima e' che i due pezzi di tubolare erano stati tagliati alla bene
e meglio con una sega a ferro (non combaciavano perfettamente)
la seconda e' che la corrente di saldatura era piuttosto forte per il
tipo di saldatura che stavo eseguendo (la saldatura su un unico pezzo
di ferro risultava bombata verso il centro)
qual'e' il modo migliore per unire due tubolari con taglio a 45°?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il modo migliore è tagliarli a 45° giusti in modo che non ci siano parti che
non combaciano:-)
Per evitare sfondamenti come nel tuo caso salda a punti, sovrapposti tipo
squama di pesce, due o tre secondi di pausa fra uno e l'altro, con calma,
senza avere fretta di arrivare in fondo.
Fabbrogiovanni.
pp
>
> Il modo migliore è tagliarli a 45° giusti in modo che non ci siano parti
> che non combaciano:-)
> Per evitare sfondamenti come nel tuo caso salda a punti, sovrapposti tipo
> squama di pesce, due o tre secondi di pausa fra uno e l'altro, con calma,
> senza avere fretta di arrivare in fondo.
>
> Fabbrogiovanni.
>
Se il fabbro me lo permette, vorrei inoltre consigliarti di dare prima della
saldatura continua, alcuni punti di saldatura per bloccare i pezzi tra loro.
Questo perchè saldando ed aspettando il raffreddamento, la contrazione
cordoncino ti sposta i pezzi, ed il 90 gradi va a farsi benedire.
Sarebbe comunque sempre il caso di fare un pò di esperienza su qualche
scarto, e di regolare la corrente in funzione del risultato.
Se fa la palla o salda solo un lato aumenta la corrente, se invece ci sono
inclusioni (forellini) o la saldatura è depressa al centro diminuisci.
Fabbrogiovanni
"pp" <p...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio
news:PNZXe.14170$jG6.6...@news3.tin.it...
> Se il fabbro me lo permette, vorrei inoltre consigliarti di dare prima
> della saldatura continua, alcuni punti di saldatura per bloccare i pezzi
> tra loro.
Permesso accordato :-)
Diciamo che per me è talmente normale che prima di saldare un telaio va
puntato tutto e messo in squadra che nelle istruzioni ometto di scriverlo.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
di bloccare i pezzi fra loro in una risposta del 3d precedente :-))
altre due domandine: dovendo acquistare gli elettrodi, di che tipo
avro' bisogno per questo lavoro? (profili da 1,5 mm di spessore ed
all'interno barra forata e tondino da 14 mm)
la seconda: l'angolo a 45° va saldato su tutti e 4 i lati oppure posso
evitare il lato esterno e quello interno? (salderei solo i lati obliqui
rispetto al profilo)
ciao, fabrizio
Fabbrogiovanni
"Fabrizio" <Ls2...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1127296727....@g44g2000cwa.googlegroups.com...
altre due domandine: dovendo acquistare gli elettrodi, di che tipo
avro' bisogno per questo lavoro? (profili da 1,5 mm di spessore ed
all'interno barra forata e tondino da 14 mm)
Elettrodi da 2 e da 2,5.
la seconda: l'angolo a 45° va saldato su tutti e 4 i lati oppure posso
evitare il lato esterno e quello interno? (salderei solo i lati obliqui
rispetto al profilo)
Lo spigolo esterno meglio saldarlo (avvicina bene i bordi a martellatine.
Quello interno solo un trattino da circa 1 cm.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
ho gli otto pezzi per le cornici pronti e tagliati a misura (quelli
della grata + piccola)
visto che il telaio interno dovra' accogliere la serratura e le aste,
se saldo il tutto riesco poi ad inserire le aste nel telaio oppure mi
conviene inserirle prima di saldare?
saluti, fabrizio
P.S. per Fabbrogiovanni, ti riporto un pezzo di un tuo post del 3d
precedente, nel quale mi hai anticipato che avresti aggiunto ulteriori
dettagli per l'assemblaggio.
> vorrei iniziare da questa di cui ti ho dato le misure, visto che e' la
> piu' piccola
Giusto, anche perche' servira' per farti la mano e se proprio viene da
buttare
buttiamo quella piccola:-)
Fabbrogiovanni.
ps: quando sei pronto con i pezzi tagliati fai un fischio che aggiungo
ulteriori particolari utili a semplificare l'assemblaggio.
Fabbrogiovanni
> ok, sono pronto per la sfida...
Bravo, questo si che è parlare:-)
> ho gli otto pezzi per le cornici pronti e tagliati a misura (quelli
> della grata + piccola)
Rinfrescami la memoria, gli 8 pezzi sono 4 per il telaio fisso e 4 per la
parte apribile?
In caso affermativo quanto gioco hai lasciato fra i due?
> visto che il telaio interno dovra' accogliere la serratura e le aste,
> se saldo il tutto riesco poi ad inserire le aste nel telaio oppure mi
> conviene inserirle prima di saldare?
Prima delle aste preoccupiamoci della serratura, hai già predisposto la cava
per infilarcela?
Domanda di riserva: la serratura rimane tutta nel profilato oppure sporge
dietro e c'è da farci una scatola?
> ps: quando sei pronto con i pezzi tagliati fai un fischio che aggiungo
> ulteriori particolari utili a semplificare l'assemblaggio.
Una parte dei particolari sono quanto scritto sopra.
Comincia a rispondere alle domande, andiamo avanti passo passo.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
apribile.
Fra il telaio ed il muro ho lasciato 4 mm sui tre lati tranne la base
che appoggera' sulla soglia.
Invece fra il telaio e la parte apribile ho lasciato 6 mm per lato ed 8
lato serratura.
Non ho ancora predisposto la cava per la serratura perche' non sapevo
quando farlo, ma da come scrivi immagino sia meglio farlo prima di
saldare, giusto?
Risposta alla domanda di riserva: in effetti mi piacerebbe utilizzare
una serratura totalmente a scomparsa, ma esistono tali serrature per il
profilo 15A? In caso negativo, mi preoccupa un po' la costruzione della
scatola: ne esistono di gia' pronte?
ciao, fabrizio
Fabbrogiovanni
> Fra il telaio ed il muro ho lasciato 4 mm sui tre lati tranne la base
> che appoggera' sulla soglia.
> Invece fra il telaio e la parte apribile ho lasciato 6 mm per lato ed 8
> lato serratura.
Ok, fin qui va bene.
Cominci ad assemblare il telaio esterno, oltre che lo squadro cura bene lo
svergolo.
Se non stai lavorando su un piano perfetto dopo averlo unito con 4 punti
negli angoli ti chini a livello e chiudi un occhio.
Traguardando un lato con quello opposto riesci a notare anche solo un mm. di
errore e rimedi spessorando.
Il telaio interno invece va costruito DENTRO, inserisci due spessori da 8
mm. lato serratura e da 6 mm. in basso.
