Comment faire une jambe de force? (appel aux spécialistes en mécanique)
Robert43
Avec la tempête, j'ai une palissade en panneaux de bois (1,80 x
1,80),qui est tombée. J'envisage de consolider les poteaux qui
maintiennent les panneaux par une jambe de force. Comme je n'ai pas
beaucoup de place pour faire un gros massif de béton, je voudrais
faire une jambe de force comme sur le schéma joint. Mes souvenirs de
mécanique étant très anciens, je voudrais savoir si la disposition
prévue (en particulier sur le renfort du bas) permettrait de minimiser
les efforts sur le massif en béton de la jambe de force. Y-a-t-il des
angles et des positionnements à respecter (par exemple: fixation de la
jambe de force au 2/3 du poteau)?
Merci pour vos contributions.
Jambe de force envisagée:
http://cjoint.com/?cvnUY6iDrA
Peio
Je pense que mécaniquement parlant, un simple poteau en bois ou en métal
partant directement d'une semelle en béton vers le poteau de la
palissade serait plus efficace (votre disposition produit un couple
important en basculement sur la dite semelle du renfort). Ce qui serait
à soigner, dans ce cas, c'est la fixation entre les deux poteaux,
surtout si l'angle entre les deux est très fermé.
--
Peio
lambert
9158194e-3217-460c...@13g2000yql.googlegroups.com...
>Bonjour,
>
>Avec la tempête, j'ai une palissade en panneaux de bois (1,80 x
>1,80),qui est tombée. J'envisage de consolider les poteaux qui
>maintiennent les panneaux par une jambe de force.
Pourquoi pas simplement des haubans ?
Droger Jean-Paul
à vue de nez vous nous faites un montage qui a en plus des chances de
trouver une fréquence de résonance avec la vitesse du vent, et là tout
s'envole en moins de temps qu'il faut pour le dire!!
à mon avis, mais ce n'est que le mien, des poteaux qui s'enfoncent en
terre avec un angle de 60 à 45 ° par rapport à l'horizontal seraient
bien mieux ... mais tant que la palissade aura la mauvaise idée de ne
pas laisser passer l'air en mouvement (et pour une palissade cela est
quasi impossible sinon cela ne serait plus une palissade) elle aura des
risques de se plier d'une façon ou d'une autre!!
alors autant prévoir une palissade qui se démonte facilement dès qu'une
tempête est annoncée et qui se remonte une fois le vent apaisé!!
a voir avec le voisin s'il est coopératif!
--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.je...@manama.fr
Alain
vous pouvez vous inspirer des poutres et poteaux à treillis dans ce genre:
http://www.cmb-bois.fr/web/p218_les_poutres_en_treillis_bois.html
c'est très solide si les assemblages le sont.
il y a de nombreux exemples dans les voies ferrées ,le poteaux EDF
métalliques etc..
Alain
"Robert43" <robert...@neuf.fr> a écrit dans le message de news:
9158194e-3217-460c...@13g2000yql.googlegroups.com...
_ _ vocatus
"Robert43" <robert...@neuf.fr> a écrit dans le message de news:
9158194e-3217-460c...@13g2000yql.googlegroups.com...
Merci pour vos contributions.
Bonjour
non, vous recréez un système déformable ;-)
1.8m x 1.8m avec du ~160kgs au m²
ca fait du 520 kgs de poussée par panneau
Je vous propose quatre solutions
1 BOIS - jambe de force
dans le même style unejambe de force à appui déporté
simple poteau bois carré de 7 x7 autoclavé qui prend appui biseauté à
environ 2/3
de la hauteur de prise au vent du panneau sous un % tasseau cloué
sur deux montants mitoyens .( une plaque vissée aussi pour bien réunir
poteau que vous équipez au pied d'une simple patte d'ancrage
de charpente
ou d'un grand tire fond .
et que vous noyez dans un plot de ciment en vrac sur hérisson grossier
terre et pelouse au dessus
2 METAL - renfort de poteau
renfort par de classiques poteaux à grillage en T de cloture
découpés et ressoudés pour suivre
le décrochage du muret/panneau
fixés sur le muret par qqs tirefond suivant la hauteur
3 INCLINAISON FIXE
( le moins cher et le plus rapide )
incliner % max face au vent admis par l'esthétique , la RDM et le concept
des embases
....et les critères de voisinage
les panneaux vers le vent dominant et les haubanner coté vent
sur le muret
ou panneau non incliné et haubanné sur des potences horizontales
fixées sur le muret
ou muret percé, hauban le traversant et contre plaque serre cable d'arret
.4 CLOTURE ARTICULEE
un nombre non négligeable d'essieux en casse ;-)
scellements, soudures ...etc
==> panneaux montés sur pivots balancelle
avec jardinière lest en dessous .
dans tous les cas de figure un vide d'air entre panneau
( je suppose plein ) et muret est souhaitable
pour équilibrer la dépression
renforcer les panneaux à l'unité si possible , sans les solidariser
V
.
