[Q] Fixer un mortier hydrofuge qui s'effrite ?
Paul
réaliser en PVC). Donc au final ça doit être hydrofuge.
J'ai justement peut-être mis trop d'hydrofuge Sika dans l'eau de gâchage
du mortier Leroy Merlin !
En tous cas le résultat est qu'en frottant le doigt, on arrive à faire
tomber les grains de sable du mortier...
Je me dis qu'à la longue sous l'effet de la ventilation et de l'humidité
le mortier va s'en aller en poudre et sable.
:-((
Comment récupérer ça ?
- repasser à la main (au pinceau !!!) du ciment pur hydrofugé par dessus
- mettre un vernis marine
- tapisser de goudron. Dans le style ce qu'on met pour les toitures en
schingle
- ...
A votre avis ?
Merci pour l'aide.
Paul
Red-Line
news:paul.sellis-8060...@news7-e.proxad.net...
Depuis combien de temps l'as-tu maçonné ?
Si ça ne fait pas 1 semaine, laisse lui simplement le temps de sécher.
---
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Paul
"Red-Line" <red...@nospam.fr> wrote:
> Depuis combien de temps l'as-tu maçonné ?
> Si ça ne fait pas 1 semaine, laisse lui simplement le temps de sécher.
Hum... effectivement c'était hier.
Ça te semble OK de mettre du mortier "hydrofuge" dans un coude
d'aération ? Je trouve ça quand même un peu limite, pas très sûr.
Red-Line
Je ne vois pas le problème, si il n'y a pas la place de mettre autre chose,
c'est une solution qui me parrait fiable. En plus avec un hydrofuge, que
demander de mieux ?
---
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pita
Cela n'est pas indispensable s'il n'y a pas ruissellement d'eau , le mortier
de ciment n'est pas trop sensible à la simple humidité, il respire seulement
mais .... "ça mange pas de pain" comme on dit.
Pour ton mortier qui ne prend pas au bout d'une semaine comme dit Paul ,
c'est ce que tu dis : ou trop de résine, (il faut toujours un peu d'eau) ou
pas assez de ... ou trop de ... ou ciment mort...
Le mieux et d'ôter ce qui ne tient pas et "recommencer l'ouvrage"
Paul
"pita" <-----.-----@wanadoo.fr> wrote:
> Le mieux et d'ôter ce qui ne tient pas et "recommencer l'ouvrage"
oui, je pense aussi.
Est-ce que du ciment pur (avec hydrofuge) mis en surface sur une très
très fine épaisseur pourrait faire l'affaire ?
J'ai lu quelque part que le ciment pur était très résistant (plus que le
mortier ?).
pita
"Paul" <paul....@alussinan.org> a écrit
Le ciment est normalement un liant, ne s'emploi pas sans agrégats il est
peut-être plus résistant en surface (aux rayures) mais il finira pas se
fendiller et se désagréger
Je ne connais pas de ciment hydrofuge mais "pur" tu peux essayer le ciment
fondu (ciment noir) celui-ci tient assez bien, on l'employait pour les
cuvelages (avant que les mortiers à base de résine n'apparaissent )
Tu peux essayer cela aussi (sikatop 141) kit minimum : 6 kg de mortier à
gâcher avec 2 litres de résine en émulsion dans l'eau . (absolument étanche
et résistance à toute épreuve).
Paul
"pita" <-----.-----@wanadoo.fr> wrote:
Hello Pita et Merci pour ta réponse.
J'en profite :
tu m'avais donné pas mal de bonnes infos il y a quelques temps sur les
produits de ragréage.
Pour mémoire : je veux enlever le carrelage d'une cuisine (environ 19m2)
et mettre à la place quelque chose dans le style chape béton
(éventuellement pigmenté) et qui soit hydrofuge.
Tu m'avais parlé des produits Sika, ou du ciment pur. J'avais aussi
entendu parler des produits Ardex :
http://www.ardex.es/pandomo/
C'est cet aspect béton ciré que je veux. (pas forcément aussi foncé)
En fait depuis on s'est rendu compte que le carrelage actuel a été posé
"à l'ancienne" directement sur une chape fine, coulée elle même sur du
sable. Le tout reposant sur des hourdis (il y a une cave en dessous).
Mais le carrelage est fissuré parce que la chape l'est aussi...
Bref un ragréage se fissurera là-dessus m'a-t-on dit :
il faut refaire une chape
J'ai 2 questions :
1 - Y a-t-il un moyen de poncer et cirer le bton pour arriver au rsultat
que je souhaite ?
2 - On me dit que pour une chape de 6cm a devrait faire 1,15m3 de bton
soit dans les 3,5 tonnes... On coulera la chape sur le sable prexistant.
Tout a n'est pas trop lourd pour les hourdis ?
pita
Salut Paul
En général les poutres soutenant les hourdis ont une résistance calculée
largement.(mais quelques cm feraient beaucoup, c'est à vérifier selon
section des poutrelles et portée )
Effectivement si le carrelage qui "flotte" sur une couche de sable est fendu
il va falloir refaire une chape armée (adjuvant hydrofuge) de plusieurs cm ,
un simple ragréage ne fixera pas définitivement le carrelage et son support
de mortier qui, s'il a été posé à l'ancienne est maigre.
