Comment tester ce CMS ACS 1086 SN 6 E733

[Aegidius]

Comment tester ce CMS et éventuellement a quoi il sert est-ce courant
qu'il soit défaillant

https://www.cjoint.com/c/KHbshMX5XBT

[Gauloisjesuis]

Slt

https://bricoleurs.info/comment-tester-un-triac-au-multimetre/




--
Gauloisjesuis ....... Pffff ! Bien sûr réfractaire, surtout aux cons, et
pour l'heure, bien représentés.

[Aegidius]

Le 03/08/2021 à 15:22, Gauloisjesuis a écrit :
> Le 01/08/2021 à 20:08, Aegidius a écrit :
>> Comment tester ce CMS et éventuellement a quoi il sert est-ce courant
>> qu'il soit défaillant
>>
>> https://www.cjoint.com/c/KHbshMX5XBT
>
> Slt
>
> https://bricoleurs.info/comment-tester-un-triac-au-multimetre/

J'étais arrivé la dessus

on a donc 3 pattes Out/Com/G Com est traversant mais la gâchette de
l'appareil arrive sur la patte "Out" et non sur G

C'est là que je ne pige pas, ça pourrait être inversé ?

A dessouder c'est galère je suis parvenu a dessouder 2 pattes Out et G.

En plus a trouver c'est galère j'avais trouvé et ça m'a été remboursé
sans explication

[Aegidius]

J'ajoute c'est le secteur qui arrive depuis la gâchette "G"

[Gauloisjesuis]

Quand je te disais triac, j'ai parlé un peu vite, c'est bien une base
triac, mais il possède en plus une protection contre les surtensions
qui évite de lui adjoindre un snubber, c'est un switch plutôt dédié aux
charges inductives , je connaissait pas mais je retiens la ref, il est
très intéressant comme composant. il possède un circuit interne de
déclenchement qui impose le cadran dans lequel la gâchette déclenche la
conduction. Les terminaisons d'un triac sont couramment notées A1 A2 G,
là c'est Gate OUT et COMMUN. La commande se fait soit par une tension
continue entre gate et commun le + de la source étant connectée au
commun, soit par une résistance entre gate et commun.Si c'est connecté
ainsi, et que tu fais une mesure entre la gate et la sortie OUT, il est
normale que tu trouves 230V il faut faire la mesure en Gate et commun.
C'est un composant un peu spécial, je ne pense pas que tu puisses le
tester à l'ohmmètre comme un simple triac. il vaudrait mieux le remplacer .

[Gauloisjesuis]

Le 01/08/2021 à 20:08, Aegidius a écrit :

C'est quoi comme appareil ?

[Aegidius]

Le 05/08/2021 à 11:42, Gauloisjesuis a écrit :
> Le 01/08/2021 à 20:08, Aegidius a écrit :
>> Comment tester ce CMS et éventuellement a quoi il sert est-ce courant
>> qu'il soit défaillant
>>
>> https://www.cjoint.com/c/KHbshMX5XBT
>
>
> C'est quoi comme appareil ?
>

un nettoyeur a vapeur Polti FAV80 globalement tout fonctionne sauf la
commande de vapeur qui n'est pas reconnue je peux te faire parvenir la
photo du circuit...

Globalement l'appareil dispose d'une poignée comme un aspirateur normal
avec un gâchette pour la vapeur et c'est ça qui n'est pas reconnue...

[Aegidius]

C'est un CMS et il faudrait déjà que je parvienne a la démonter et
surtout a en trouver un...

A l'ohmmètre ça donne les mêmes valeurs que celui d'à coté...

[Gauloisjesuis]

Procédons par ordre :-)
si tu mets en doute le triac, tu peux toujours le remplacer à peu de
frais http://urlalacon.com/y09xMC
Ensuite, si j'ai bien compris, il fait de la vapeur, mais c'est la
commande qui ne fonctionne pas. J'imagine que ce triac doit commander
l'électrovanne de la vapeur:

S'inspirer des schémas d'application que tu trouveras sur la datasheet
du composant http://urlalacon.com/IyjOM5 pour savoir si c'est une
commande par une résistance sur la gâchette, ou s'il y a une commande
par un petit module basse tension continue.
Vérifier que l'électrovanne n'est pas HS.
Vérifier que le 220 v arrive bien sur l'électrovanne, il pourrait y
avoir un fusible CMS sur la carte ou un fusible thermique.
Vérifier la connexion entre l'électrovanne et la carte (sortie OUT du triac)
Vérifier le contact de la poignée de commande .
Vérifier les connexions e.ntre la poignée et la gâchette du triac, si
c'est une commande simple par tirage de la gâchette au commun par une
résistance, vérifier les brasures au niveau de cette résistance et la
résistance elle-même.
Une photo de la carte électronique aiderait peut-être à se faire une
idée du type de commande.

