test tric sur variateur lumiere ?
Smiley
Je cherche l'origine d'une panne d'un variateur de lumière... (symptome:
plus de lumière du tout ;) ). Je suspecte le triac précédent l'ampoule,
c'est un BTA216 600D.
Comment puis-je faire pour vérifier que c'est bien lui l'origine du
problème ? Faut-il obligatoirement le désoudé ?
Aussi, y aurait-il d'autres composants qui soient plus susceptibles que
lui de griller, dans un variateur électronique ?
Et sinon je ne trouve pas cette référence exacte sur internet ; si je
prends un 600B à la place, est-ce que ça va marcher et quelle
caractéristique est définie par cette lettre ?
Merci pour votre aide ! :)
Franck T
es-tu sur du D ?
Le BTA 600 est disponible en S,C ou B ,
selon la sensibilité de gachette.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7471/bta16.pdf
Vu l'application peu critique,
ne t'emm... pas , essaye d'abord de changer le triac.
Un BTA 16 ou 10 , 600 ou 400 , B ou C ,
classiques - prends le moins cher que tu peux trouver -
devrait faire l'affaire.
Cordialement
Franck
"Smiley" <smiley...@SPAMNOnetcourrier.com> a écrit dans le message de
news:47d9b286$0$23408$426a...@news.free.fr...
DEMAINE Benoit-Pierre
> Bonsoir ,
>
> es-tu sur du D ?
> Le BTA 600 est disponible en S,C ou B ,
> selon la sensibilité de gachette.
> http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7471/bta16.pdf
>
> Vu l'application peu critique,
> ne t'emm... pas , essaye d'abord de changer le triac.
> Un BTA 16 ou 10 , 600 ou 400 , B ou C ,
> classiques - prends le moins cher que tu peux trouver -
> devrait faire l'affaire.
moins cher moins cher ... prends en un dont le courant soit au moins le
double du courant crčte dont tu as besoin; exemple: ampoule halogčne
200W = 1A moyen, soit, 1.5A crčte (j'arrondi), il te faut donc un triac
qui supporte au moins 3A, mais un 5 serait mieux.
Pour 500W, il te faut au moins un 10A si tu veut pas qu'il regrille.
Sinon, BTA216 j'ai trouvé ca du premier coup sur mon site fétiche:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTA216
--
>o_/ DEMAINE Benoit-Pierre (aka DoubleHP) http://benoit.demaine.info/
If computing were an exact science, IT engineers would not have work \_o<
"So all that's left, Is the proof that love's not only blind but deaf."
(FAKE TALES OF SAN FRANCISCO, Arctic Monkeys)
Franck T
> = 1A moyen, soit, 1.5A crète (j'arrondi), il te faut donc un triac qui
>
> Pour 500W, il te faut au moins un 10A si tu veut pas qu'il regrille.
>
Je lui suggerais justement des BTA10 ou BTA16
> Sinon, BTA216 j'ai trouvé ca du premier coup sur mon site fétiche:
> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTA216
>
Cela permet de voir que le suffixe D correspond au modèle
le plus sensible.
Electronique diffusion a du BTA216-600B en catalogue.
Ne connaissant pas ton gradateur, je ne sais pas si la
sensibilité de déclenchement est nécessaire ?
Si c'etait le cas et que tu ne trouves pas le même,
il faudrait alors taper par exemple dans des modèles
auusi sensibles. Tu peux utiliser le site farnell dont
le moteur permet de rechercher par parametres :
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1000062
Bon il y a de fortes chances qu'un moins sensible
comme BTA10-600C fonctionne.
Essaie. Si ca ne marche pas ca ne t'aura couté qu'un triac
donc pas la ruine...
Cordialement
Franck
alain denis
Il y a en general un fusible dans ces variateurs, donc le verifier.
Ensuite verifier le potentiometre, verifier qu'il n'est pas coupé.
Sinon effectivement changer le Triac, mais faire attention il y a 2 types:
les modeles a boitier isolé et ceux a boitier non isolé. Pour le verifier
( comme tu as du mal a trouver les specs exactes) si la semelle est en
plastique c'est un isolé, sinon verifer la resistance entre la patte
centrale et la semelle qui est plaquée sur le radiateur.
On peut remplacer un non-isolé par un isolé, mais pas l'inverse ( a moins
d'ajouter canon isolant et feuille de mica) sinon il ya risque
d'electrocution
--
Alain
"Smiley" <smiley...@SPAMNOnetcourrier.com> a écrit dans le message de
news: 47d9b286$0$23408$426a...@news.free.fr...
