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[OT] "Difetto congenito della chitarra"...mmm...non mi convince...
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The Sentinel
Oct 30, 2011, 7:02:09 PM10/30/11
to
Proviamo anche qui, che magari qualche chitarrista frequenta piu' questo
posto piuttosto che quello di chitarre, che ultimamente mi pare molto piu'
morto di un tempo (sempre piu' attivo di questo in assoluto ovviamente, ma
rispetto a un tempo la differenza e' notevole)...
Chiarisco subito: non sono perplesso nel senso che non penso possano
esistere difetti congeniti ovviamente, ma in quanto se tali sono si mostrano
subito di solito, non dopo anni e guarda caso dopo un intervento di cambio
corde, non cosi' dal nulla da un giorno all'altro senza aver cambiato
niente...
Andando con ordine:
- cambio dopo anni (ma qualche decina di ore al massimo di suonaggio penso)
le corde alla mia chitarrina, una Yamaha ERG 121 comprata quasi 11 anni fa,
per la cronaca al Niccolai Grandi Magazzini della Musica a S. Giovanni alla
Vena (PI)
- Per prenderle della stessa misura di quelle montate in origine, visto che
mi andavano bene come suonabilitą, suono e tutto, porto il mi basso al
negozio dalle mie parti (non quello dove ho preso la chitarra, uno piu'
vicino), il ragazzo lo guarda un attimo e mi dice che sono le .009,
"queste", indicando nell'espositore sul banco i pacchettini di "D'Addario XL
Nickel Wound "super light gauge"": ovviamente mi fido di lui e prendo quelle
e quella misura (scalatura completa: .009-.011-.016-.024-.032-0-.042). Vedo
poi che dovrebbero essere le piu' sottili esistenti...cmq a occhio anche a
me sembrano proprio come quelle vecchie
- A casa le monto senza grossi problemi, alla fine accordo tutto e si
verifica la brutta sorpresa: plettrando fin da subito qualcosa sulle corde
basse, soprattutto il mi, senza amplificazione, nemmeno troppo
selvaggiamente e cmq non piu' di come avessi sempre fatto di solito quando
suonavo o quando appunto plettravo cosi' senza ampli, vedo e sento che le
corde battono sul tasto successivo a quello premuto, nei primi soprattutto.
Provando poi con l'ampli c'e' la conferma che il suono esce proprio
smorzato, e bruttino per via di quella cosa li'
- Ripasso dal negozio e faccio presente il problema, ipotizzando che fossero
magari delle .010, quindi leggermente piu' tensione e quello che ne consegue
sul manico ecc., lui dice che puo' darsi...ma cmq gliela porto qualche
giorno dopo per vedere un po' la situazione e se si puo' sistemare, magari
senza cambiare corde appena messe nuove
- Quando torno mi dice appunto che c'ha potuto fare poco o nulla, giusto
alzato un po' il mi basso, perche' la chitarra avrebbe un "difetto
congenito", cioe' il manico agganciato "troppo in basso" sul corpo, dice che
dovrebbe sporgere di piu', essere piu' alto li' e allora sarebbe piu' in
linea con le corde.
A parte che a me non sembra proprio attaccato basso e che debba sporgere
ancora di piu', anzi, mi sembra lo faccia gia' molto rispetto al corpo dello
strumento, piu' di quanto noto da sempre su un casino di altre chitarre di
ogni specie. Ma anche fosse, io vedo un problema di pura logica in questa
spiegazione (vedi poco sotto).
Appena la portai addirittura, dando un primo sguardo e provandola un attimo
mi disse un'altra cosa abbastanza bizzarra secondo me, e cioe' "sai...se
vuoi un buon compromesso con la suonabilita' (cioe' discorso
altezza/escursione delle corde sul manico insomma - ndr) un po' poi ti
battono per forza...", che davvero non mi tornava, anche perche' a me
l'altezza delle corde, soprattutto da circa meta' tastiera in poi, era
sempre sembrata esagerata rispetto a tante altre di miei amici o varie che
avevo avuto modo di vedere o anche provare un attimo, e non che fosse gente
che non plettra in modo diciamo spesso bello "vigoroso".
Purtroppo c'e' un problema di logica, appunto, mi pare, per il quale non
serve intendersi molto di chitarra o questioni di liuteria:
- riguardo la cosa appena detta infatti, avevo notato anch'io da sempre che
l'escursione, la differenza tra l'altezza delle corde nei primi tasti e
quella negli ultimi fosse notevole, infatti non e' mai stato agevolissimo o
molto scorrevole suonare cose dal 10mo tasto circa in giu'. Ma questa cosa
in realta' dovrebbe deporre A FAVORE del non aver problemi di "battitura",
visto che maggiore e' quell'escursione e maggiore sara' anche tra tasto e
tasto successivo, sia che siano premuti o meno, o no? Mi pare una semplice
questione geometrica oggettiva, dovrebbe essere molto piu' probabile il
"battere" quando le corde, oltre ad essere magari molto basse in generale,
sono anche del tutto parallele o quasi alla tastiera, non se si alzano
sempre piu' da essa andando verso il ponte...
- Non credo poi, a buon senso, che un negozio tra i piu' rinomati credo in
Toscana (insieme all'Emporio di Siena), venda strumenti, seppur di fascia
molto bassa come la suddetta, con difetti "congeniti", e anche qui non
perche' non possano capitare, ma perche' una volta arrivato lo strumento e
provato un attimo e scoperto che e' tale la loro correttezza e competenza
credo imponga di non metterlo in vendita, sia che si tratti di un'intera
partita di quel dato modello, sia che si tratti del singolo strumento che ha
quel difetto
- Ma soprattutto e piu' semplicemente: prima non avevo mai notato
nessunissimo problema del genere, prima del cambio corde dico. Ma visto che
io avrei anche potuto sapere che le corde che mettevo erano piu' sottili ma
averlo fatto apposta perche' volevo quelle, mi pare assurdo che in qualche
modo (e non con interventi che costerebbero piu' dello strumento di sicuro,
come quelli accennati dal tipo, come uno spessore all'attaccatura del manico
per alzarlo -e rimango col dubbio logico di cui sopra, tra l'altro- o
rettifica dei tasti perche' consumati e quindi forse anch'essi causa del
problema -LOL...dire che l'ho suonata poco e' un eufemismo-) non si possa
regolare questo o quello per avere lo stesso lo strumento suonante per bene
e senza difetti evidenti come uno aveva prima...bah...
Non e' che voleva indurmi magari a comprare uno strumento nuovo?
Cmq come potrei risolvere il problema per bene, se possibile?
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, č stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sarą messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
list. Non vedo l'ora che venga approvato, ciao.
*****
www.nobody.it (Il processo-farsa sul caso "Bestie di Satana")
http://tinyurl.com/yg6favr (Sostenitore dell'Art.21 con le idee "un po'"
confuse)
http://tinyurl.com/2evhnsb (Idem, piu' o meno)
http://tinyurl.com/ybuynog (I soliti "cavalli di battaglia" del suddetto
"fan dell'art.21", smontati come sempre uno per uno dal sottoscritto)
http://tinyurl.com/2eps6t2 (Nuovo patetico editoriale del solito "fan
dell'Art.21 a senso unico"...e le giuste e altrettanto solite mie smerdate
totali all'inqualificabile soggetto)
posto piuttosto che quello di chitarre, che ultimamente mi pare molto piu'
morto di un tempo (sempre piu' attivo di questo in assoluto ovviamente, ma
rispetto a un tempo la differenza e' notevole)...
Chiarisco subito: non sono perplesso nel senso che non penso possano
esistere difetti congeniti ovviamente, ma in quanto se tali sono si mostrano
subito di solito, non dopo anni e guarda caso dopo un intervento di cambio
corde, non cosi' dal nulla da un giorno all'altro senza aver cambiato
niente...
Andando con ordine:
- cambio dopo anni (ma qualche decina di ore al massimo di suonaggio penso)
le corde alla mia chitarrina, una Yamaha ERG 121 comprata quasi 11 anni fa,
per la cronaca al Niccolai Grandi Magazzini della Musica a S. Giovanni alla
Vena (PI)
- Per prenderle della stessa misura di quelle montate in origine, visto che
mi andavano bene come suonabilitą, suono e tutto, porto il mi basso al
negozio dalle mie parti (non quello dove ho preso la chitarra, uno piu'
vicino), il ragazzo lo guarda un attimo e mi dice che sono le .009,
"queste", indicando nell'espositore sul banco i pacchettini di "D'Addario XL
Nickel Wound "super light gauge"": ovviamente mi fido di lui e prendo quelle
e quella misura (scalatura completa: .009-.011-.016-.024-.032-0-.042). Vedo
poi che dovrebbero essere le piu' sottili esistenti...cmq a occhio anche a
me sembrano proprio come quelle vecchie
- A casa le monto senza grossi problemi, alla fine accordo tutto e si
verifica la brutta sorpresa: plettrando fin da subito qualcosa sulle corde
basse, soprattutto il mi, senza amplificazione, nemmeno troppo
selvaggiamente e cmq non piu' di come avessi sempre fatto di solito quando
suonavo o quando appunto plettravo cosi' senza ampli, vedo e sento che le
corde battono sul tasto successivo a quello premuto, nei primi soprattutto.
Provando poi con l'ampli c'e' la conferma che il suono esce proprio
smorzato, e bruttino per via di quella cosa li'
- Ripasso dal negozio e faccio presente il problema, ipotizzando che fossero
magari delle .010, quindi leggermente piu' tensione e quello che ne consegue
sul manico ecc., lui dice che puo' darsi...ma cmq gliela porto qualche
giorno dopo per vedere un po' la situazione e se si puo' sistemare, magari
senza cambiare corde appena messe nuove
- Quando torno mi dice appunto che c'ha potuto fare poco o nulla, giusto
alzato un po' il mi basso, perche' la chitarra avrebbe un "difetto
congenito", cioe' il manico agganciato "troppo in basso" sul corpo, dice che
dovrebbe sporgere di piu', essere piu' alto li' e allora sarebbe piu' in
linea con le corde.