[Aegidius]

> commande par une résistance sur la gâchette, ou s'il y a une commande
> par un petit module basse tension continue.

c'est un switch en 220

> Vérifier que l'électrovanne n'est pas HS.

c'est fait nettoyée et vérifiée

> Vérifier que le 220 v arrive bien sur l'électrovanne, il pourrait y
> avoir un fusible CMS sur la carte ou un fusible thermique.

j'en étais là, la pompe marche maintenant

> Vérifier la connexion entre l'électrovanne et la carte (sortie OUT du
> triac)

en cours, j'étais dans cette démarche...

> Vérifier le contact de la poignée de commande .

c'était un problème et réparé

> Vérifier les connexions e.ntre la poignée et la gâchette  du triac, si
> c'est une commande simple par tirage de la gâchette au commun par une
> résistance, vérifier les brasures au niveau de cette résistance et la
> résistance elle-même.

la gâchette de la poignée fonctionne et arrive sur la carte sur la 4ème
pointe en bas...

Par contre je n'ai pas vérifié les résistances

> Une photo de la carte électronique aiderait peut-être à se faire une

c'est là : https://www.cjoint.com/c/KHgkV3dRm5k

> idée du type de commande.

c'est un simple switch qui arrive (vérifié) sur la carte a la 4ème broche...

Par contre dernière chose bizarre a la mise en route la pompe
refonctionne et l'eau sort par la soupape de sécurité et en débranchant
le tuyau d'alimentation j'ai constaté que la chaudière était sous
pression le démontage est en cours...

PS: il en est où le pilier ?

[Aegidius]

Le 06/08/2021 à 11:13, Gauloisjesuis a écrit :
> si tu mets en doute le triac, tu peux toujours le remplacer à peu de
> frais http://urlalacon.com/y09xMC
> Ensuite, si j'ai bien compris, il fait de la vapeur, mais c'est la
> commande qui ne fonctionne pas. J'imagine que ce triac doit commander
> l'électrovanne de la vapeur:

Bonjour les délais !!

[Gauloisjesuis]

Le 06/08/2021 à 12:55, Aegidius a écrit :
>
>
>> commande par une résistance sur la gâchette, ou s'il y a une commande
>> par un petit module basse tension continue.
>
> c'est un switch en 220
>
>
>> Vérifier que l'électrovanne n'est pas HS.
>
> c'est fait nettoyée et vérifiée
>
>
>> Vérifier que le 220 v arrive bien sur l'électrovanne, il pourrait y
>> avoir un fusible CMS sur la carte ou un fusible thermique.
>
> j'en étais là, la pompe marche maintenant
>
>
>> Vérifier la connexion entre l'électrovanne et la carte (sortie OUT du
>> triac)
>
> en cours, j'étais dans cette démarche...
>
>> Vérifier le contact de la poignée de commande .
>
> c'était un problème et réparé
>
>
>> Vérifier les connexions e.ntre la poignée et la gâchette  du triac, si
>> c'est une commande simple par tirage de la gâchette au commun par une
>> résistance, vérifier les brasures au niveau de cette résistance et la
>> résistance elle-même.
>
> la gâchette de la poignée fonctionne et arrive sur la carte sur la 4ème
> pointe en bas...
>
> Par contre je n'ai pas vérifié les résistances
>
>
>> Une photo de la carte électronique aiderait peut-être à se faire une
>
> c'est là : https://www.cjoint.com/c/KHgkV3dRm5k
>
>
>> idée du type de commande.

