Iroko, iroko, quel traitement ?
Jean-Luc Gérome
1ère question : vernis ou saturateur ? La 2ème question : quel vernis ou
quel saturateur ? N'hésitez pas à me décrire vos expèriences, bonnes ou
mauvaises.
Merci
Yvon
Bonsoir.
J'ai eu un bateau neuf avec beaucoup de boiseries extérieures en iroko.
Le plus beau c'est avec du vernis. Le mieux ce sont les vernis
dits "traditionnels" qui sont assez longs à sécher. Il y en a de très beaux
chez les fabricants de peinture marine.
Le vernis, comme le bois, a deux ennemis : le soleil (UV) et les trous ou
fissures causés par les chocs, les frottements et les assemblages qui
jouent avec l'humidité et la chaleur.
Le problème du vernis : C'est du travail (mais il n'y a jamais eu besoin de
5 couches), il faut retoucher rapidement les écorchures et protéger les
endroits où ça frotte. Si on veut le garder beau il faut en rajouter 2
couches par an et après un certain temps (5-10ans) il faut tout gratter
quand il y en a trop épais.
Les saturateurs, genre Bondex (version white spirit), sont moins fatigants à
entretenir, mais c'est nettement moins beau.
Enfin il ne faut rien mettre aux endroits où l'on marche, seulement laver à
l'eau en brossant un peu. Dans les pays avec du soleil il faut laver à
l'eau de mer pour saturer le bois en sel. Le bois c'est comme la morue ça
se conserve mieux dans le sel.
L'iroko est parfois jaune vif quand il vient d'être scié, puis devient
marron en vieillissant.
L'iroko est nettement moins stable que le teck : il bouge beaucoup plus avec
les variations d'humidité et les assemblages s'ouvrent.
Le fil du bois est parfois très contourné ce qui crée des zones cassantes
dans les petites épaisseurs.
NB : Acheter des petits pots pour bébé (desserts de préférence) qui une fois
vides permettent de diviser le bidon de vernis neuf en petites unités qui
se gardent très longtemps. Il faut des pots verre, avec des bouchons à vis
et il faut les remplir complètement. Avec ça et un fagot de pinceaux (sans
compter grattoir et papier de verre) vous êtes prêts pour l'aventure.
--
Yvon du Vert-Galant
http://perso.orange.fr/yvon.nedonchelle
Jean-Jacques (nantes)
"Yvon" <yvon.nedon...@wanaOTEZdoo.fr> a écrit dans le message de
news: 4666fd7d$0$27389$ba4a...@news.orange.fr...
> Jean-Luc Gérome wrote:
>
>> Des panneaux de pont en iroko, banquettes et fond de cockpit en iroko,...
>> La 1ère question : vernis ou saturateur ? La 2ème question : quel vernis
>> ou quel saturateur ? N'hésitez pas à me décrire vos expèriences, bonnes
>> ou
>> mauvaises.
>> Merci
>
Bonsoir,
J'ai bien peur de contredire Yvon. Et c'est bien la première fois!
Je viens de refaire mes deux mains courantes comme à l'origine. Elles
étaient en Iroko, je me suis donc mis à la recherche sur Nantes de bois
d'Iroko. J'ai fini par trouver un spécialiste qui m'a envoyé vers une
menuiserie. J'ai finalement eu mes deux tasseaux au bonnes dimensions en
Iroko.
Ensuite, je me suis enquis sur FRB de savoir quel traitement adéquat
utiliser.
Le Vernis ne tient pas sur les Bois Gras tel Iroko, Teck et autres.
Sur un bois neuf en Iroko, il faut après ponçage d'abord passer le bois à
l'acétone pour le dégraisser puis ensuite passer un saturateur.
Je suis allé chez un spécialiste à Nantes de bois exotique (qui est la
capitale de ce bois tout le monde le sait) et j'ai trouvé chez lui un
saturateur bois exotiques de chez OWATROL "Deks Olje D.1" finition huilée,
destiné au bois exotiques comme l'acajou, teck, movingui, ipé, Iroko.
Seule restriction pour l'Iroko: je cite la notice: " Les tanins et huiles
naturelles de bois comme l'Iroko empêchent la pénétration et le séchage
(siccativation) des produits de finition il est recommandé de laisser ces
bois de 6 mois à un an aux intempéries avant de les restaurer et de les
traiter..."
