joint de quille
Jean-Jacques (Nantes)
Je refais ma liaison coque/quille.
J'ai enlevé le mastic epoxy de ctte liaison, j'ai trouvé en dessous un joint
sika pas très net que j'ai nettoyé proprement avec un couteau.
J'ai maintenant une belle saignée entre la quille et la coque
(rassurez-vous, je n'ai pas endommagé la coque).
Alors après avoir pris des conseils...comme d'hab divergeants...je pose la
question.
Deux versions:
La première, cette belle mise à nu de 5 à 7 mm de profondeur, la reboucher
avec du Sika 291, puis en suite, refaire une belle liaison coque quille avec
un mastic epoxy que je vais soigneusement poncer.
La seconde, pas s'emmerder avec du mastic epoxy...boucher cette interstice
avec du Sika 291, bien lisser entre la quille et la coque et c'est tout. Le
joint ne sera pas recouvert de mastic epoxy bi composant.
Apparemment, à l'origine, vu le boulot que j'ai du faire, y avait sika et
mastic...
Et vous, vous dites quoi?
Cordialement
JJ qui vient de poncer sa quille à la meuleuse...
Là encore deux vesrions....si pas sablage simple coup de Primocon. et
antifouling. Version du SHIP
L'autre version, ponçage, même si le métal n'est pas à nu, mettre 3 couches
de VC tar. et puis antif et là je suis tranquille pour 3 ans... Version d'un
gars sur le chantier!
Bon ben cette fois...
Amicalement
JJ
Yvon Nedonchelle
> Bonsoir,
>
> Je refais ma liaison coque/quille.
> J'ai enlevé le mastic epoxy de ctte liaison, j'ai trouvé en dessous un
> joint sika pas très net que j'ai nettoyé proprement avec un couteau.
> J'ai maintenant une belle saignée entre la quille et la coque
> (rassurez-vous, je n'ai pas endommagé la coque).
>
> Alors après avoir pris des conseils...comme d'hab divergeants...je pose la
> question.
>
> Deux versions:
>
> La première, cette belle mise à nu de 5 à 7 mm de profondeur, la reboucher
> avec du Sika 291, puis en suite, refaire une belle liaison coque quille
> avec un mastic epoxy que je vais soigneusement poncer.
>
> La seconde, pas s'emmerder avec du mastic epoxy...boucher cette interstice
> avec du Sika 291, bien lisser entre la quille et la coque et c'est tout.
> Le joint ne sera pas recouvert de mastic epoxy bi composant.
>
> Apparemment, à l'origine, vu le boulot que j'ai du faire, y avait sika et
> mastic...
>
> Et vous, vous dites quoi?
Bonsoir.
Pour moi le sika suffit. Il faut le poser proprement en protégeant autour
avec du ruban de protection aussi mince que possible (en plastique, en
général rouge). Bien lisser avec le doigt (dans un gant) ou une petite cale
de carrossier en caoutchouc. Enlever l'adhésif quand ça commence à durcir.
Attendre assez longtemps pour poncer les bavures avec du papier de verre
assez gros et à la main.
Une ruse pour diminuer l'apparition de fissures c'est de poser le joint
quand le bateau est dans un ber où la quille est en suspension. Mais il
faut être équipé pour !
> JJ qui vient de poncer sa quille à la meuleuse...
>
> Là encore deux vesrions....si pas sablage simple coup de Primocon. et
> antifouling. Version du SHIP
>
> L'autre version, ponçage, même si le métal n'est pas à nu, mettre 3
> couches de VC tar. et puis antif et là je suis tranquille pour 3 ans...
> Version d'un gars sur le chantier!
>
Inutile de se compliquer : Primocon + antifouling, ça devrait aller.
Les quilles en fonte sont rapidement poreuses et imbibées de sel.
Pou y faire un traitement sophistiqué (la résine époxy est pas mal) il faut
d'abord décaper, laver plusieurs fois à l'eau douce et laisser sécher, puis
enfin sabler juste avant de commencer le traitement complet.....