à première vue je penserais à un tirage de la gate vers le commun par
l'intermédiaire d'un optocoupleur ou opto-triac sans référence pas
évident d'identifier ce composant, mais il y a une isolation galvanique,
ça c'est certain, ce qui semble logique au niveau sécurité,
l'utilisateur, la flotte et le 220V n'ont jamais fait bon ménage :-)
vu le nombre d'optocoupleur présent sur la carte, ça semble être la
philosophie du montage.

il me semble reconnaître deux triacs au centre à côté du buzzer, et
visiblement les gates sont directement reliées à ce qui semble être un
opto quelque chose, ce qui veut dire que le triac possède son propre
système de limitation de courant interne, vraiment très intéressante
cette petite bête :-)
à mon avis, si tu veux savoir si ça vient de la partie commande ou de la
partie puissance, d'abord identifier le triac concerné ensuite avec un
bout de fil tu pontes sur le triac la broche COMMUN et la broche OUT
https://www.cjoint.com/c/KHgmIAnRqjD
La pompe vapeur doit fonctionner, si c'est le cas voir côté commande :
triac / opto/ brasure sur les résistances cms , connecteurs, etc...
Sinon voir côté puissance et éléments de sécurité

>
> c'est un simple switch qui arrive (vérifié) sur la carte a la 4ème
> broche...

de quel connecteur ?

> Par contre dernière chose bizarre a la mise en route la pompe
> refonctionne et l'eau sort par la soupape de sécurité et en débranchant
> le tuyau d'alimentation j'ai constaté que la chaudière était sous
> pression le démontage est en cours...

il y a peut-être aussi une sécurité qui empêche le démarrage de la pompe

>
> PS: il en est où le pilier ?

J'ai suivi tes conseils et je crois que je ne m'en tire pas trop mal,
j'ai fait les deux piliers du portillon, il m'en reste autant à faire
pour le portail, mais là ça va aller plus vite car je n'ai pas besoin
d'autant de précision pour l'écartement entre la deux piliers. Mais bon
passer d'une précision de travail au nanomètre à la précision que
demande une maçonnerie, je crois que je n'ai totalement franchi le pas
:-) mais bon, ça avance lentement mais surement, il faut dire qu'avec ce
temps de chien, il n'arrête pas de flotter, plus un prob de disque dans
le dos ça n'aide pas vraiment, mais bon il faut donner le temps au temps :-)

[Aegidius]

Le 01/08/2021 à 20:08, Aegidius a écrit :

Sur cette vue on on visualise très bien les références inscrites...

Pour résumer...

Quand il fonctionnait :

la vapeur fonctionnait, mais avec des ratés comme un faut contact...

Depuis la commande vapeur ne fonctionnait plus du tout, ni manuellement
ni automatiquement...

Depuis le dernier remontage :

donc après re-soudure des triacs

La pompe fonctionne en permanence et l'eau sort pas la soupape de
sécurité. Et la chaudière est sous pression...

donc impossible de tester la vapeur...
et là c'est tout démonté nettoyage de la chaudière etc... etc...

Ce que j'ignorais c'est qu'une résistance et une soudure qui semblent
normales en apparence peuvent très bien être HS.

Donc après remontage ou même avant je vais vérifier le circuit plus en
détail et essayer te remonter au maximum jusqu'où la commande de vapeur
arrive...

Le connecteur dont je parle se distingue en partie sur la photo la bande
blanche en bas... Et la commande arrive sur la proche 4...

Tes compétences sont électroniques serte mais aussi Polti ?

[Gauloisjesuis]

Le 07/08/2021 à 01:57, Aegidius a écrit :
> Le 01/08/2021 à 20:08, Aegidius a écrit :
>> Comment tester ce CMS et éventuellement a quoi il sert est-ce courant
>> qu'il soit défaillant
>>
>> https://www.cjoint.com/c/KHbshMX5XBT
>
> Sur cette vue on on visualise très bien les références inscrites...
>
> Pour résumer...
>
> Quand il fonctionnait :
>
> la vapeur fonctionnait, mais avec des ratés comme un faut contact...
>
> Depuis la commande vapeur ne fonctionnait plus du tout, ni manuellement
> ni automatiquement...
>
> Depuis le dernier remontage :
>
> donc après re-soudure des triacs
>
> La pompe fonctionne en permanence et l'eau sort pas la soupape de
> sécurité. Et la chaudière est sous pression...
>
> donc impossible de tester la vapeur...
> et là c'est tout démonté nettoyage de la chaudière etc... etc...
>
> Ce que j'ignorais c'est qu'une résistance et une soudure qui semblent
> normales en apparence peuvent très bien être HS.

