Rolladensteuerung mit FS20 und FHZ1000
Boris
ich möchte gerne die 9 Rolladen in unserem Haus automatisch auf- und
zufahren. Als Randbedingung habe ich zu beachten, daß in jedem
Rolladenkasten ein Netzanschluß liegt, Steuerleitungen für Taster
oder zu einer potentiellen Zentrale nicht gelegt sind und auch nicht
verlegt werden sollen. Ich möchte die Rolladen gerne sowohl von Hand
fahren (Zu/Auf/Zwischenstellung) als auch uhrzeitgesteuert mit einem
selbst zu erstellendem Programm. Ich habe mich jetzt auf das
FS20-System von ELV (bzw. anderen Anbietern) fixiert und möchte die
FHZ1300 nutzen mit Ansteuerung von meinem Linux-Server aus.
Im FS20-System gibt es eine Markisensteuerung, die aber leider von den
Abmessungen her zu groß für meine Rolladenkästen ist, sowie diverse
(Um)schalter.
Nun meine Frage: hat hier schon jemand eine Rolladensteuerung mit FS20
realisiert und mag gerne seine Erfahrungen mit mir teilen? Mich
interessieren besonders Empfehlungen für die verwendeten
Rolladenantriebe und FS20-Module.
Viele Grüße,
Boris
seveny
ich hab ein ähnliches Problem. Bisher nur FHTs in Betrieb mit einer
FHZ1000. Klappt prima.
Das FS20 MS-2 ist mir zu teuer und auch zu groß.
Rolladenmotoren habe ich schon eingebaut und mit einem
Wechsel-Jalousie-Schalter angeschlossen.
Ich würde gerne parallel mit FS20 schalten können.
Meine Rolladenmotoren haben 5 Anschlüsse (ich denke, daß die meisten
so aufgebaut sein werden):
- schwarz
- blau
- gelbgrün
und die beiden steuerleitungen
ich denke der knackpunkt liegt im wechselschalter, der ja wirklich
wechseln muss (damit es keinen konflikt gibt!) und eine nullstellung
hat. das müsste man mit einem anderen "fs20 schalter" nachbauen. dann
sollte es tun.
--sd
Pest
habe auch schon darüber nachgedacht und keine "gute" Lösung. Bisher
scheint mir die Kombination des Gurtantriebs EcoRoll mit FS20 RST am
besten.
Allerdings hätte ich lieber eine Steuerung eines s.g. Rohrmotors
(direkt auf der Achse, ohne Gurt).
Gruß
Peter
Rudolf Koenig
Taster!) "oeffnerseitig angeschlossen". Juergen hat zu gleichem Zweck 4
FS20AS4 separat in einem Kasten verbaut, siehe sein Kommentar (und die
Bilder) im Thread "Version 2.4 released".
Gruss,
Rudi
Boris
habe mir mal einige grundsaetzliche Gedanken gemacht, die ich mit Euch
teilen moechte: Soweit ich der Usenet-News mit Message-ID
<7c1d80519i95a214h...@4ax.com> entnehmen kann, verwenden
Rohrmotoren zwei Wicklungen, von denen jeweils ein Ende auf N liegt und
die anderen Enden ueber einen Kondensator zusammengeschaltet sind: wenn
ich nun die Netzspannung an die eine Wicklung lege, erhaelt die andere
Wicklung wegen des Kondensators um 90 Grad versetzt Strom und der Motor
dreht sich in die eine Richtung; wenn ich die Netzspannung an die
andere Wicklung lege, verhaelt es sich umgekehrt. Fuer die
Handsteuerung wird dann in konventionellen Steuerungen ein Umschalter
mit Nullstellung verwendet (auf/aus/ab).
Um das nun mit FS20-Komponenten nachzubauen, koennte man eine halbe
FS20AS4 verwenden, die zwei Relais antreibt, sowie fuer die
Handsteuerung eine FS20-Fernbedienung. Da sehe ich zwei
Moeglichkeiten:
1) ein Steuerkanal schaltet ueber den Schliesser von Relais 1 den Strom
ein und aus und der zweite Steuerkanal schaltet ueber den Umschalter
von Relais 2 den Strom auf Wicklung 1 oder Wicklung 2. Bei
Handsteuerung per Fernbedienung waehlt man dann ueber Kanal 2 die
Laufrichtung und ueber Kanal 1 kann man fahren.
