[FAQ] 6.- SOBRE ACCESORIOS: El cuidado y elección de tu equipo.
Barrabas el Ossado
Si es un traje de cuero, para limpiarlo frótalo con una esponja o paño
húmedo. En los más resistentes, utiliza algún tipo de jabón o detergente
suave que no destiña. Sécalo bien con una toalla y luego lo frotas con
crema de manos (Nivea), o mejor todavía crema para cuero Panama Jack (o
marca similar), y un trapo que no deje pelusas, una esponja seca o las
mismas manos. Vas untando la que admita, según se satura notas que se va
quedando en la superficie, paras y lo dejas secar un rato. Luego notarás la
piel más flexible e hidratada. Cuélgalo en un sitio lejos de una fuente de
calor.
Si el traje es de Cordura, puedes ponerlo en la bañera, con agua templada o
fría, y jabón del más neutro que haya
por casa, frotarlo con un cepillo húmedo o esponja con zona de "astropajo"
que no sea demasiado fuerte para no arañar el tejido. En un recipiente
plano pones agua y mojas el cepillo de vez en cuando para humedecerlo. No
te preocupes de pasarte con el agua. Son tejidos impermeables, pero no
frotes demasiado fuerte. Es preferible frotar más veces y flojo que no una
sola y que lo desgarres de un tirón fuerte. Debes tener paciencia, ya que
no es fácil hacerlo a la primera pasada y te costará algo de tiempo. Luego
la cuelgas con una percha en el baño.
Todo estos cuidados tanto para el cuero como para la cordura hay que
hacerlo con frecuencia, no vale con una vez al año.
Algunos han aconsejado el uso de lanzallamas, o numerarlos e
identificarlos, e incluso alguien ha sugerido que se les ponga una chaqueta
a los mosquitos, pero se ha comprobado que no son las soluciones adecuadas
;-)
Para los guantes de cuero, póntelos y lávate las manos, con los guantes
puestos, con un jabón neutro (tipo Sanex o algo así). Luego te quitas los
guantes y utiliza un cubo para llevar los guantes desde el lavabo al
tendedero o tu mujer/madre de cortará los guebos. :-D
Luego pones los guantes a secar sin que le de la luz del sol directamente.
Cuando estén secos, estarán un poco tiesos, úntalos con nivea o cualquier
otra crema hidratante como la indicamos arriba.
· 6. 2.- ¿COMO LIMPIAR EL INTERIOR DEL CASCO?
Si tu casco no es desmontable en su interior, la mejor forma de limpiarlo
es meterlo en la ducha. Para ello, quítatelo antes y dale la vuelta, ya que
si lo mojas sólo por la calota, no obtendrás el efecto deseado. Utiliza un
poco de jabón para lavar a mano, gel o lavavajillas y frota un poco.
Enjuágalo hasta que el agua que salga sea clara y sin restos de espuma.
Escúrrelo bien y sécalo un poco con la ayuda de un secador de pelo. Procura
secar completamente las partes metálicas como remaches, hebillas,
tornillos, etc. Así evitas que se oxiden. El tapizado y la espuma interior
puede llegar a tardar varios días en secarse completamente. Es mejor
dejarlo secarse "a su amor" que no dejarlo al sol o ponerlo encima de un
radiador. El calor excesivo es muy perjudicial para el casco.
Otra forma para lavar el casco es sumergiéndolo totalmente en un recipiente
con agua tibia, (el fregadero de casa o en la bañera puede valer ), dejando
que se empape todo su interior, una dosis de Norit, woolite o similar,
frotar y estrujar (en lo posible) el forro, aclarar del todo y dejar secar.
Para evitar que se raye, colocar sobre el fondo del fregadero alguna
protección ( goma...). El exterior, en remojo, sale todo bastante bien
frotando con una esponja y algo de fairy, mistol o similar.
Varios del grupo lo lavan en el lavavajillas, si, si, has leído bien, en el
lavavajillas como si de una cazuela se tratase, el resultado según los que
lo han hecho han sido buenos.