Oh que oui, c'est même la première chose à vérifier, fût une époque avec
des process de brasage approximatifs, des alliages pas très purs, et des
finitions des PCB chimiquement pas très aboutis, des flux inadaptés,
vient s'ajouter les finitions des terminaisons des composants, les
compatibilités des matériaux, avec des coefficients de dilatation
linéiques importante (pas cher) et qui à cause des cyclages thermiques,
engendrent des efforts de cisaillement de plusieurs centaines de
kilos/cm² sur les pins des composants, surtout SMD , j'en passe et des
meilleures, ce qui fait que les défauts de joints brasés représentaient
plus de 95% des pannes électroniques. Certes les process sont maintenant
plus aboutis et surtout très "pointus" mais ce n'est pas toujours vrais,
pour toutes les applications, on ne brase pas une carte en spatiale
comme on le fait pour convertisseur chinois :-), vient se rajouter les
alliages sans plombs, certes aussi fiables, on les utilise en spatial,
bon pas pour les systèmes vitaux :-) mais ils sont encore mal maîtrisés
dans la production de masse donc pas mal de problème de fiabilité à
venir,et je te raconte pas dans l'automobile 100% électrique...
si tu veux un exemple de pannes dues essentiellement aux joints brasés
(soudures) tape sur google : Problème afficheur Scénic ou compteur
Scénic, Perso j'en ai réparé une bonne quinzaine, J'aurai pu ouvrir une
boîte de réparation, d'ailleurs certains l'on fait :-) uniquement des
défauts de joints brasés, et ça a concerné des milliers de véhicules.

>
> Donc après remontage ou même avant je vais vérifier le circuit plus en
> détail et essayer te remonter au maximum jusqu'où la commande de vapeur
> arrive...
>
> Le connecteur dont je parle se distingue en partie sur la photo la bande
> blanche en bas... Et la commande arrive sur la proche 4...

Je t'ai annoté ta photo pour que ce soit plus clair
https://www.cjoint.com/c/KHhm0QZ4bVD

à condition que l'un des deux triacs notés TRIAC 1 TRIAC 2 soit celui
concerné...
le connecteur blanc en bas de la photo (qu'on ne voit pas ici) c'est le
connecteur de puissance (230V) qui alimente la pompes. Les commandes
elles arrivent sur le grand connecteur gris vertical en haut à gauche de
ta photo . Le pointillé jaune représente la frontière entre la basse
tension et la haute tension 230v (découpe isolation galvanique du PCB).
la commande est assurée par les opo-coupleurs OPTO 1 et OPTO 2 ( il y en
a d'autres sur ta cartes qui utilisent le même principe). je t'ai marqué
les pistes qui commandent ces deux opto-coupleurs (flèches jaunes et
oranges) si tu les suis tu tomberas sur les résistances cms de commande
certainement les deux plus basses dans l'encadré blanc ( à valider avec
un petit jeu de piste :-) je te conseille fortement de de vérifier à
l'ohmmètre la continuité entre chaque extrémité du circuit de commande
(pin opto <---> pin connecteur et pin opto <---> alimentation sur le PCB
polarité + ou -). Mais aussi vérifire la valeur Ohmique des résistances
de commande et si possible refaire les brasures sur les résistances CMS
de commande. Tu en profites pour vérifier avec une loupe GROSSISSANTE
tous les autres CMS autour du connecteur de commande, sans oublier les
brasures des connecteurs eux-mêmes (commande et puissance) . Une fois
fait, il te faudrait aussi vérifier que l'alimentation BT, je pense que
la sérigraphie (cercles) doit être celle d'un condo de filtrage qui n'a
as été reporté, la borne + est clairement identifiée, à l'occasion
passes un petit cou de voltmètre. Mine de rien ce type de matériel
reçoit pas mal de choc externes pendant l'utilisation, ces vibrations
sont transmises au circuit imprimé et aus connecteurs dont la masse
n'est pas négligeable, ce qui impacte forcément les composants. Tu viens
d'avoir un très très très léger d'un bout de début d'aperçu des aspects
à prendre en compte dans la conception d'un équipement spatial :-)

> Tes compétences sont électroniques serte mais aussi Polti ?