Smiley
Quelques précisions supplémentaires : il s'agit en fait d'une lampe de
chevet-réveil qui fait 'simulateur d'aube'. Il est précisé que la
puissance max de l'ampoule ne doit pas exéder 40W, ce qui me semble bien
peu par rapport aux capacités du triac donc ?
J'ai démonté et trouvé le fusible mais il est OK.
Je suis passé chez élec-diff du coup, ils n'avaient pas le bta216-600b
en stock alors du coup j'ai pris un BTA12 600CW. Qu'est-ce que je risque
si la sensibilité ne convient pas ? Au pire ça marchera trop fort ? Ou
pas du tout ?
Sinon pour le principe de fonctionnement, en fait il y a deux modes : le
mode 'lampe' où on régule l'intensité lumineuse avec un bouton bizarre
qui ressemble à un potentiomètre mais ne doit pas en être un en fait,
car il n'y a pas de butée... (ça peut tourner indéfiniement dans le même
sens, d'ailleurs je n'ai toujours pas compris exactement quel était le
mode de fonctionnement de ce truc ;-) Ca comporte rois pattes). Et puis
le mode 'réveil' où l'intensité lumineuse va être augmentée petit à
petit jusqu'à arriver au niveau de lumière laissé lors du dernier
allumage en mode 'lampe' (donc il doit y avoir une mémoire quelque part
ailleurs...)
A suivre ! ;)
DEMAINE Benoit-Pierre
> Ok, merci pour vos réponses !
>
> Quelques précisions supplémentaires : il s'agit en fait d'une lampe de
> chevet-réveil qui fait 'simulateur d'aube'. Il est précisé que la
> puissance max de l'ampoule ne doit pas exéder 40W, ce qui me semble bien
> peu par rapport aux capacités du triac donc ?
>
> J'ai démonté et trouvé le fusible mais il est OK.
> Je suis passé chez élec-diff du coup, ils n'avaient pas le bta216-600b
> en stock alors du coup j'ai pris un BTA12 600CW. Qu'est-ce que je risque
> si la sensibilité ne convient pas ? Au pire ça marchera trop fort ? Ou
> pas du tout ?
Non; le hachage est tel que ... le montage du triac ne fournis pas une
puissance donnée à l'ampoule, mais, un ratio du secteur; et ce ratio
n'est ni en volts, ni en ampères, mais en facteur temps. Cette
spécificité fait que le circuit va hacher de 10% à 100%, de manière
indépendante de la puissance de l'ampoule.
Dans ce type demontage, la notion de "trop fort" n'existe pas.
Concernant la limite à 40W, je vois deux raisons possibles:
- au delà d'une certaine puissance de charge, le triac doit avoir un
filtrage complémentaire; passé environ 50W, l'absence de filtrage peut
endomager le triac, quelle que soit sa puissance; ce filtrage emet du
bruit audible, donc, pour une lampe de chambre à coucher, il est
préférable de l'omettre, mais son absence, de fait, peut parfois limiter
la puissance consommable
- l'abajour diffuseur autour de l'ampoule contient l'air, et donc la
chaleur; passé 40W, la dissipation du plastique devient trop faible, et
tout chauffe, et fond.
Si la limitation est due à un de ces critères, ils sont incontournables.
Si j'ai faux, tu peux tenter plus.
> Sinon pour le principe de fonctionnement, en fait il y a deux modes : le
> mode 'lampe' où on régule l'intensité lumineuse avec un bouton bizarre
> qui ressemble à un potentiomètre mais ne doit pas en être un en fait,
> car il n'y a pas de butée... (ça peut tourner indéfiniement dans le même
> sens, d'ailleurs je n'ai toujours pas compris exactement quel était le
> mode de fonctionnement de ce truc ;-) Ca comporte rois pattes).
Il existe des potentiomètres sans buttée, ou parfois, aussi, des
interrupteurs circulaires multiples; les deux se trouvent en format 3
pattes; tout ce que veut la logique, c'est un sens de rotation, et une
notion qui s'aproche d'un angle, ou d'une variation d'angle. Un uC
s'occupe de mémoriser. Je trouve l'absence de buttée comme étant plus
confortable, et ce type de règlage comme étant plus souple, en générale.
PAr ailleurs, ce type de bouton est parfois muni d'une option "presse";
on appui pour selectionner la fonction, et on tourne pour faire défiler
les valeurs.
Moi, j'aime. Je trouve ca plus drole à l'usage, et plus souple au
développement.
Techniquement, ça repose sur de la mémorisation numérique, via un uC; la
butée est logicielle.