Mon bois étant resté longtemps dehors et très sec dixit la menuiserie, que
j'ai zappé la phase de 6 mois à un an...Mes mains courantes ont pris un
aspect plus foncé après traitement.
Après, juste repasser régulièrement des couches de ce produit et c'est tout!
Mais le Vernis ne tiendra pas sur un bois gras comme ça.
Cordialement
JJ
PS: ce produit est donné sur sa notice pour: "exterieur: mobilier de jardin,
caillebotis, ponts de bateaux, oeuvres mortes sur bateaux, portails."
Visiblement suivant le vocabulaire utilisé un produit orienté bateaux! entre
autres.
Yvon
Bonsoir.
Démonstration du contraire sur zoo.
Jean-Jacques (nantes)
"Yvon" <yvon.nedon...@wanaOTEZdoo.fr> a écrit dans le message de
Pfffff!
Pour une fois que j'avais trouvé une quasi unanimité sur le sujet...les
personnes que j'avais interrogées répondaient toutes, spécialistes inclus,
"pas de vernis, ça ne tient pas!"
Et voilà que tu me prouves le contraire...
C'est casse pieds. mais je ne t'en veux pas, en effet ce qui m'agace, c'est
que quand on ne connait pas, on est obligé d'enquêter, de demander... et
souvent on finit par avoir 10 réponses différentes et contradictoires.
Exemple avec presse etoupe ou joint tournant, Tresse suiffée ou tresse
Téflon, etc...j'en passe et des meilleures...
Bon bref, c'est pas grave ;-)))
Alors une simple question, pourquoi tout le monde m'a dit qu'on ne
vernissait pas alors que c'est possible?
C'est peut-être possible mais ça tient moins longtemps?
JJ
Yvon
Bonjour.
J'ai vernis l'Iroko parce que le chantier qui construisait ces bateaux
(Cornish Crabber Ltd) le faisait.
Par contre en réfléchissant bien, il me semble que le fabricant de peinture
(Little Ship, j'habitait à Liverpool !) fournissait un primaire transparent
à passer avant peinture ou vernis sur le bois. Pour la peinture ils avaient
même 2 produits : le primaire transparent est une sous-couche grise
contenant de la poudre d'aluminium à mettre avant la finition.
Dans tous les cas ça a tenu de 1975 à 1996 et le chantier Etoile Marine qui
me l'a revendu l'a remis à neuf, vernis et coque peinte en blanc sans
problème.
Pierre
Bonjour, du Pierre en Morvand ...
Je vais te donner "in fin" après avoir laissé les "pros" et "cons" - attention voir en
latin ce que signifie ce mot avant de mal le prendre ! - se diviser comme toujours avec
exemples et contre exemples ....
La technique de "vernis" impose de travailelr des bois secs, sans "huiles" et dont les
pores sont parfaitement "bouchés" par des produits aidant à faire "tenir" le vernis !
Donc les anciens que j'ai vu traailler avec de tels produits commençaient toujours par
poncer, des bois bien secs ou traités pour ne plus contenir de sèves ou autres produits
...
Ensuite ils appliquaient des poudres diverses et les faisaient "rentrer" dans les pores et
autres accidents du bois puis de nouveau ponçaient ... et remettaient une couche de
platres fins ... et ils continuaient jusqu'à complet blanchiement de l'objet pour finir
avec ou sans autres produits dedans tels des pré colorants (selon la couleur du vernis
donc des verts pour un vernis doré, du noir de fumée pour une laque ou vernis de Chine ou
Japon ... ) et avori uen "peau" aussi douce que celle d'un nouveau né (pas ceux de
maintenant, produtis de charcuteries avec des abatteurs travaillant à la chaine et au
chrono ... mais les beaux BB Cadum bien remplis d'antan et qui avaient eu le temps de
supporter le choc par l'action de "matrones" expertes et de choisir eux même le moment de
leur sortie sans se faire droquer avant de paraitre !)
Ensuite commence la longue marche de Mao et sa police (oops pardon peau lisse !) avec des
vernis de moins en moins chargés : une première couche d'imprégnation, donc beaucoup de
diluant des gommes et autres fumées pour que cela rentre dans l'apprêt ! Ensuite bien
laisser sécher puis ponçage ... puis couche de nouveau avec moins de diluant ... et on
recommence en diminuant el diluant jusqu'à la dose nominale. Les trois dernières couches,
au moins, doivent être faite avec le vernis ou laque avec le moins de diluant que possible
pour pouvoir l'étirer sur la surface (ou projeter !) sans laisser des traces de pinceaux
ou brosses !