A parte che a me non sembra proprio attaccato basso e che debba sporgere
ancora di piu', anzi, mi sembra lo faccia gia' molto rispetto al corpo dello
strumento, piu' di quanto noto da sempre su un casino di altre chitarre di
ogni specie. Ma anche fosse, io vedo un problema di pura logica in questa
spiegazione (vedi poco sotto).
Appena la portai addirittura, dando un primo sguardo e provandola un attimo
mi disse un'altra cosa abbastanza bizzarra secondo me, e cioe' "sai...se
vuoi un buon compromesso con la suonabilita' (cioe' discorso
altezza/escursione delle corde sul manico insomma - ndr) un po' poi ti
battono per forza...", che davvero non mi tornava, anche perche' a me
l'altezza delle corde, soprattutto da circa meta' tastiera in poi, era
sempre sembrata esagerata rispetto a tante altre di miei amici o varie che
avevo avuto modo di vedere o anche provare un attimo, e non che fosse gente
che non plettra in modo diciamo spesso bello "vigoroso".
Purtroppo c'e' un problema di logica, appunto, mi pare, per il quale non
serve intendersi molto di chitarra o questioni di liuteria:
- riguardo la cosa appena detta infatti, avevo notato anch'io da sempre che
l'escursione, la differenza tra l'altezza delle corde nei primi tasti e
quella negli ultimi fosse notevole, infatti non e' mai stato agevolissimo o
molto scorrevole suonare cose dal 10mo tasto circa in giu'. Ma questa cosa
in realta' dovrebbe deporre A FAVORE del non aver problemi di "battitura",
visto che maggiore e' quell'escursione e maggiore sara' anche tra tasto e
tasto successivo, sia che siano premuti o meno, o no? Mi pare una semplice
questione geometrica oggettiva, dovrebbe essere molto piu' probabile il
"battere" quando le corde, oltre ad essere magari molto basse in generale,
sono anche del tutto parallele o quasi alla tastiera, non se si alzano
sempre piu' da essa andando verso il ponte...
- Non credo poi, a buon senso, che un negozio tra i piu' rinomati credo in
Toscana (insieme all'Emporio di Siena), venda strumenti, seppur di fascia
molto bassa come la suddetta, con difetti "congeniti", e anche qui non
perche' non possano capitare, ma perche' una volta arrivato lo strumento e
provato un attimo e scoperto che e' tale la loro correttezza e competenza
credo imponga di non metterlo in vendita, sia che si tratti di un'intera
partita di quel dato modello, sia che si tratti del singolo strumento che ha
quel difetto
- Ma soprattutto e piu' semplicemente: prima non avevo mai notato
nessunissimo problema del genere, prima del cambio corde dico. Ma visto che
io avrei anche potuto sapere che le corde che mettevo erano piu' sottili ma
averlo fatto apposta perche' volevo quelle, mi pare assurdo che in qualche
modo (e non con interventi che costerebbero piu' dello strumento di sicuro,
come quelli accennati dal tipo, come uno spessore all'attaccatura del manico
per alzarlo -e rimango col dubbio logico di cui sopra, tra l'altro- o
rettifica dei tasti perche' consumati e quindi forse anch'essi causa del
problema -LOL...dire che l'ho suonata poco e' un eufemismo-) non si possa
regolare questo o quello per avere lo stesso lo strumento suonante per bene
e senza difetti evidenti come uno aveva prima...bah...
Non e' che voleva indurmi magari a comprare uno strumento nuovo?
Cmq come potrei risolvere il problema per bene, se possibile?
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, č stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sarą messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
list. Non vedo l'ora che venga approvato, ciao.
*****
www.nobody.it (Il processo-farsa sul caso "Bestie di Satana")
http://tinyurl.com/yg6favr (Sostenitore dell'Art.21 con le idee "un po'"
confuse)
http://tinyurl.com/2evhnsb (Idem, piu' o meno)
http://tinyurl.com/ybuynog (I soliti "cavalli di battaglia" del suddetto
"fan dell'art.21", smontati come sempre uno per uno dal sottoscritto)
http://tinyurl.com/2eps6t2 (Nuovo patetico editoriale del solito "fan
dell'Art.21 a senso unico"...e le giuste e altrettanto solite mie smerdate
totali all'inqualificabile soggetto)
Nik
Oct 30, 2011, 8:11:43 PM10/30/11
to
ciao
1. sei sicuro di saper montare le corde da solo ? Parecchie persone
non sono capaci. Non è che sia una operazione difficile però può
succedere che le corde montate male o non ancorate bene alle chiavette
si lascino andare e non restino bene in tensione. Questo le fa
"frustare" sui tasti. L'operazione per molti diventa impossibile se la
chitarra è dotata di ponte tipo Floyd Rose, perchè il ponte si muove e
la regolazione diventa più difficile, bisogna saperlo fare
2. una chitarra ferma da tanti anni, soprattutto se economica, può
sicuramente aver modificato la curvatura del manico, in particolare se
le corde vecchie erano state "mollate". Il truss rod al'interno del
manico è regolato dalla fabbrica per contrastare la tensione contraria
imposta dalle corde montate. Riducendo la tensione delle corde quindi
il manico si storta perchè il truss rod non trova resistenza alla sua
spinta. Il manico si può piegare con curvatura concava o convessa a
seconda sei casi. Per vedere se il manico è storto premi ogni corda al
primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
corda: se è maggiore al centro il manico è concavo, se tocca al centro
il manico è convesso. In ogni caso va regolato agendo sul truss rod.
Tra l'altro, il truss rod degli strumenti economici può essere in
plastica e a volte si spezza, nel qual caso la tensione delle corde
non viene più contrastata e il manico si "imbanana"
3. le chitarre nuove da negozio, soprattuto se economiche, non sono
mai perfettamente regolate, questo per ridurre i costi da fabbrica.
Certi negozi - ma non tutti - propongono all'acquirente il setup dello
strumento, più o meno gratuitamente. Recentemente ho dovuto far
rettificare alcuni i tasti ad una mia Epiphone appena portata a casa
(costo 100 Euro su uno strumento da 350, ma alla fine aveva una
tastiera spettacolare).
4. mettere corde 009 o 010 non cambia il settaggio dello strumento
sensibilmente. Quella che tu chiami "escursione" si chiama "action" e
può essere regolata a piacimento, più o meno alta, in base ai tuoi
gusti o allo stile di suono. In genere chi accompagna ce l'ha un pò
più alta per lasciare alle corde più spazio per vibrare, chi fa assoli
a 100 all'ora le preferisce bassissime sulla tastiera. Su manici
dritti e tasti perfetti la corda non frusta anche se molto attaccata
ai tasti anche se, a volte, qualche frustatina si può anche sopportare
(su uno strumento elettrico in certe posizioni si sente poco o niente,
su uno acustico in genere non è accettabile)
5. è possibile che una chitarra possa presentare difetti di
fabbricazione, ma nel tuo caso è improbabile, te ne saresti accorto
subito
CONCLUSIONE: secondo me devi solo portare la chitarra da un buon
liutaio di zona (non al negozio) per un normale setup completo,
dovresti spendere 50-100 Euro (salvo che scopra veri difetti di
fabbricazione tipo manico troppo basso o tasti da rettificare), ma
alla fine lo strumento sarà perfetto (ti cambierà le corde anche se
sono nuove però ... accettalo)
ciao
Nicola
On Mon, 31 Oct 2011 00:02:09 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>Proviamo anche qui, che magari qualche chitarrista frequenta piu' questo
>posto piuttosto che quello di chitarre, che ultimamente mi pare molto piu'
>morto di un tempo (sempre piu' attivo di questo in assoluto ovviamente, ma
>rispetto a un tempo la differenza e' notevole)...
>
>
>Chiarisco subito: non sono perplesso nel senso che non penso possano
>esistere difetti congeniti ovviamente, ma in quanto se tali sono si mostrano
>subito di solito, non dopo anni e guarda caso dopo un intervento di cambio
>corde, non cosi' dal nulla da un giorno all'altro senza aver cambiato
>niente...
>
>Andando con ordine:
>
>- cambio dopo anni (ma qualche decina di ore al massimo di suonaggio penso)
>le corde alla mia chitarrina, una Yamaha ERG 121 comprata quasi 11 anni fa,
>per la cronaca al Niccolai Grandi Magazzini della Musica a S. Giovanni alla
>Vena (PI)
>
>- Per prenderle della stessa misura di quelle montate in origine, visto che
>mi andavano bene come suonabilità, suono e tutto, porto il mi basso al
>Falso, è stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
1. sei sicuro di saper montare le corde da solo ? Parecchie persone
non sono capaci. Non è che sia una operazione difficile però può
succedere che le corde montate male o non ancorate bene alle chiavette
si lascino andare e non restino bene in tensione. Questo le fa
"frustare" sui tasti. L'operazione per molti diventa impossibile se la
chitarra è dotata di ponte tipo Floyd Rose, perchè il ponte si muove e
la regolazione diventa più difficile, bisogna saperlo fare
2. una chitarra ferma da tanti anni, soprattutto se economica, può
sicuramente aver modificato la curvatura del manico, in particolare se
le corde vecchie erano state "mollate". Il truss rod al'interno del
manico è regolato dalla fabbrica per contrastare la tensione contraria
imposta dalle corde montate. Riducendo la tensione delle corde quindi
il manico si storta perchè il truss rod non trova resistenza alla sua
spinta. Il manico si può piegare con curvatura concava o convessa a
seconda sei casi. Per vedere se il manico è storto premi ogni corda al
primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
corda: se è maggiore al centro il manico è concavo, se tocca al centro
il manico è convesso. In ogni caso va regolato agendo sul truss rod.
