s'encorder pourquoi?
luc.petitjean
C'est une question qui semble évidente mais j'aimerai connaître votre avis :
je me demande souvent si le fait d'être encordé ne soit pas plus néfaste que
de progresser librement quand le danger est vraiment important?!?
je pense plus particulièrement à la personne qui suit celui qui dévisse; je
me suis souvent demandé comment peut-il éviter de tomber aussi?
Je comprends qu'on puisse se sentir plus en sécurité encordés mais je ne
suis pas persuadée de l'efficacité de cette méthode!
amicalement
Franca
Florent
compétence....
luc.petitjean a exposé le 31/01/2004 :
oops
connaitre la progression
et les techniques associées.
Jean-Luc L'Hôtellier
"luc.petitjean" <luc.pe...@free.fr> a écrit dans le message de
news:401bcc17$0$25471$626a...@news.free.fr...
> C'est une question qui semble évidente mais j'aimerai connaître votre avis
:
> je me demande souvent si le fait d'être encordé ne soit pas plus néfaste
que
> de progresser librement quand le danger est vraiment important?!?
Faut s'adapter aux circonstances. A quelles situations penses-tu ?
--
Jean-Luc L'Hôtellier
http://www.ancolie-photo.com
luc.petitjean
"Jean-Luc L'Hôtellier" <proses...@free.fr> a écrit dans le message de
news:401bf905$0$32630$626a...@news.free.fr...
>
> "luc.petitjean" <luc.pe...@free.fr> a écrit dans le message de
> news:401bcc17$0$25471$626a...@news.free.fr...
>
> > C'est une question qui semble évidente mais j'aimerai connaître votre
avis
> :
> > je me demande souvent si le fait d'être encordé ne soit pas plus néfaste
> que
> > de progresser librement quand le danger est vraiment important?!?
>
> Faut s'adapter aux circonstances. A quelles situations penses-tu ?
>
> --
on peut dévisser à tout instant, je ne suis pas sûre que l'on puisse me
retenir!!!!! pourquoi plonger à plusieurs?
franca
Jean-Luc L'Hôtellier
> par exemple quand on progresse sur une pente dangereuse (glace ou
neige)ou
> on peut dévisser à tout instant, je ne suis pas sûre que l'on puisse me
> retenir!!!!! pourquoi plonger à plusieurs?
C'est la situation classique où il ne faut pas s'encorder.
Pelic
clavier et disait:
C'est beau ce sentiment de sacrifice...
Une chute du second est tout à fait enrayable pour peu qu'elle soit enrayée
à temps (d'où la progression à corde tendue, qui permet de sentir tout de
suite une chute)
--
Pelic
"La Montagne n'est pas dangereuse : on ne peut qu'y perdre la vie, tandis
qu'en ville on devient bête et méchant" Voltaire
oops
Mouais....
http://perso.club-internet.fr/mlemonni/alpinisme/conseils/progression/progression_pentes_neige.htm
Jean-Luc L'Hôtellier
"oops" <xx...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:bvjejs$79d$1...@news-reader4.wanadoo.fr...
> Mouais....
>
http://perso.club-internet.fr/mlemonni/alpinisme/conseils/progression/progression_pentes_neige.htm
Sur cette page on parle de pentes "relativement raides" où il est
envisageable de retenir le second. Je pense aux pentes à la raideur extrême
où la pose fréquente de broches et l'enchaînement de longueurs ne serait pas
non plus une sécurité à cause du temps perdu à faire ces manips.
Paul
- soit on s'encorde afin d'assurer, en utilisant des points d'assurage
sur rocher(coinceurs, pitons, becquet rocheux), ou sur neige avec un
assureur vigilant
- soit on ne s'encorde pas, au risque et péril de chacun.
La plus mauvaise solution consiste à s'encorder "parce que c'est comme
ça qu'on fait", sans prendre plus de précaution. On risque simplement
de doubler le nombre de victimes...
Par ailleurs, la progression encordé est plus lente, ce qui est aussi
un facteur de risque.
Affaire de choix...
bernie
"luc.petitjean" <luc.pe...@free.fr> a écrit dans le message de news:
401bcc17$0$25471$626a...@news.free.fr...
avec le maximum de corde et surtout pas les anneaux à la main.
Sur pente raide, l'encordement n'est valable que pour retenir le second. Par
définition le premier (le guide !) ne tombe pas. S'il y a risque de chute du
premier il faut tirer des longueurs avec poses de relais.
C'est que j'ai appris avec le CAF et la FFM il y a bien lomgtemps pour le
diplome d'initiateur.
La montagne serait elle devenue moins dangeureuse aujourd'hui que l'on
pourrait se passer d'encordement ?