Non je ne connais Polti que parce que on a un nettoyeur polti à la
maison, sans problème il n'a que 6 mois, je tente juste de raisonner
électronique, mon seul problème sur un Polti, c'est une fuite sur celui
de ma fille, mais elle a rapidement résolu son problème en piquant celui
de sa mère :-) maintenant il va falloir que je m'y colle, et j'avoue
que je garde précieusement nos échanges sur l'électronique, car je sais
qu'un jour où l'autre ça forcément me retomber dessus :-)

[Aegidius]

Le 07/08/2021 à 15:43, Gauloisjesuis a écrit :
> Non je ne connais Polti que parce que on a un nettoyeur polti à la
> maison, sans problème il n'a que 6 mois, je tente juste de raisonner
> électronique, mon seul problème sur un Polti, c'est une fuite sur celui
> de ma fille, mais elle a rapidement résolu son problème en piquant celui
> de sa mère :-) maintenant il va falloir que je m'y colle, et j'avoue que
> je garde précieusement nos échanges sur l'électronique, car je sais
> qu'un jour où l'autre ça forcément me retomber dessus :-)

Je te réponds vite fait la dessus même si je n'ai pas fuite si tu me
décris ce qui se passe et les circonstances de la fuite je devrais
pouvoir de suite t'aiguiller sur le problème, ils sont un peu tous fait
de la même façon...

J'ai déjà vérifié le connecteur que tu as marqué de commande, j'ai
vérifié la limande et tout et tout...

Mais ce n'est pas la connecteur de commande c'est la connexion de la
limande qui va a l'écran et dans le module de l'écran il n'y a rien.
Bref pour moi l'écran affiche ce qui lui est envoyé et basta...

[Aegidius]

ça n'existe pas une sorte de poudre a mettre sur le circuit qui
permettrait de finaliser toutes les soudures avec un mini chauffage a
air pulsé que je possède...

[Aegidius]

j'ai oublié "???"

[Gauloisjesuis]

Le 08/08/2021 à 00:31, Aegidius a écrit :

Malheureusement non :-) il n'existe que des pâtes à braser avec des flux
incorporés mais ce n'est pas adapté à ton problème, c'est cher et ça ne
se conserve pas éternellement comme du fil d'alliage.Si tu as un prob de
joint brasé, tu peux rajouter un peux de flux et la refondre, le top
serait de retirer la brasure avec une tresse à "dessouder" et ensuite
refaire le joint brasé, mais là encore ça demande un peu de pratique sur
des cms de cette taille.

[Aegidius]

Le 08/08/2021 à 11:16, Gauloisjesuis a écrit :
> Le 08/08/2021 à 00:31, Aegidius a écrit :
>> ça n'existe pas une sorte de poudre a mettre sur le circuit qui
>> permettrait de finaliser toutes les soudures avec un mini chauffage a
>> air pulsé que je possède...
>
> Malheureusement non :-) il n'existe que des pâtes à braser avec des flux
> incorporés mais ce n'est pas adapté à ton problème, c'est cher et ça ne
> se conserve pas éternellement comme du fil d'alliage.Si tu as un prob de
> joint brasé, tu peux rajouter un peux de flux et la refondre, le top
> serait de retirer la brasure avec une tresse à "dessouder" et ensuite
> refaire le joint brasé, mais là encore ça demande un peu de pratique sur
> des cms de cette taille.
>

Pour le coup ça me contrarie un poil. Je pensais ajouter de très petites
quantités de pâte a souder (que je viens de commander) sur les soudures
de cms et chauffer le tout avec le soufflant...

Une petite anecdote sur les contacts des connecteurs, sur la voiture
j'ai eu une alerte "injection a réviser !" et une fois ça a même failli.
J'ai commandé le capteur de point mort haut, et en attendant un coup de
WD40 sur la broche de connexion...