Tra l'altro, il truss rod degli strumenti economici può essere in
plastica e a volte si spezza, nel qual caso la tensione delle corde
non viene più contrastata e il manico si "imbanana"
3. le chitarre nuove da negozio, soprattuto se economiche, non sono
mai perfettamente regolate, questo per ridurre i costi da fabbrica.
Certi negozi - ma non tutti - propongono all'acquirente il setup dello
strumento, più o meno gratuitamente. Recentemente ho dovuto far
rettificare alcuni i tasti ad una mia Epiphone appena portata a casa
(costo 100 Euro su uno strumento da 350, ma alla fine aveva una
tastiera spettacolare).
4. mettere corde 009 o 010 non cambia il settaggio dello strumento
sensibilmente. Quella che tu chiami "escursione" si chiama "action" e
può essere regolata a piacimento, più o meno alta, in base ai tuoi
gusti o allo stile di suono. In genere chi accompagna ce l'ha un pò
più alta per lasciare alle corde più spazio per vibrare, chi fa assoli
a 100 all'ora le preferisce bassissime sulla tastiera. Su manici
dritti e tasti perfetti la corda non frusta anche se molto attaccata
ai tasti anche se, a volte, qualche frustatina si può anche sopportare
(su uno strumento elettrico in certe posizioni si sente poco o niente,
su uno acustico in genere non è accettabile)
5. è possibile che una chitarra possa presentare difetti di
fabbricazione, ma nel tuo caso è improbabile, te ne saresti accorto
subito
CONCLUSIONE: secondo me devi solo portare la chitarra da un buon
liutaio di zona (non al negozio) per un normale setup completo,
dovresti spendere 50-100 Euro (salvo che scopra veri difetti di
fabbricazione tipo manico troppo basso o tasti da rettificare), ma
alla fine lo strumento sarà perfetto (ti cambierà le corde anche se
sono nuove però ... accettalo)
ciao
Nicola
On Mon, 31 Oct 2011 00:02:09 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>Proviamo anche qui, che magari qualche chitarrista frequenta piu' questo
>posto piuttosto che quello di chitarre, che ultimamente mi pare molto piu'
>morto di un tempo (sempre piu' attivo di questo in assoluto ovviamente, ma
>rispetto a un tempo la differenza e' notevole)...
>
>
>Chiarisco subito: non sono perplesso nel senso che non penso possano
>esistere difetti congeniti ovviamente, ma in quanto se tali sono si mostrano
>subito di solito, non dopo anni e guarda caso dopo un intervento di cambio
>corde, non cosi' dal nulla da un giorno all'altro senza aver cambiato
>niente...
>
>Andando con ordine:
>
>- cambio dopo anni (ma qualche decina di ore al massimo di suonaggio penso)
>le corde alla mia chitarrina, una Yamaha ERG 121 comprata quasi 11 anni fa,
>per la cronaca al Niccolai Grandi Magazzini della Musica a S. Giovanni alla
>Vena (PI)
>
>- Per prenderle della stessa misura di quelle montate in origine, visto che
>moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
>sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
The Sentinel
Oct 30, 2011, 9:04:53 PM10/30/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eaddf8c...@news.fastwebnet.it...
ovviamente, e il tizio del negozio a mia domanda sul fatto se appunto avessi
magari trascurato qualche particolare importante nel fare l'operazione, m'ha
detto che in pratica no, non c'e' nulla di particolare da fare, gli ho anche
detto proprio "io le ho tolte tutte insieme e rimesse poi una per una, va
bene o andrebbero tolte e rimesse una ad una passo passo?", "ma no...e' lo
stesso quello..."...gli chiedevo chiarimenti proprio perche' le avevo
cambiate da solo e era la prima volta, ma lui rimaneva molto sul vago come
se non fosse nell'operazione il problema...
> Parecchie persone
> non sono capaci. Non è che sia una operazione difficile però può
> succedere che le corde montate male o non ancorate bene alle chiavette
> si lascino andare e non restino bene in tensione.
ma il problema non era di accordatura quindi credo non c'entri questo,
fissate erano ben fissate e tutto, sia dal lato ponte/piolino che lato
chiavette...
> Questo le fa
> "frustare" sui tasti. L'operazione per molti diventa impossibile se la
> chitarra è dotata di ponte tipo Floyd Rose, perchè il ponte si muove e
> la regolazione diventa più difficile, bisogna saperlo fare
no figurati, la mia chitarra come detto e' un modello che costa meno credo
di quanto solo quel tipo di ponte eheheh, e lo stesso ponte e' di quelli per
modo di dire, e' quasi fisso in pratica...
> 2. una chitarra ferma da tanti anni, soprattutto se economica, può
> sicuramente aver modificato la curvatura del manico,
quello il tipo l'ha guardato subito quando la portai e m'ha detto che e'
drittissimo, o almeno come e' sempre stato su quella chitarra li'...
> in particolare se
> le corde vecchie erano state "mollate".
cioe'? Era nella custodia con le corde in tiro normalmente...
Z Il truss rod al'interno del
regolarlo con la vitina, ammesso che su una chitarra come quella funzioni
davvero e non sia quasi "per bellezza"...
> Riducendo la tensione delle corde quindi
> il manico si storta perchè il truss rod non trova resistenza alla sua
> spinta.
io prima di togliere le vecchie in effetti non toccai la vite, non so se
andava fatto prima o meno, dopo pero' avendo notato il problema con le nuove
provai a girarla in vario modo prima in un senso poi nell'altro ma non ho
risolto nulla, non pareva cambiare nulla in modo visibile/udibile nel
comportamento delle corde...
> Il manico si può piegare con curvatura concava o convessa a
> seconda sei casi. Per vedere se il manico è storto premi ogni corda al
> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
> corda: se è maggiore al centro il manico è concavo, se tocca al centro
> il manico è convesso.
gia' cazzo, a questa semplice prova non avevo pensato in effetti...
> In ogni caso va regolato agendo sul truss rod.
> Tra l'altro, il truss rod degli strumenti economici può essere in
> plastica e a volte si spezza, nel qual caso la tensione delle corde
> non viene più contrastata e il manico si "imbanana"
ma in che senso si spezza? Se stringi troppo la vite o anche cosi' da se'?
Per quest'ultimo caso per spezzarsi, anche se in plastica, dovrebbe piegarsi
un casino il manico, o no? E qui si tratta al massimo di valori appena
visibili a occhio, anche fosse storto, ma ripeto che il tipo dice che e'
dritto il manico in se'...
> 3. le chitarre nuove da negozio, soprattuto se economiche, non sono
> mai perfettamente regolate, questo per ridurre i costi da fabbrica.
> Certi negozi - ma non tutti - propongono all'acquirente il setup dello
> strumento, più o meno gratuitamente. Recentemente ho dovuto far
> rettificare alcuni i tasti ad una mia Epiphone appena portata a casa
> (costo 100 Euro su uno strumento da 350, ma alla fine aveva una
> tastiera spettacolare).
ma ripeto che prima del cambio corde fatto recentemente la mia, seppur
economica, non aveva mai mostrato difetti di nessun tipo, quindi il discorso
non pare proprio di difetto congenito o mancanza di regolazione fin da
quando la comprai, ma di qualcosa intervenuto proprio ora e in
corrispondenza di questo cambio di muta...l'avevo sempre presa
saltuariamente o cmq spesso con periodi lunghi in cui non la toccavo, eppure
finche' ha avuto le sue corde originali, a parte ovviamente accordarla un
attimo, non dava mai problemi anche se la riprendevo in mano dopo un anno o
2...
> 4. mettere corde 009 o 010 non cambia il settaggio dello strumento
> sensibilmente.
infatti, pensavo anch'io, pero' magari un attimo, perche' non e' che
sbattono tantissimo, se uno plettrasse davvero leggerissimo magari non lo
fanno, ma anche il suono non esce ovviamente uguale, soprattutto sui
power-chord o qualsiasi accordo da fare bello tirato e deciso...
> Quella che tu chiami "escursione" si chiama "action" e
> può essere regolata a piacimento, più o meno alta, in base ai tuoi
> gusti o allo stile di suono.
si lo so, ma parte il nome esatto anglofono, io intendevo non l'altezza
generica o proprio tutta uguale (che forse non ha nessuna chitarra, non so)
in qualsiasi punto del manico, ma che ho sempre notato una differenza
secondo me troppo esagerata tra l'altezza nei primi tasti e quella agli
ultimi, cioe' le corde mi pare che salgano troppo in fretta, si discostino
velocemente dalla tastiera insomma, man mano che si va verso il ponte...ma
questo come dicevo non dovrebbe allontanare invece che favorire il discorso
dello sbattere sui tasti immediatamente successivi?
> In genere chi accompagna ce l'ha un pò
> più alta per lasciare alle corde più spazio per vibrare, chi fa assoli
> a 100 all'ora le preferisce bassissime sulla tastiera.
io, anche se non faccio assolutamente assoli e scarso anche nei riff
particolari, diciamo che preferirei un buon compromesso cmq, per poter fare
anche cose aperte che suonino bene e senza sbattere anche con plettrate un
po' vigorose, ma allo stesso tempo non troppo alte in modo da poterci fare
facilmente anche fraseggini e cose del genere piu' "diteggiate",
considerando anche che non ho le dita di Steve Vai, quelle antenne di 20
cm...
> Su manici
> dritti e tasti perfetti la corda non frusta anche se molto attaccata
> ai tasti anche se, a volte, qualche frustatina si può anche sopportare
> (su uno strumento elettrico in certe posizioni si sente poco o niente,
> su uno acustico in genere non è accettabile)
anche sull'elettrico e pure distorto quanto vuoi pero' converrai come dicevo
che se tocca smorza ad esempio i bei classici power-chord aperti che devono
suonare per tot tempo, e li fa suonare proprio diversi anche come tono
ovviamente...