Truco para secarlo bien sin necesidad de colocarlo sobre un radiador:
Utilizar la red de equipajes, haciendo una "cuna" entre las cuerdas de
tender la ropa , y colocar sobre ella el casco, boca abajo ( los que
tiendan en el piso 18º, abstenerse, podría tirarlo el viento y ...) :-DDDD
También puedes utilizar una espuma de lavado en seco especial para esto. Se
llama Caprilim. Limpia y desinfecta. Es una espuma que se da al interior
del casco, se deja unos minutos y se frota bien con un paño, no veais la de
mierda que sale, es increíble. Si quieres puedes repetir el proceso. El
caso queda limpio, desinfectado y con un olor muy agradable. Como se moja
poco, al día siguiente lo tienes seco.
Mas info en:http://motos.autocity.com/reportajes/Cascos/Limpieza-
Mantenimiento/08-2005/index.html?cod=?cod=4271
· 6. 3.- ¿DONDE HAY TIENDAS DE ACCESORIOS PARA MOTO?
(para fabricantes mírate también el punto 6.5)
# En Web:
http://www.guiamotera.com Multitud de enlaces a fabricantes y
distribuidores
http://www.motoatope.com/bikes/catalog/
http://www.moto-plus.net/
http://www.motos.net/
http://www.moto-oferta.com/
http://www.ppblift.com/home.htm solo accesorios para moto,
caballetes, llantas, etc...
http://www.cs.to.it/ Idem que la anterior.
www.redracingparts.com Casi todo Aprilia o Ducati
www.carpimoto.com Idem que la anterior
http://www.cs.to.it/
www.kaemna.de NO son baratos. Pero hay cosas que no las encuentras en
España
www.hein-gericke.de o punto com
www.louis.de En alemán pero menudos precios !!! y tardan solo una
semana en enviartelo, eso si, los gastos de envío son 21 €, asi que
aprovecha cada compra que hagas al máximo.
www.polo.de
# Andorra (Para los que son capaces de llegar a la primera) ;-)
OJO: EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE ES LA FIESTA NACIONAL DE ANDORRA Y EN TODAS
LAS PUERTAS PONE : "TANCAT"
Fdo: Un pringao que se hizo 800 km para pasarse todo el dia viendo
escaparates :-(
También es festivo el 1 de Enero, el 14 de Marzo y el 25 de Diciembre
(navidad).
Aquí tienes el calendario comercial y laboral (que no son el mismo):
http://www.ccis.ad/cat/estructura.asp?id_estructura=94
* Motocard. Av. D'Enclar, 156-158.Motocard. Av. D'Enclar, 156-158.
SANTA COLOMA
Tlf: 00 376 826 860 - 00 376 861 617 Fax 00 376 860 075.
http://www.motocard.com/
Grande y mucho material, imprescindible si vas con poco tiempo.
* Martimotos. Av. Santa Coloma, 22. ANDORRA LA VELLA. Tlf: 00 376 824
114. Solo productos Dainesse, suele tener ofertas.
* AMR I - Av. Sta. Coloma, 77-79 ANDORRA LA VELLA. Tlf: 00 376 822 009
Esta tambien es muy grande y con material.
* AMR II - C/ Catalunya. PAS DE LA CASA Tlf: 00 376 855 221
* AMR III - Av. Sta. Coloma, 11. ANDORRA LA VELLA Tlf: 00 376 82 52 67
http://www.automotoracing.com para las 3 AMR.
* Max-Moto - Avda. Santa Coloma 60 - ANDORRA LA VELLA - Tel. 00 376 861
799 Tienen Alpinestars, a buen precio, más o menos el mismo precio que en
Motocard. Está (subiendo desde La Seu) a mano izquierda, unos cientos de
metros antes de Martí Motos, y el AMR pequeñito.
* Auto Moto Star - Avda. d'Enclar 102. SANTA COLOMA Tlf: 00 376 821 027
* Daytona 2000 - C/ Abelletes 4. PAS DE LA CASA Tlf: 00 376 855
771http://www.daytona2000.ad
* General Moto - Av. Sta. Coloma, 13 (al lado de AMR III). ANDORRA LA
VELLA. Tlf: 00 376 868 266
* MotoSprint (concesionario Suzuki y BMW) - Av. Sta. Coloma, 106.