2) ein Steuerkanal schaltet ueber den Schliesser von Relais 1 den Strom
auf Wicklung 1 und ein zweiter Steuerkanal schaltet ueber den
Schliesser von Relais 2 den Strom auf Wicklung 2. Bei Handsteuerung per
Fernbedienung kann man dann mit Kanal 1 auf- und mit Kanal 2 zufahren.
Variante 2 scheint mir intuitiver. Wenn man allerdings gleichzeitig
beide Kanaele auf "ein" schaltet, bekommt das vermutlich dem Motor
nicht. Dem koennte man begegnen, indem man jeweils einen zusaetzlichen
Oeffner in dem einen Relais in Reihe mit dem Schliesser des anderen
schaltet. Dann kommen sich die Steuerimpuls von Computer und
Handsteuerung auch nicht in die Quere: beide auf "ein" ist nicht
moeglich.
Die FS20AS4 wird auf Timerbetrieb eingestellt, und zwar solange, wie
der Rolladen (Endschalter erforderlich!) braucht, bis er sicher ganz
auf oder zu ist. Der Computer gibt also z.B. abhaengig von der Uhrzeit
ein Signal "auf" oder "ab" und die Rolladen fahren ganz auf oder zu.
Selbiges kann ich ueber die Handsteuerung erreichen. Bricht man den
Timer ab durch Senden des "aus"-Befehls auf dem Kanal, kann man
manuell auch Zwischenstellungen anfahren.
Was meint Ihr?
Viele Gruesse,
Boris
sunfreak
zum Ersten gibt es Rohrmotoren, wo die Wicklungen elektronisch
gesteuert werden (Rademacher), da ist das ganze nicht kritisch und die
kann man auch ohne ein sog. Trennrelais parallel schalten. Das
Anscvhlußschema ist aber soweit gleich,. Besonderer Gimmick ist, dass
man die Endlagen nachträglich elektrisch neu justieren kann, ohne den
Rollldaenkasten wieder öffnen zu müssen.
Zum Zweiten habe ich bei meiner Lösung auch jeweils einen Kanal für
"hoch" und einen für "runter" genommen (auch Timerbetrieb) und die
Rollladen dann elektrisch gegeneinander verriegelt, indem ich dem
Relais für "runter" nur die Phase zukommen lasse, welche der
Öffnerkontakt des Relais für "hoch" durchleitet (man nehme Relais mit
Wechslerkontakten). Die Fahrtrichtung "hoch" hat dann also Vorrang.
Das entspricht also Deinem 2. Lösungsansatz.
Grüße,
Jürgen
Boris
sunfreak schrieb:
> Zum Zweiten habe ich bei meiner Lösung auch jeweils einen Kanal für
> "hoch" und einen für "runter" genommen (auch Timerbetrieb) und die
> Rollladen dann elektrisch gegeneinander verriegelt, indem ich dem
> Relais für "runter" nur die Phase zukommen lasse, welche der
> Öffnerkontakt des Relais für "hoch" durchleitet (man nehme Relais mit
> Wechslerkontakten). Die Fahrtrichtung "hoch" hat dann also Vorrang.
> Das entspricht also Deinem 2. Lösungsansatz.
dieser Tage kam die Lieferung von ELV mit dem FS20SM4 und die Lieferung
von Reichelt mit Gehäuse, Tastern, Relais und Elektronik für die
Stromversorgung. Damit werde ich zunächst einen Prototypen aufbauen,
wobei ich bei der Schaltung dem Design von Jürgen folge, nicht beide
Richtungen gegeneinander zu verriegeln, sondern nur "runter" zu
verhindern, wenn "hoch" angeschaltet ist - dadurch kommt man mit pro
Rolladen mit zwei Relais 1xUm statt 2xUm aus.
Vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben!
Viele Grüße,
Boris
Adama
Es ist mein erster Post hier, und ich bitte um Nachsicht, falls ich
trotz Suche noch nicht die richtige Antwort gefunden habe:
Ich möchte ebenfalls die Rolladensteuerung a la Jürgen nachbauen, und
bin auf der Suche nach dem verbauten Relais-Typen.
Falls meine Einbausituation es erfordert würde ich gern die
Hutschienentypen einsetzen, ansonsten frage ich mich ob ich jedes
Relais mit 1xum nehmen kann..