> 5. è possibile che una chitarra possa presentare difetti di
> fabbricazione, ma nel tuo caso è improbabile, te ne saresti accorto
> subito
appunto, invece prima era buona, un mio amico che la provo' qualche istante
il giorno dopo che la presi mi disse che non suonava poi tanto peggio della
sua Fender strato originale comprata nei primissimi '90 e pagata oltre un
milione (la mia a fine 2000 sulle 300mila lire mi pare, o forse di listino
era un po' di piu' e la pagai cosi' con lo sconto avendo preso anche ampli,
reggichitarra da pavimento e custodia imbottita), anzi...
> CONCLUSIONE: secondo me devi solo portare la chitarra da un buon
> liutaio di zona (non al negozio)
il tipo/i del negozio che dicevo cmq non so se proprio con la preparazione
di un liutaio ma credo facciano anche interventi simili e di sicuro il piu'
giovane con cui ho parlato sempre io e' uno che insegna anche in una scuola
specializzata, insomma non dovrebbero essere degli sprovveduti capitati li'
per caso...
> per un normale setup completo,
> dovresti spendere 50-100 Euro (salvo che scopra veri difetti di
> fabbricazione tipo manico troppo basso o tasti da rettificare), ma
> alla fine lo strumento sarà perfetto (ti cambierà le corde anche se
> sono nuove però ... accettalo)
si chiaro se ci deve fare certe cose, anche perche' ho ormai tagliato
preciso alle chiavette e quindi se allentante la vedrei dura a riavvolgere
il poco che avanza...ma il fatto che e' se devo spenderci certe cifre mi
converrebbe quasi sentire se ritirano l'usato, pur ritenuto con quel
difetto, quanto me lo valutano e quanto costa una un po' superiore, anche
sempe Yamaha, che non abbia bisogno di interventi e sia anche affidabile nel
tempo, e soprattutto che non si squilibri in alcun modo cambiando le corde.
Un'altra cosa tra l'altro: io l'ho sempre sentita molto pesante, non so se
sia magari per uso di legni piu' economici e, casualmente o meno, piu'
pesanti di altri usati su modelli di media-alta gamma, pero' ho riscontrato
spesso anche questo sentendo quelle di altri...
Poi aveva il pick-up centrale (il singolo) assai vicino alle corde e proprio
nel punto dove plettro di solito, quindi ci sbattevo spesso con lo stesso
suonando, allora un giorno ho avvitato al massimo le 2 viti abbassandolo
tutto, credo non cambi molto e "prenda" lo stesso, ma anche non lo facesse
tanto io uso di solito quello al ponte e basta.
news:4eaddf8c...@news.fastwebnet.it...
> ciao
>
> 1. sei sicuro di saper montare le corde da solo?
Eh bella domanda, "apparentemente" si nel senso che le ho montate
>
> 1. sei sicuro di saper montare le corde da solo?
ovviamente, e il tizio del negozio a mia domanda sul fatto se appunto avessi
magari trascurato qualche particolare importante nel fare l'operazione, m'ha
detto che in pratica no, non c'e' nulla di particolare da fare, gli ho anche
detto proprio "io le ho tolte tutte insieme e rimesse poi una per una, va
bene o andrebbero tolte e rimesse una ad una passo passo?", "ma no...e' lo
stesso quello..."...gli chiedevo chiarimenti proprio perche' le avevo
cambiate da solo e era la prima volta, ma lui rimaneva molto sul vago come
se non fosse nell'operazione il problema...
> Parecchie persone
> non sono capaci. Non è che sia una operazione difficile però può
> succedere che le corde montate male o non ancorate bene alle chiavette
> si lascino andare e non restino bene in tensione.
fissate erano ben fissate e tutto, sia dal lato ponte/piolino che lato
chiavette...
> Questo le fa
> "frustare" sui tasti. L'operazione per molti diventa impossibile se la
> chitarra è dotata di ponte tipo Floyd Rose, perchè il ponte si muove e
> la regolazione diventa più difficile, bisogna saperlo fare
di quanto solo quel tipo di ponte eheheh, e lo stesso ponte e' di quelli per
modo di dire, e' quasi fisso in pratica...
> 2. una chitarra ferma da tanti anni, soprattutto se economica, può
> sicuramente aver modificato la curvatura del manico,
drittissimo, o almeno come e' sempre stato su quella chitarra li'...
> in particolare se
> le corde vecchie erano state "mollate".
Z Il truss rod al'interno del
> manico è regolato dalla fabbrica per contrastare la tensione contraria
> imposta dalle corde montate.
si in teoria, lo so, anche se non ho mai capito bene il funzionamento e come
> imposta dalle corde montate.
regolarlo con la vitina, ammesso che su una chitarra come quella funzioni
davvero e non sia quasi "per bellezza"...
> Riducendo la tensione delle corde quindi
> il manico si storta perchè il truss rod non trova resistenza alla sua
> spinta.
andava fatto prima o meno, dopo pero' avendo notato il problema con le nuove
provai a girarla in vario modo prima in un senso poi nell'altro ma non ho
risolto nulla, non pareva cambiare nulla in modo visibile/udibile nel
comportamento delle corde...
> Il manico si può piegare con curvatura concava o convessa a
> seconda sei casi. Per vedere se il manico è storto premi ogni corda al
> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
> corda: se è maggiore al centro il manico è concavo, se tocca al centro
> il manico è convesso.
> In ogni caso va regolato agendo sul truss rod.
> Tra l'altro, il truss rod degli strumenti economici può essere in
> plastica e a volte si spezza, nel qual caso la tensione delle corde
> non viene più contrastata e il manico si "imbanana"
Per quest'ultimo caso per spezzarsi, anche se in plastica, dovrebbe piegarsi
un casino il manico, o no? E qui si tratta al massimo di valori appena
visibili a occhio, anche fosse storto, ma ripeto che il tipo dice che e'
dritto il manico in se'...
> 3. le chitarre nuove da negozio, soprattuto se economiche, non sono
> mai perfettamente regolate, questo per ridurre i costi da fabbrica.
> Certi negozi - ma non tutti - propongono all'acquirente il setup dello
> strumento, più o meno gratuitamente. Recentemente ho dovuto far
> rettificare alcuni i tasti ad una mia Epiphone appena portata a casa
> (costo 100 Euro su uno strumento da 350, ma alla fine aveva una
> tastiera spettacolare).
economica, non aveva mai mostrato difetti di nessun tipo, quindi il discorso
non pare proprio di difetto congenito o mancanza di regolazione fin da
quando la comprai, ma di qualcosa intervenuto proprio ora e in
corrispondenza di questo cambio di muta...l'avevo sempre presa
saltuariamente o cmq spesso con periodi lunghi in cui non la toccavo, eppure
finche' ha avuto le sue corde originali, a parte ovviamente accordarla un
attimo, non dava mai problemi anche se la riprendevo in mano dopo un anno o
2...
> 4. mettere corde 009 o 010 non cambia il settaggio dello strumento
> sensibilmente.
sbattono tantissimo, se uno plettrasse davvero leggerissimo magari non lo
fanno, ma anche il suono non esce ovviamente uguale, soprattutto sui
power-chord o qualsiasi accordo da fare bello tirato e deciso...
> Quella che tu chiami "escursione" si chiama "action" e
> può essere regolata a piacimento, più o meno alta, in base ai tuoi
> gusti o allo stile di suono.
generica o proprio tutta uguale (che forse non ha nessuna chitarra, non so)
in qualsiasi punto del manico, ma che ho sempre notato una differenza
secondo me troppo esagerata tra l'altezza nei primi tasti e quella agli
ultimi, cioe' le corde mi pare che salgano troppo in fretta, si discostino
velocemente dalla tastiera insomma, man mano che si va verso il ponte...ma
questo come dicevo non dovrebbe allontanare invece che favorire il discorso
dello sbattere sui tasti immediatamente successivi?
> In genere chi accompagna ce l'ha un pò
> più alta per lasciare alle corde più spazio per vibrare, chi fa assoli
> a 100 all'ora le preferisce bassissime sulla tastiera.
particolari, diciamo che preferirei un buon compromesso cmq, per poter fare
anche cose aperte che suonino bene e senza sbattere anche con plettrate un
po' vigorose, ma allo stesso tempo non troppo alte in modo da poterci fare
facilmente anche fraseggini e cose del genere piu' "diteggiate",
considerando anche che non ho le dita di Steve Vai, quelle antenne di 20
cm...
> Su manici
> dritti e tasti perfetti la corda non frusta anche se molto attaccata
> ai tasti anche se, a volte, qualche frustatina si può anche sopportare
> (su uno strumento elettrico in certe posizioni si sente poco o niente,
> su uno acustico in genere non è accettabile)
che se tocca smorza ad esempio i bei classici power-chord aperti che devono
suonare per tot tempo, e li fa suonare proprio diversi anche come tono
ovviamente...
> 5. è possibile che una chitarra possa presentare difetti di
> fabbricazione, ma nel tuo caso è improbabile, te ne saresti accorto
> subito
il giorno dopo che la presi mi disse che non suonava poi tanto peggio della
sua Fender strato originale comprata nei primissimi '90 e pagata oltre un
milione (la mia a fine 2000 sulle 300mila lire mi pare, o forse di listino
era un po' di piu' e la pagai cosi' con lo sconto avendo preso anche ampli,
reggichitarra da pavimento e custodia imbottita), anzi...
> CONCLUSIONE: secondo me devi solo portare la chitarra da un buon
> liutaio di zona (non al negozio)
di un liutaio ma credo facciano anche interventi simili e di sicuro il piu'
giovane con cui ho parlato sempre io e' uno che insegna anche in una scuola
specializzata, insomma non dovrebbero essere degli sprovveduti capitati li'
per caso...