ANDORRA LA VELLA Tlf: 00 376 82 00 71
* Pyrenees Motors, S.A. (concesionario oficial BMW) Prat de la
Tresa,s/n - Sant Julia de Loria/Andorra - Tlf: 00 376 880 750
# Barcelona
* JCB. Av. Parallel, 141. (Cerca de Pz. Espanya) Especialidad en
recambios.
* Motocard Barcelona: C/ Valencia 511, entre C/ Castillejos y C/
Cartagena.
* Neumáticos Pipo. C/ Aragó, 362 entre Pg de Sant Joan y Bailén, a mano
izquierda (lado mar), a media travesía. Si dices que vas de parte del grupo
te tratará bien.
* Mundial Motos c/ París 126 entre Urgell y Villarroel Tel 93 321 99 86
* Ráfagas (C.C.Barcelona Glòries) Avda. Diagonal, 208-230 Local 218
Planta Baja Tel 93 486 05 94
* Maquina Motors c/ Sant Elies, entre Brusi y Balmes Tel 93 209 17 77
* Comercial Galicia c/ Rossello 300, 93 458 24 94 recambios 93 207 02
12 tienda
* Motofusión c/ Aragon 356 Tel 93 265 00 61
* Corver: c/ Marc Aureli 8, Barcelona. Tf. 93 209 23 66
# Madrid
* Motocan. C/ María Zayas, 5 (semiesquina Bravo Murillo 247)
http://www.autoserviciomotorista.com
* Boutique del Motor. C/ Isaac Peral, 8.
* Motorcity. C/ Bravo Murillo esquina a Ríos Rosas.
* Autoservicio del Motorista. C/ San Vicente Ferrer, 14. Tlf: 91 447 57
07 y C/ Bravo Murillo, 74 Tlf: 91 534 35 25
* Quintamoto, en la calle Jose Maria de Pereda, junto a la calle de
Alcalá, a la altura del metro de Quintana
* Motocard Madrid : C/ Bravo Murillo, 36 - Tel: 91 445 57 80
* Nos han informado de una tienda con accesorios muy baratos. No
sabemos el nombre, pero tienen chaquetas de cordura y monos de cuero de
todos los colores, sobre todo rojos y azules, con protecciones ,
arrastraderas... todo. Desde, 275 €, lo juro.
La dirección es Ronda de Atocha, 7; tlf: 91 527 91 80.
Se agradece te toda información que se obtenga al respecto
# Valencia
* Motocard Valencia en Plaza Alfonso el Magnánimo, 14 Horario: De 10:00
a 14:00 y de 16:30 a 20:30 (De lunes a sábado) Telefono: 96 350 94 24
* Prieto. http://www.prieto-accesorios.com C/ San Vicente 211, telf.:
963 420 348 y Avda. Burjassot 96, telf.: 963 491 244
* Bimota en c/ Pérez Galdós
* Si buscas cuero, vale la pena acercarse hasta Llombai, todo el pueblo
está lleno de tiendas de piel; muchas de ellas te fusilan cualquier modelo
de mono o chaqueta que les pidas.
# Zamora:
* 2 Ruedas: C/Magistral Romero, 6 - Tf: 980 531 258
· 6. 4.- ¿COMO EVITAR QUE SE EMPAÑE LA VISERA DEL CASCO?
Para evitar que una visera/cristal/vidrio/etc. se empañe, la frotas por
dentro con gel de baño y un paño/trapo/toalla (las cortinas no sirven, que
luego mamá se enfada) y, una vez frotada, la limpias (sin agua, que si no
montarás una espumarada de no te menees) hasta que no queden restos. Esto
hace una película que impide que se adhiera el vaho, también me contaron
(gracias señores conductores de autobuses que suben a la nieve) que se
puede hacer lo mismo con una rodaja de patata, aunque esto... mejor la
patata en el horno acompañando a un buen ternasquito, vamos digo yo.....