Sans changer le capteur l'erreur n'est jamais réapparut du coup même je
l'ai renvoyé... Ça fait bien 3 mois et cette alertes n'est jamais
réapparue... Du coup j'ai acheté de la graisse contact avec du cuivre et
je vais améliorer tous les contacts autour de cette carte, d'autant que
du temps ou ça fonctionnait ça faisait comme un faut contact par
moment... J'avoue ne plus trop croire a ce genre de panne, mais
finalement...

[Gauloisjesuis]

Le 08/08/2021 à 12:51, Aegidius a écrit :
> Le 08/08/2021 à 11:16, Gauloisjesuis a écrit :
>> Le 08/08/2021 à 00:31, Aegidius a écrit :
>>> ça n'existe pas une sorte de poudre a mettre sur le circuit qui
>>> permettrait de finaliser toutes les soudures avec un mini chauffage a
>>> air pulsé que je possède...
>>
>> Malheureusement non :-) il n'existe que des pâtes à braser avec des
>> flux incorporés mais ce n'est pas adapté à ton problème, c'est cher et
>> ça ne se conserve pas éternellement comme du fil d'alliage.Si tu as un
>> prob de joint brasé, tu peux rajouter un peux de flux et la refondre,
>> le top serait de retirer la brasure avec une tresse à "dessouder" et
>> ensuite refaire le joint brasé, mais là encore ça demande un peu de
>> pratique sur des cms de cette taille.
>>
> Pour le coup ça me contrarie un poil. Je pensais ajouter de très petites
> quantités de pâte a souder (que je viens de commander) sur les soudures
> de cms et chauffer le tout avec le soufflant...

Non ce n'est pas un problème tu peux l'utiliser, mais ce qu'il faut
savoir c'est que le flux contenu dans la pâte agit à une température en
dessous de la température de fusion de ton alliage, il obéit à une pente
de montée en température pour être efficace, si tu appliques ta panne de
fer directement ça inhibe l'effet décapant et si tes connexions sont
oxydées il ne jouera pas son rôle, une petite astuce consiste à
approcher ta panne de fer à souder progressivement au plus proche de la
pin sans la toucher rester en place pendant 3 ou 4 secondes et ensuite
faire contact pour fondre l'alliage.
Deuxième solution , c'est effectivement d'utiliser l'air chaud, c'est
très bien en premier brasage mais en réparation il y a deux trois
petites précautions à prendre.
1/ le joint brasé existe déjà donc tu vas donc rajouté un surplus
d'alliage, c'est contre-indiqué car tu ne pourra apprécier la qulité du
joint, et ensuite tu risques de figer les coudes de dilatation des pin
des composants ce qui dans le temps peut poser problème.
2/ Là aussi pour que le flux fasse effet il va falloir simuler la courbe
de monter en température, en approchant progressivement le générateur
d'air chaud, rien de bien compliqué mais c'est mieux. Le top serait de
préchauffer ton circuit imprimé vers les 100°C en le posant sur un
réchauffe plat.
3/ un autre risque est encouru, quand toutes les brasures du composant
sont en fusion en même temps, le composant se met à flotter sur
l'alliage en fusion et par les forces de tensions superficielles
inégales, il peut se déplacer latéralement ou pivoter et même se relever
verticalement (Effet tombstone ou Manahttan), plusieurs facteurs en sont
la cause, problème de mouillabilité, mauvais design de l'empreinte,
volumes d'alliage inégaux, flux d'air trop puissant, etc .)
9a peut très bien se passer, Il faut juste savoir que ça arriveet y
prendre garde.

>
> Une petite anecdote sur les contacts des connecteurs, sur la voiture
> j'ai eu une alerte "injection a réviser !" et une fois ça a même failli.
> J'ai commandé le capteur de point mort haut, et en attendant un coup de
> WD40 sur la broche de connexion...

Problème de résistance de contact à cause de la corrosion, c'est
effectivement très fréquent dans l'automobile ou l'électronique n'est
pas forcément tropicalisée et soumise à l'humidité, aux variations de
températures importantes, aux chocs et vibrations.

>
> Sans changer le capteur l'erreur n'est jamais réapparut du coup même je
> l'ai renvoyé...

C'est toujours ça d'économisé :-)

Ça fait bien 3 mois et cette alertes n'est jamais
> réapparue... Du coup j'ai acheté de la graisse contact avec du cuivre et
> je vais améliorer tous les contacts autour de cette carte, d'autant que
> du temps ou ça fonctionnait ça faisait comme un faut contact par
> moment...