Cela donne de 7 à 9 couches minimum pour un bon vernis ... sans parler des temps de
séchage entre deux couches, de l'huile de coude pour poncer qui sont la raison du prix des
objets laqués ou vernis ...
Le procédé est long, couteux en outils divers et produits ... et requiert un local étanche
pour éviter les amies des vernis (mouches, moucherons, fourmies ... !) dès que la couche
non sèche devient lisse et brillante !
Pour els produits que tu nommes d'imprégnation, il faut voir les outils utilisés par les
musées traitant des pièces de bois comme ceux des Nordiques (voir où sont les beaux
drakars sauvés des eaux et autres navires mis à sec ou restant à flot après reconstruction
!).
Ils commencent par faire sortir les fluides inutiles, polluants, putréfiants ou autres
huiles ... en usant d'autres produits par "imprégnation" justement !
Enxore un procédé long, couteux .... et demandant des équipements pour injecter els
produits d'imprégnation dans la moindre fibre du bois !
C'est pourquoi tu ne trouveras ces bois que dans les boutiques : il est aisé d'imprégner
avant le montage mais dur ensuite sur un ensemble ! Ce sont donc les bois traités ... du
commerce !
Dernier point, certains produits d'imprégnation interdisent de peindre ou cirer ou vernir
ensuite sans un gros travail en surface car ils "repoussent tout" !
Il reste la "lasure" aussi dite peinture d'imprégnation ! C'est comme pour les deux
méthodes précédentes donc une peinture qui va pénêtrer le bois, remplacer les huiles par
sa composaition et faire une coloration ou pas selon sa composition tout en protégeant les
bois !
La lasure se fait sur un bois préparé (non traité, sec, poncé ... ) et dont les tons sont
"au naturel" (sauf charges en colorants dans la lasure !). Sa finition est en général
aussi au naturel donc rend compte de l'état de surface du bois avant traitement ! En
général, il faut la refaire périodiquement (2 ou 3 ans !) pour conserver l'aspect en
surface ...
Après un ponçage, il est possible ensuite de repasser à un vernis ou une laque ... mais le
résultat en tenue n'est pas assuré ! Par contre sur un bois vernis ou laqué, on peu après
ponçage sérieux refaire une lasure mais il faut alors "aller" jusqu'au bois non imprégné
de vernis (travail dit "au blanc" !)
Tous ces provcédés sont longs et couteux ... mais si c'est bien fait !=)) quelle merveille
! Revoir les vieux canots à moteurs ou vieux voiliers anciens de collections !
Les produits les plus simples actuellement sont les "laques" ou "vernis" laques ! Ces
produits issus de la chimie (et non des anciennes traditions du même nom !) peuvent par
leur matériaux de base pénêtrer dans les bois, les protéger et rendre un bel aspect de
diverses couleurs ! Mais ce sont des "résines" aromatiques (issues des produits pétroliers
et artificiels !) et fort répandues voire des polymères !
L'avantage est l'application facile, rapide (pinceaux brosses, air comprimé ...) avec
encore l'inconvénient de la bonne préparation de la surface du bois brut et respecter les
délais de séchage entre les couches voire de ponçage ! Last but not least, tu trouves le
matériel dans toutes les bonnes boutiques ... de peintures et les conseils d'utilisation !
A toi de voir ton niveau des capacités manuelles et possibilités matérielles (lieux de
travail et outillage !) en plus du "temps libre" (savoir "être libre" de corps et d'esprit
lorsque tu dois faire la prochaine couche sans consommer toutes tes RTT !).
Sinon rien ne vault ni ne fault d'avoir recours à un expert pro de ces techniques ! Cout
plus élevé, mais au moins une "garantie" de résultat et recours en cas de problèmes
ensuite !
A plus ...
*****************
Pierre BONNARD
http://pierrebonnard.free.fr/index.htm
Un peu du MORVAN en France et d'anciennes choses ...
*****************
JL
"Jean-Jacques (nantes)" <jjb_roch@oter@club-internet.fr> a écrit dans le
message de news: 4667bdd7$0$21151$7a62...@news.club-internet.fr...
>
>
> Alors une simple question, pourquoi tout le monde m'a dit qu'on ne
> vernissait pas alors que c'est possible?
> C'est peut-être possible mais ça tient moins longtemps?