En las tiendas especializadas en accesorios de moto venden productos
especiales (FogCity FogShield) que se impregnan en el interior de las
visera e impiden que la humedad de la respiración se adhiera.
Pero parece que lo que mejor va son unas laminas antivaho especiales que se
pegan o fijan al interior de la visera impidiéndose que se forme el
susodicho, los Nolan tienen una especifica para ellos que se fija en unas
muescas, el resto vá pegada al interior. Algunos fabricantes ya lo
incorporan en la gama alta de sus cascos.
De todas maneras, todos estos inventos van muy bien en situaciones de frio
aceptable, en situaciones limite como tiempo muy frío, lluvia muy abundante
o niebla muy espesa no hay antivaho que aguante.
· 6. 5.- ¿DONDE PUEDO ENCONTRAR CHAQUETAS O TRAJES A MEDIDA O ARREGLAR EL
MONO O LAS BOTAS?
* ARC: (o también Manufacturas Segobriga) C/ Altura, 66. Segorbe.
Castellón- Tf: 964 710 357. http://www.encis.net/arc/general.htm
* La Central del Casco: C/Diputación esquina Rocafort - Barcelona.
Tienen taller de ropa y hacen arreglos.
* Sama - Barcelona. Tfn 97 264 34 56. Correo: 00sama(arroba)terra.es
* Forming: Balmes, 410. Barcelona - Tf: 93 417 11 34.
* GARIBALDI: C/ Viladomat, 129 - Tf: 93 424 2322. Pregunta por Antonio.
Trabajan muy bien y en contra de lo que pueda parecer son bastante baratos.
* Exocet: C/ Daroca, 56. Zaragoza. Tf: 976 300 620 www.exocet.es.
* Osadia: C/ Santa Bárbara, 11. Madrid - Tf.: 91 522 56 40 ó 639 087
433. También hacen monos a medida.
* Zapatería Reina: C/ Melilla, 51 - Tf:. 91 517 15 05. Madrid
* Danrow, C/ Fundición 4 bis. Rivas. Madrid - Tf. 91 301 10 32. También
hacen monos a medida. www.danrow.com
* Fernando (zapatero): C/ Ruiz Ortuño, Mercado de Barceló, Planta baja,
puesto 43, Madrid - Tf: 91 446 30 27. Trabajo fino: cambiar cremalleras al
mono, hacer la joroba de quita y pon, vamos aparte es motero y conoces lo
que es una prenda para ir en moto.
· 6. 6.- ¿QUE ROPA DEBO LLEVAR PARA LA MOTO?
Absolutamente imprescindible siempre, incluso por ciudad:
* Casco: integral (otras opciones: integral, o integral). Bueno, que
pese relativamente poco (que pese lo menos que puedas pagar :-), que se te
ajuste mucho sin llegar a molestar demasiado (algo sí, después ceden un
poco). Abrochado siempre (no entiendo a los que 'disfrutan' de todos los
inconvenientes del casco y lo llevan desabrochado con lo que no tienen la
mayor de sus ventajas).
* Guantes: los que quieras, pero con refuerzo de Kevlar en la parte
exterior de la palma. En verano de cuero, en invierno de Cordura+Goretex.
* Cazadora o algo de manga larga, cuanto más proteja mejor.
Por carretera, intenta llevar siempre botas o calzado resistente de caña
alta. Si puedes, en ciudad también.
Cuando puedas, sustituye la cazadora por algo 'de ir en moto' (mono de
cuero o tres cuartos con protecciones). Y luego, si la anterior opción es
el 3/4, unos pantalones con protecciones.
¿Quién dijo que la moto era un vicio barato? :-)
· 6. 7.- VENTAJAS DEL GORETEX SOBRE EL CUERO Y DEL CUERO SOBRE EL GORETEX
# El Goretex es una membrana permeable al vapor de agua (transpiración) e
impermeable al agua líquida (lluvia).