Steuerung über FS20SM4, Relais mit Freilaufdiode an deren Ausgang
(einmal für "rauf", und ein zweites für "runter"). FS20SM4 auf
Timerbetrieb gestellt wie oben schomal erklärt.
Herzlichen Dank im voraus!
Adama ;)
Juergen Lennefer
als Relais habe ich Koppelrelais für die Hutschiene von Finder genommen, Typ
38.51. Findest Du bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=2;GROUP=C35;GROUPID=3295;ARTICLE=28316;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Ich habe gerade diese Woche noch 6 Stück nachbestellt, weil bei der
Renovierung des Wohnzimmers die 3 Erkerrollladen nun auch einzeln gesteuert
werden sollen. Da dort nur ein 5-adriges Kabel ankommt, bekommt der Erker
eine einge Minivariante meiner Eigenbaulösung. Wenn fertig, kommen auch
Bilder.
WICHTIG! Die Finder-Relais sind nicht ganz hutschienen-compliant, heißt die
Hutschiene in dem Verteilkasten musste ich tiefer und seitlich versetzen,
damit der Köpfe der Relais auch richtig in die Öffnung des Deckels passen.
Und noch: Freilaufdiode ist nicht notwendig, weil eine Schutzbeschaltung schon
im Finder-Koppelrelais-Sockel enthalten ist.
Grüße,
Jürgen
--
### Juergen Lennefer ### Kuerten ### Germany ###
Adama
Herzlichen Dank für die Information!
Auch ich bin an einer Minivariante (parallel zum Schaltkasten) dran,
denn auch ich habe Rolladen im Erker ( 4 Rolläden) und nur eine
Stromzuführung.
Folgende Überlegungen zum "mini":
Ein "Mini" bedeutet für meine Überlegungen ein FS20SM4 mit kompletter
Relaisansteuerung, also 4 Relais mit (1xum).
Der Mini sollte entweder in eine UP-Dose reinpassen, oder in eine
"Abzweigdose" (ich habe mal die DÜWI-Abzweigdosen gedanklich als Maß
genommen [85x85 mm, 25mm hoch])
Alle Relaiskontakte über Platinenschraubklemmen erreichbar, so dass
man "vor Ort" die Anschlüssen anschrauben kann.
Zusätzlich benötigt diese Schaltung auch noch eine eigene
Spannungsversorgung die mit auf/in die Schaltung integriert werden
sollte, damit man nicht noch irgendwo ein Steckernetzteil oder sowas
verstecken muss...
Warum das Ganze...
Eine Düwi-Abzweigdose ist IP54-geschützt, und passt wunderbar in
Rolladenkästen, dort wo sonst die Gurtrolle sitzt, und ist damit nur
wenige Zentimeter vom Rolladenmotor entfernt und spart sich so eine
fummelige Verkabelung in der Nähe des sich ja drehenden
Rolladenwickels.
Wenn man (wie ich) davon ausgeht, dass man (im Erker) ein Stromkabel
quasi "von Rolladenkasten zu Rolladenkasten" durchzieht, dann kann man
für je zwei Rolläden einen Mini installieren, und hat eine (denk ich)
überschaubare Verkabelung.
Die Herausforderung die sich bei der Idee jetzt stellt ist, die
Gesamtschaltung so klein zu bekommen, dass man in der Dose auch noch
für die Kabel von Stromzuführung (3-polig) und Motoren (2 mal
5-polig) genügend "Luft" hat. Dabei grüble ich insbesondere über die
Schraubklemmen und die Relais nach, denn die beiden Bauteile erscheinen
mit die Platzfresser zu sein...
Ich bin mal so frei zu sagen, dass jeder der mitgrübeln will (sofern
er einen Nutzen auch für sich drin sieht) mehr als herzlich dazu
eingeladen ist ;)
Gruss
Adama ;)
Boris Neubert
Am Montag, 15. Januar 2007 10:16 schrieb Adama:
> Folgende Überlegungen zum "mini":
> Ein "Mini" bedeutet für meine Überlegungen ein FS20SM4 mit kompletter
> Relaisansteuerung, also 4 Relais mit (1xum).