.
.
alain denis
Pourquoi faire si compliqué?
Le principe d'une jambe de force est de faire une structure indeformable.
Typiquement un triangle, quand deux des angles sont scellés, est presque
indeformable ( dans la limite de resistance des materiaux).
Ce que vous envisagez est compliqué et deformable. En fait vous doublez vos
poteaux avec un poteau en //. Cela ne resistera pas beaucoup plus ( un peu
quand meme): les deux poteaux plieront en meme temps: effet parallelogramme.
A votre place je ferais simplement une vraie jambe de force, scellée a la
base a l'endroit du deuxieme poteau et liée au premier au deux tiers de sa
hauteur.Celle-ci travaillera non plus sur l'effort de pliage au niveau du
scellement ( comme c'est le cas sur votre schema), mais en compression, et
l'effort admissible dans ce cas est dix fois superieur.
--
Alain
alain denis
Toujours le principe du triangle: structure indeformable.
--
Alain
Pita
"Robert43" <robert...@neuf.fr> a écrit dans le message de news:
9158194e-3217-460c...@13g2000yql.googlegroups.com...
Avec la tempête, j'ai une palissade en panneaux de bois (1,80 x
1,80),qui est tombée. J'envisage de consolider les poteaux qui
maintiennent les panneaux par une jambe de force. Comme je n'ai pas
beaucoup de place pour faire un gros massif de béton, je voudrais
faire une jambe de force comme sur le schéma joint. Mes souvenirs de
mécanique étant très anciens, je voudrais savoir si la disposition
prévue (en particulier sur le renfort du bas) permettrait de minimiser
les efforts sur le massif en béton de la jambe de force. Y-a-t-il des
angles et des positionnements à respecter (par exemple: fixation de la
jambe de force au 2/3 du poteau)?
==================
Ton montage n'aura pas une fonction de jambe de force et ne dépendra que de
la résistance en flexion du deuxième renfort qui devra etre de grande
taille et fortement ancré dans le sol
La solution simple est une "jambe de force classique"
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200902/cijEcsdTz0.jpg
La "jambe" pourra etre faite d'un piquet "T" costaud (40*40 de 5mm) ou d'un
tube d'acier de
section suffisante
Le point de résistance dans le sol , une plaque suffisamment large ou une
simple pierre très plate , la résistance dépendra de la surface de la plaque
et non de son poids .
Et puis .. ne inquiète pas pour la "fréquence" , le vent pousse .. c'est
tout .. il suffit d'une bonne résistance derrière
Bonne soirée
youenn...@libertysurf.fr
> Bonjour,
>
> Avec la tempête, j'ai une palissade en panneaux de bois (1,80 x
> 1,80),qui est tombée. J'envisage de consolider les poteaux qui
> maintiennent les panneaux par une jambe de force. Comme je n'ai pas
> beaucoup de place pour faire un gros massif de béton,
Moi j'ai fait bcp plus simple, sur le principe du triangle/hauban...
1/ j'ai recupéré des piquets mettalliques de grillage que j'ai planté
dans le sol à environ 1 mètre d'ecart ; les piquets faisaient 1,2m de
haut, je les ai planté des 2/3, avec un leger biais rentrant sous la
verticale des poteaux; de sorte que les trous dans les poteaux
metallique soient au ras du sol...
en tirage, on peut toujours retirer ces piquets, par contre en
cisaillement, ce n'est pas delogeable (ou alors, c'est la fin du
monde)
2/ zou, un cable metallique de bonne section (cable électrique de
récup) entre le trou du piquet au ras du sol et le poteau (presque en
tete)
3/ protection sur la tete des piquets (balle de tennis, etc..) et
plantation exhuberante pour les dissimuler
On verra à la prochaine tempête...
Au pire si le cable cède, en remettre un et le doubler me prendra 2
minutes
Youenn
Jean
Il faut constituer un triangle et éviter ce poteau parallčle vertical
edgar
"alain denis" <no...@none.fr> a écrit dans le message de news:
499d7e5d$0$2758$ba4a...@news.orange.fr...
