Chocolats & vins
steph.poulart
Petit compte rendu de la dégustation de chocolats et de vins, organisée
par Slow Food Nancy, jeudi 06 mai 2004 à Nancy.
Le choix des chocolats s¹est porté sur les 1er crus de plantation de
Michel Cluizel. Pour la simple raison que depuis 2000, tous ses produits
sont estampillés « ingrédients nobles », c¹est-à-dire un chocolat pur beurre
de cacao, sans lécithine de soja (donc sans OGM), avec utilisation de
vanille bourbon en gousse et de sucre de canne. D¹autre part le cacao est
bio et issu du commerce équitable (c¹est la semaine). Nous avons donc 4 crus
: Los Anconès de St Dominque, Tamarina de Sao tomé, Conception du Venezuela
et Mangaro de Madagascar.
Pour les vins, le sud est à l¹honneur. Le Mas Jullien et sa Cartagène
2002, le Domaine de la Garance et sa cuvée Bruixas (2001), le soldat Pedro
Ximenez (Old Pedro Ximenez Sherry Napoleon) et le Mas Amiel cuvée spéciale
10 ans d¹âge, que des vins à ne pas conseiller aux diabétiques.
Chaque chocolat est dégusté avec chaque vin. Etrangement ou heureusement,
chaque chocolat a trouvé son vin et vice-versa et réciproquement.
Le Mas Jullien ouvre le bal, la robe est claire, rosé soutenu ou rouge
clair, le nez est floral avec une pointe de rhubarbe, en bouche toute la
fraîcheur du raisin. Cette Cartagène a trouvé un allié de choix avec le
Venezuela, chacun apportant à l¹autre.
Ensuite, le domaine de Garance, nous sommes sur un vin de liqueur avec des
accents de Vin Doux Naturel, sans doute à cause de la suprématie du
grenache. Sa finesse et délicatesse lui font épouser la cause du Sao Tomé.
Troisième, la cuvée spéciale du Mas Amiel, la robe est tuilé, au nez, nous
sommes sur les pruneaux avec une pointe de rancio, personnellement je le
trouve un peu dilué, manquant un peu de caractère. Il a été largement dominé
par les 4 crus, seul le St Dominque ne l¹a pas trop écrasé.
Le meilleur pour la fin, me direz-vous ? Que nenni ! Quel vin étrange que
ce Pedro Ximenez. Tout d¹abord la robe, d¹une couleur surprenante, brune
foncée aux reflets verts. La texture proche de l¹huile d¹olive, le nez de
caramel rancio épicé au curry et la bouche sur-sucré et paradoxalement assez
asséchante. Le chocolat n¹a pas résisté à l¹assaut de ce soldat de l¹armée
de Flandres, mis à part, peut-être le Madagascar.
Pour terminer cette joute amicale, nous avons dégusté une tarte au
chocolat noir, réalisé par l¹un des meilleurs chocolatiers de Nancy, Alain
Batt avec un magnum de Banyuls Léon Parcé 1998 du domaine de la Rectorie, là
rien à dire si ce n¹est que c¹est bon et encore bon, la tarte, le vin, le
vin, la tarte, enfin nous nous sommes régalés.
Voici ma modeste contribution à la découverte du chocolat et des vins
pouvant lui être associé.
Stephane Poulart
www.liaisons-oenophiles.fr.st
www.stephane-poulart.fr.st
www.slowfoodnancy.fr.st
PS J'ai mis quelques photos en ligne : www.liaisons-oenophiles.fr.st, pour
ceux que cela intéresse. Les commentaires sont bienvenu.
Jean-Charles
> Bonjour à toutes et tous,
>
> Petit compte rendu de la dégustation de chocolats et de vins, organisée
> par Slow Food Nancy, jeudi 06 mai 2004 à Nancy.
>
Ami du soir, du pinard (c'est pour la rime ;-)), et du chocolat noir,
bonsoir:
SF organisait aussi
(danslecadredela4èmejournéeinternationaledugrenacheàBrusselsWineExpo)
une dégustation vin/chocolat ou plus exactement Chocolat Galler
(oui,oui, c'est de la pub) et Vin doux naturels ce mercredi après-midi.