Normalmente la chaqueta que lleva Goretex es de Cordura y lleva una
membrana de Goretex (o similares, Sympatex, Hipora, etc) dentro. En verano
acabaras empapado de sudor, pues la no puede transpirar mucha cantidad de
sudor.
Cordura+Goretex : impermeable, llevan forro desmontable, caliente en
invierno, extremadamente caliente en verano (sin forro, sólo muy caliente
en verano...), menos ajustada, flaneará a alta velocidad y menos resistente
a arrastrones, ante un arrastron por el suelo seguramente se destrozará.
# Cuero: más ajustado, flanea menos, no impermeable (excepto las botas de
cuero con Goretex dentro), menos caliente (mejor en verano). Pero mucho mas
resistente a las caídas.
Resumiendo, lo ideal: cordura+gotetex para el invierto y traje de cuero +
traje de agua para el verano.
· 6.8.- NORMAS AL COMPRAR (que no echar) UN CASQUETE
Traducido gentilmente (8) de la web del ADAC alemán:
# Procurar comprar en tiendas que disponga de un gran surtido y buen
asesoramiento. Probar concienzudamente e incluso intentar probarlo yendo en
moto.
# Que cumpla las ultimas normas. La ultima norma es ECE 22/04. El numero de
serie en la tela debe empezar pues por 04...
# No pensar 'ya se adaptará'. Comprar el casco que ni apriete ni baile. Que
con el cierre puesto sea IMPOSIBLE quitarse el casco ni con gran fuerza. En
un caso seguro no debe caber la palma de la mano entre el casco y tu
mejilla.
Usuarios de gafas, comprobad que no apriete las varillas.
# Llevar el casco que se prueba al menos 10 minutos. Sólo así se sabrá si
se adapta bien y si ventila bien. A ser posible comprar ese mismo casco que
se ha probado o uno igual, original y precintado. Intentar que os dejen
probarlo en moto.
# Comprobar con la mano desnuda si hay irregularidades, si el relleno se
mueve (que no debe), si visera y cierre están bien, y si con guantes se
puede usar las funciones del casco.
# Que la visera se empañe lo menos posible y sea antirayas, si dispone de
distintas formas de ventilación, como si se puede llevar ligeramente
abierta (5-10 mm) sin que la visera se levante o cierre sola. Ningún otro
sistema de ventilación es tan eficaz como este.
# Procurar comprar casos de colores luminosos, y con material fluorescente.
En verano también se agradecerá el menor calentamiento.
# No comprar cascos para el mercado de coches. Tienen ángulos de visión
menores y pesan más.
· 6.9.- ¿SIRVEN DE ALGO LOS ALERONES DE LOS CASCOS?
Los alerones tipo cola de avión son un buen invento, pero no sé por qué ya
no están de moda. Es lo más simple y eficaz para estabilizar el casco a
alta velocidad. Curiosamente en cross se lleva mucho, aun no sé por qué, y
en carretera se ha dejado de usar, cuando es realmente útil.
Los alerones horizontales normalmente cumplen dos funciones. Una es la de
estabilizar al igual que lo hacen los de cola, y la otra es que
aprovechando la turbulencia que forman se usan para forzar la ventilación
en el interior del casco. Al chocar el aire contra el alerón, de produce
una presión en la parte superior, y una depresión en la parte inferior o
trasera. Esa depresión chupa del aire del interior del casco, de modo que a
mayor velocidad, mayor depresión, mayor ventilación.
Tengo mis dudas sobre si la creación de estos alerones fue por el tema de
estabilidad o de ventilación, pero son perfectamente útiles para las dos
cosas.
En competición hay unos alerones diferentes. Por ejemplo los cascos shoei
llevan un gran alerón transparente horizontal, y ahora el nuevo casco de
shoei X-spirit, el nuevo de gama alta, ya trae un gran alerón posterior.
De perfil, este alerón apunta justo hacia la chepa del mono. No es que se
le vaya a mover el casco y haya que estabilizarlo, es que en competición
todo se lleva al límite, incluso en este caso la aerodinámica.