Laurent Jumet
"bernie" <bernard.@wanado.fr> wrote:
b> "luc.petitjean" <luc.pe...@free.fr> a écrit dans le message de news:
b> 401bcc17$0$25471$626a...@news.free.fr...
>> bonjour à tous,
>> C'est une question qui semble évidente mais j'aimerai connaître votre
>> avis
b> :
>> je me demande souvent si le fait d'être encordé ne soit pas plus néfaste
b> que
>> de progresser librement quand le danger est vraiment important?!?
>> je pense plus particulièrement à la personne qui suit celui qui dévisse;
b> je
>> me suis souvent demandé comment peut-il éviter de tomber aussi?
>> Je comprends qu'on puisse se sentir plus en sécurité encordés mais je ne
>> suis pas persuadée de l'efficacité de cette méthode!
>>
>> amicalement
>> Franca
>>
b> Sur glacier crevassé, c'est impératif, en corde tendue (vraiment tendue
b> !) avec le maximum de corde et surtout pas les anneaux à la main. Sur
b> pente raide, l'encordement n'est valable que pour retenir le second. Par
b> définition le premier (le guide !) ne tombe pas. S'il y a risque de
b> chute du premier il faut tirer des longueurs avec poses de relais. C'est
b> que j'ai appris avec le CAF et la FFM il y a bien lomgtemps pour le
b> diplome d'initiateur.
b> La montagne serait elle devenue moins dangeureuse aujourd'hui que l'on
b> pourrait se passer d'encordement ?
On s'encorde à partir du moment où il y a une chance de rencontrer un
passage exposé.
On peut progresser à corde tendue, en plaçant très occasionnellement un
point d'assurage selon le besoin.
Avec de l'habitude, on peut assurer le plus faible à corde tendue sans
risque; si c'est en descente il passe devant, et s'il vole il est tenu
serré.
Sur glacier, c'est celui qui tombe qui doit sortir tout seul; celui qui
reste est trop occupé par ne pas suivre dans la crevasse... :-)
Il faut donc préparer des prussik ou des jumar pour remonter.
Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
KeyID: 0xCFAF704C
[Restore address to laurent.jumet for e-mail reply.]
Louis (Faverges)
> C'est la situation classique où il ne faut pas s'encorder.
>
> --
Nous sommes sur un groupe de montagne, suivi par des centaines de personnes
de tous niveaux. Je pense que, ceux qui font des courses de haut niveau
n'ont pas besoin de conseils. Les autres (dont je fais partie) peuvent
rencontrer des passages raides ou techniques. La corde, bien utilisée, est,
alors, un élément indispensable de leur sécurité.
Le conseil à donner est de se former. Il ne suffit pas d'avoir une corde
dans son sac; il faut savoir l'utiliser.
Suivre des stages CAF, FFME, UCPA, ... qui permettent à chacun de gagner en
autonomie et donc en sécurité.
Il arrive effectivement que la corde soit un facteur aggravant. C'est pour
cela que, pour ma part, j'ai renoncé aux cordées de 3. Pour le reste, le
débat est proche de celui concernant les ceintures de sécurité en voiture.
Attention à ne pas appliquer, à la lettre, les conseils émis ici ou là. Il y
a beaucoup de sites bien faits, dont celui du GUMS, qui permettent d'avoir
accès à l'information; tout cela doit être pratiqué avec des professionnels
sur le terrain.
Bonnes courses prudentes
Louis à Faverges
---
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Version: 6.0.576 / Virus Database: 365 - Release Date: 30/01/2004
Jean-Luc L'Hôtellier
"Louis (Faverges)" <ldela...@pasdespamwanadoo.fr> a écrit dans le message
de news:bvl1cc$3dr$1...@news-reader1.wanadoo.fr...
> Non, non et non !!!
J'ai été beaucoup trop rapide dans ma réponse, j'aurais du préciser que
cette situation était une situation exceptionnelle, reservée aux pros et ne
concerne pas les alpinistes du dimanche comme nous.
M. Sacchettini
Parenthèse ouverte: c'est assez hallucinant ce qu'on lit sur ce forum...
fermeture.
Tu as tout a fait raison de te poser cette question car comme dans toute
les circonstances ou tu exposes ta vie, le matériel ne vaut que par
l'utilisation qu'on en fait: la corde en soi n'est absolument pas un
facteur de sécurité et peut même constituer un facteur de risque: le
grand classique du débutant qui se prend les pieds dans la corde qui
chute,ou concentré sur le maniement de cette p.... de corde en oublie
les gestes techniques, la corde qui entraine des blocs instables, des
manoeuvres qui font trainer la course en longueur,...