Così facendo eventuali piccole tolleranze di fuori squadro non rischiano di
contrapporsi.
Dopo averlo puntato li morsetti insieme e saldi tutto quello che puoi.
Prima di estrarlo punti le cerniere, però alza la parte mobile con uno
spessore da 1 mm.
Due o tre punti dal lato esterno, apri con delicatezza, punti anche
all'interno e le saldi senza sfilare il battente.
Ora puoi separarli e finire tutte le saldature.
> Non ho ancora predisposto la cava per la serratura perche' non sapevo
> quando farlo, ma da come scrivi immagino sia meglio farlo prima di
> saldare, giusto?
ESATTO, ritagli la cava, limi, provi ecc. fino a quando la serratura si
infila bene.
> Risposta alla domanda di riserva: in effetti mi piacerebbe utilizzare
> una serratura totalmente a scomparsa, ma esistono tali serrature per il
> profilo 15A? In caso negativo, mi preoccupa un po' la costruzione della
> scatola: ne esistono di gia' pronte?
No, devi asolare anche l'altra faccia.
Già pronte non esistono, io usavo un pezzo di tubo rettangolare.
Tagliato a lunghezza giusta, basta tagliar via una faccia e hai la scatola
semipronta, in pratica hai una U, va tappata sopra e sotto.
La scatola non saldarla tutta al profilato altrimenti te lo deforma troppo.
Quando sarà tutto pronto provi la serratura e predisponi anche il foro per
la chiave.
Attento a limature e truciolini che non si infilino nella serratura.
Predisponi anche l'asola sul montante del telaio.
Ora puoi smontare la serratura e cominciare ad assemblare.
I fori in alto e in basso e le aste li mettiamo alla fine, quando sarà tutto
saldato e molato.
Per dirti come fare a infilarle devo prima sapere che serratura prendi.
Giovanni.
Fabrizio
di cui avro' bisogno
ho trovato una smerigliatrice angolare da 125 mm, 720 W a 15€ e l'ho
comprata
posso usare anche dischi di diametro inferiore a 125 mm?
che tipo di dischi devo usare per il tipo di lavoro che mi sto
accingendo a fare e come faccio a distinguere i vari tipi di dischi
presenti in commercio?
per quanto riguarda le serrature, sono orientato su quelle a doppia
mappa (tanto il cilindro europeo non e' poi cosi' sicuro) ma ho appreso
stamane che ci sono di diverse misure e che la misura e' la distanza
fra l'estremita' della serratura ed il foro della chiave
per il profilo 15A che misura devo utilizzare?
e' conveniente acquistare le serrature in modo da aprirle tutte con la
stessa chiave o e' meglio avere una chiave per ogni serratura?
ho anche acquistato 5 Kg di elettrodi al rutile da 2 mm, spero che
vadano bene
infine le cerniere, che tipo e che misura?
saluti, fabrizio
Fabbrogiovanni
>posso usare anche dischi di diametro inferiore a 125 mm?
Un disco da 125 dopo un po' che lo usi si consuma e diventa da 115, 95, 85,
75 .... per cui puoi montarne anche di più piccoli ma non vedo lo scopo, a
meno che tu li abbia in casa da finire.
>che tipo di dischi devo usare per il tipo di lavoro che mi sto
>accingendo a fare e come faccio a distinguere i vari tipi di dischi
>presenti in commercio?
Li distingui dallo spessore:
- mm. 6,4 per sbavare, molatura grossolana
- mm. 3,2 per taglio grossolano o molatura un po' più delicata
- mm. 1,2 o mm. 1 per taglio tipo bisturi
Poi ci sono i lamellari, utili per il tocco finale (una grana 60 oppure 80
va bene per il tuo scopo)
Se vai in www.grinding.it trovi i pdf con le caratteristiche.
>per quanto riguarda le serrature, sono orientato su quelle a doppia
>mappa (tanto il cilindro europeo non e' poi cosi' sicuro) ma ho appreso
>stamane che ci sono di diverse misure e che la misura e' la distanza
>fra l'estremita' della serratura ed il foro della chiave
Yes, la misura fra l'appoggio della flangia serratura e il centro della
chiave si chiama ENTRATA.
Dato che il nostro profilato 15A lo dobbiamo già sventrare su due facce per
infilarci la serratura devi fare in modo che non vadano forate anche le due
facce opposte per il passaggio della chiave altrimenti ce lo troviamo segato
in due.
Per cui occorre che il foro chiave vada a finire nella scatola.
Il 15A fa 30 di scatolato + 20 di battuta per cui direi una serratura E 60
(al limite si pratica un piccolo incavo nella battuta se necessita)
>e' conveniente acquistare le serrature in modo da aprirle tutte con la
>stessa chiave o e' meglio avere una chiave per ogni serratura?
Qui va a gusti, ci sono vantaggi e svantaggi con entrambe le scelte.
>ho anche acquistato 5 Kg di elettrodi al rutile da 2 mm, spero che
>vadano bene
A peso dove li hai comprati, al mercato rionale? :-)
Cmq vanno bene, magari se ti capita prendine qualcuno da 2,5.
Li provi entrambi e vedi con quale ti trovi meglio.
>infine le cerniere, che tipo e che misura?
Cerniere a due ali "perno sfilabile" da mm. 120.
A lavoro finito dai un punto di saldatura al perno e la sicurezza è a posto.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
chiaro di che tipo si tratta?
per intendere, i dischi lamellari sono quelli che hanno tanti pezzetti
di carta vetrata accostati gli uni agli altri?
parlando con un commesso di brico ho saputo che ci sono anche serrature
triplici (prodotte da qualcuno che fa anche profilati, di cui non
ricordo il nome) di misura ad hoc per essere installate all'interno
degli stessi profilati, qualcuno ne sa qualcosa?
ho provato a saldare due scarti di 15A tagliati a 45° con gli
elettrodi da 2 mm che ho acquistato ieri ed ho incontrato qualche
problema
ho maggiore difficolta' ad innescare la scintilla, anche fornendo una
corrente di circa 75A (che corrisponde quasi ai 2,5 mm) e spesso mi si
e' attaccato l'elettrodo al pezzo da saldare, costringendomi a
sganciarlo dalla pinza
x fabbrogiovanni: ti posso inviare alcune foto di queste saldature e mi
dici cosa devo correggere? inoltre non ho ben capito questo pezzo della
tua precedente risposta:
> Per cui occorre che il foro chiave vada a finire nella scatola.
> Il 15A fa 30 di scatolato + 20 di battuta per cui direi una serratura E 60
> (al limite si pratica un piccolo incavo nella battuta se necessita)
saluti, fabrizio
P.S. oggi ho anche comprato la troncatrice VALEX TN100 completa di
banco da lavoro, spero di aver fatto un buon acquisto: 179,00 €
Fabbrogiovanni
sapresti indicarmi un link relativo alle cerniere perche' non ho ben
chiaro di che tipo si tratta?