Lo malo, evidentemente, es que hacen ruido, y algo de peso añaden al casco.
· 6.10.- MODELOS DE CASCOS SHOEI (2004)
La gama de shoei en casco de carretera es, de bajo a alto:
# Raid - el más económico pero con muy buena calidad, pesa algo más pero no
más que otros como los arai... falla en el vaho, pero hay pantalla
antivaho.
# XR900 - Ya no se fabrica. Se vende lo que queda. Era una evolución del
XR800. Más aerodinámico y silencioso que el raid, algo más ligero y mejor
ventilado. Su fallo sigue siendo el vaho, pero menos que el raid. Lo mismo,
pantalla antivaho y listos.
# XR1000 - Es el modelo que sustituye al XR900, pero esta vez no es una
remodelación, sino un casco realmente nuevo que utiliza lo aprendido con el
casco de competición x-spirit, como la pantalla nueva y la aerodinámica. Ya
no da problemas el vaho pero además viene con la antivaho de serie. Es
ligero, mucho más aerodinámico, menos ruidoso y más estable que el XR900.
Es posible que seas mejor casco que el z-one, por el simple hecho de que
han empleado técnicas aprendidas después de salir el z-one.
# Z One - Sustituye al interceptor, aunque es algo más económico. Es un
casco muy ligero en el que se cuidó mucho la comodidad y sobre todo la
ventilación. Creo (no estoy seguro) que ahora ya se sirve con la pantalla
antivaho también de serie, aunque ya era muy bueno contra el vaho. Es un
casco al estilo clásico, sin toberas ni alerones, pero con los dispositivos
de apertura de ventilación aerodinamicos, pequelos y discretos. No hace
ruido, pero creo que algo sí que se mueve a altas velocidades. El peso es
similar al XR1000, creo que sólo 50 gramos más.
# X Spirit - Es el casco de competición. La gama más alta. Con él
introdujeron nuevas tecnologías, principalmente
aerodinámicas. Es el único de la gama con todo el interior desmontable
(xr900, xr1000 y z-one solo almohadillas), el
primero en incorporar la nueva pantalla, un poco más amplia y con bloqueo y
es de peso similar al Z-one y al XR1000 (ojo al xr1000!). Incorpora de
serie naricera y mentonera (amplia y cómoda) y tiene como opción una
mascarilla antipolución. Su principal virtud es la ventilación, y está
pensado para evacuar aire caliente en marcha. Es muy estable incluso
girando la cabeza.
Ordenados del más nuevo al más viejo:
XR1000
X-spirit
Z-one
XR900
Raid
www.shoei.com
· 6.11.- ¿SON SEGUROS LOS CASCOS TIPO JET (O CALIMERO)?
¿Un jet?
Haz una prueba: te agachas en el asfalto. Pones la cara a un palmo del
suelo. Dale al asfalto con la barbilla o con los dientes todo lo fuerte que
puedas (que siempre será muy poco comparado con una fostia en moto). Ahora
arrastra la barbilla y la nariz por el asfalto un par de metros (siempre
será menos que en una fostia).
¿Mola? Pues ya sabes si te vale un casco abierto, tipo Jet.
En mi caso, sin hacer la prueba (fíjate si soy listo :-) ya sé que prefiero
un integral.
· 6.12.- ¿PROTECCIONES DURAS O BLANDAS?
La teoría de las protecciones blandas es, evidentemente, absorber la
energía del golpe deformándose en el punto del impacto.
Las protecciones blandas pierden su efectividad en la medida en que se
reduce la superficie de impacto, es decir, que si caes de plano sobre ellas
son igualmente útiles, pero si te golpeas, por ejemplo, con el extremo de
la maneta del freno, o con el canto de una pierda, te vas a hacer pupita.
Las protecciones duras realmente son una combinación de ambas. Llevan en la
parte interna su parte deformable, que es la que absorbe la energía del
impacto (o parte de ella). La parte dura sirve, sencillamente, para
transmitir la superficie del impacto en una mayor cuando esta se recibe,
por ejemplo, desde un borde agudo de una piedra. En ese caso la superficie
de impacto es muy pequeña. Si nos golpeásemos directamente nos partiría un
hueso en el mejor de los casos, y si nos golpeásemos a través de una
protección blanda amortiguaría el impacto, pero de una forma insuficiente.