Si ce n'est pas bien fait on est ramené au problème précédent : faire des
retouche primocon tous les ans.....Après avoir gratté les endroits où ça va
pas.
Cordialement.
--
Yvon Nédonchelle
http://perso.wanadoo.fr/yvon.nedonchelle/
G(ér)ard
"Jean-Jacques (Nantes)" <jjb_r...@SPAMclub-internet.fr> a écrit dans le
message de news: 444d341c$0$303$7a62...@news.club-internet.fr...
> Bonsoir,
> Là encore deux vesrions....si pas sablage simple coup de Primocon. et
> antifouling. Version du SHIP
>
> L'autre version, ponçage, même si le métal n'est pas à nu, mettre 3
> couches de VC tar. et puis antif et là je suis tranquille pour 3 ans...
> Version d'un gars sur le chantier!
Bonjour JJ et les autres
L'année dernière après avoir décapé soigneusement la quille j'ai appliqué du
VC TAR (cinq couches s'iou plait, soit 2 pots)
Cette année, au Karcher, 50% du VC TAR est parti :-( (ça fait un beau film)
Conclusion, le VC TAR ne tient que sur un support parfaitement sec (ce qui
est impossible à obtenir sur un support fonte sauf à laisser le bateau au
sec plusieurs mois)
Donc après étude du problème, découverte que le VC TAR, très cher, n'était
vraiment utile que dans le cadre d'un traitement anti osmose, ce qui n'offre
aucun intérêt pour une quille en fonte, j'ai suivi les conseils d'un ship
qui m'a semblé plus avisé qu'affairé et traité l'ensemble au Primicon
(+érodable)
Premier résultat, bel effet au moindre cout
Résultat définitif dans un an
Concernant ce ship, selon lui, le traitement préventif anti osmose n'est
valable que sur des coques neuves
Sur des coques anciennes comme la mienne, le traitement de l'osmose,
préventif ou curatif, par peinture époxy est une belle c......
1) la certitude de la disparition complète de l'humidité ne peut être
obtenue, sauf à laisser le bateau au sec pendant plus d'un an
2) en cas d'humidité, l'osmose sous l'époxy va se développer à vitesse grand
V
3) le cout de la peinture époxy est prohibitif
sa solution :
1) rabotage du gel coat
2) séchage 3 mois (à la belle saison)
4) purge et raccords polyester pour les parties atteintes
5) nouveau gel coat
et c'est reparti pour 15 ans
Cout de l'opération pour un Sangria : 1 000 E au lieu de 2 à 3 000 E, toutes
fournitures comprises, l'application du gel coat étant faite par mes soins
avec le matériel ad'hoc prêté
Que pensez vous de cette solution qui m'apparait séduisante ?
G(ér)ard
Sosso
Je viens d'effectuer ces deux tâches :
Pour le joint de quille, il faut d'après le guide Sika apposer du SIKA 292
voir la fiche grace au lien suivant :
http://www.industry.sika.fr/sika_files/download/Chapitre%204-7.pdf
Par dessus et pour assurer l'étanchéité, j'ai placé une couche de Blackson
(revétement goudron assurant étanchéité et anticorrosion que l'on emploi sur
les carrosseries d'automobile).
Pour le traitement de la quille en fonte j'ai appliqué un convertisseur de
rouille puis 3 couches de Primocon et enfin l'antifouling. J'avais effectué
ce travail 2 ans auparavant et la quille était impeccable cette année lors
du carénage j'ai donc gardé le même procédé.
CTT
Roland
>1) la certitude de la disparition complète de l'humidité ne peut être
>obtenue, sauf à laisser le bateau au sec pendant plus d'un an
Ben pas forcement, mon bateau a séché en 5 ans (après rabotage et sablage
mais c'est un cas particulier). Pour être sur du séchage il faut
impérativement utiliser un testeur d'humidité bien étalonné, voir les fils
précédents dans les faq.
La coque est normalement traitable à l'époxy à partir de 5% d'humidité.