Qui trovi una foto e le misure:
http://www.agb.it/DesktopDefault.aspx?menuindex=-1&MenuId=30&CategoryID=55&ProductID=166
per intendere, i dischi lamellari sono quelli che hanno tanti pezzetti
di carta vetrata accostati gli uni agli altri?
Yes
parlando con un commesso di brico ho saputo che ci sono anche serrature
triplici (prodotte da qualcuno che fa anche profilati, di cui non
ricordo il nome) di misura ad hoc per essere installate all'interno
degli stessi profilati, qualcuno ne sa qualcosa?
Ci sono, con catenacci a ribalta, ma nel 15A non ci stanno, dovresti usare
un profilo tipo *Palladio*
x fabbrogiovanni: ti posso inviare alcune foto di queste saldature e mi
dici cosa devo correggere? inoltre non ho ben capito questo pezzo della
tua precedente risposta:
> Per cui occorre che il foro chiave vada a finire nella scatola.
> Il 15A fa 30 di scatolato + 20 di battuta per cui direi una serratura E 60
> (al limite si pratica un piccolo incavo nella battuta se necessita)
Lo scatolato č composta da 4 facce.
In quella frontale e quella opposta devi ritagliare un'asola per infilarci
la serratura.
Se la chiave capita giusto in corrispondenza di una terza il foro che fai
per infilare la chiave va a tagliarti anche questa e ne rimane una sola
intera.
Se invece prendi una serratura con l'ENTRATA della chiave spostata piů
indietro il foro lo farai nella scatola retrostante.
Manda pure, togli la virgola e INVALID.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
raccordi M8 (se ho ben capito sono quelli a cui si avvita la barra
filettata)
compro anche le contropiastre per le serrature ed i puntali di acciaio
per le aste?
gli spessori che devo usare per fissare il telaio interno a quello
esterno prima di saldare possono essere anche delle semplici rondelle
piane?
ciao, fabrizio
Fabbrogiovanni
> compro anche le contropiastre per le serrature ed i puntali di acciaio
> per le aste?
Le contropiastre non le ho mai usate, sul ferro se non fai fori ondeggianti
se ne fa a meno.
Se compri le aste (sono tubetti leggeri da tagliare a misura, ci sono già i
puntali in dotazione.
> gli spessori che devo usare per fissare il telaio interno a quello
> esterno prima di saldare possono essere anche delle semplici rondelle
> piane?
Qualsiasi cosa che sta fra i due telai e mantiene le distanze va bene,
rondelle, lamierini, pezzi di compensato, pezzi da 50 euro ripiegati più
volte.....
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
aste ed i puntali cisa
per il montaggio delle aste ho qualche dubbio
per fissare il puntale sull'asta ribatto quest'ultima come mi ha
suggerito il commesso al negozio o c'e' un modo migliore?
dopo aver fissato il puntale, l'asta la faccio passare dal buco
all'estremita' del telaio oppure da quello dove andra' fissata la
serratura?
una volta assemblato il telaio interno, quando la serratura e' nella
posizione che permette l'apertura della grata, le aste devono sporgere
di qualche millimetro per evitare che si incastrino all'interno?
ciao, fabrizio
P.S. prima di saldare i profili e' opportuno che tolga le sbavature del
taglio con la mola da 3 mm montata sul frullino, arrotondando
leggermente il bordo?
Fabbrogiovanni
> per fissare il puntale sull'asta ribatto quest'ultima come mi ha
> suggerito il commesso al negozio o c'e' un modo migliore?
Il puntalino ha i due incavi.
Se ribatti bene usando uno scalpellino non troppo tagliente è il modo
migliore.
Se vedi che non viene ben saldo vai di saldatrice.
> dopo aver fissato il puntale, l'asta la faccio passare dal buco
> all'estremita' del telaio oppure da quello dove andra' fissata la
> serratura?
Se ti piacciono le sfide e sei contrario alla vita facile entra dalla cava
della serratura...... se poi vedi che non riesci a infilare l'asta nel
buchino prova al contrario:-)
> una volta assemblato il telaio interno, quando la serratura e' nella
> posizione che permette l'apertura della grata, le aste devono sporgere
> di qualche millimetro per evitare che si incastrino all'interno?
Oh, finalmente un apprendista che non lavora solo aspettando che venga sera
ma che ragiona su quello che sta facendo:-)
Se vuoi puoi fare ancora meglio: prima di assemblare il telaio salda un
piattino all'interno del profilato, nel punto dove verrà il foro.
Così facendo intorno al foro avrai uno spessore maggiore e l'asta sbatte
meno (non è indispensabile, è solo una *finezza*)
> P.S. prima di saldare i profili e' opportuno che tolga le sbavature del
> taglio con la mola da 3 mm montata sul frullino, arrotondando
> leggermente il bordo?
Togli solo quello che impiccia per accostare i pezzi in modo preciso, al
resto ci pensa la saldatrice.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
ho comprato il tondino e la barra forata, entrambi da 14 mm, dopo
averli tagliati alla misura interna del telaio ed infilati l'un
l'altro, come li fisso prima di saldarli sul telaio?
ho trovato soltanto la barra forata sabbiata, mentre tutto il ferro
rimanente e' liscio: posso usarla lo stesso? si vedra' la differenza
dopo la verniciatura?
ciao fabrizio
P.S. domani conto di iniziare e terminare la prima grata della serie,
poi ti faro' sapere (e vedere) il risultato
Fabbrogiovanni
> ho trovato soltanto la barra forata sabbiata, mentre tutto il ferro
> rimanente e' liscio: posso usarla lo stesso? si vedra' la differenza
> dopo la verniciatura?
Se pitturi con smalto ferromicaceo no.
Se hai tempo e voglia dai una carteggiata con carta a grana grossa avvolta
intorno al tondino.