Extraordinaire.
Nous avons commencé par un manon (spécialité belge: praline à la crème
fraiche/moka et nougatine aux noix enrobée de chocolat blanc) et un
Banyuls rouge 2003 du domaine de la Rectorie, au nez discret et aux
tannins massifs tempérés d'une fine acidité libératrice de splendides
fruits rouges à l'alcool: accord agréable mais pas vraiment convaincant
amha. Je lui ai préféré l'accord avec le Banyuls rouge 2002 - cuvée
Hélyos des caves de l'Abbé Rous (représentées par notre orateur, Jean
Pierre Papy) aux senteurs d'épices et de tabac, à l'alcool vif et aux
fruits rouges bien murs.
Une certaine improvisation (à prendre dans le sens le plus noble du
terme) régnait et mr Galler (Jean I presume) semblait à la peine pour
accorder ses divins pralins (c'est pour la rime ;-)) aux vins qui ne
l'étaient pas moins; il fallait synchroniser la distribution du
chocolat, du vin, les comparer, les présenter, bref, un travail de ouf!
Vint ensuite le Maury de la Préceptorie de Centernach (Marc Parcé),
cuvée Aurélie 2003 à la robe pourpre très intense, au nez finement boisé
et à la bouche sur les fruits un peu trop discret à mon goût et à
l'alcool bien présent;accord splendide avec une ganache au thé enrobée
de chocolat noir qui magnifie les arômes délicats de l'Earl Gray.
A peine remis que voilà le Rasteau 2001 du domaine des Escaravailles aux
effluves de cigare frais et à la sucrosité maîtrisée, au fruité/torréfié
emballant pour un fort bel accord (torréfié/biscuit)avec une praline
praliné/biscuit/amandes (chercher sur le site Galler pour le nom).
Vint alors le Rasteau 2000 du domaine de la Soumade aux nez discret, à
la bouche massive un tantinet alcooleuse pour un accord tout en force
avec le prlainé noir 85 (pour 85% de chocolat), nuancé par les délicates
touches acides/amères du chocolat.
Transition.
Les mutés sur grains cèdent leurs places aux mutés sur jus: les VDN
"traditionnels" à l'élevage de type oxydatif.
Le domaine Vaquer ouvre le bal avec son Rivesaltes, l'Extrait 1999, et
sa farandole de fruits surmuris à l'alcool, sa pointe de rancio et la
souplesse et la légèreté de la bouche, un côté aérien comme le
soulignait un orateur pour Frédérique Vaquer, du domaine, pourtant
présente le matin pour présenter son VdP catalan -Exigence 2000- d'une
veine semblable mais plutôt solaire, mais cela est une autre histoire.
Pas de chocolat pour ce vin. Un nouveau défi pour le chocolatier?
Le Rasteau 2000 du domaine des coteaux de Travers (Charavin) à la robe
brun-orangé peu intense et trouble nous a offert un nez finement
ranciotté (...) amer orangé (...) et une bouche riche et souple pour un
accord extraordinaire avec une praline mêlant l'amande et l'orange sur
une texture demi-croquante.
Il nous est ensuite proposé de déguster la cuvée Christian Reynal, un
Banyuls rouge (Caves de l'Abbé Rous) de 1994 à la robe orangé-brune peu
intense, cristalline (muté sur grain mais élevé "oxydativement") au
notes de rancio fin, de tabac, de vieille prune et d'un second nez
tendance caramel. Fort bel équilibre du vin avec une longue finale
grillée/noisettée. L'accord avec la praline m'a échappé (pas de notes).
L'accord (The accord) le plus réussi (amha) vint ensuite entre le vineux
Banyuls grand cru - cuvée André Magnères du domaine Vial Magnères (B.