> per un normale setup completo,
> dovresti spendere 50-100 Euro (salvo che scopra veri difetti di
> fabbricazione tipo manico troppo basso o tasti da rettificare), ma
> alla fine lo strumento sarà perfetto (ti cambierà le corde anche se
> sono nuove però ... accettalo)
preciso alle chiavette e quindi se allentante la vedrei dura a riavvolgere
il poco che avanza...ma il fatto che e' se devo spenderci certe cifre mi
converrebbe quasi sentire se ritirano l'usato, pur ritenuto con quel
difetto, quanto me lo valutano e quanto costa una un po' superiore, anche
sempe Yamaha, che non abbia bisogno di interventi e sia anche affidabile nel
tempo, e soprattutto che non si squilibri in alcun modo cambiando le corde.
Un'altra cosa tra l'altro: io l'ho sempre sentita molto pesante, non so se
sia magari per uso di legni piu' economici e, casualmente o meno, piu'
pesanti di altri usati su modelli di media-alta gamma, pero' ho riscontrato
spesso anche questo sentendo quelle di altri...
Poi aveva il pick-up centrale (il singolo) assai vicino alle corde e proprio
nel punto dove plettro di solito, quindi ci sbattevo spesso con lo stesso
suonando, allora un giorno ho avvitato al massimo le 2 viti abbassandolo
tutto, credo non cambi molto e "prenda" lo stesso, ma anche non lo facesse
tanto io uso di solito quello al ponte e basta.
The Sentinel
Oct 30, 2011, 9:10:43 PM10/30/11
to
> seconda sei casi. Per vedere se il manico � storto premi ogni corda
Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe' in
"verticale"?
> al
> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
> corda: se � maggiore al centro il manico � concavo, se tocca al centro
> il manico � convesso.
quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
toccare ne' essere troppo distante al centro?
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, � stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe' in
"verticale"?
> al
> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
> il manico � convesso.
quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
toccare ne' essere troppo distante al centro?
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sar� messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
Nik
Oct 31, 2011, 7:03:21 PM10/31/11
to
On Mon, 31 Oct 2011 02:10:43 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaddf8c...@news.fastwebnet.it...
>> seconda sei casi. Per vedere se il manico è storto premi ogni corda
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaddf8c...@news.fastwebnet.it...
>
>Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
>alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe' in
>"verticale"?
direi che teoricamente può succedere che sia anche ritorto, anche se
>Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
>alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe' in
>"verticale"?
chitarre con qs problema non me ne sono mai capitate (cmq io non sono
un liutaio)
>
>> al
>> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
>> corda: se è maggiore al centro il manico è concavo, se tocca al centro
>> al
>> primo e all'ultimo tasto e controlla la distanza tra il manico e la
>> il manico è convesso.
>
>quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
>toccare ne' essere troppo distante al centro?
esatto. Le corde devono partire dal capotasto e alzarsi leggermente
>quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
>toccare ne' essere troppo distante al centro?
fino all 22/24o, lasciando diciamo tra 1 e 2 mm al 12o (dipende come
ti piace impostare l'action)
Nell'altro post mi sembra di capire che hai agito sulla vite del truss
rod: Questo è sicuramente un intervento delicato che deve fare chi ha
esperienza, non si può fare a caso. In genere si agisce un quarto di
giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
oppure orario se lo vuoi rendere più concavo. Ammesso che il tuo truss
rod funzioni correttamente, se hai agito a caso è molto probabile che
il manico si sia incurvato in maniera non corretta con la conseguenza
che le corde finiscono per frustare in qualche punto.
>Un'altra cosa tra l'altro: io l'ho sempre sentita molto pesante, non so se
>sia magari per uso di legni piu' economici e, casualmente o meno, piu'
>pesanti di altri usati su modelli di media-alta gamma, pero' ho riscontrato
>spesso anche questo sentendo quelle di altri...
sono strumenti costosi che pesano un casino (il mio LP Custom mi
spacca tutte le volte) e strumenti economici leggeri. Quanto qs
influisca sul suono è materia di dibattito infinito .....
>Poi aveva il pick-up centrale (il singolo) assai vicino alle corde e proprio
>nel punto dove plettro di solito, quindi ci sbattevo spesso con lo stesso
>suonando, allora un giorno ho avvitato al massimo le 2 viti abbassandolo
>tutto, credo non cambi molto e "prenda" lo stesso, ma anche non lo facesse
>tanto io uso di solito quello al ponte e basta.
giustamente lo hai regolato con le viti. Se lo abbassi troppo il
volume scende se lo appiccichi troppo il suono può impastarsi e il pu
stesso dare fastidio
>
>--
>*****
># bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
>moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
>sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
The Sentinel
Nov 1, 2011, 11:38:53 AM11/1/11
to
"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4eadf591$0$6824$5fc...@news.tiscali.it...
muta, e' che le 4 corde centrali sono allineate perfettamente, mentre la
prima e sesta inspiegabilmente si sono abbassate, eppure io non ho variato
certo l'altezza delle relative sellette al ponte, boh, come hanno fatto
quindi queste ultime ad abbassarsi da se' in maniera netta e visibile anche
ad occhio?
E dove si trova una chiave a brugola di quella misura cosi' minima?
> quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
> toccare ne' essere troppo distante al centro?
provato, nei tasti centrali rimane staccata dai tasti la corda, di un mezzo
millimetro circa direi ad occhio nel punto centrale dove e' piu'
distante...quindi e' leggermente concavo, dovrebbe dare il problema se e'
convesso no? Che stranezze...
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, è stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
news:4eadf591$0$6824$5fc...@news.tiscali.it...
> Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
> alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe'
> in
> "verticale"?
La cosa strana che non ho capito e osservo fin da quando ho fatto il cambio
> alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe'
> in
> "verticale"?
muta, e' che le 4 corde centrali sono allineate perfettamente, mentre la
prima e sesta inspiegabilmente si sono abbassate, eppure io non ho variato
certo l'altezza delle relative sellette al ponte, boh, come hanno fatto
quindi queste ultime ad abbassarsi da se' in maniera netta e visibile anche
ad occhio?
E dove si trova una chiave a brugola di quella misura cosi' minima?
> quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
> toccare ne' essere troppo distante al centro?
millimetro circa direi ad occhio nel punto centrale dove e' piu'
distante...quindi e' leggermente concavo, dovrebbe dare il problema se e'
convesso no? Che stranezze...
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
The Sentinel
Nov 1, 2011, 11:57:30 AM11/1/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
> esatto. Le corde devono partire dal capotasto e alzarsi leggermente
> fino all 22/24o, lasciando diciamo tra 1 e 2 mm al 12o (dipende come
> ti piace impostare l'action)
Intendi quell'altezza quando non fai questa prova premendo al primo e ultimo
> fino all 22/24o, lasciando diciamo tra 1 e 2 mm al 12o (dipende come
> ti piace impostare l'action)
tasto? Senno' quella distanza al centro mi pare esagerato...sarebbe un
manico iper-concavo!
Cmq quando premi ai 2 tasti estremi in realta' dovresti annullare
quell'andamento naturale delle corde che fa si appunto che normalmente non
friggano, quindi non dovrebbe la corda appoggiarsi invece appena anche ai
tasti centrali quando la schiacci tutta giu' al primo e ultimo tasto? Senno'
se sta alzata anche pochissimo che sia vuol dire che un pochino e' concavo,
e se invece tocca prima in mezzo quando non hai ancora premuto del tutto fin
sui tasti in cima e in fondo significherebbe il contrario, cioe' piu' o meno
convesso...
> Nell'altro post mi sembra di capire che hai agito sulla vite del truss
> rod: Questo è sicuramente un intervento delicato che deve fare chi ha
> esperienza, non si può fare a caso.
corde nuove, accordato per bene e notato il difetto...
> In genere si agisce un quarto di
> giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
> oppure orario se lo vuoi rendere più concavo. Ammesso che il tuo truss
> rod funzioni correttamente, se hai agito a caso è molto probabile che
> il manico si sia incurvato in maniera non corretta con la conseguenza
> che le corde finiscono per frustare in qualche punto.
di cambio corde...ho provato per rimediare insomma, non e' che l'avevo
girato a caso prima...
> Il peso dipende dal tipo di legno usato ma non significa niente, ci
> sono strumenti costosi che pesano un casino (il mio LP Custom mi
> spacca tutte le volte) e strumenti economici leggeri.
suono in teoria ne guadagna, come risonanza, volume e tutto, era solo una
nota sul fatto che e' appunto pesantuccia...
> Quanto qs
> influisca sul suono è materia di dibattito infinito .....
conti di piu' tutto quello che in una elettrica usi dopo, sul suono, colori,
sostegno e tutto che ottieni (ampli, effetti vari, compressori e chi piu' ne
ha piu' ne metta, ma anche solo diversi ampli di quelli piccini da casa si
comportano molto diversamente come e' ovvio che sia, per non parlare di
quanto conta la "mano" di chi suona), pero' magari una chitarra proprio di
plastica da 50 grammi forse non rendera' mai tanto bene...
> La distanza ottimale del pu dalle corde dovrebbe essere 2-3 mm,
forse anche perche' sono scarso io ovviamente...ma meglio non avere anche
problemi del genere in mezzo, visto che sono appunto gia' scarso...
> giustamente lo hai regolato con le viti. Se lo abbassi troppo il
> volume scende se lo appiccichi troppo il suono può impastarsi e il pu
> stesso dare fastidio
quello cioe' con leva in posizione centrale il volume di uscita e'
sensibilmente piu' basso rispetto a quelli al ponte e manico (2 humbucker
pero', non so se conta anche quello e non ricordo bene se prima fosse lo
stesso leggermente piu' basso di volume), ma tanto come detto il centrale
per me e' assai inutile ancor piu' di quello al ponte...su cosa dovrebbe
rendere di piu'? Arpeggi classici forse, in acustico per simulare meglio una
classica?