Al recibir el golpe la protección rígida, es decir, esa placa externa, al
no flexar y ser "casi" rígida, transmite la energía del impacto a una
superficie mayor, y así donde un par de centímetros cuadrados no podrían
amortiguar un golpe, ese mismo golpe aplicado a una superficie de, por
ejemplo, quince cm2 resulta mucho menor. Por eso la combinación de rígido
exterior y flexible interior.
· 6.13.- ¿ALGUNA ALARMA PA LA AMOTO?
Las alarma para moto son algo criticas, no debes de poner cualquier cosa,
pues las baterias no aguantan tanto como en los coches, y si no está bien
diseñada-instalada te pude dar un monton de problemas, a saber:
# Que sea especifica para moto, no valen las de coches adaptadas.
# Que tenga un consumo muy bajo.
# Que después de un tiempo (una hora mas o menos) se quede en "stand-by
total" reduciendo su consumo prácticamente a 0, y sin embargo, al primer
toque o llave de contacto la alarma se activa.
Con eso conseguimos el poder tener la alarma activa varios dias (si es
necesario) sin que la bateria se resienta.
# Que no se active sola al quitar el contacto, o si tiene esa función que
sea desactivable, es muy mala idea que se active sola. (piensa en cuando
echas gasolina)
# Que la sensibilidad a los golpes sea regulable.
Luego hay gente que quiere que se le pueda adaptar un kit de emisión de
alarma por teléfono, suele ser opcional.
De las probadas y recomendadas:
La Getronic GT 607, www.getronic.es, cumple lo dicho antes y funciona muy
bien.
La venden, instalan y arreglan (junto con otras marcas) en:
Candil Audio
C/ Doctor Castelo, 29 (hacia la mitad de la calle Narváez, cerca del Corte
Inglés de Goya) - Madrid
tel. y fax: 91.504.40.08
Su peich es http://www.autorradio-union.com/ pero tiene pinta de no haber
sido actualizada en muucho tiempo (dice estar siendo actualizada)
Otras que tienen buena pinta, pero de las que todavía no tenemos
referencias personales, si te animas no dudes en contárnoslas:
http://www.videotec.es
http://www.scorpioalarms.com/sr-i500.aspx
Otros kits e inventos de seguridad en: http://cybergenom.com/kiter.htm.
Otra: http://totcar.totcar.com/php/public.php?
action=muestra_item&id_producto=34974&idioma=ES
En http://inicia.es/de/pmaicas/goofy/ tienes un kit de alarma GSM casero y
de bajo coste, si te atreves a probarlo no dudes en decirnos que tal ta vá
;-)
· 6.14.- ESPECIAL TEJIDOS: GORETEX, CORDURA, THINSULATE...
Fuente: Revista Mutua Motera - Sr. Páchi.
La comparativa me hubiese gustado que fuese más objetiva pero no todos los
fabricantes publican datos de pruebas en laboratorio, y tampoco están todos
los que existen, pero si los más conocidos.
Empezando de dentro hacia afuera.
# LA PRIMERA CAPA: La que llevamos en contacto con la piel.
* NATURAL
o Algodón: alta tolerancia dermatológica, se empapa con la
transpiración. En verano el frescor provocado puede ser agradable, en
invierno no es aconsejable, la humedad que acumula se convierte en frío.
o Seda: se empapa con la transpiración menos que el algodón, pero
¿cuanto menos? además no es elástica.
* SINTETICO
o Coolmax: Su principal propiedad es la expulsión de la humedad a
capas superiores manteniendo el cuerpo seco. Muy recomendable en verano.
o Thermolite: Expulsa la humedad del cuerpo a capas exteriores
manteniendo la temperatura corporal.
Tiene varios grosores dependiendo del aislamiento que deseemos.