Saperas) 1993 avec au nez une harmonie diffuse de rancio racé, d'humeurs
de tabac et de feuilles sèches. Une attaque franche puis une fort belle
ampleur, onctueuse et légèrement tannique agrémentée d'une petite touche
de sel en rappel de la mer à l'horizon des terrasses de pierres et de
poussières de schistes de la Catalogne. Accord fantastique, et je pèse
mes mots, avec la praline "Barbanois" ou "Bruges" je ne sais plus, en
tout cas celle au caramel finement salé comme le sont les interminables
babeluttes du littoral belge (bonbon caramel/pur beurre légèrement
salé). Le sel devient charnière de l'accord. Rare...
L'accord entre les orangettes (écorce d'orange confite enrobée de
fondant noir- fines et gorgées de soleil) et le Rivesaltes tuilé du
domaine Cazes 1986 à la robe orangée/brune légère ne m'a personnellement
pas convaincu, mais d'autres y ont pris énormément de plaisir. Un vin au
nez complexe mais discret de tabac et de feuilles sèches puis une bouche
ample, "aérienne" avec une finale déliée sur la noix et des tanins
finement amers...atterrissage tout en douceur et une fort belle genèse
du vin contée par Emmanuel Cazes du domaine.
Un autre "clou" fut l'accord entre le Rasteau doré rancio du domaine
Bressy Masson (pas de millésime car c'est mélange d'une vingtaine de
vins d'années différentes un peu à la manière des solera), muté sur jus,
au nez complexe d'herbes sèchées, de rancio et d'alcool. Accord
somptueux avec une praline au pain d'épices dont ma plume n'a pas retenu
le nom, désolé...
Le dernier accord se fera de l'autre côté de la frontière avec
l'emporda/Costa Brava du mas Estella (solera 1996) (avec les
explications de Didier Soto du domaine) à la robe grenat trouble et
assez intense avec un léger rancio émergeant des pruneaux murs et de
l'alcool. Praline "absolu" à la ganache onctueuse et douce mâtinée de
fleurs et de fruits (mais comment fait-il ce monsieur Galler?). Très bel
accord, sans plus...c'est fou ce que l'on devient exigeant ;-{)~
Bonne nuit,
Jean-Charles
ps: un grand merci au "gitan" qui m'a permis de participer à cette
Journée Internationale du Grenache
Corporate
Fort intéressantes ces informations!...
Et où peut-on trouver ces bons et curieux vins (direct du producteur).
Pour Mas Amiel ... Appellation Maury, sans doute le plus connu - pas de
problème !
Merci !
Phil
"steph.poulart" <steph....@free.fr> a écrit dans le message de
news:BCC15F8A.2302%steph....@free.fr...
> Bonjour à toutes et tous,
>
> Petit compte rendu de la dégustation de chocolats et de vins, organisée
> par Slow Food Nancy, jeudi 06 mai 2004 à Nancy.
> >
> Pour les vins, le sud est à l¹honneur. Le Mas Jullien et sa Cartagène
> 2002, le Domaine de la Garance et sa cuvée Bruixas (2001), le soldat Pedro
> Ximenez (Old Pedro Ximenez Sherry Napoleon) et le Mas Amiel cuvée spéciale
> 10 ans d¹âge, que des vins à ne pas conseiller aux diabétiques.
>
>> Stephane Poulart
>
steph.poulart
th...@wanadoo.fr a écrit le 11/05/04 7:41 :
> Bonjour !
>
> Fort intéressantes ces informations!...
> Et où peut-on trouver ces bons et curieux vins (direct du producteur).
> Pour Mas Amiel ... Appellation Maury, sans doute le plus connu - pas de
> problème !
> Merci !
>
> Phil
Aux caves 41
Corporate
Mis c'est où les "Caves 41" ? Une adresse, un lien SVP ..
Re-merci
Phil
"steph.poulart" <steph....@free.fr> a écrit dans le message de
news:BCC68653.2489%steph....@free.fr...
Patrick Laget
"Corporate" <th...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
c7sbo3$830$1...@news-reader3.wanadoo.fr...
> Mais c'est où les "Caves 41" ? Une adresse, un lien SVP ..
C'est à Nîmes.
Patrick Laget