> Et puis
> le mode 'réveil' où l'intensité lumineuse va être augmentée petit à
> petit jusqu'à arriver au niveau de lumière laissé lors du dernier
> allumage en mode 'lampe' (donc il doit y avoir une mémoire quelque part
> ailleurs...)
Dans un controlleur. C'est un détail, on s'en fout pour la question du jour.
Smiley
Donc techniquement, le hachage se fait à la même fréquence que le
secteur ? En fait j'ai du mal à m'imaginer quel type de signal arrive en
entrée du triac : ce serait un signal (continu ? Quel ordre de tension
?) plus ou moins déphasé par rapportau secteur, suivant l'intensité
lumineuse que l'on souhaite ?
Bon pour le reste j'ai un peu avancé :
- j'ai changé le triac, mais les symptomes sont toujours identiques
- je sais que ça vient bien de ce module qui doit faire à la fois
variateur + intégration des signaux en provenance des boutons-tournantes
type 'potentiomètres', car j'ai pu mettre la main sur une lampe
similaire qui marche, et je l'ai changé et là tout marche :)
- dans ce module en fait, il n'y a pas grand chose à part quelques
résistances (testées, à priori OK), quelques condensateurs, 2 diodes, le
fusible donc, le triac, et aussi deux 4N33 (des optocoupleurs pour
isolation ?) ainsi qu'une pupuce : une philips P87LPC764BD/01 CE0535 02
TnG0514F
J'en arrive donc à la conclusion que c'est ma pupuce qui pose problème.
J'ai trouvé les caractéristiques sur le web:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/8/7/L/P87LPC764BD.shtml
Par contre il faut que j'arrive à en trouver une quelque part....
Des idées ?
(Visiblement il y en aurait sur radiospares à 2,80E, mais quid du port ?
;) )
A suivre !
Merci !
Smiley
pas trouvé ma puce ailleurs... C'est dommage ça... Personne n'a de trucs
à commander chez eux, pour mutualiser les frais ? ;-)
Smiley
microcontroller with 4 kbyte OTP"... Avec une eprom... Et j'ai peur
d'une chose : est-ce que ça veut dire qu'il faut le programmer avant de
pouvoir l'utiliser ? Parce outre le fait que je n'ai pas la machine
pour, comment pourrais-je ensuite trouver quel 'programme' y injecter ?
:-/ :-(
Snif je crains que ma super réparation va devoir s'arrêter là hélas...
Help ! ;)
DEMAINE Benoit-Pierre
> En fait j'ai un affreux doute :-( : le P87LPC764 est en fait un "20 pin
> microcontroller with 4 kbyte OTP"... Avec une eprom... Et j'ai peur
> d'une chose : est-ce que ça veut dire qu'il faut le programmer avant de
> pouvoir l'utiliser ?
Oui. Les uC modernes, toujours !
> Parce outre le fait que je n'ai pas la machine
> pour, comment pourrais-je ensuite trouver quel 'programme' y injecter ?
> :-/ :-(
> Snif je crains que ma super réparation va devoir s'arrêter là hélas...
> Help ! ;)
Aucune idée. Philips, j'ai jamais vu ca de ma vie.
DEMAINE Benoit-Pierre
Et ailleurs ? en boutique ? T'a essayé ECE ? ils envoient les composants
par "lettre jointe au règlement" ... (si tu sais ce que tu commande, tu
connais le poid d'avance, ce qui permet le pré-affreanchissement).
DEMAINE Benoit-Pierre
> Merci pour ces précisions ! :)
> Donc techniquement, le hachage se fait à la même fréquence que le
> secteur ? En fait j'ai du mal à m'imaginer quel type de signal arrive en
> entrée du triac : ce serait un signal (continu ? Quel ordre de tension
> ?) plus ou moins déphasé par rapportau secteur, suivant l'intensité
> lumineuse que l'on souhaite ?
Oui.
http://pagesperso-orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4D.htm
Dans ton cas tu as une activation commandée avec une logique de ce type:
http://www.raphnet.net/electronique/triac_lights/images/triac_driver_schematic.png
Imagine à la place du port //, l'uC que tu cite plus bas.
