Mur de soutenement : bloc beton banche ou parpaing
Olivier
Voilà j'ai un mur de soutenement à faire de 30 m de long sur 1m50 environ de
hauteur.
Sachant que mon terrain est en pente , faut il choisir des blocs de beton
banche ou le parpaing suffira. Question subsidiaire : quelle sera la largeur
et profondeur des fondations pour pouvoir soutenir ce mur.
Enfin je compte faire une dalle pour ma terrasse, pour pouvoir delimiter
cette dalle je comptais utiliser du parpaing à la place d'un coffrage en
bois. Celà est il judicieux ou complètement farfelu.
Merci de vos réponses.
pita
"Olivier" <olivier...@lafidu.com> a écrit dans le message de news:
11122693...@quito.magic.fr...
Béton armé ou parpaings à bancher (armés) ou bloc (spéciaux) de béton pleins
(ouvrage "poids")
Dans tous les cas, à 60 cm de profondeur semelle de largeur 80cm *30 cm ,
mur : base 40 cm tête 20 cm pente à l'intérieur , remblai filtrant du
coté terre Sarbacane (évacuation des eaux) dans le mur tous les 50 cm
Possible de délimiter avec des parpaing mais le béton va "coller" aux agglos
(il faudra interposer une bâche ) et tu auras des difficultés pour "tirer"
le béton au niveau adéquat . Il te faudra donc de toute façon te munir de
planches . Tu peux utiliser les deux , planches et parpaings pour les
maintenir en place.
Laurent CAMPEDEL
Pas des sarbacanes, mais des barbacanes.....
Et de touts façon, ce sont des lancières (ou lanciers) que l'on fait maintenant.
--
Laurent CAMPEDEL
(rajouter un l devant l'adresse pour me répondre)
"pita" <***.***> a écrit dans le message de news: 424bd9f8$0$806$8fcf...@news.wanadoo.fr...
Jacques Lhoste
Ils ont une légère tendance à basculer si on ne les dimensionne pas
correctement .
On peut certes les étayer avec des sarbacanes mais en évitant les flèches au
curare .
Il est plus prudent, pour éviter l'accident ou le gaspillage, de faire faire
un étude par un "homme de l'art" (bureau d'études structures, ingénieur
conseil, etc...) qui se déplacera sur le terrain (coût à négocier mais de
l'ordre de 5% du prix du mur) .
Il faut :
1 - apprécier la poussée des terres. Elle dépend de la nature du terrain et
du remblai .
Elle ne sera pas la même si le terrain est en pente ou plat .
2 - calculer le mur et sa fondation
Le mur peut basculer et la fondation peut glisser .
On ne compte plus les murs de soutènement en parpaings qui se sont couchés
ou penchés en entraînant parfois la clôture du voisin voir qq. m² de son
terrain .
C'est le pain quotidien des experts judiciaires .
JL
PS : pour la dalle, c'est une question qu'on voit revenir périodiquement sur
ce groupe .
En théorie, il faut prévoir une "bêche" en périphérie d'une dalle pour
empêcher le soulèvement par le gel .
En pratique cela se fait rarement sauf quand il y a des "flics" (bureau de
contrôle) sur le chantier .
Les parpaings ne joueront qu'un rôle de coffrage . Mais, à moins de les
laisser apparents, il faudra couler quelquechose dessus .
Et donc coffrer ce quelquechose .
Bénéfice ?
"pita" <***.***> a écrit dans le message de
news:424bd9f8$0$806$8fcf...@news.wanadoo.fr...
Greg
J'ai fait un mur quasi identique (30 m de long - 1,60 m de haut -
hauteur de terre tenue : environ 1m)
J'ai fait en parpaing creux, mais:
- Fondation en L - largeur 60 cm- profondeur 70 cm à 80 cm (mon terrain
est argileux)
- un poteau vertical tous les 2 m (ferraille 4*Phi10 partant des
fondations )
- un linteau (agglo U+ ferraille) horizontal à 1 m de hauteur
- Bien drainer derriere pour que l'accumulation de l'eau de pousse pas
sur le mur (j'ai mis du ballast sur une hauteur de 90 cm avec train PVC
au fond)
- 2 barbacanes entre chaque poteau (soit 1 par metre)
Mur fait il y a 1 an : pas de problèmes (pour le moment !)
Anonymous
En fait le terrain étant en pente il supportera 1 m 50 de terre. Si qui
m'inquiète un peu c'est que tout mes voisins font leur mur en parpaings et
souvent pour des murs de 2 m de haut ( ils fons leur fondations et à vue
d'oeil elles ne font pas 60 cms de profondeur). On est tous logés à la même
enseigne car les terrains sont en pente. Mais je préfère la sécurité à
l'économie quitte à mettre plus longtemps.
Pour la dalle l'idée des parpaings était pour avoir une finition propre sur
les côtés. Je comptais creuser puis mortier et parpaing dessus pour avoir la
bonne hauteur pour la dalle et je tirais la dalle en prenant comme appuis
ses parpaings mais cette idée n'est pas bonne apparemment.
Merci pour tous vos conseils futures
Email olivier...@lafidu.com
Domicile coillet...@wanadoo.fr
"Greg" <greg@No_Spam.fr> a écrit dans le message de news:
7nj3e.40076$Of5....@nntpserver.swip.net...