>
> Ich bin mal so frei zu sagen, dass jeder der mitgrübeln will (sofern
> er einen Nutzen auch für sich drin sieht) mehr als herzlich dazu
> eingeladen ist ;)
bin mit meiner Miniaturlösung mangels Muße noch nicht weitergekommen, hier
aber die Basics für die von mir ersonnene Lösung mit je einem FS20SM4 pro
Rolladen (2 Schaltausgänge bleiben ungenutzt):
Aufteilung in zwei Komponenten:
1) FS20SM4 in einem Gehäuse mit 2 Tastern für auf und ab
2) 2 Relais 1xUm, Freilaufdioden, Klemmen, Trafo mit Gleichrichter und
Glättungskondesator auf einer Lochrasterplatine in einem zweiten Gehäuse.
Nummer 1 kommt in den Rolladenkasten, Nummer 2 wird in der Fensterlaibung
befestigt. Beides wird durch die Durchführung der nun nicht mehr benötigten
Rolladenkurbel über ein 4-adriges Kabel (+ - auf ab) miteinander verbunden.
Meine ursprüngliche Idee, Relais und FS20SM in ein Gehäuse zu verbauen habe
ich verworfen, weil ich keine 4-adrigen Netzkabel gefunden habe und die
5-adrigen bei adäquaten Durchschnitt schon mächtig dick sind.
Bestellt habe ich die Bauteile bei www.reichelt.de. Hier die Stückliste:
Gesamtpreis
Artikelnummer Bezeichnung Anzahl inkl.
Rabatt
________________________________________________________________________________
TASTER 1100 RT Taster, Frontmontage, 1-polig, eckig, 2 3.50
Euro
FRONTSATZ Befestigungssatz für Taster 1104, 110 2 0.60
Euro
FIN 40.61.9 6V Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 6V, RM 2 3.20
Euro
1N 4005 DIODE 2 0.04
Euro
B40C1500-W+W BRÜCKEN-GLEICHRICHTER 1 0.32
Euro
AX 100/16 Elko, axial, 100µF/16Volt 1 0.14
Euro
AKL 012-03 Anreihklemme 3-polig, RM5,0 /Lift 3 1.23
Euro
SD 10 SW Kunststoff-Kombigehäuse 123x71x30mm, 1 0.95
Euro
MONTAGERING 3MM Montageclip für LED 3mm 2 0.04
Euro
KDF 4 Kabeldurchführung, ringförmig, Ø-inne 1 0.05
Euro
KDF 6 Kabeldurchführung, ringförmig, Ø-inne 1 0.05
Euro
KDF 8 Kabeldurchführung, ringförmig, Ø-inne 1 0.05
Euro
H25SR075 Streifenrasterplatine, Hartpapier, 75 1 0.64
Euro
EI 30/10,5 106 ERA 030-7232.0R, 1VA, 6V, 166mA 1 2.20
Euro
________________________________________________________________________________
Die Steckrelais gibt es auch in einer niedrigeren Bauform, waren aber grad
nichr lieferbar. Auf den Elko kann man möglicherweise verzichten,
Spannungsregelung braucht man definitiv kein, weil ein Regler auf dem FS20SM4
sitzt. Den Trafo könnte man vielleicht noch kleiner dimensionieren (muß mal
messen, was die Relais ziehen) - viel an Platz gewinnt man dadurch aber
nicht. Das Kästchen ist für Nummer 2, war eigentlich für beide Komponenten
gedacht. Die Taster sind recht teuer, sehen aber sehr schick aus. Es gibt
auch paar-Cent-Varianten, wenn's darauf nicht ankommt.
Viele Grüße,
Boris
Adama
Danke für die Informationen, aber ich hänge noch irgendwie an dem
Gedanken fest, alle Kanäle des FS20SM4 zu aktivieren und dann auch zu
nutzen. Und es sollte doch möglich sein, die ganze Mimik in ein
kleines Gehäuse zu bekommen, so dass man sich nicht "über Gebühr die
Figur verbiegen muss" bei der Installation...
Hier mal meine vorläufigen Gedanken:
Wenn ich auf die Schaltfunktion 1xum verzichte, und statt dessen 1xein
nehmen würde, dann könnte ich auch statt der Relais sog.
"Solid-State-Relais" nehmen. Vorteil: Kleiner, keine Mechanik, kein
Kontaktbrand, schaltet immer im Nulldurchgang, evt. kleinerer
Haltestrom als ein Relais, Anpassbarkeit der "Schaltspannung" variabler
als bei einem Relais...