>
> Pourquoi faire si compliqué?
> Le principe d'une jambe de force est de faire une structure indeformable.
> Typiquement un triangle, quand deux des angles sont scellés, est presque
> indeformable ( dans la limite de resistance des materiaux).
> Ce que vous envisagez est compliqué et deformable. En fait vous doublez
> vos poteaux avec un poteau en //. Cela ne resistera pas beaucoup plus ( un
> peu quand meme): les deux poteaux plieront en meme temps: effet
> parallelogramme.
je ne vois pas de parallelogramme dans sa figure, mais seulement un trapeze
isocele
et je ne vois pas comment il pourrait se deformer et en constituer un autre.
casser, peut-etre, suivant le materiaux utilise et la force du vent, mais ce
serait pareil pour un triangle
> A votre place je ferais simplement une vraie jambe de force, scellée a la
> base a l'endroit du deuxieme poteau et liée au premier au deux tiers de sa
> hauteur.Celle-ci travaillera non plus sur l'effort de pliage au niveau du
> scellement ( comme c'est le cas sur votre schema), mais en compression, et
> l'effort admissible dans ce cas est dix fois superieur.
> --
>
> Alain
>
>
ce qui n'empeche pas que vous avez raison a propos d'un triangle, qui
devrait etre bien suffisant
Kojak
edgar a écrit :
> [...]
> et je ne vois pas comment il pourrait se deformer et en constituer un
> autre. casser, peut-etre, suivant le materiaux utilise et la force du
> vent, mais ce serait pareil pour un triangle
Il est plus facile de plier une barre que de l'écraser
longitudinalement. Donc le fait de mettre une barre en
diagonale transmet une partie de la force longitudinalement,
diminuant d'autant la force transversale et augmentant de
ce fait la résistance de l'ensemble.
Espérant avoir été claire... :-)
--
Jacques.
Kojak
Kojak a écrit :
> Espérant avoir été claire... :-)
Heu ! 'comme l'impression qu'il y a un "e" de trop.
'permettez que je le récupère, merci ! :-D
--
Jacques.
lambert
aaf74860-d87f-4946...@v15g2000yqn.googlegroups.com...
>Moi j'ai fait bcp plus simple, sur le principe du triangle/hauban...
>
>[...]
>
>http://cjoint.com/?cvv3G7SNY2
C'est exactement ce à quoi je pensais !
"La simplicité est la sophistication ultime." - Leonardo da Vinci
(1452-1519)
testadura
>>
>>[...]
>>
>>http://cjoint.com/?cvv3G7SNY2
>
> C'est exactement ce à quoi je pensais !
Pour moi le plus simple c'est quand même ça:
http://cjoint.com/?cwnlygjkzx
on peut le faire en béton, en bois, en fer
plus le triangle sera grand et mieux cela tiendra.
On peut bien sur enterrer la partie horizontale, du moment qu'elle soit
solidement fixée au poteau ou à sa fondation et qu'elle ne fuisse pas partir
vers le haut.
_ _ vocatus
"testadura" <mari...@radio1.fr> a écrit dans le message de news:
499e9ed0$0$21744$7a62...@news.club-internet.fr...
non pas plus simple car dans le post initial l'exposé dit
que le panneau est sur un muret et au centre ;-)
Le renfort pieu comportant la moindre emprise de surface environnementale
.est de deplacer le panneau au ras du muret
sur des plots vissés à 4 pattes dont on en scie une
pour araser montant bois et face du muret
Après tarière on enfonce des pieux autoclavés de diam 100 ou 9x9 au ras du
mur
liaison finale par fil de fer ou boulon poelier de charpente traversant
pieu /montant du panneau >
Le renfort hauban le plus simple mais qui exige une surveillance des cables
est le montage haubans doubles comme sur un voilier
percer le muret
passer un morceau de fer à béton de 16 débordant
et boucler un cordage arreté par deux noeud simples
sur le montant horizontal percé sup du panneau
Tendre en torsadant de chaque coté un bois
( % pied de vigne par ex préalablement enfilé avant realisation des
epissures basses )
qu'on coince en partie haute corde/panneau après reglage de la tension
ou bien en arret simple le long du cordage à l'aide d'une boucle
coulissante,
fil de fer ..etc
.
.
Robert43
piquet oblique en renfort (le plus simple à faire)
Mais en fait j'ai 2 problèmes:
- je ne dispose de peu de place ce qui fait que si je mets un piquet
oblique: celui-ci ne fera qu'un angle de 10° avec la verticale (est-ce
suffisant?)