De toute façon la sécurité en alpinisme provient d'abord avant tout de
la subtile alchimie de la compétence technique et de la confiance en
soi, l'un alimentant l'autre.
Un exemple classique: la progression en pente de neige "raide" > 45° (je
dis bien neige, en glace le pb est tout différent) se fait souvent en
corde tendu très court qqs mètre. Dans ce schéma implicitement le
premier ne tombe pas, il a les bons outils, il fait ce qu'il faut en se
calant bien à chaque pas, ce qui est possible ...on est sur de la neige,
pour ëtre à tout instant à même de retenir une chute de son second.
Sous entendu: le 1er est sur de sa technique, le 2nd demande à être
rassuré. Conséquence: si le 1er tombe c'est fini.Si les deux sont Ok
alors il ne s'encordent pas, sauf pour la rimaye!
Autre exemple la progression en arête de neige (style bionnassay): si
chaque élément de la cordée n'est pas convaincu qu'en cas de chute de
l'un, l'autre devra choisir l'autre versant (pas obliger de se jeter qd
même!) il vaut mieux ne pas s'encorder, ça fera déja un sur deux.
En fait tu t'aperçois que dès que tu quittes les "spitodromes" des
"nouveaux escaladeurs" il te faut réfléchir à l'utilisation de ton matos.
Bon tout ceci c'est de peu de poids, c'est pas ici que tu te convaincras
de la justesse des points de vue ;-)
Jean-Luc L'Hôtellier
"M. Sacchettini" <sacc...@lgge.obs.ujf-grenoble.fr> a écrit dans le message
de news:401E131E...@lgge.obs.ujf-grenoble.fr...
> En fait tu t'aperçois que dès que tu quittes les "spitodromes" des
> "nouveaux escaladeurs" il te faut réfléchir à l'utilisation de ton matos.
Je sens là comme une pointe de dédain, il ne faut pas tout confondre.
L'escalade sur falaise équipée n'a plus grand chose à voir avec l'alpinisme.
C'est un autre sport avec ses règles propres et ses difficultés.
Florent
> "M. Sacchettini" <sacc...@lgge.obs.ujf-grenoble.fr> a écrit dans le message
> de news:401E131E...@lgge.obs.ujf-grenoble.fr...
>
>> En fait tu t'aperçois que dès que tu quittes les "spitodromes" des
>> "nouveaux escaladeurs" il te faut réfléchir à l'utilisation de ton matos.
>
> Je sens là comme une pointe de dédain,
j'aurais dis "un profond mépris" plutot
Vincent
> http://perso.club-internet.fr/mlemonni/alpinisme/conseils/progression/progression_pentes_neige.htm
>
> Sur cette page on parle de pentes "relativement raides" où il est
> envisageable de retenir le second. Je pense aux pentes à la raideur extrême
> où la pose fréquente de broches et l'enchaînement de longueurs ne serait pas
> non plus une sécurité à cause du temps perdu à faire ces manips.
J'ai un peu l'impression de lire n'importe quoi dans ce fil.
Si on discute face glaciaire:
Il faut apprendre à poser vite.
5 minutes/broche.
1 broche/20m.
Progression corde 80 ou 100 m tendue.
Toujours 4 broches entre les 2.
Quand le premier visse sa broche, le second démonte.
Quand le stock de broches est à 0, relais.
Ca va assez vite pour les Alpes.
Le solo, c'est super respectable mais c'est autre chose.
Dans les Alpes, toutes les faces sont faisables encordés,
plus en sécurité qu'en solo, et sans avoir à dormir dedans.
Pour ceux qui ne sont pas assez rapides pour le faire encordés,
je ne crois franchement pas que le solo soit une solution.
Faites plutôt votre course une nuit de pleine lune !
Ca laisse de la marge et c'est très sympa !
--
Vincent
http://sommets.org
Henri Balmain
ben c'te question : pour montrer à ta copine que tu lui est très
attaché :-)
henri
e s t h e t e
"luc.petitjean" <luc.pe...@free.fr> a écrit dans le message de
news:401bcc17$0$25471$626a...@news.free.fr...
pour faire beau, pardi !
Vincent
> http://perso.club-internet.fr/mlemonni/alpinisme/conseils/progression/progression_pentes_neige.htm
>
> Sur cette page on parle de pentes "relativement raides" où il est
> envisageable de retenir le second. Je pense aux pentes à la raideur extrême
> où la pose fréquente de broches et l'enchaînement de longueurs ne serait pas
> non plus une sécurité à cause du temps perdu à faire ces manips.
J'ai un peu l'impression de lire n'importe quoi dans ce fil.