Nachteil: ich kann nur aktiv einschalten... (ob das ein Nachteil
ist???) für die Rolladensteuerung jedenfalls kann ich es NICHT so als
Nachteil sehen...
Weitere Gedanken dazu...
Die Gehäusebauformen der SSR (solid-state-Relais) sind analog zu
grösseren Transistoren (TO-247 oder sowas), und können flach auf die
Platine gelegt werden, damit man dann den FS20SM4 "huckepack" darüber
installieren kann. Lediglich die Schraubklemmen bestimmen dann noch die
Bauhöhe dieser Schaltplatine.
Gruss
Adama ;)
Physiker
> 2) ein Steuerkanal schaltet ueber den Schliesser von Relais 1 den Strom
> auf Wicklung 1 und ein zweiter Steuerkanal schaltet ueber den
> Schliesser von Relais 2 den Strom auf Wicklung 2. Bei Handsteuerung per
> Fernbedienung kann man dann mit Kanal 1 auf- und mit Kanal 2 zufahren.
Wenn Du bei der FS20AS4 den zweiten Schließer über den Öffner von
Schließer 1 leitest, ist eine Fehlansteuerung des Motors nicht mehr
möglich.
Viele Grüße
Markus
Boris schrieb:
Juergen L.
> Wenn Du bei der FS20AS4 den zweiten Schließer über den Öffner von
> Schließer 1 leitest, ist eine Fehlansteuerung des Motors nicht mehr
> möglich.
... was man in Fachkreisen Verriegelung nennt ... (siehe oben) ... ;-)
Gruß,
Jürgen
Adama
Damit sind wohl die SSR "gestorben", denn die Dinger können nur
EIN/AUS aber nicht UM.
Gruss
Adama
On 22 Jan., 22:59, "Juergen L." <googl...@lennefer.de> wrote:
> Hallo Markus,
>
> > Wenn Du bei der FS20AS4 den zweiten Schließer über den Öffner von
> > Schließer 1 leitest, ist eine Fehlansteuerung des Motors nicht mehr
> > möglich.... was man in Fachkreisen Verriegelung nennt ... (siehe oben) ... ;-)
>
> Gruß,
> Jürgen
Juergen L.
na, die Finder Koppelrelais sind mit 6mm Breite nun auch nicht gross,
vielleicht ist das doch 'ne Lösung für dich, zumal sie recht
preiswert sind.
Was meinst Du eigentlich mit "alle Kanäle des FS20SM4 aktivieren"? Ich
habe bei meiner Lösung alle Kanäle des SM4 benutzt?!
Grüße,
Jürgen
Adama
Mir gehts bei der Bauteilauswahl um minimalen Platzbedarf...
Daher die Idee mit den SSR, denn ich wollte "eigentlich" Folgendes:
1. Ein FS20SM4 hat 4 Kanäle (woher ich das wohl weiß? *LOL*)
2. Mit 4 Kanälen kann ich 2 Rolläden getrennt rauf und runtersteuern.
3. Die Rolläden die ich meine und automatisieren kann, sind noch
"mechanisch", also muss ich in jedem Falle die Rolladenkästen
"aufmachen, und den Motor nachrüsten.
4. Bei dieser Aktion (hatte ich mir gedacht) lege ich in die jeweiligen
Rolladenkästen auch direkt noch eine Stromleitung.
5. Und weil in den Rolladenkästen genau dort wo "vorher" die Gurtrolle
war (und jetzt der Motor) noch etwas Platz ist, wollte ich genau
dorthin mein Schaltmodul bauen.
6. Der Platz der dort zur Verfügung steht reicht prima für Gehäuse
in der Grössenordnung von Aufputz-Abzweigdosen (diese 4-eckigen grauen
Kästchen die man für ein paar Cent bei OBI bekommt, und die man
üblicherweise anschrauben kann).
7. Also dachte ich mir, ich versuche in so ein Gehäuse das FS20SM4
zusammen mit einer 4-Kanal-Schaltstufe hineinzubekommen, auch weil die
Gehäuse schon so prima Kabeldurchführungen haben, und im
geschlossenen Zustand sogar IP54 sind.