>2) en cas d'humidité, l'osmose sous l'époxy va se développer à vitesse
>grand V
Oui mais sous le gel coat aussi
>1) rabotage du gel coat
Oui ou meulage mais si tu ne veux pas casser ta tirelire en masticage il
faut que ça soit très bien fait
>2) séchage 3 mois (à la belle saison)
Oui et non, voir plus haut
>4) purge et raccords polyester pour les parties atteintes
Purge ? Si la coque avait des bulles (grosses) il faut les faire sauter au
début car le délaminage est déjà fait et il sera difficile de recoller par
dessus, de plus il faut se débarrasser de l'acide par lavage (Karcher,
"bizarrement" la coque sèche plus vite si on la lave souvent car l'eau (ou
l'acétone) dilue l'acide).
Masticage polyester (ou époxy suivant solution finale) ou patchage mais dans
ce cas il est souvent nécessaire de refaire un voile de tissus pour
homogénéiser le tout (sauf s'il y a juste quelques creux)
>5) nouveau gel coat
C'est une question de prix et de temps, le gel coat est moins cher mais il
faut un temps fou pour le polir après séchage et, comme c'est du polyester,
l'osmose reviendra plus vite qu'avec un traitement époxy.
Le traitement époxy est facile à appliquer (sauf si on refait une strate
mais c'est pareil avec du polyester) et d'une tenue bien supérieur (puisque
tu as raboté ta coque tu es dans un traitement curatif, donc ta coque est
sèche, donc... Voir plus haut)
>et c'est reparti pour 15 ans
Ou plus, ou moins si c'est mal fait :-)))
>Coût de l'opération pour un Sangria : 1 000 E au lieu de 2 à 3 000 E,
>toutes fournitures comprises, l'application du gel coat étant faite par mes
>soins avec le matériel ad'hoc prêté
1000 E avec un rabotage ?
>Que pensez vous de cette solution qui m'apparaît séduisante ?
Demande à voir un bateau fini par cette méthode et la facture qui va
avec.... Et dans le temps...
Autre solution :
Sur un bateau ancien, le gelcoat est souvent (toujours) plus ou moins poreux
depuis le début, fais un test d'humidité bateau à sec depuis 1 ou 2
semaines, antifouling enlevé, si ta coque tourne autour de 20% d'humidité
sur les zones maxi (en général à la flottaison et près de la quille) ça vaut
le coup de faire un ponçage à l'orbitale (grain 60 à 80) pour enlever la
couche superficielle du gel coat et de laisser sécher à l'air en lavant
souvent.
L'humidité devrait descendre rapidement autour de 12%, si c'est le cas, tu
attends encore et tu peux traiter autour de 8% avec une peinture époxy de
traitement. C'est ce qui te coûtera le moins cher en temps et en argent.
Dans le cas contraire il faut raboter la coque (et tu as perdu 1 mois ;-))
>G(ér)ard
Roland
G(ér)ard
"Roland" <r.gel...@wanadoowanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
444dcf4f$0$20186$8fcf...@news.wanadoo.fr...
>> Ben pas forcement, mon bateau a séché en 5 ans (après rabotage et sablage
> mais c'est un cas particulier). Pour être sur du séchage il faut
> impérativement utiliser un testeur d'humidité bien étalonné, voir les fils
> précédents dans les faq.
> La coque est normalement traitable à l'époxy à partir de 5% d'humidité.
>>2) en cas d'humidité, l'osmose sous l'époxy va se développer à vitesse
>>grand V
> Oui mais sous le gel coat aussi
>
> Purge ? Si la coque avait des bulles (grosses) il faut les faire sauter au
> début car le délaminage est déjà fait et il sera difficile de recoller par
> dessus, de plus il faut se débarrasser de l'acide par lavage (Karcher,
> "bizarrement" la coque sèche plus vite si on la lave souvent car l'eau (ou
> l'acétone) dilue l'acide).