> P.S. domani conto di iniziare e terminare la prima grata della serie,
> poi ti faro' sapere (e vedere) il risultato
Qualsiasi sia il risultato non scoraggiarti :-)
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
in breve cosa ho combinato oggi, ma tu, per favore, mi puoi commentare
tutti i punti che ti descrivo?
ho fatto la cava per la serratura, assemblato il telaio esterno e
quello interno (spessorandolo prima come mi hai suggerito), saldato le
cerniere (tre) e preparato il tondino ed i pezzi di barra forata (non
li ho saldati perche' mi manca un pezzo di barra forata), ho anche
saldato un pezzo di piattino all'interno del profilato, dove verranno i
fori per le aste
ho avuto il solito problema della saldatura e penso di essere riuscito
ad osservare bene cosa non va per spiegarlo: uso gli elettrodi da 2 mm
ed ho grosse difficolta' ad innnescare l'arco (si attacca sempre
l'elettrodo, ma quando riesco ad ottenere l'innesco la saldatura
procede abbastanza bene), ho anche ridotto la corrente come da te
suggerito, saldando con circa 70/75 A
ho notato che quando che si attacca l'elettrodo si "sporcano" le
superfici da saldare e cio' contribuisce a rendere piu' difficile
l'innesco
posso ripulire le peggiori saldature gia' fatte con il frullino e
saldarle nuovamente?
anche per le cerniere ho avuto un po' di problemi: pensavo di averle
saldate tutte e sono andato a togliere i morsetti e gli spessori per
provare l'apertura, ma sfilando il telaio interno dalle cerniere mi e'
caduta meta' cerniera la cui saldatura non aveva preso per niente. a
quel punto ho riposizionato i due telai, ripulito la vecchia saldatura
e saldato di nuovo un lato della cerniera
poi ho disaccoppiato i due telai ed ho saldato le cerniere sui lati sui
quali non arrivavo con il telaio interno chiuso
come faccio ad essere sicuro che le saldature delle cerniere mi sono
venute bene?
ammesso che continui in questa impresa, dovro' vivere col pensiero che
queste grate, una volta aperte, si possano staccare e cadere addosso a
qualche passante?
ho anche fatto due buchi (non molto grandi) in prossimita' delle
saldature a 45°, esiste qualche modo per chiuderli?
infine ho provato la serratura nel telaio interno e mi sono accorto di
una cosa: il profilo 15A e' largo 30mm, mentre i ganci che comandano le
aste sporgono di piu' per cui quando chiudo la serratura tali ganci
sbattono sui bordi del foro: sono obbligato ad allargare il buco per la
serratura oppure posso accorciare i due ganci (ho notato che hanno gia'
un'intacca) e montare le aste in qualche altro modo?
c'e' un modo furbo per saldare il tondino e la barra forata all'interno
della grata?
ciao e grazie
fabrizio, apprendista fabbro molto scoraggiato :-(
Fabbrogiovanni
COMMENTO fra le righe metendo la prima parola in maiuscolo, ripondendo a te
non mette i >
ho fatto la cava per la serratura, assemblato il telaio esterno e
quello interno (spessorandolo prima come mi hai suggerito), saldato le
cerniere (tre) e preparato il tondino ed i pezzi di barra forata (non
li ho saldati perche' mi manca un pezzo di barra forata), ho anche
saldato un pezzo di piattino all'interno del profilato, dove verranno i
fori per le aste
QUANDO salderai le barre forate controlla che la larghezza in centro sia
uguale a quella alle estremità, eventualmente sforza per pareggiare.
ed ho grosse difficolta' ad innnescare l'arco (si attacca sempre
l'elettrodo, ma quando riesco ad ottenere l'innesco la saldatura
procede abbastanza bene), ho anche ridotto la corrente come da te
suggerito, saldando con circa 70/75 A
ho notato che quando che si attacca l'elettrodo si "sporcano" le
superfici da saldare e cio' contribuisce a rendere piu' difficile
l'innesco
PROVA a innescare su un pezzetto di ferro tenuto lì vicino, saldi due o tre
secondi e poi passi velociSSSimamente sul telaio, l'elettrodo ancora caldo
divrebbe innescare meglio.
Altro tentativo: prima di innescare picchia la punta dell'elettrodo sulla
maschera, così facendo rompi il rivestimento esterno che potrebbe essere
rimasto troppo sporgente rispetto all'anima quando ti sei fermato nella
saldatura.
posso ripulire le peggiori saldature gia' fatte con il frullino e
saldarle nuovamente?
RIPULISCI e vedi cosa c'è sotto, nulla vieta di saldare dove dove è fatta
male la precedente.
anche per le cerniere ho avuto un po' di problemi: pensavo di averle
saldate tutte e sono andato a togliere i morsetti e gli spessori per
provare l'apertura, ma sfilando il telaio interno dalle cerniere mi e'
caduta meta' cerniera la cui saldatura non aveva preso per niente. a
quel punto ho riposizionato i due telai, ripulito la vecchia saldatura
e saldato di nuovo un lato della cerniera
SAREBBE bastato togliere la scoria e avresti visto ch ela cerniera era
staccata :-)
poi ho disaccoppiato i due telai ed ho saldato le cerniere sui lati sui
quali non arrivavo con il telaio interno chiuso
SAREBBE meglio non disaccoppiare i telai ma solo aprirli, cmq niente di
grave.
come faccio ad essere sicuro che le saldature delle cerniere mi sono
venute bene?
TOGLI la scoria, dai un colpo di mola e osserva.
ammesso che continui in questa impresa, dovro' vivere col pensiero che
queste grate, una volta aperte, si possano staccare e cadere addosso a
qualche passante?
PRIMA di affidarle al pubblico manda qualche foto ravvicinata.
ho anche fatto due buchi (non molto grandi) in prossimita' delle
saldature a 45°, esiste qualche modo per chiuderli?
CERTO, un punto alla volta, pazientemente, partendo dai bordi, lasciando
spegnere il rosso prima di contimuare.
infine ho provato la serratura nel telaio interno e mi sono accorto di
una cosa: il profilo 15A e' largo 30mm, mentre i ganci che comandano le
aste sporgono di piu' per cui quando chiudo la serratura tali ganci
sbattono sui bordi del foro: sono obbligato ad allargare il buco per la
serratura oppure posso accorciare i due ganci (ho notato che hanno gia'
un'intacca) e montare le aste in qualche altro modo?
QUESTO lo devi spiegare meglio, i ganci toccano sul fondo perchè troppo
lunghi o sulla parete davanti dove appoggia la placca frontale delal
serratura?
c'e' un modo furbo per saldare il tondino e la barra forata all'interno
della grata?
METTI il telaio di piatto, spessori qua e là i tondini in modo che rimangano
in centro, qualche punto piccolo piccolo fin che tutto è a posto e poi
saldi.
La parte dell'angolo acuto evita di saldarla, poi non ci arrivi a molare le
smaialate.
fabrizio, apprendista fabbro molto scoraggiato :-(
SE Colombo Cristoforo si fosse scoraggiato Felix non avrebbe trovato moglie
:-)
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
il maiuscolo.
quando salderai le barre forate controlla che la larghezza in
centro sia uguale a quella alle estremità, eventualmente sforza
per pareggiare.
INFATTI MI SONO ACCORTO che la larghezza del telaio al centro
e' di poco inferiore a quella alle estremita', ho comunque
tagliato tutte le barre forate della stessa lunghezza
(millimetro + millimetro -)
prova a innescare su un pezzetto di ferro tenuto lì vicino,
saldi due o tre secondi e poi passi velociSSSimamente sul
telaio, l'elettrodo ancora caldo divrebbe innescare meglio.