> Bon pour le reste j'ai un peu avancé :
> - j'ai changé le triac, mais les symptomes sont toujours identiques
> - je sais que ça vient bien de ce module qui doit faire à la fois
> variateur + intégration des signaux en provenance des boutons-tournantes
> type 'potentiomètres', car j'ai pu mettre la main sur une lampe
> similaire qui marche, et je l'ai changé et là tout marche :)
> - dans ce module en fait, il n'y a pas grand chose à part quelques
> résistances (testées, à priori OK), quelques condensateurs, 2 diodes, le
> fusible donc, le triac, et aussi deux 4N33 (des optocoupleurs pour
> isolation ?) ainsi qu'une pupuce : une philips P87LPC764BD/01 CE0535 02
> TnG0514F
Regarde ce qui se passe aux bornes de l'opto; quand la luminosité est
réglée à fond, tu devrais avoir 2V aux bornes de l'entrée, et rien quand
il est éteint.
> J'en arrive donc à la conclusion que c'est ma pupuce qui pose problème.
> J'ai trouvé les caractéristiques sur le web:
> http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/8/7/L/P87LPC764BD.shtml
> Par contre il faut que j'arrive à en trouver une quelque part....
> Des idées ?
> (Visiblement il y en aurait sur radiospares à 2,80E, mais quid du port ?
> ;) )
J'ai vraiment pas tout suivi sur ton probleme; mais, c'est très rarement
l'uC.
Smiley
centrale d'électronique' mais quelque chose me dit que c'est pas ça... ;-) )
J'avais regardé sur electronique-diffusion et conrad aussi mais ils
n'ont pas. Bon de toutes façons je ne pourrais pas retenir cette option
vu qu'il faut pouvoir le reprogrammer ensuite... :-(
Merci !
Smiley
> http://pagesperso-orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4D.htm
>
> Dans ton cas tu as une activation commandée avec une logique de ce type:
> http://www.raphnet.net/electronique/triac_lights/images/triac_driver_schematic.png
> Regarde ce qui se passe aux bornes de l'opto; quand la luminosité est
> réglée à fond, tu devrais avoir 2V aux bornes de l'entrée, et rien quand
> il est éteint.
Ok je vais essayer de regarder
> J'ai vraiment pas tout suivi sur ton probleme; mais, c'est très rarement
> l'uC.
Et pourtant...
Vous croyez que ça peut être les optos ?
En fait, ce qui m'oriente vers l'uC c'est aussi parce que les deux
autres boutons apparentés à des potentiomètres, qui permettent de régler
notamment le niveau sonore, semblent avoir des problèmes aussi (ne
marche que dans un sens, parfois s'emballent...). Et c'est sûr que ce ne
sont pas les boutons eux-mêmes qui sont en cause, puisqu'ils marchent
avec un autre module 'variateur+uC'... :-/
Sinon, l'autre solution serait que je laisse tomber le variateur, et que
j'utilise la lampe en mode on/off. Ca devrait être possible car il y a
une petite led rouge qui s'allume, lorsque l'ampoule est normalement
allumée... Et elle fonctionne bien. Donc je dois pouvoir en sortir une
dérivation, et l'orienter vers l'entrée de mon triac (?) Faudrait-il
utiliser un diac pour déclancher le triac dans ce cas ? (D'après vos
liens un MOC 3041 ou moc3021 pourrait faire l'affaire... Puis-je le
brancher directement en // de la petite led ?)
Merci de votre aide en tout cas !
DEMAINE Benoit-Pierre
> ECE ? Non, je ne connais pas... Quel site ? (Google me trouve 'école
> centrale d'électronique' mais quelque chose me dit que c'est pas ça...
> ;-) )
> J'avais regardé sur electronique-diffusion et conrad aussi mais ils
> n'ont pas. Bon de toutes façons je ne pourrais pas retenir cette option
> vu qu'il faut pouvoir le reprogrammer ensuite... :-(
Si, enfin, les fondateurs du magasin ont copié le nom de l'école, parce
que le fondateur de la boite était pote avec des profs de l'école ...
bref, la boutique de composants c'est Espace Composants Electronique, à
coté de Nation; Ram est ouest sud-ouest, ECE est ouest nord-ouest.
http://www.ibcfrance.fr/
=>
https://web1.ibcfrance.fr/
adresse et tel en haut en petit.
DEMAINE Benoit-Pierre
Pour commander le triac via l'opto, il suffit d'alimenter l'opto (via sa
résistance de limitation).
Smiley
identiques :(
A moins que ce soit une des deux diodes, ou un condensateur (!!) mais
sinon il ne reste vraiment plus que l'uC...
Je crois que je vais faire une croix dessus (pas le choix de toutes
façons, je n'ai pas de quoi programmer un autre uC et je ne sais même
pas quoi y injecter...), je vais donc me contenter d'essayer de mettre
la lampe en mode on/off, en essayant de reprendre le signal de la led
témoin... Je vais ouvrir un autre fil à ce sujet !
Merci pour vos conseils en tout cas !