Excellente initiative et le top serait de tropicaliser la carte avec un
vernis pour l'électronique, c'est beaucoup de temps à passer mais au
niveau durée de vie c'est un véritable plus.

J'avoue ne plus trop croire a ce genre de panne, mais
> finalement...

Oh que si ! c'est même très courant, la connectique est un des secteurs
les plus sensibles en électronique (Dans le spatiale et l'avionique,
c'est un domaine hyper pointu au sommet des critères de fiabilité). Dans
l'automobile, ils sont partagés entre la "fiabilité" du contact et le
coût. j'ai encore en mémoire l'alerte air-bag sur une clio, et c'était
simplement le connecteur sous le siège passager. J'ai un pote qui
travaillait chez un fabricant de connecteurs, ils avaient été approchés
par reno qui tiraient tellement les prix et la qualité qu'ils ont
refusé le marché. Pour te dire, en satiale sur du classique Sub-D canon
l'épaisseur d'or est minimum 1.27 µm et plus sur d'autres connectiques,
là reno demandait un flash Au 20nm sur Ni 0.4µm autant dire que c'était
plus un principe que de la réelle efficacité :-)

[Aegidius]

Le 08/08/2021 à 16:58, Gauloisjesuis a écrit :
> Problème de résistance de contact à cause de la corrosion, c'est
> effectivement très fréquent dans l'automobile ou l'électronique n'est
> pas forcément tropicalisée et soumise à l'humidité, aux variations de
> températures importantes, aux chocs et vibrations.
>
>>
>> Sans changer le capteur l'erreur n'est jamais réapparut du coup même
>> je l'ai renvoyé...
>
> C'est toujours ça d'économisé :-)

Ben oui, mais plutôt que ce n'était pas vraiment là le problème, le
patron de mon nouveau garage (ex mécano Renault) mettait de la
graisse/contact a toutes les connexions, qui pourtant semblent assez
bonnes...

> Ça fait bien 3 mois et cette alertes n'est jamais
>> réapparue... Du coup j'ai acheté de la graisse contact avec du cuivre
>> et je vais améliorer tous les contacts autour de cette carte, d'autant
>> que du temps ou ça fonctionnait ça faisait comme un faut contact par
>> moment...

c'est assez connu ça...

> Excellente initiative et le top serait de tropicaliser la carte avec un
> vernis pour l'électronique, c'est beaucoup de temps à passer mais au
> niveau durée de vie c'est un véritable plus.

Je ne connais pas, au cas ou je vais regarder quand même... Mais déjà la
graisse/contact dans les connecteurs devrait être un plus appréciable...

J'avoue que tu me fais découvrir ces problèmes de contact...

[Aegidius]

Le 08/08/2021 à 16:58, Aegidius a écrit :

> J'avoue ne plus trop croire a ce genre de panne, mais !!

Là il ne démarre plus du tout même au branchement et j'ai déjà eu ça et
en ré-enfonçant la connecteur de la nappe il était reparti...

Vu que cette nappe ne mène qu'a l'écran et que maintenant après
plusieurs appuis de la même façon il veut rien savoir, j'en déduis donc
a un faux contact, ça a marché la fois d'avant et pas cette fois ci...

Je vais donc investiguer dans ce sens...

[Gauloisjesuis]

Inspecte bien les brasures du connecteur sur le circuit imprimé.
Pour le connecteur de nappe, c'est une connexion par fourche ?
https://www.cjoint.com/c/KHjjtQSY0ED

[Aegidius]

Le 09/08/2021 à 11:20, Gauloisjesuis a écrit :
> Inspecte bien les brasures du connecteur sur le circuit imprimé.
> Pour le connecteur de nappe, c'est une  connexion par fourche ?
> https://www.cjoint.com/c/KHjjtQSY0ED
>

non connecteur blanc sur la nappe des petites lamelles et sur la carte
des petits triangles tête-bêche ...

[Aegidius]

Il est blanc et comme indiquée coté nappe

la partie carte est noire et visible un peu en haut a gauche

https://www.cjoint.com/c/KHgkV3dRm5k

et je reçois demain des lunettes loupe...