Altro tentativo: prima di innescare picchia la punta
dell'elettrodo sulla maschera, così facendo rompi il rivestimento
esterno che potrebbe essere rimasto troppo sporgente rispetto
all'anima quando ti sei fermato nella saldatura.
MI SONO ACCORTO che a volte il rivestimento esterno resta
piu' lungo rispetto all'anima ed infatti in quel caso
picchio la punta dell'elettrodo sul pavimento, ma spesso
non riesco ad innescare nemmeno con l'anima scoperta
qualche millimetro (ottengo solo che l'elettrodo si attacca
sul punto di saldatura)
PUO' DIPENDERE da scarsa corrente (70/75 A per elettrodi da 2 mm)
HO TROVATO UNA SPECIE di tutorial su internet relativo
alla saldatura ad elettrodo
(http://www.jumbo.ch/it/consigli_suggerimenti/saldatura_elettrica5.cfm)
a tal proposito e' vera la formula empirica:
"spessore del nucleo dell'elettrodo x 40 = intensità di corrente in
Ampere (A)"
PUO' DIPENDERE dalla qualita' degli elettrodi?
per spiegare meglio la questione della serratura faccio
qualche foto e te la mando in serata o domani
metti il telaio di piatto, spessori qua e là i tondini in
modo che rimangano in centro, qualche punto piccolo
piccolo fin che tutto è a posto e poi saldi.
La parte dell'angolo acuto evita di saldarla, poi non ci
arrivi a molare le smaialate.
NON HO BEN CAPITO: ho tagliato i tondini e la barra forata
molto precisi, dove dovrei spessorarli?
DOVE SI FORMA L'ANGOLO ACUTO?
osservando le grate che sto imitando, mi sono accorto che
hanno usato cerniere piu' grandi di quelle da 12 mm x 120 mm,
ma soprattutto che sono chiuse sopra e sotto.
NON AVRO' PROBLEMI CON QUELLE A DUE ALI?
INFINE, problema piu' grande: forse ho sottovalutato un
aspetto abbastanza importante, il peso delle grate finite.
se e quando avro' terminato anche la verniciatura, come
avverra' il montaggio? penso che in due fasi sara' cosi':
1) fissaggio del telaio al muro (questo non dovrebbe essere
troppo difficile, visto lo scarso peso del telaio)
2) infilaggio della grata nelle cerniere, questa operazione
mi preoccupa un po', visto che la casa e' al secondo piano
e che per infilare la grata nelle cerniere la stessa
deve stare a 90° circa rispetto al telaio.
CORRO IL RISCHIO DI CADERE DI SOTTO?
saluti, fabrizio
Fabbrogiovanni
INFATTI MI SONO ACCORTO che la larghezza del telaio al centro
e' di poco inferiore a quella alle estremita', ho comunque
tagliato tutte le barre forate della stessa lunghezza
(millimetro + millimetro -)
Le saldature negli angoli tirano e fanno spanciare in dentro i due lati
lunghi.
Incastraci uno spessore al centro e falli tornare diritti prima di saldare
le barre.
MI SONO ACCORTO che a volte il rivestimento esterno resta
piu' lungo rispetto all'anima ed infatti in quel caso
picchio la punta dell'elettrodo sul pavimento, ma spesso
non riesco ad innescare nemmeno con l'anima scoperta
qualche millimetro (ottengo solo che l'elettrodo si attacca
sul punto di saldatura)
PUO' DIPENDERE da scarsa corrente (70/75 A per elettrodi da 2 mm)
Se spezzi troppo rivestimento esterno non va bene.
Al 90 % dipende da te, devi solo prenderci la mano, un colpo secco e
distanziare l'elettrodo di quel minimo che non lo fa incollare.
HO TROVATO UNA SPECIE di tutorial su internet relativo
alla saldatura ad elettrodo
(http://www.jumbo.ch/it/consigli_suggerimenti/saldatura_elettrica5.cfm)
a tal proposito e' vera la formula empirica:
"spessore del nucleo dell'elettrodo x 40 = intensità di corrente in
Ampere (A)"
PUO' DIPENDERE dalla qualita' degli elettrodi?
La formula empirica non la conoscevo, mettiamo che sia giusta, va però
adattata allo spessore che stai saldando, alla posizione del cordone (di
piatto, d'angolo, altro) e alla saldatrice che stai usando.
NON HO BEN CAPITO: ho tagliato i tondini e la barra forata
molto precisi, dove dovrei spessorarli?
DOVE SI FORMA L'ANGOLO ACUTO?
I tondini dovranno stare a metà del profilato, se il telaio lo appoggi su un
piano e dentro ci appoggi i tondini resteranno tutto in basso.
Esempio: profilato spessore 50 mm, tondino diametro 20, differenza 30 mm,
diviso due fa 15, perciò sotto spessori da 15 e te li trovi giusto a in
mezzeria.
L'angolo acuto è perchè stavo pensando alle sbarre messe a rombo, se tu le
hai vertivcali/orizzontali non c'entra.
osservando le grate che sto imitando, mi sono accorto che
hanno usato cerniere piu' grandi di quelle da 12 mm x 120 mm,
ma soprattutto che sono chiuse sopra e sotto.
NON AVRO' PROBLEMI CON QUELLE A DUE ALI?
Nessun problema, vai tranquillo.
INFINE, problema piu' grande: forse ho sottovalutato un
aspetto abbastanza importante, il peso delle grate finite.
se e quando avro' terminato anche la verniciatura, come
avverra' il montaggio? penso che in due fasi sara' cosi':
1) fissaggio del telaio al muro (questo non dovrebbe essere
troppo difficile, visto lo scarso peso del telaio)
2) infilaggio della grata nelle cerniere, questa operazione
mi preoccupa un po', visto che la casa e' al secondo piano
e che per infilare la grata nelle cerniere la stessa
deve stare a 90° circa rispetto al telaio.
CORRO IL RISCHIO DI CADERE DI SOTTO?
Cominciamo a finire la grata, a cadere di sotto ci pensiamo dopo:-)
Domanda: il telaio come conti di fissarlo?
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
40x40 mm saldati sui lati verticali, a seconda si tratti di una
finestra corta o lunga, farci un buco da 10 mm ed infilare 10/15 cm di
tondino nel muro (ho la cortina) saldandolo sul piatto.
e' meglio che usi la barra forata grezza o sabbiata in seguito?
ciao, fabrizio
Fabbrogiovanni
> il telaio penso di fissarlo con tre o quattro pezzi di piattino da
> 40x40 mm saldati sui lati verticali, a seconda si tratti di una
> finestra corta o lunga, farci un buco da 10 mm ed infilare 10/15 cm di
> tondino nel muro (ho la cortina) saldandolo sul piatto.
Se capisco bene le *orecchiette* sporgono all'interno, ok, approvato.
Per un montaggio perfetto bisognerebbe tenere montate anche le ante sul
telaio, così facendo si evitano svergoli in battuta e dislivelli al centro.