8. "Alle Kanäle aktivieren" aus dem Grund weil weiter oben im Thread
hier der Hinweis auf eine Lösung kam die nur 2 Kanäle nutzt, und
insofern ein FS20SM4 pro Rolladen verbraucht. Dafür bin ich
zugegebenerweise zu geizig, und glückerlicherweise ist bauseits bei
den meisten meiner Rolläden die Situation gegeben, dass die
Rolladenkästen nebeneinander liegen, und ich quasi mit den
Steuerleitungen von Kasten zu Kasten fahren kann.
9.Wenn ich dazu allerdings an der Gehäusegrösse einer Abzweigdose
festhalte, dann wird "bannig eng" darinnen wenn ich mir insbesondere
die Bauhöhe üblicher Relais anschaue.
10. Zugegeben die Finder Koppelrelais habe ich noch nicht angeschaut,
aber mit 6mm Breite bieten sich die Dinger an, dass man jeweils 2 davon
flach übereinander in so ein Gehäuse reinbringt. Wird halt mit der
Beschaltung etwas anders, denn gedanklich wollte ich eigentlich eine
Platine designen mit der kompletten 4-Kanalschaltstufe drauf, und den
Anschlußpunkten für das FS20SM4 so platziert, dass man das Funkmodul
"kopfüber" und Huckepack auf der Schaltstufenplatine montieren kann.
Da dank deiner "Verriegelung" über die Ruhekontakte die Idee mit den
SSR gestorben ist, muss ich noch weiter hirnen, denn egal was man mit
dem FS20SM4 auch anstellen will, man braucht eine brauchbare Lösung um
Lasten zu schalten. In meinem Fall möchte (und muss) ich das Ganze
dezentral einbauen, denn ich kann maximal Strom in die Rolladenkästen
legen, aber auf keinen Fall die Steuerleitungen irgendwo
zentralisieren, so wie du es machen konntest.
Für die Bedienung möchte ich dann den 4-Kanal-Aufputzschalter von ELV
nehmen, der mir die Möglichkeit gibt, jeweils 2 Rolläden mit einem
4-Kanal-Schalter zu bedienen. Und wenn das dann alles funktioniert,
dann wird am Fernziel "FHZ auf meinem VDR-Rechner" gearbeitet.
Ich hoffe dass ich mich nicht zu umständlich ausgedrückt habe mit
meiner Idee...
Adama ;)
P.s.
Die Stromversorgung fürs FS20SM4 samt Relaisschaltstufe(n) ist
gelöst... Es ist schon erstaunlich für wie wenig Geld man
Handyladegeräte aus Überbeständen bekommt... (ein komplettes
5-Watt-Schaltnetzteil im Gehäuse in der Grösse 80x30x30mm für
deutlich weniger als einen Euro)
Juergen L.
deine Ausführungen waren gut verständlich. Die Lösung mit den
Abzweigdosen ist sehr gut und Preiswert für die Verhältnisse, wie Du
sie geschildert hast.
Nur bedenke, dass Du evtl. später noch mal an die FS20SM4 dran musst.
Ich habe jetzt schon mehrere Module gehabt, die bei Stromausfall ihre
Programmierung vergessen haben. Und zum Neuprogrammieren müsstest Du
den Rollladenkasten dann wieder aufmachen oder alle (4)
Eingangskontakte rausführen.
Übrigens bestehen die Finder Koppelrelais aus 2 Teilen, Sockel mit
Sicherheitsbeschaltung und Klemmen und dem eigentlichen Steckrelais.
Das Relais ist superklein, guckst Du:
http://www.findernet.com/comuni/pdf/S34DE.pdf
Die könntest Du auf eine Relaisplatine mit Freilaufdioden und Klemmen
löten und wirst kaum mahr Platz brauchen, als mit den SSRs.
Grüße,
Jürgen
Adama
> Nur bedenke, dass Du evtl. später noch mal an die FS20SM4 dran musst.
> Ich habe jetzt schon mehrere Module gehabt, die bei Stromausfall ihre
> Programmierung vergessen haben. Und zum Neuprogrammieren müsstest Du
> den Rollladenkasten dann wieder aufmachen oder alle (4)
> Eingangskontakte rausführen.
>
Danke für den Link. Die Relais sind ja fast noch kleiner als ein
Sharp-SSR. Gibts die bei Reichelt?