- je ne peux mettre les jambes de force que d'un coté (coté où je suis
propriétaire, mon voisin n'étant pas très bon coucheur je ne le vois
pas m'autorisant à mettre des jambes de forces de son coté). Quand le
vent vient sur la palissade de mon coté n'y aura-t-il pas un problème
d'arrachement?
Pita
"Robert43" <robert...@neuf.fr> a écrit dans le message de news:
66c31d32-42de-4ba9...@l39g2000yqn.googlegroups.com...
================
Ce qui "compte" surtout est la distance de recul au sol de la jambe de
force.
Si le point d'appui sur la palissade est à une hauteur de 2 m , le recul
sera de 40 cm , un peu faible, mais si tu ne peux plus .... ce sera mieux
que rien.
Si cette jambe doit aussi travailler à l'arrachement , il suffira de
renforcer l'ancrage par un bloc plus important de béton (béton + pierres
quand on est limité en agrégats )
Bonne journée
_ _ vocatus
"Robert43" <robert...@neuf.fr> a écrit dans le message de news:
66c31d32-42de-4ba9...@l39g2000yqn.googlegroups.com...
Merci pour vos réponses: au vu des réponses je m'oriente vers un
piquet oblique en renfort (le plus simple à faire)
Mais en fait j'ai 2 problèmes:
- je ne dispose de peu de place ce qui fait que si je mets un piquet
oblique: celui-ci ne fera qu'un angle de 10° avec la verticale (est-ce
suffisant?)
oui...et non si on conserve un des montages précédents
Partez sur le principe de simple raidisseur comme le formulait pita plus
haut
Soit le piquet vertical enfoncé en ras de murette + un morceau de piquet
plat
pour rattraper l'ecartement avec le cadre
( ou déplacement des panneaux à ras du mur )
assemblage final par boulons poeliers de charpente , tetes et ecrous noyés
dans logement
découpé à la meche plate
Je vous propose un autre montage ( **si votre murette n'est pas épaisse )
et pour chaque montant
- découpe à la disqueuse + burin de biais
du muret au pied des montants sur une largeur de 7cm
- decoupe au ciseau d'une entaille dans le montant du panneau
constitution d'un raidisseur avec poteau 7 x7 autoclavé au "rayon jardin "
taille :
HAUT de biais pour s'adaper à la decoupe du montant , fixation par boulon
poelier charpente
dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du raidisseur
( de biais plongeant vers le sol du voisin )
BAS coupe droite non en terre ,
raidisseur bien plaqué sur l'entaille et fixation par rondelle et tirefond
de 16 x 200
implanté dans la murette
le jeu d'usure se fera majoritairement sur les boulons poeliers supérieurs
Bien soigner leur ajustement - percage soigné
Vous pouvez completer en reunissant horizontalement tous les raidisseurs
par une ligne de rondins de 60 à hauteur de lisse
( rampe constituée pour realiser le tour du propriétaire ;-)
.
Il y aussi la solution ( si la hauteur reste suffisante )
qui consiste à déposer les panneaux et à les mettre sur fiche
au pied du muret puis fixer leur
traverse inférieure par tire fonds dans le mur
Dans tous les cas de figure montez un panneau et faites un essai de traction
dynamique avec votre boule d'attelage .ou deux ou trois costauds
.
.
capfree
Des questions:
- épaisseur et hauteur du muret?
- quels matériaux, et bien monté?
- qualité des fondations: largeur x épaisseur, éventuellement présence
de ferraillage?
- section du poteau?
Si j'ai bien compris c'est pour une hauteur de 1,8 m au dessus du muret?
Selon les réponses, il y a une solution très rigide et peu encombrante
qui ne dépendra que de la tenue du muret.
--
capfree
Robert43
> Robert43a écrit :
J'ai fait une réponse hier, mais apparemment elle n'a pas été publiée.
Le muret a 40 cm de haut et 20 cm de large. Il est constitué de
parpaings pleins faits "maison" vers 1930 avec beaucoup de sable et
peu de ciment d'ailleurs lors de la tempête c'est le parpaing autour
du scellement que j'avais fait qui a cédé.
Ce muret supportait un grillage de 1m de hauteur que j'ai remplacé par
des panneaux de 1,80 m de haut. Les poteaux sont en fait des piquets
de grillage en T.
Il ne faut donc pas compter sur la solidité du muret, d'ailleurs quand
je remettrais les panneaux je referais un petit coffrage pour y
sceller le piquet dans du béton.
Robert43