Muy recomendable en invierno.
o Polartec: Tejido ultra ligero que atrapa el calor del cuerpo y
lo usa como aislante. Hay varios grosores 100, power dry y power strech
(tejido elástico)
o Outlast: formado por un encapsulado de parafina que reacciona a
los cambios de temperatura corporal en condiciones exteriores entre 5ºC y
25ºC. Soltando el calor acumulado o guardándolo cuando hay un exceso.
Además es transpirable. Lo usan en sus prendas BMW, RUKKA y TRANGOWORLD.
o Odlo:(odlo es una marca y utiliza powerdry o outlast).
* MIXTO
o Ulfrotte: Es un tejido rizado de lana merina y fibra sintética
con gran permeabilidad al vapor y las mejores propiedades aislantes.
Calienta incluso estando mojado. Tiene varios grosores.
# SEGUNDA CAPA: Como segunda capa ya sea en jersey o como forro de chaqueta
o los dos juntos.
* NATURAL
o Jersey de lana: el de ochos de la abuela pero no tengo datos al
respecto.
* SINTETICO
o Thinsulate: Da 1,5 veces más calor que la pluma con 3 veces
menos de espesor.
o Terinda y Thermium: Aislantes térmicos de aluminio.
o Airguar: Almacena el aire para crear microclima 20% más ligero
que la poliamida y un 52% más ligero que el poliéster.
o Airvantage (de la marca gore): Es un sistema transpirable doble
que se infla a voluntad como una colchoneta utilizando el aire caliente de
nuestros pulmones como aislante, una vez enfriado se deshincha y vuelta a
inflar, lo usa BMW y RUKKA.
o Polartec: Tejido ultra ligero que atrapa el calor del cuerpo y
lo usa como aislante. Hay varios grosores 200, 300, wind-pro y windblock.
o Windstopper: es un tejido que no tiene transpiración y siempre
suele ir unido a algún tejido como el polar o
laminados.
# TERCERA CAPA: Van unida a la 4ª en la misma prenda. Son las membranas que
no dejan pasar el agua y son más o menos transpirables.
* Gore-tex: Membrana de teflón que permite expulsar el vapor y no
permite pasar el agua, su valor de transpirabilidad es de 8.200 gramos de
humedad cada 24 horas.
* Gore-tex XRC: un 25% más transpirable que el Gore tex con un valor
10.250 g/24h.
* Dry line: Membrana de teflón que permite expulsar el vapor y no
permite pasar el agua, su valor de transpirabilidad es de 4.100 g/24h.
* Exocet y Sama: Usan una membrana hidrofilica con un valor de 3.700
g/24h.
* Isotex, Venturi, Racingtex reissa, H2 out, Sofitex y micro valtherm:
Son membranas transpirables e impermeables que no facilitan los datos.
# CUARTA CAPA: Es el tejido exterior que está en contacto con el aire, la
lluvia, el sol y a veces el asfalto y la tierra.
* NATURAL
o Cuero de animal: lo veremos más detenidamente en otro capitulo.
* SINTETICO
o Cordura: Acabado en 300, 500 y 700, es un tejido de nylon con
un valor de fusión entre 210ºC y 250ºC.
La de 300 resiste abrasiones sobre el asfalto con un peso de 80
Kg. y 120 Km/h.
La de 500 sube la resistencia con 80 Kg a 135Km/h. La de 700
sube la resistencia con 80 Kg a 150 Km/h.
Cuanto mayor es su resistencia menor es su flexibilidad.
o Dynatec: Tejido de poliamida con un valor de fusión de 290ºC.
Resiste abrasiones sobre asfalto con un peso de 80 Kg de 200 Km/h.
o Airdura, cybertech y dynax: Son otros tejido resistentes a la
abrasión sin datos.
o Armacor: Es la unión de Goretex y cordura reforzada con Kevlar.
Al estar unido la membrana y la capa exterior se consigue que
esta no se empape, reduciendo el frio y el aumento de peso con la lluvia.
Punto de fusión 450ºC y resiste la abrasión con 80kg y 250 Km/h
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