> e' meglio che usi la barra forata grezza o sabbiata in seguito?
Non capisco la domanda.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
lavorazione e ai fini del risultato finale e' preferibile utilizzare le
barre grezze o sabbiate?
in pratica c'e' diferenza fra i due tipi da barre?
ciao
Fabbrogiovanni
Che uno č sabbiato e l'altro no :-)
Provo a spiegare: per fare i fori le barre vengono riscaldate al color rosso
e si forma quella scoria nerastra e dura.
per fare un lavoro fatto bene prima di pitturare dovresti eliminare la parte
che si sfoglia.
Potendo scegliere prendi quelle pulite.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
fabrizio
p.s. scusami, quelli come me in questo caso, dalle mie parti si dice
che sono "de coccio"
Fabbrogiovanni
> cioe' quelle sabbiate?
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :-)
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
innesco di cui ti parlavo
ho qualche difficolta' per pulire la saldatura del profilo 15A ad
angolo sul lato esterno (in rilievo) del profilo
come posso saldare il 15A sulla giunzione a 45° sul lato esterno (in
rilievo) in modo da evitare di dover impazzire in seguito col frullino
per la molatura?
ciao fabrizio
Fabbrogiovanni
1- cercando di non farci una montagna proprio in quel punto
2- tolto il grosso della montagna con il disco classico monta il lamellare e
sfrutta l'elasticità delle lamelle.
Fabbrogiovanni.
Enrico
posso saldare il 15A sulla giunzione a 45° sul lato esterno (in
rilievo) in modo da evitare di dover impazzire in seguito col frullino
per la molatura?
-------------------
Imparando a saldare?... ;-)
Per una buona saldatura ad angolo l'elettrodo deve essere inclinato in modo
da trovarsi a metà angolo formato dai pezzi da saldare ed inclinato circa
45° nel senso di scorrimento della saldatura. Tieni l'arco corto, se
allontani l'elettrodo pensando di fondere meglio è solo peggio... arco corto
ed osserva il bagno di fusione, impara a gestirlo, vedrai che a seconda di
come posizioni l'elettrodo c'è una posizione in cui la fusione è stabile e
si deposita con grazia lungo i pezzi in saldatura, mentre se non riesci a
controllare bene l'elettrodo vedrai che il metallo fuso comincia a fare i
capricci, si formano mulinelli dove si insinua la scoria dentro il cordone,
spruzzi ecc...
Una volta che impari a correggere la posizione dell'elettrodo fino ad
ottenere un arco stabile e fusione anchessa stabile e fluente fai scorrere
l'elettrodo ad una velocità idonea a depositare la giusta quantità di
metallo...
fai con calma, osserva il bagno di saldatura, impara come reagisce ai tuoi
movimenti... è come con le donne che sono capricciose.. :)
Ciao,
Enrico.
Fabbrogiovanni
"Enrico" <nom...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:4349327c$0$24648$4faf...@reader3.news.tin.it...
> Per una buona saldatura ad angolo l'elettrodo deve essere inclinato in
> modo da trovarsi a metà angolo formato dai pezzi da saldare ed inclinato
> circa 45° nel senso di scorrimento della saldatura. Tieni l'arco corto, se
> allontani l'elettrodo pensando di fondere meglio è solo peggio... arco
> corto ed osserva il bagno di fusione, impara a gestirlo, vedrai che a
> seconda di come posizioni l'elettrodo c'è una posizione in cui la fusione
> è stabile e si deposita con grazia lungo i pezzi in saldatura, mentre se
> non riesci a controllare bene l'elettrodo vedrai che il metallo fuso
> comincia a fare i capricci, si formano mulinelli dove si insinua la scoria
> dentro il cordone, spruzzi ecc...
>
> Una volta che impari a correggere la posizione dell'elettrodo fino ad
> ottenere un arco stabile e fusione anchessa stabile e fluente fai scorrere
> l'elettrodo ad una velocità idonea a depositare la giusta quantità di
> metallo...
>
>
> fai con calma, osserva il bagno di saldatura, impara come reagisce ai tuoi
> movimenti... è come con le donne che sono capricciose.. :)
Se non ho capito male Fabrizio si riferisce al rilievo della battuta sul
profilato 15A, non è una saldatura d'angolo.
La tua spiegazione è perfetta, mi piace la frase "in cui la fusione è
stabile e si deposita con grazia lungo i pezzi in saldatura".
Aggiungo solo che bisognerebbe saldare in un ambiente silenzioso, sentire se
il bagno canta bene o è stonato aiuta.
Fabbrogiovanni.
Enrico
"Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.email.it> ha scritto nel messaggio
news:iya2f.2152$75.8...@twister1.libero.it...
>
> Se non ho capito male Fabrizio si riferisce al rilievo della battuta sul
> profilato 15A, non è una saldatura d'angolo.
Ah... allora mi scuso se ho fatto confusione :)
> La tua spiegazione è perfetta, mi piace la frase "in cui la fusione è
> stabile e si deposita con grazia lungo i pezzi in saldatura".
Poetica vero?... ;-)
> Aggiungo solo che bisognerebbe saldare in un ambiente silenzioso, sentire
> se il bagno canta bene o è stonato aiuta.
eheheh sa pure cantare?.. :-)
In effetti quando l'elettrodo scivola via con dolcezza si sente quel
ssssssssss quasi sussurrato... se invece non ci sai fare gli prende male e
comincia a soffiare come un gatto incazzato e fa
frfrfFRFRFRrfrfrFRFrfrFRfrfRFrFRfrfrfrFrfRf ;-D
Ciao fabbro!
Enrico.
Fabrizio
tagliati a 45° sul lato con la battuta (spero di esser stato chiaro),
comunque ci ho preso un po' la mano col frullino e sono riuscito a
pulire in modo decente (terminata la prima grata documentero' tutto con
alcune foto)
altra domandina, questa volta facile...
qual'e' il modo migliore per tagliare le barre di ferro in genere ed
ottenere il minimo scarto possibile?
(in pratica e' meglio tagliare prima i pezzi corti e poi quelli lunghi
o viceversa o altro ancora?)
fabrizio
Fabbrogiovanni
"Fabrizio" <Ls2...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1129018563.9...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
altra domandina, questa volta facile...
qual'e' il modo migliore per tagliare le barre di ferro in genere ed
ottenere il minimo scarto possibile?
(in pratica e' meglio tagliare prima i pezzi corti e poi quelli lunghi
o viceversa o altro ancora?)
>>>>>>>>>>>>>>>
Prova a tagliare i pezzi corti e poi con gli avanzi fammi i pezzi lunghi, se
ci riesci ti assumo al doppio della paga sindacale:-)
Fabbrogiovanni.