Il y a un "énorme" avantage à ôter le tout, très facile à cause du sable,
une barre à mine suffit, le gros du travail ne sera que l'évacuation des
gravats.
Puis realiser une vraie chape armée de grillage ou de fibres, flottante (
dommage de laisser le sable) sur isolant poly-truc de haute densité ( on en
profiter pour passer tuyaux ou gaines électriques)
Oui, le béton se ponce (avec machine) et se traite (comme le marbre ou la
pierre) puis se fixe par polissage à l'aide de produits spécifiques et se
cire éventuellement comme un parquet
Poncé l'aspect est différent de celui du "béton ciré" mais plutôt de ce que
l'on appelait autrefois "granito" ou truc comme ça.
Le béton ciré se réalise par enduction d'un produit minéral commercial
durcisseur sur la surface de la chape fraîche (taloche et lisseuse) puis
après séchage et une teinte éventuelle, suivi d'un fixateur époxydique et
enfin cire
Économiquement on peut le faire (comme autrefois) en soignant le fini de la
chape, le durcisseur employé etant du ciment pur , talochage fin et lissage
très soigné puis après séchage( vaporisation fréquente d'eau ou produit
spécial pour éviter le faïençage) , directement cirage, ( aujourd'hui on
pourrait badigeonner au préalable un fixateur )
Si tu utilises cette technique l'aspect et la couleur , sera celui du
mortier très chargé en ciment.
( rien ne t'empêche de faire deux prototypes préalables , ponçage d'une
petite surface à la main ou disqueuse et essais de durcissement avec ciment
pur.)
Bien armée 5-6 cm c'est bon (isolant haute densité ( nettement plus stable
que le sable.)) ou genre "chape-reflex" pour les produits isolants dit
"minces"
Si tu l'achètes en toupie (adjuvant hydrofuge et fibres si tu veux éviter
le grillage. ) c'est a peu près la bonne quantité
Bon après midi
Paul
"pita" <-----.-----@wanadoo.fr> wrote:
> Puis realiser une vraie chape armée de grillage ou de fibres, flottante (
> dommage de laisser le sable) sur isolant poly-truc de haute densité ( on en
> profiter pour passer tuyaux ou gaines électriques)
Merci pour ta réponse
EuhŠ qu'est-ce que l'isolant polu-truc ?
Polystyrène expansé ou extrudé ?
Et si c'est bien ce que tu voulais dire, je les pose comment ces plaques
? Je pose cette question parce que je ne sais pas ce qu'il y a entre le
sable et les hourdis ...
> Oui, le béton se ponce (avec machine) et se traite (comme le marbre ou la
> pierre) puis se fixe par polissage à l'aide de produits spécifiques et se
> cire éventuellement comme un parquet
> Poncé l'aspect est différent de celui du "béton ciré" mais plutôt de ce que
> l'on appelait autrefois "granito" ou truc comme ça.
> Le béton ciré se réalise par enduction d'un produit minéral commercial
> durcisseur sur la surface de la chape fraîche (taloche et lisseuse) puis
> après séchage et une teinte éventuelle, suivi d'un fixateur époxydique et
> enfin cire
Y a-t-il des entreprises spécialisées sur ces produits ?
(durcisseur de surface, résine de protection incolore, cire, ...)
Tu connais certains de ces produits ?
> Si tu l'achètes en toupie (adjuvant hydrofuge et fibres si tu veux éviter
> le grillage. ) c'est a peu près la bonne quantité
Tu veux dire que comme j'aurais besoin de 1,15 m3, c'est à peu près le
contenu d'une toupie (1m3) ?
On peut se faire livrer des toupies de 1m3 ?
Je croyais que ce n'était que les camions toupie de 10m3 minimum...
pita
> ? Je pose cette question parce que je ne sais pas ce qu'il y a entre le
> sable et les hourdis ...
>
> (durcisseur de surface, résine de protection incolore, cire, ...)
> Tu connais certains de ces produits ?
>
Normalement le sable est étalé sur les hourdis , le polystyrène haute
densité (spécifique pour cet usage) remplacera le sable. Les plaques se
posent simplement sur les hourdis(sur film d'étanchéité) fixées entre
elles par une bande adhésive afin que le mortier ne s'immisce pas entre les
plaques
Oui, il existe des entreprises qui font cela , chape et finition
Étant "en compte" je m'adresse toujours à un commerçant en matériaux qui,
sur commande s'il ne l'a pas en stock, procure tout ce qui existe sur le
marché.(Ces marchands livrent aussi les clients "cach"). Fouille un peu sur
le web, tu trouveras sûrement des "noms".
10 m3, près de trente tonnes cela fait beaucoup je pense que les centrales à
béton livrent ce que tu veux mais si tu disposes d'une bétonnière, il est
possible de faire cela soi-même.(pour 35 kg de liant, 80 litres de sable,17
litres d'eau) mélange qui donne nonante litres de mortier gâché.
Paul
"pita" <-----.-----@wanadoo.fr> wrote:
Merci Pita pour toutes tes bonnes infos.
Bye
Paul