> Masticage polyester (ou époxy suivant solution finale) ou patchage mais
> dans ce cas il est souvent nécessaire de refaire un voile de tissus pour
> homogénéiser le tout (sauf s'il y a juste quelques creux)
> C'est une question de prix et de temps, le gel coat est moins cher mais il
> faut un temps fou pour le polir après séchage et, comme c'est du
> polyester,
et puis pour la partie sous marine, quelques défauts d'aspect sont
acceptables
> l'osmose reviendra plus vite qu'avec un traitement époxy.
ans
> 1000 E avec un rabotage ?
C'est le prix que l'on m'a donné (avec reprises polyester)
> Demande à voir un bateau fini par cette méthode et la facture qui va
> avec.... Et dans le temps...
J'en ai vu un (un folie douce de 25 ans d'age) et le résultat est
impressionnant (comme neuf ou presque)
Mais bon, a revoir dans une dizaine d'années (cout selon le proprio, sans la
location du berre et du terre plein : 1 500,00 E (rabotage et reprise par le
chantier, fourniture du gel coat, location d'un compresseur et d'un pistolet
sur 5 jours et différentes petites fournitures et matériels)
>
> Autre solution :
Ok, je vais étudier cette solution intéressante (l'année prochaine, mon
bateau est à nouveau à l'eau et opérationnel pour la saison, moteur mis à
part, problème d'injection (rampe et injecteur pourtant changés en 2003 pour
près de 800 E, grrr...)
Cordialement
G(ér)ard
Roland
>Difficile d'examiner chaque cm2 de la coque
pour avoir une idée précise des dégâts réels, on peut même comme cela
découvrir un problème de fuite mineure genre vache à eau qui perle ou joint
de sonde mal fait. Toute bonne mesure est faite comme ça, c'est rapide, le
testeur est très précis.
>Sauf que le gel coat est perméable dans les deux sens
Ben non justement, le rôle du gel coat est de rendre le polyestère étanche,
c'est d'ailleurs ce qui provoque les bulles d'osmose (qui n'apparaissent pas
toujours sur les coques anciennes car justement le gel coat était poreux),
si tu piège de l'humidité derrière un gel coat, c'est exactement la même
chose que derrière un époxy.
>D'accord donc polyester et non époxy
Oui pour un masticage conventionnel, si tu poses un enduit époxy, il faut
poser un tissus d'arrachage ou le reponcer en surface pour avoir une
adhérence future. L'époxy est une colle, pas le polyester et l'époxy est
beaucoup plus rigide que le polyester, c'est pour cela que certaines
réparations cassent (une coque en époxy se déforme beaucoup moins qu'une
coque en poly, d'ou la résonance de l'époxy)
>Non, le gel coat peut être appliqué en fines couches au pistolet
>et puis pour la partie sous marine, quelques défauts d'aspect sont
>acceptables
Si tu maîtrises, pas de problème mais on est dans l'application et la
préparation ainsi que le séchage (le poly est plus tolérant que l'époxy)
doivent être du même ordre. Un époxy au rouleau est quand même plus simple à
passer qu'un pétard (bien que l'un n'empêche pas l'autre...)
>Pas sur sur une vieille coque
L'age de la coque n'a, là, plus d'incidence à préparation égale, c'est une
des caractéristiques de l'époxy, il est moins sensible à l'osmose que le
poly, le gel coat n'est autre qu'un polyestere chargé pour le rendre étanche
(ce qui n'est pas le cas du VC-tare) et, éventuellement, le colorer
>J'en ai vu un (un folie douce de 25 ans d'age) et le résultat est
>impressionnant (comme neuf ou presque)
Heureusement en sortie de chantier :-)))
Pour le prix, ce n'est pas le passage du pistolet qui coûte cher mais tout
le reste.
Mais si tu as un bon chantier, profites en vite.
>(800 E, grrr...)
Bienvenu au club des "nantis" de la mer ;-)))²
Cordialement
Roland (qui n'a pas acheté son tissus et sa résine avant la hausse des prix
du fioul pour restratifier, justement, sa coque (900g/m² de tissus de verre
plus les patchs)... grrrr... aussi ;-( )