AlberoDiMele
>
> Prova a tagliare i pezzi corti e poi con gli avanzi fammi i pezzi lunghi,
se
> ci riesci ti assumo al doppio della paga sindacale:-)
>
> Fabbrogiovanni.
>
>
"E' la terza volta che lo taglio ed è sempre corto!"
Fabbrogiovanni
"AlberoDiMele" <nonanco...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:8vL2f.7195$Pe2.1...@twister2.libero.it...
> "E' la terza volta che lo taglio ed č sempre corto!"
Rotfl !!!!
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
stipendio..... :-)
Fabrizio
1) e' opportuno che metta a puntino la lama della troncatrice per farla
scendere esattamente a 90° sul pezzo e per l'angolatura del taglio a
90° o a 45° oppure se c'e' 0,5° o 1° posso lasciare?
2) per ulteriore verifica del telaio, appena fatti i quattro punti di
saldatura agli angoli e verificate le diagonali, puo' tornare utile
fissare lo stesso telaio ad un muro e verificare col filo a piombo che
il tutto non sia sghembo?
3) la prossima grata che mi sto accingendo a fare sara' circa 230 x 80
cm, ma da un lato ho il muro ad angolo; non potendo utilizzare il 15A
per il telaio esterno su quel lato sono costretto ad utilizzare il
tubolare 40x30: come lo chiudo all'angolo a 45° fra la traversa di 15A
ed il laterale di tubolare?
4) per sfrullinare utilizzo degli occhiali di plastica protettivi e
sebbene prima di indossarli li bagno con acqua, mi si appannano lo
stesso: c'e' un modo per evitare l'appannamento?
5) mi sono accorto che in prossimita' delle saldature a volte trovo
qualche forellino molto piccolo (meno di mezzo millimetro), e' il caso
di dargli una mano di qualche tipo di vernice che faccia da "base" e
provveda quasi a stuccare il tutto oppure posso evitare la "base"?
6) sempre a proposito della verniciatura, devo sottostare al colore (se
non sbaglio RAL 7001): cosa significa e come faccio ad acquistare
vernice di quel colore
7) che tipo di vernice mi consigli di usare (ovviamente a pennello se
non hai controindicazioni)
8) una volta montata la serratura nel telaio interno, come procedo per
fare i segni su quello esterno per le aste ed il chiavistello?
9) noto qualche lieve miglioramento nelle saldature da me eseguite, ma
in alcune c'e' la presenza di scoria all'interno: come posso evitarla?
10) mentre sto saldando, specie le saldature a 45° del 15A, spesso mi
si buca la lamiera: questo e' indice di troppa corrente?
11) come posso evitare la formazione della patina di ruggine in
prossimita' delle saldature finche' non vernicio?
saluti, fabrizio
Fabbrogiovanni
Per i soliti problemi di > inserisco le risposte con la prima parola
maiuscola.
1) e' opportuno che metta a puntino la lama della troncatrice per farla
scendere esattamente a 90° sul pezzo e per l'angolatura del taglio a
90° o a 45° oppure se c'e' 0,5° o 1° posso lasciare?
SAREBBE meglio se i tagli sono precisi, se ce la fai a regolare la macchina
è meglio.
2) per ulteriore verifica del telaio, appena fatti i quattro punti di
saldatura agli angoli e verificate le diagonali, puo' tornare utile
fissare lo stesso telaio ad un muro e verificare col filo a piombo che
il tutto non sia sghembo?
APPENA dato i 4 punti il telaio è ancora flessibile e non rislveresti nulla.
Telaio in piano, chinati a filo, chiudi un occhio e traguarda due lati
contrapposti, quando hai capito il sistema riuscirai a vedere 2 mm. di
svergolo.
3) la prossima grata che mi sto accingendo a fare sara' circa 230 x 80
cm, ma da un lato ho il muro ad angolo; non potendo utilizzare il 15A
per il telaio esterno su quel lato sono costretto ad utilizzare il
tubolare 40x30: come lo chiudo all'angolo a 45° fra la traversa di 15A
ed il laterale di tubolare?
VERTICALE in TR 40 x 30 e 15A con battuta esterna si dovrebbero accoppiare
perfettamente.
Rimane solo da tagliar via il triangolino della battuta.
Però forse non capisco bene, prova a fare disegnino.
4) per sfrullinare utilizzo degli occhiali di plastica protettivi e
sebbene prima di indossarli li bagno con acqua, mi si appannano lo
stesso: c'e' un modo per evitare l'appannamento?
CHE occhiali sono, quelli tutti chiusi anche sui lati?
5) mi sono accorto che in prossimita' delle saldature a volte trovo
qualche forellino molto piccolo (meno di mezzo millimetro), e' il caso
di dargli una mano di qualche tipo di vernice che faccia da "base" e
provveda quasi a stuccare il tutto oppure posso evitare la "base"?
SE sono così microscopici la pittura dovrebbe riempirli.
Per un lavoro perfetto stucco metallico sul metallo nudo e ben sgrassato.
6) sempre a proposito della verniciatura, devo sottostare al colore (se
non sbaglio RAL 7001): cosa significa e come faccio ad acquistare
vernice di quel colore
LA sigla RAL identifica in modo univoco un dato colore.
Un RAL xxx preparato dal mio colorificio di fiducia sarà (dovrebbe) essere
preciso identico a quello fatto da un altro.
Vai in colorificio o brico/casto/leroy e te lo fanno con la macchinetta
senza problemi.
7) che tipo di vernice mi consigli di usare (ovviamente a pennello se
non hai controindicazioni)
ANTIRUGGINE buono e smalto sintetico, niente nitro o rapida essicazione.
8) una volta montata la serratura nel telaio interno, come procedo per
fare i segni su quello esterno per le aste ed il chiavistello?
BUTTI fuori catenacco e aste, chiudi l'antina in appoggio sul telaio e segni
le posizioni sulla parte orizzontale del telaio.
Poi riporti i segni in verticale e per l'altezza misuri le diostanze da uno
spigolo.
9) noto qualche lieve miglioramento nelle saldature da me eseguite, ma
in alcune c'e' la presenza di scoria all'interno: come posso evitarla?
CONTINUANDO a migliorare :-)
10) mentre sto saldando, specie le saldature a 45° del 15A, spesso mi
si buca la lamiera: questo e' indice di troppa corrente?
POTREBBE dipendere dal fatto che vai troppo piano e insisti troppo sullo
stesso punto.
Piuttosto che abbassare la corrente prova ad andare a tratti, pezzettino,
pausa, pezzettino pausa.
11) come posso evitare la formazione della patina di ruggine in
prossimita' delle saldature finche' non vernicio?