The Sentinel
Nov 1, 2011, 2:14:35 PM11/1/11
to
"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4eadd770$0$16649$5fc...@news.tiscali.it...
Altra cosa, rispetto ad altri modelli sempre tipo Strato costruttivamente e
come forma generale ecc., che siano proprio Fender o Yamaha o altro ancora,
e' che pure la differenza di larghezza del manico tra capotasto e ultimo
all'attaccatura al corpo e' abbastanza netta con conseguente distanza
maggiore rispetto ad altre delle corde nella zona dove le plettri, quando
l'ho presa purtroppo non ho fatto caso di notare anche le possibili
differenze in quello tra le 2-3 che provai e quale potesse essere meglio per
me da suonare per imparare meglio e prima...o forse lo notai poco su quella
che poi presi, semplicemente perche' li' ero abituato alla classica che
ovviamente le aveva ancora piu' distanti.
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, � stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
news:4eadd770$0$16649$5fc...@news.tiscali.it...
Altra cosa, rispetto ad altri modelli sempre tipo Strato costruttivamente e
come forma generale ecc., che siano proprio Fender o Yamaha o altro ancora,
e' che pure la differenza di larghezza del manico tra capotasto e ultimo
all'attaccatura al corpo e' abbastanza netta con conseguente distanza
maggiore rispetto ad altre delle corde nella zona dove le plettri, quando
l'ho presa purtroppo non ho fatto caso di notare anche le possibili
differenze in quello tra le 2-3 che provai e quale potesse essere meglio per
me da suonare per imparare meglio e prima...o forse lo notai poco su quella
che poi presi, semplicemente perche' li' ero abituato alla classica che
ovviamente le aveva ancora piu' distanti.
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sar� messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
Nik
Nov 2, 2011, 7:28:50 PM11/2/11
to
Questo è normale in tutte le chitarre, poichè la tastiera si allarga
verso l'attaccatura col corpo
On Tue, 1 Nov 2011 19:14:35 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
>news:4eadd770$0$16649$5fc...@news.tiscali.it...
>
>Altra cosa, rispetto ad altri modelli sempre tipo Strato costruttivamente e
>come forma generale ecc., che siano proprio Fender o Yamaha o altro ancora,
>e' che pure la differenza di larghezza del manico tra capotasto e ultimo
>all'attaccatura al corpo e' abbastanza netta con conseguente distanza
>maggiore rispetto ad altre delle corde nella zona dove le plettri, quando
>l'ho presa purtroppo non ho fatto caso di notare anche le possibili
>differenze in quello tra le 2-3 che provai e quale potesse essere meglio per
>me da suonare per imparare meglio e prima...o forse lo notai poco su quella
>che poi presi, semplicemente perche' li' ero abituato alla classica che
>ovviamente le aveva ancora piu' distanti.
>
>--
>*****
># bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
>Falso, è stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
verso l'attaccatura col corpo
On Tue, 1 Nov 2011 19:14:35 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
>news:4eadd770$0$16649$5fc...@news.tiscali.it...
>
>Altra cosa, rispetto ad altri modelli sempre tipo Strato costruttivamente e
>come forma generale ecc., che siano proprio Fender o Yamaha o altro ancora,
>e' che pure la differenza di larghezza del manico tra capotasto e ultimo
>all'attaccatura al corpo e' abbastanza netta con conseguente distanza
>maggiore rispetto ad altre delle corde nella zona dove le plettri, quando
>l'ho presa purtroppo non ho fatto caso di notare anche le possibili
>differenze in quello tra le 2-3 che provai e quale potesse essere meglio per
>me da suonare per imparare meglio e prima...o forse lo notai poco su quella
>che poi presi, semplicemente perche' li' ero abituato alla classica che
>ovviamente le aveva ancora piu' distanti.
>
>--
>*****
># bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
>moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
>sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
Nik
Nov 2, 2011, 7:31:08 PM11/2/11
to
On Tue, 1 Nov 2011 16:38:53 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
>news:4eadf591$0$6824$5fc...@news.tiscali.it...
>> Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
>> alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe'
>> in
>> "verticale"?
>
>La cosa strana che non ho capito e osservo fin da quando ho fatto il cambio
>muta, e' che le 4 corde centrali sono allineate perfettamente, mentre la
>prima e sesta inspiegabilmente si sono abbassate, eppure io non ho variato
>certo l'altezza delle relative sellette al ponte, boh, come hanno fatto
>quindi queste ultime ad abbassarsi da se' in maniera netta e visibile anche
>ad occhio?
>
>E dove si trova una chiave a brugola di quella misura cosi' minima?
Esitono ma sono MOLTO difficili da trovare, io uso uno di quei piccoli
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
>news:4eadf591$0$6824$5fc...@news.tiscali.it...
>> Ma perche' lo devo fare con ognuna? E se la distanza e' diversa per ogni o
>> alcune corde, che vuol dire? Che e' storto anche per l'altro verso, cioe'
>> in
>> "verticale"?
>
>La cosa strana che non ho capito e osservo fin da quando ho fatto il cambio
>muta, e' che le 4 corde centrali sono allineate perfettamente, mentre la
>prima e sesta inspiegabilmente si sono abbassate, eppure io non ho variato
>certo l'altezza delle relative sellette al ponte, boh, come hanno fatto
>quindi queste ultime ad abbassarsi da se' in maniera netta e visibile anche
>ad occhio?
>
>E dove si trova una chiave a brugola di quella misura cosi' minima?
cacciavitini dei set dove ce ne sono una decina a scalare. Una volta
ho perfino usato un pezzo di filo di ferro ....
>
>> quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
>> toccare ne' essere troppo distante al centro?
>
>provato, nei tasti centrali rimane staccata dai tasti la corda, di un mezzo
>millimetro circa direi ad occhio nel punto centrale dove e' piu'
>distante...quindi e' leggermente concavo, dovrebbe dare il problema se e'
>convesso no? Che stranezze...
Nik
Nov 2, 2011, 7:46:14 PM11/2/11
to
On Tue, 1 Nov 2011 16:57:30 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
>> esatto. Le corde devono partire dal capotasto e alzarsi leggermente
>> fino all 22/24o, lasciando diciamo tra 1 e 2 mm al 12o (dipende come
>> ti piace impostare l'action)
>
>Intendi quell'altezza quando non fai questa prova premendo al primo e ultimo
>tasto?
Si certo
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
>> esatto. Le corde devono partire dal capotasto e alzarsi leggermente
>> fino all 22/24o, lasciando diciamo tra 1 e 2 mm al 12o (dipende come
>> ti piace impostare l'action)
>
>Intendi quell'altezza quando non fai questa prova premendo al primo e ultimo
>tasto?
>
>> Il peso dipende dal tipo di legno usato ma non significa niente, ci
>> sono strumenti costosi che pesano un casino (il mio LP Custom mi
>> spacca tutte le volte) e strumenti economici leggeri.
>
>certo questo lo sapevo, anzi, di solito sento dire che se e' piu' pesante il
>suono in teoria ne guadagna, come risonanza, volume e tutto, era solo una
>nota sul fatto che e' appunto pesantuccia...
>
>> Quanto qs
>> influisca sul suono è materia di dibattito infinito .....
>
>chiaro che solo uno stupido o totalmente ignorante puo' pensare che non
>conti di piu' tutto quello che in una elettrica usi dopo, sul suono, colori,
>sostegno e tutto che ottieni (ampli, effetti vari, compressori e chi piu' ne
>ha piu' ne metta, ma anche solo diversi ampli di quelli piccini da casa si
>comportano molto diversamente come e' ovvio che sia, per non parlare di
>quanto conta la "mano" di chi suona), pero' magari una chitarra proprio di
>plastica da 50 grammi forse non rendera' mai tanto bene...
beh si, se parliamo di chitarre economiche ma quantomeno decenti
>> Il peso dipende dal tipo di legno usato ma non significa niente, ci
>> sono strumenti costosi che pesano un casino (il mio LP Custom mi
>> spacca tutte le volte) e strumenti economici leggeri.
>
>certo questo lo sapevo, anzi, di solito sento dire che se e' piu' pesante il
>suono in teoria ne guadagna, come risonanza, volume e tutto, era solo una
>nota sul fatto che e' appunto pesantuccia...
>
>> Quanto qs
>> influisca sul suono è materia di dibattito infinito .....
>
>chiaro che solo uno stupido o totalmente ignorante puo' pensare che non
>conti di piu' tutto quello che in una elettrica usi dopo, sul suono, colori,
>sostegno e tutto che ottieni (ampli, effetti vari, compressori e chi piu' ne
>ha piu' ne metta, ma anche solo diversi ampli di quelli piccini da casa si
>comportano molto diversamente come e' ovvio che sia, per non parlare di
>quanto conta la "mano" di chi suona), pero' magari una chitarra proprio di
>plastica da 50 grammi forse non rendera' mai tanto bene...
(Epiphone, Yamaha, Dean, ecc.) mettendoci pu seri (Duncan, EMG,
DiMarzio) suonano molto vicino alle sorelle più costose, soprattuto
per noi metallari che non siamo certo alla ricerca delle sfumature
sonore ;-D
>
>> La distanza ottimale del pu dalle corde dovrebbe essere 2-3 mm,
>
>era forse anche leggermente di piu', non ricordo, ma ci sbattevo lo stesso,
>forse anche perche' sono scarso io ovviamente...ma meglio non avere anche
>problemi del genere in mezzo, visto che sono appunto gia' scarso...