>
> JJ
Tout tient sur tout à condition de faire comme il faut avec les bons
produits et de recommencer régulièrement ;-)) ;-)) .
L'iroko est relativement peu gras par rapport au teck . En contrepartie il a
une structure serrée qui limite la pénétration de la première couche (la
seule qui compte) .
Donc l'interface bois/vernis est plus sensible aux UV et se détruit plus
rapidement .
Une solution : abreuver le bois avec du diluant (xylène ou simil) et
appliquer une couche de vernis G4 de Soloplast (c'est un polyurétane
technique solvanté) puis x couches de vernis PU avec anti-UV .
Cela va foncer le bois qui, en plus, va se foncer à la lumière .
Le Deksolje c'est bien pour les bois tendres . Sur du teck ou de l'iroka ça
fait une couche genre lasure qui devient dégoutante .
Un exemple (c'est du teck traité au D1 après un an aux intempéries) avant,
pendant et après :
http://alienboats.free.fr/download/panneau.jpg
promis juré, dans quinze jours : peinture .
Faut laisser le D1 aux heureux propriétaires de salon de jardin en (faux)
teck payés en trois fois sans frais .
Pour une belle finition, va dans ta cuisine et sacrifies une demie bouteille
d'huile d'olive .
Un p'tit coup tous les mois et on essuie après .
L'huile de moteur est encore plus efficace mais ça renifle grave .
Une solution très efficace : ne rien faire et un coup de brosse de chiendent
à l'eau de mer de temps en temps .
C'est pas plus mal .
JL
Jean-Jacques (nantes)
"JL" <lhoste...@free.fr> a écrit dans le message de news:
4667ecfa$0$16390$426a...@news.free.fr...
> Le Deksolje c'est bien pour les bois tendres . Sur du teck ou de l'iroka
> ça fait une couche genre lasure qui devient dégoutante .
> Un exemple (c'est du teck traité au D1 après un an aux intempéries) avant,
> pendant et après :
> http://alienboats.free.fr/download/panneau.jpg
> promis juré, dans quinze jours : peinture .
>
> Faut laisser le D1 aux heureux propriétaires de salon de jardin en (faux)
> teck payés en trois fois sans frais .
Trop tard, j'ai déjà passé quatres couches de Deks Olje D1 de chez OWATROL.
Conseillé bois marine et ouvres mortes bateaux....Le tout est imprégné et
suinte presque quelques gouttes au soleil...
En tout cas , pour l'instant, c'est beau!
Images sur Zoo
JJ
Hubert, de Cherbourg
normalement il faudrait en finition mettre en finition Deks Olje D2
mais même en le faisant, la durabilité n'est pas terrible.
je préfère un coup de balai brosse de temps en temps.
Hubert, de Cherbourg
"Jean-Jacques (nantes)" <jjb_roch@oter@club-internet.fr> a écrit dans le
message de news:46687225$0$21145$7a62...@news.club-internet.fr...
elisabeth...@orange.fr
Moins tu en mets et mieux ça vaut!
Aucun des produits techniques dont on vient de parler ne tient plus d'un an
ou deux sur ce genre de bois.
Et aprés, quand il faut refaire, à toi la gratte et la ponce. Dur d'enlever
les quelques taches qui ont tenu. Et en plus, tu abimes ton bois.
Ce bois est imputrescible en milieu marin, c'est pour ça qu'il est choisi,
laisse faire la nature.
Un coup de brosse de temps en temps et c'est tout.
Surtout, en effet, s'il s'agit d'endroits de passage.
Tanit
"JL" <lhoste...@free.fr> a écrit dans le message de
news:4667ecfa$0$16390$426a...@news.free.fr...
elisabeth...@orange.fr
mieux ca vaut !
Autrement dit, pas de traitement et surtout pas de vernis. (bois trop dense
et trop gras, ça ne tient pas).
A moins d'avoir un matelot à bord. (Il faut sans arret poncer et reprendre)
Un petit coup de brosse de temps en temps pour enlever les salissures sur le
bois nu, et c'est tout.
Si tu as du bois imputrescible sur ton bateau, pourquoi t'embeter à le
protéger contre la pourriture?
A moins d'etre un accro des beaux vernis, mais dans ce cas il faut etre tres
courageux ou riche.
Tanit.
"Jean-Luc Gérome" <jean-lu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:4666edcd$0$5105$ba4a...@news.orange.fr...