Allerdings noch mehr Dank für den Ratschlag mit dem Neuprogrammieren.
Tiefe Unterputzdosen kann ich nicht setzen um den Empfänger "hinter"
einem normalen Rolladenschalter zu verstecken. Auch nicht zweckmässig
bei der Anzahl der Rolläden (zb.5Stück nebeneinander im Wohnzimmer,
da pflastere ich nicht ne halbe Wand voll Schalter hin, meine Frau
schlachtet mich...)
Rolladenkästen sind standardmässig immer zu öffnen (Bodenbrett ist
herausnehmbar), aber üblicherweise ist der Kasten tapeziert, und wenn
man "aufmacht" wird zumindest die Tapete auf dem Bodenbrett ramponiert.
Ich habe noch keine Lösung dafür, muss wahrscheinlich damit Leben,
dass wenn ich den Kasten mal aufmachen muss, ich auch noch tapezieren
"darf".
Gruss und Danke
Adama ;)
Juergen L.
Weiß nicht, musst Du mal mit der Typ-Nr. nach suchen.
> Ich habe noch keine Lösung dafür, muss wahrscheinlich damit Leben,
> dass wenn ich den Kasten mal aufmachen muss, ich auch noch tapezieren
> "darf".
Je nach Ausführung des Bodenbrettes und des Pltzes dahinter könntest
Du in das Bodenbrett einen 4-fach Mini-Drehschalter und einen Taster
einbauen. Damit kannst Du dann jeweils einen Kanal programmieren. Evtl.
passt in so ein Bodenbrett sogar eine tiefe Hohlraumdose, in die man
das ganze Geraffel einbaut. Dann machst Du einen normalen
Klemm-Dosendeckel drauf, den man entweder bei Bedarf abnimmt (unter
Verlust der draufgeklebten Tapete) oder Du baust die
Drehschalter-Taster-Mimik in den Deckel ein.
Grüße,
Jürgen
Adama
On 26 Jan., 10:02, "Juergen L." <googl...@lennefer.de> wrote:
> > Gibts die bei Reichelt?Weiß nicht, musst Du mal mit der Typ-Nr. nach suchen.
>
> > Ich habe noch keine Lösung dafür, muss wahrscheinlich damit Leben,
> > dass wenn ich den Kasten mal aufmachen muss, ich auch noch tapezieren
> > "darf".
Je nach Ausführung des Bodenbrettes und des Pltzes dahinter könntest
> Du in das Bodenbrett einen 4-fach Mini-Drehschalter und einen Taster
> einbauen.
GUTE IDEE!!!
Damit kannst Du dann jeweils einen Kanal programmieren. Evtl.
> passt in so ein Bodenbrett sogar eine tiefe Hohlraumdose, in die man
> das ganze Geraffel einbaut.
Negativ, das Bodenbrett hat ne Lage Styropor als THermoisolierung und
dann hängt direkt der Rolladen drüber...
Dann machst Du einen normalen
> Klemm-Dosendeckel drauf, den man entweder bei Bedarf abnimmt (unter
> Verlust der draufgeklebten Tapete) oder Du baust die
> Drehschalter-Taster-Mimik in den Deckel ein.
Siehe oben...
AaaBER....
Die Idee mit dem kleinen Schalter ins Bodenbrett ist ausbaufähig..
Warum nicht einfach eine 5-polige Buchse ins Bodenbrett bauen (z.b.
eine "Diodenbuchse" wie früher von der Stereoanlage), und mit einem
geeigneten, flachen Stopfen (oder auch einem anständigen Klebeband)
verschliessen. Bei Bedarf kann man dann mit einem Stecker da ran, und
und sich ein einfaches Kästchen mit Umschalter und Taster oder auch
nur 4 Tastern bauen (und man braucht dann nur ein einziges fürs ganze
Haus), dass man zur Neuprogrammierung einstöpselt. Wenn man die
Diodenbuchse abklebt und dann übertapeziert, wird im Havariefall der
notwendige Schnitt in die Tapete max. 3 cm breit werden, und daher kaum
auffallen, wenn man die Buchse in die Ecke des Bodenbrettes platziert
(wo üblicherweise ja die Gardinen oder Stores hängen).
Gruss und Danke für den Tipp...
Adama ;)
so und jetzt wirds langsam Zeit mal ne Platine anzufangen...