FREGATENE, basterà una passata di straccio e vedrai che viene via.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
risposte :-)
per il punto 3, al posto del disegno scatto una foto del muro e te la
mando, cmq credo che hai compreso il problema
gli occhiali di sicuro hanno dei fori sia sui lati che nella parte
superiore (non ricordo se anche la parte inferiore e' bucata)
riguardo la verniciatura, preferirei non usare l'antiruggine perche' lo
trovo pericoloso in fase di verniciatura, c'e' qualcos'altro?
per il punto 10:
> 10) mentre sto saldando, specie le saldature a 45° del 15A, spesso mi
> si buca la lamiera: questo e' indice di troppa corrente?
> POTREBBE dipendere dal fatto che vai troppo piano e insisti troppo sullo
> stesso punto.
> Piuttosto che abbassare la corrente prova ad andare a tratti, pezzettino,
> pausa, pezzettino pausa.
ho provato ad andare un po' piu' veloce, ma la saldatura non si attacca
bene sui due lati, mentre se mi fermo e vado a tratti la scoria si
mischia nella saldatura :-(((
ciao, fabrizio
Fabbrogiovanni
per il punto 3, al posto del disegno scatto una foto del muro e te la
mando, cmq credo che hai compreso il problema
BENE, una foto vale più di mille parole.
gli occhiali di sicuro hanno dei fori sia sui lati che nella parte
superiore (non ricordo se anche la parte inferiore e' bucata)
CONTRAVVENENDO ai regolamenti sulla sicurezza ho sempre usato occhiali non
chiusi sui lati, capita raramente che le scintille riescano a giocare a
biliardo e tornare indietro passando sui lati.
riguardo la verniciatura, preferirei non usare l'antiruggine perche' lo
trovo pericoloso in fase di verniciatura, c'e' qualcos'altro?
SPIEGA da dove deriva l'idea di pericolo, la devi spennellare mica spalmarla
sul panino.
ho provato ad andare un po' piu' veloce, ma la saldatura non si attacca
bene sui due lati, mentre se mi fermo e vado a tratti la scoria si
mischia nella saldatura :-(((
Una goccia dopo l'altra, messa a squama di pesce, pausa fra una e l'altra di
1 secondo, il bagno deve rimanere rosso.
Lo so che per me è facile dirlo e per te difficile da mettere in pratica.
Fabbrogiovanni.
Fabrizio
ho sentito dire che l'antiruggine e' pericoloso se viene a contatto con
la pelle, se non ricordo male, l'acido fluoridrico contenuto
nell'antiruggine si lega con il calcio, per cui ti farebbe un buco
sulla pelle fino all'osso!!!
per la saldatura vediamo se ho compreso: in pratica non devo far
arrossire troppo il bagno di saldatura (ho notato che a volte ha
iniziato quasi a friggere)
fabrizio
Fabbrogiovanni
> ho sentito dire che l'antiruggine e' pericoloso se viene a contatto con
> la pelle, se non ricordo male, l'acido fluoridrico contenuto
> nell'antiruggine si lega con il calcio, per cui ti farebbe un buco
> sulla pelle fino all'osso!!!
Vai tranquillo, il corpo umano č molto piů resistente di quello che si dice
in giro.
Se fosse vero dovrei essere pieno di buchi:-)
> per la saldatura vediamo se ho compreso: in pratica non devo far
> arrossire troppo il bagno di saldatura (ho notato che a volte ha
> iniziato quasi a friggere)
Devi farlo arrossire ma su spessori sottili non devi insistere altrimenti fa
*plůch*.
Trattino da 1 cm, 1 secondo di pausa, riparti appena a cavallo di dove hai
mollato, la scoria ancora rossa non riesce a includersi.
Fabbrogiovanni.
Steve dei Bernardi
<fabbro,giov...@INVALID.email.it> scrive:
>CONTRAVVENENDO ai regolamenti sulla sicurezza ho sempre usato occhiali non
>chiusi sui lati, capita raramente che le scintille riescano a giocare a
>biliardo e tornare indietro passando sui lati.
Quoto, quegli occhiali tutti chiusi ami si appannano sempre, meglio
dei sovraocchiali tradizionali (avendo io gli occhiali) meno sicuri ma
almeno non devi star li a fermarti ogni 3 x 2 sopratutto qualdo fa
caldo.. o stai facendo un lavoro "nuovo" e la "tensione" ti fa sudar
di più :)
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: http://www.i-h-f.it
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
http://www.lacollinaincantata.it - lacollina...@despammed.com
Personal: http://www.40annibuttati.it/
Steve dei Bernardi
>provo ad allargare i fori sugli occhiali
>
>ho sentito dire che l'antiruggine e' pericoloso se viene a contatto con
>la pelle, se non ricordo male, l'acido fluoridrico contenuto
>nell'antiruggine si lega con il calcio, per cui ti farebbe un buco
>sulla pelle fino all'osso!!!
Balle :) Io allora dovrei avere le braccia scarnifichte da 20 anni,
credo anzi che agli inizi della mia carriera di pittore (25-28 anni
fa) vendessero e si usasse ancora tranquillamente il minio al piombo
bear
Oddio, non potrei escluderlo del tutto, ma da quanto ne so potrebbe darsi
che ti confondo con i convertiruggine o con altri prodotti atti ad eliminare
ruggine esistente.
L'a. fluoridrico ha due caratteristiche principali:
unico ad attaccare il vetro č anche avido di ossidi di ferro.
Infatti quei tubetti da massaia per togliere dai tessuti le macchioline di
ruggine altro non sono che acido fluoridrico diluitissimo.
Qualcuno lo usa pure sulle barche, sensa sapere che rischia di offendere la
VETROresina....
Le vernici antiruggine non sciolgono la ruggine, bensě proteggono il ferro
con ossidi di altri metalli: piombo o cadmio o altro che non so.
paul
Steve dei Bernardi
>Acido fluoridrico nell'antiruggine?
>
Perchè rispondi a me? :) Fa nulla ovviamente.. :)
Fabrizio
ti ho posto (cmq penso che hai compreso bene):
3) la prossima grata che mi sto accingendo a fare sara' circa 230 x 80
cm, ma da un lato ho il muro ad angolo; non potendo utilizzare il 15A
per il telaio esterno su quel lato sono costretto ad utilizzare il
tubolare 40x30: come lo chiudo all'angolo a 45° fra la traversa di 15A
ed il laterale di tubolare?
VERTICALE in TR 40 x 30 e 15A con battuta esterna si dovrebbero
accoppiare
perfettamente.
Rimane solo da tagliar via il triangolino della battuta.
Però forse non capisco bene, prova a fare disegnino.
Finalmente sono riuscito ad avere il colore della vernice che dovro'
usare: GRIGIO FERRO MICACEO SCURO.
Secondo quanto mi hai scritto in precedenza, esiste lo smalto sintetico
di questo colore?
Che marca mi consigli?
Piu' o meno, per circa 11 o 12 metri quadri di grate, di quanta vernice
avro' bisogno?
Che intendi per "antiruggine buono"?
saluti fabrizio