>
>> giustamente lo hai regolato con le viti. Se lo abbassi troppo il
>> volume scende se lo appiccichi troppo il suono può impastarsi e il pu
>> stesso dare fastidio
>
>si infatti ho provato, non ricordavo se l'avevo gia' fatto, scegliendo solo
>quello cioe' con leva in posizione centrale il volume di uscita e'
>sensibilmente piu' basso rispetto a quelli al ponte e manico (2 humbucker
>pero', non so se conta anche quello e non ricordo bene se prima fosse lo
>stesso leggermente piu' basso di volume), ma tanto come detto il centrale
>per me e' assai inutile ancor piu' di quello al ponte...su cosa dovrebbe
>rendere di piu'? Arpeggi classici forse, in acustico per simulare meglio una
>classica?
Sono d'accordo con te che il pu single di mezzo non serve a niente, se
>> La distanza ottimale del pu dalle corde dovrebbe essere 2-3 mm,
>
>era forse anche leggermente di piu', non ricordo, ma ci sbattevo lo stesso,
>forse anche perche' sono scarso io ovviamente...ma meglio non avere anche
>problemi del genere in mezzo, visto che sono appunto gia' scarso...
>
>> giustamente lo hai regolato con le viti. Se lo abbassi troppo il
>> volume scende se lo appiccichi troppo il suono può impastarsi e il pu
>> stesso dare fastidio
>
>si infatti ho provato, non ricordavo se l'avevo gia' fatto, scegliendo solo
>quello cioe' con leva in posizione centrale il volume di uscita e'
>sensibilmente piu' basso rispetto a quelli al ponte e manico (2 humbucker
>pero', non so se conta anche quello e non ricordo bene se prima fosse lo
>stesso leggermente piu' basso di volume), ma tanto come detto il centrale
>per me e' assai inutile ancor piu' di quello al ponte...su cosa dovrebbe
>rendere di piu'? Arpeggi classici forse, in acustico per simulare meglio una
>classica?
ti da fastidio abbassalo al minimo fino a farlo sparire. C'è anche chi
lo disconnette per evitare di inserirlo passando dal ponte al manico.
A me piacciono un sacco le chitarre con un solo pu al ponte, bello
potente. Non serve altro ! ;-)
The Sentinel
Nov 2, 2011, 7:52:11 PM11/2/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eb1d243...@news.fastwebnet.it...
perso o si sono rotti quasi tutti nel tempo e quindi non mi e' riuscito
ritrovarlo...ma sicuro che anche il piu' piccolo di quelli che si trovano di
solito nei set di quel tipo, ci va in quel micro-buco?
> Una volta
> ho perfino usato un pezzo di filo di ferro ....
ma quello e' rotondo, come fa a far presa per girare anche se lo trovi che
ci va preciso e visto che la vite penso opponga una certa resistenza,
soprattutto se non sono mai state girate come nel mio caso?
Io piuttosto visto che sporgono un po' da sopra avevo pensato pure di
girarle stringendole con una normale pinza, ma di sicuro si rovinerebbe la
filettatura...
> E' consigliato che il manico sia LEGGERMENTE concavo
ok, non dicevo che sia scorretto, dicevo pero' che dovrebbe appunto
eliminare il problema il fatto che sia leggermente concavo, e non
accentuarlo, rispetto ad essere perfettamente dritto o addirittura convesso,
anche se il problema in effetti me lo da nei primissimi tasti, dove
chiaramente la concavita' e' minore per non dire inesistente, ma questo
penso fosse lo stesso anche prima, a meno appunto che non fossero delle .010
con conseguente maggiore trazione e leggera maggiore concavita' anche nei
primissimi tasti.
news:4eb1d243...@news.fastwebnet.it...
> Esitono ma sono MOLTO difficili da trovare, io uso uno di quei piccoli
> cacciavitini dei set dove ce ne sono una decina a scalare.
Pensato anch'io, lo avevo anche un set di quelli ma mi sa che e' andato
> cacciavitini dei set dove ce ne sono una decina a scalare.
perso o si sono rotti quasi tutti nel tempo e quindi non mi e' riuscito
ritrovarlo...ma sicuro che anche il piu' piccolo di quelli che si trovano di
solito nei set di quel tipo, ci va in quel micro-buco?
> Una volta
> ho perfino usato un pezzo di filo di ferro ....
ci va preciso e visto che la vite penso opponga una certa resistenza,
soprattutto se non sono mai state girate come nel mio caso?
Io piuttosto visto che sporgono un po' da sopra avevo pensato pure di
girarle stringendole con una normale pinza, ma di sicuro si rovinerebbe la
filettatura...
> E' consigliato che il manico sia LEGGERMENTE concavo
eliminare il problema il fatto che sia leggermente concavo, e non
accentuarlo, rispetto ad essere perfettamente dritto o addirittura convesso,
anche se il problema in effetti me lo da nei primissimi tasti, dove
chiaramente la concavita' e' minore per non dire inesistente, ma questo
penso fosse lo stesso anche prima, a meno appunto che non fossero delle .010
con conseguente maggiore trazione e leggera maggiore concavita' anche nei
primissimi tasti.
The Sentinel
Nov 2, 2011, 8:16:12 PM11/2/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eb1d2d0...@news.fastwebnet.it...
> Beh prima o dopo non conta, conta in che stato si trova ADESSO
Si certo, era per dire che io, pensando che senza toccare nulla e mettendoci
delle corde identiche a quelle che c'erano (che poi in realta' questo non
sia vero e le abbia prese leggermente piu' sottili, e' probabilissimo a
questo punto, ma io non lo sapevo, mi son fidato del tipo del negozio) non
c'era motivo di avere problemi andavo tranquillo...ma poi quando ho notato
invece quella cosa ho provato ad agire su quello, certo non con perizia di
chi se ne intende ma nemmeno proprio a caso, ho provato prima a girare un
po' a tratti in un senso e poi, non vedendo risultati,
nell'altro...continuando a non risolvere pero' il problema...
> beh si, se parliamo di chitarre economiche ma quantomeno decenti
> (Epiphone, Yamaha, Dean, ecc.) mettendoci pu seri (Duncan, EMG,
> DiMarzio) suonano molto vicino alle sorelle più costose, soprattuto
> per noi metallari che non siamo certo alla ricerca delle sfumature
> sonore ;-D
per conto suo da altri ma senza metterci poi sopra la marca e magari fatti
con standard e qualita' minore di quelli effettivamente marcati "X" (un po'
come le linee proprie di prodotti alimentari o meno degli Ipermercati,
penso)...di solito nelle chitarre c'e' un libretto istruzioni e specifiche
come in qualsiasi altro oggetto di elettronica di consumo e simili? Perche'
a me non l'hanno dato, oddio anche quello del Marshallino che presi insieme
l'ha molto striminzito e di vere specifiche tecniche, circuiti o altro non
c'e' nulla.
Sarebbe invece logico e utile ancor piu' sullo strumento stesso, di mettere
come funziona ad esempio il suddetto truss rod, di come comportarsi se si
mettono corde di un certo tipo rispetto ad un altro, di come funziona e
agisce la levetta di selezione dei pu ecc., tutte cose magari banali per
molti o cmq ormai da anni con internet reperibili in forum, siti
specializzati ecc., ma soprattutto una volta magari per nulla banali o
rimediabili al volo da chiunque...
> Sono d'accordo con te che il pu single di mezzo non serve a niente,
l'hanno nemmeno...
> se
> ti da fastidio abbassalo al minimo fino a farlo sparire.
ora e' lontanissimo, impossibile urtarci...
> C'è anche chi
> lo disconnette per evitare di inserirlo passando dal ponte al manico.
> A me piacciono un sacco le chitarre con un solo pu al ponte, bello
> potente. Non serve altro ! ;-)
circa di cm piu' verso il manico, cioe' col pu al manico appunto, in teoria
il suono e' piu' forte e duraturo oscillando di piu' le corde li' a parita'
di plettrata e tutto rispetto a quanto fanno piu' vicine a dove sono
attaccate al ponte (soprattutto se sono quelle piu' sottili che uno suona di
solito nei soli), quindi magari e' per quello che molti inseriscono quel pu
e basta nel momento di fare parti soliste, soprattutto se di quelli con note
appunto molto lunghe che devono rimanere alte il piu' possibile e non
"morire" velocemente...credo eh, vado a logica e non sapendo altri eventuali
motivi.
Di sicuro una differenza di suono avvertibilissima c'e' tra il selezionare
solo il pu al manico o solo quello al ponte, anche se probabilmente come in
tutte le cose va a gusti, ci saranno anche molti che preferiscono fare
sempre anche gli assoli usando quello al ponte come per le ritmiche e i riff
vari, gusti appunto, al di la' delle differenze oggettive tra il suono con
uno o l'altro per via del discorso fisico suddetto.
The Sentinel
Nov 2, 2011, 8:20:25 PM11/2/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eb1d1d3...@news.fastwebnet.it...
minore, tanto che il manico stesso pare infatti quasi omogeneo, largo non
molto di piu' all'ultimo tasto di quanto sia in cima, e non perche' sono
manici piu' larghi del mio al capotasto, ma proprio perche' si allargano
molto meno scendendo verso il corpo.
Credo ci sia un termine tecnico anche per indicare quella differenza, ma ora
non lo ricordo...
news:4eb1d1d3...@news.fastwebnet.it...
> Questo è normale in tutte le chitarre, poichè la tastiera si allarga
> verso l'attaccatura col corpo
Si ma conta sempre di quanto, su alcune io quella differenza la vedo molto
> verso l'attaccatura col corpo
minore, tanto che il manico stesso pare infatti quasi omogeneo, largo non
molto di piu' all'ultimo tasto di quanto sia in cima, e non perche' sono
manici piu' larghi del mio al capotasto, ma proprio perche' si allargano
molto meno scendendo verso il corpo.
Credo ci sia un termine tecnico anche per indicare quella differenza, ma ora
non lo ricordo...
The Sentinel
Nov 5, 2011, 3:05:55 AM11/5/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
> esperienza, non si può fare a caso. In genere si agisce un quarto di
> giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
> oppure orario se lo vuoi rendere più concavo.
Qui dice il contrario se non ho capito male, che in senso orario, quindi
> giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
> oppure orario se lo vuoi rendere più concavo.
avvitando, il truss rod viene "tirato" e quindi fa piu' resistenza e tende a
tirare il manic in senso opposto a come fanno le corde rendendolo
quindi piu' verso il convesso, e viceversa...
Ma poi io non l'ho cosi' la vite, e' messa in verticale, cioe'
perpendicolare al piano della paletta...secondo me e' del tutto farlocca,
non fa nulla, non funziona, sulla mia, non c'e' magari nulla dentro o e' cmq
fisso, non regolabile (ne deriva che uno dovrebbe sempre prendere le corde
identiche come scalatura e tutto a quelle che erano montate inizialmente, se
vuole sperare che non sorgano problemi vari)...anche perche' non riesco a
capire come agirebbe da verticale sul truss rod che e' ovviamente
orizzontale:
http://www.robertodallavecchia.com/newsletter8.html
E ancora, in quest'altra pagina ci sono varie risposte al tipo e alcune
anche con notevoli cavolate mi pare, tipo quello che dice che le corde basse
renderebbero piu' duri i bending...a me pare il contrario per ovvi motivi,
devi contrastare meno tensione "verticale" della corda dovendola tirare giu'
meno rispetto ad una piu' alta, e quindi potendo usare la forza quasi
interamente per bendarla in su o giu' con meno possibilita' che ti
"scappi"...pero' quasi tutti anche qui paiono dire che il manico tende al
concavo se si "tira", cioe' gira in senso orario la vite del truss:
http://chitarre.accordo.it/articles/2008/08/17894/truss-rod-questo-sconosciuto.html
E riguardo quest'ultimo video sotto, per pura curiosita', come fai a
regolarlo quello del Fender vintage che mostra il tipo, quando il manico e'
ormai regolarmente attaccato al corpo della chitarra da quella parte?
Cos'e', una supercazzola? E cmq in generale anche per l'altra io mica ho
capito come funzionerebbe in realta'...la piastrina in fondo e' mobile in
che senso? Rimane sempre mobile nel manico anche quando e' stato montato
tutto il truss rod, messo il tondino filettato ecc.? Boh...e come fanno a
farlo stare curvo nel manico inizialmente, a posizionarcelo e chiuderlo con
tastiera e tutto impedendo che si raddrizzi visto anche che essendo una tubo
metallico pieno, anche se piccolino, avra' cmq una certa resistenza e tende
a stare ovviamente dritto...
Nel mio caso cmq la distanza della corda al 7-8 tasto e' quella li' che
indica lui come corretta o forse anche piu' verso la seconda, cioe' quella
in cui dice che e' troppo concavo in quel caso e va corretto. E allora torno
a domandarmi se il problema non sia altro, ma non saprei quale, visto che
con action simile non dovrebbero esserci assolutamente problemi di ronzii
per via dei tasti successi a quello premuto che friggono...
Poi in un altro video parlavano anche di regolare il diapason se ci sono
discrepanze tra la corda a vuota e premendola un'ottava sopra al 12esimo
tasto, cioe' spostando in avanti o indietro le sellette al ponte...io
credevo che una volta accordata la corda per bene fosse necessariamente
intonata anche in qualsiasi altro tasto essendo ovviamente le posizioni
degli stessi fisse...
http://www.youtube.com/watch?v=Lr2_lBVuqqQ
Nik
Nov 5, 2011, 6:55:17 PM11/5/11
to
On Sat, 5 Nov 2011 08:05:55 +0100, "The Sentinel"
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
>> esperienza, non si può fare a caso. In genere si agisce un quarto di
>> giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
>> oppure orario se lo vuoi rendere più concavo.
>
>Qui dice il contrario se non ho capito male, che in senso orario, quindi
>avvitando, il truss rod viene "tirato" e quindi fa piu' resistenza e tende a
>tirare il manic in senso opposto a come fanno le corde rendendolo
>quindi piu' verso il convesso, e viceversa...
Guarda andavo a memoria sul senso, forse è il contrario
<he...@metal.it.invalid> wrote:
>"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
>news:4eaf2119...@news.fastwebnet.it...
>> esperienza, non si può fare a caso. In genere si agisce un quarto di
>> giro alla volta in senso antiorario se lo vuoi rendere più convesso
>> oppure orario se lo vuoi rendere più concavo.
>
>Qui dice il contrario se non ho capito male, che in senso orario, quindi
>avvitando, il truss rod viene "tirato" e quindi fa piu' resistenza e tende a
>tirare il manic in senso opposto a come fanno le corde rendendolo
>quindi piu' verso il convesso, e viceversa...
>
>Ma poi io non l'ho cosi' la vite, e' messa in verticale, cioe'
>perpendicolare al piano della paletta...secondo me e' del tutto farlocca,
>non fa nulla, non funziona, sulla mia, non c'e' magari nulla dentro o e' cmq
>fisso, non regolabile (ne deriva che uno dovrebbe sempre prendere le corde
>identiche come scalatura e tutto a quelle che erano montate inizialmente, se
>vuole sperare che non sorgano problemi vari)...anche perche' non riesco a
>capire come agirebbe da verticale sul truss rod che e' ovviamente
>orizzontale:
>
http://intercitymusic.co.uk/page173.html
mi sembra di vedere che la vite in verticale serve solo a tenere fermo
il coperchietto che, se tolto, consente l'accesso alla vera vite del
truss rod. Hai provato a toglierla ? se non succede niente forse è
spanata e gira a vuoto, ama sicuramente non è la vite del truss rod
>http://www.robertodallavecchia.com/newsletter8.html
>
>
>E ancora, in quest'altra pagina ci sono varie risposte al tipo e alcune
>anche con notevoli cavolate mi pare, tipo quello che dice che le corde basse
>renderebbero piu' duri i bending...a me pare il contrario per ovvi motivi,
>devi contrastare meno tensione "verticale" della corda dovendola tirare giu'
>meno rispetto ad una piu' alta, e quindi potendo usare la forza quasi
>interamente per bendarla in su o giu' con meno possibilita' che ti
>"scappi"...pero' quasi tutti anche qui paiono dire che il manico tende al
>concavo se si "tira", cioe' gira in senso orario la vite del truss:
>
>http://chitarre.accordo.it/articles/2008/08/17894/truss-rod-questo-sconosciuto.html
>
>
>E riguardo quest'ultimo video sotto, per pura curiosita', come fai a
>regolarlo quello del Fender vintage che mostra il tipo, quando il manico e'
>ormai regolarmente attaccato al corpo della chitarra da quella parte?
togli la vite diventa accessibile
The Sentinel
Nov 6, 2011, 9:08:03 AM11/6/11
to
"Nik" <niksap...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4eb5bd9b...@news.fastwebnet.it...
> Guarda andavo a memoria sul senso, forse è il contrario
Ammesso poi che sia per tutti uguale, speriamo almeno quello...
> Non ho in mano la chitarra ma da questa foto
> http://intercitymusic.co.uk/page173.html
> mi sembra di vedere che la vite in verticale serve solo a tenere fermo
> il coperchietto che, se tolto, consente l'accesso alla vera vite del
> truss rod. Hai provato a toglierla ? se non succede niente forse è
> spanata e gira a vuoto, ama sicuramente non è la vite del truss rod
troppo plasticosa, poi la vitina minuscola, a parte il discorso di essere
verticale, mi sembrava davvero ridicolo che potesse esercitare un lavoro di
quel tipo sulla barra interna una volta che avevo visto e capito com'era
fatta...
Allora io il truss rod non l'avevo proprio ancora mai toccato, ma suppongo
nemmeno quello del negozio.
Il bello e' che lo dice pure il tipo del video che ho messo, quando fa
vedere la chitarra che ha li' e dice che sta sotto quel coperchietto, solo
che vedendo la chitarra pensavo che il coperchio fosse solo su quelle di un
certo livello, mentre su quelle economiche fosse direttamente a vista e
quindi scambiavo la vitina suddetta per la brugola del truss.
L'ho svitato quindi in senso antiorario a 1/4 circa di giro alla volta per
provare a dare un attimo di concavita' in piu', ma visto che non succedeva
nulla alla fine avro' fatto un giro pieno circa o qualcosa in piu' finche'
in pratica e' arrivato quasi a fine corsa (evidentemente non era gia' molto
lontano prima) perche' ora la brugola e' cosi' morbida che si girerebbe
anche con 2 dita se riuscisse per assurdo infilarle nello spazio...ma ancora
il problema, anche se forse un attimo meno, c'e', anche perche' pare un cane
che si morde la coda: aumentando la concavita' diminuisce leggermente il
diapason (si chiama cosi' giusto, la lunghezza della corda completa, in
pratica da capotasto alle sellette del ponte), e oltre al fatto che
andrebbero riregolate le sellette appunto per l'intonazione perfetta, cioe'
le corde sono leggermente piu' corte e quindi basta che la loro tensione sia
leggermente minore per avere la stessa accordatura, e cosi' "tirano" un
pochino meno loro il manico e in pratica annullano parzialmente l'operazione
sul truss rod.
Magari ci vuole un attimo di tempo per far si che si veda la differenza,
quindi vedro' tra qualche ora se il problema e' scomparso del tutto o no.
Cmq son troppo "molli" le corde secondo me, soprattutto ora dopo la
variazione sul truss, prima lo erano molto meno quindi ormai direi che e'
certo che erano delle .010 quelle originariamente montate, non differenza
enorme quindi, ma si sente evidentemente.
Oppure erano di un tipo/materiale diverso, anche a parita' di scalatura, che
le faceva comportare per il manico e anche per la plettrata come se fossero
maggiori come misura, ci sta anche questo.
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