Intéressant. Mais ces bidules ont toujours un angle de champ lamentable
(35° maxi)... Par contre le prix est correct.
--
Frédéric
> (normalement 3000K c'est orange)
À peine ; j'en ai comme liseuse dans la chambre, et à côté d'une
incandescence, ou même d'une fluo-compacte, ça paraît vraiment blanc. Mais
ça reste très agréable. Pour ma part, c'est cette température de couleur
que je vais viser pour tous mes spots. Mes essais faits avec 3900K montrent
que c'est déjà trop bleuté, et fatigue la vue beaucoup plus vite.
> La couleur ne change pas sur la plage de variation ?
Bonne question. Si l'électronique est bien faite, et pilote bien à courant
constant (pulses), ça devrait rester stable. Je suis aussi intéressé par la
réponse pour cette lampe...
--
Frédéric
Merci pour ce retour ! Pas simple de trouver ce genre d'info !
olivier95800 a �crit :
> Bonjour,
>
> Chez Philips : Master LEDspotMV GU10
> 25 et 40�
> 2700, 3000 et 4200K
> 7W (�quivalent � 50W)
> Gradable
>
> Olivier
> [...]
> Sauf que ça veut dire faire passer dans les câbles du réseau prévus
> pour du 220 V du courant continu...
Ben, c'est quoi, le problème ? Faut pas non plus penser que les câbles
électriques vendus sont optimisés pour le 220V alternatif ;o)
Le seul problème, c'est qu'en basse tension (continue ou alternative), les
pertes en ligne se font un peu plus sentir. Mais vu qu'avec les leds, on
passe très peu de puissance, c'est tout à fait acceptable.
Le gros avantage de la BT, c'est que ça ne rayonne pas.
Pour ma part, j'envisage la solution suivante :
1) dans un premier temps, je m'équipe de spots et appliques murales
halogène de base, que je pilote en tout ou rien. Le transfo sera dans le
coffret, et je véhicule du 12V (ou 24V, en combinant les spots 2 à 2 en
série).
Je câble donc mes luminaires de manière classique, sauf que j'utiliserai du
5x1,5mm², pour trimbaler la puissance et un futur signal.
Je passe le consuel avec ça.
2) je migre progressivement vers des leds, le tout gradable. Pour ça, je
remplace les spots halogènes par des trucs maisons (coupelle MR16 + led
Cree XP-G), alimentés par une petite alime de courant 1A pilotable en 1-10V
(il faudra sans doute que je la fasse aussi, mais c'est l'affaire de
quelques composants pas cher ; je cherche une solution pour faire faire ça
en série. J'ai des pistes). C'est là, où le cale 5x1,5mm² sert
Pour les appliques, c'est un peu pareil, sauf que ce sera un module à 7
leds XP-G (sous 1A, ça dépote).
Pour les actionneurs, je pense utiliser les ABB 1-10V. Ceux-ci semblent
avoir aussi une coupure TOR, donc il est peut-être possible de les utiliser
avec les halogènes, avant de migrer. À vérifier. Sinon, je les remplacerai
et les revendrai sur ebay.
PS : oui, j'ai laissé tombé le DMX et le DALI, car ça sent le truc bien
chiant vis-à-vis du consuel, en tant que particulier. Et puis des modules
DALI maison ont quand même plus de risques de tomber en panne qu'une bête
alime de courant à 6 composants passifs !
PS2 : Raymond, c'est quoi ces blocs VariLED ?
--
Frédéric
> > Ben, c'est quoi, le problème ? Faut pas non plus penser que les câbles
> > électriques vendus sont optimisés pour le 220V alternatif ;o)
> L'aspect légal !!!
C'est effectivement un point à vérifier. Entre alternatif et continu, il
peut y avoir une nuance sur la circulation du courant, encore qu'à 50Hz,
l'effet de peau doit être négligeable...
> Mon distributeur m'a dit que le RO2V 3G2.5 est interdit pour cette
> application. Il m'a fait prendre un câble caoutchouté rouge,
> multibrins, 2 fils, soit disant retardateur de feux (oublié la
> référence)
Je vais me renseigner.
> A vérifier (c'est pas la première fois qu'il se plante)
Il marge bien, sur ce câble ? ;o)
--
Frédéric
> > Je vais me renseigner.
>
> Ce serait bien si tu pouvais poster le résultat de tes recherches.
Oui, bien sûr, pas de soucis.
--
Frédéric
> L'Internet regorge d'offres pour la LED, mais rien vu sur un boîtier
> ad-hoc.
C'est clair ! C'est pour ça que je veux me les bricoler moi-même...
--
Frédéric
> Il a l'air bien ce site !
> Bonne explication des températures de couleur.
Manque quand même une info importante : le flux lumineux...
--
Frédéric
http://hackaday.com/2010/12/09/part-2-help-me-reverse-engineer-an-led-light-bulb/
> Tiens, je t'ai trouvé un ami :-)
>
> http://hackaday.com/2010/12/09/part-2-help-me-reverse-engineer-an-led-lig
>ht-bulb/
Marrant !
C'est là qu'on voit que c'est pourri : les leds ne sont pas alimentées en
courant, mais en tension...
--
Frédéric
> > C'est là qu'on voit que c'est pourri : les leds ne sont pas alimentées
> > en courant, mais en tension...
>
> (*snap* Là, je ne comprends pas :-)
Cf :
http://hackadaycom.files.wordpress.com/2010/12/led-control.png
Les leds sont allumées via les transistors (passants ou bloqués, en fonction
de la sortie du µ-prout), mais ensuite, il y a juste des résistances pour
limiter le courant. Sauf que la tension de la led change en fonction de sa
température, de ses heures de vol, etc... Donc le courant calculé n'est
jamais celui qui la traverse réellement. C'est pas l'idéal pour la durée de
vie...
--
Frédéric
-----Message d'origine-----
De : domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com] De la part de DaGGeR
Envoyé : vendredi 17 décembre 2010 18:41
À : domotique-EIB
Objet : Re: Led gradable
Je ne sais plus si ce lien a �t� cit�, je ne crois pas
http://www.lesnumeriques.com/philips-econic-globe-7w-p1072_9416_53.html
Combien as-tu d'ampoule ? As-tu moyen de faire un test avec une seule ?
Sur quel variateur l'as tu connect�e ?
(plein de questions, mais je suis tellement int�ress� par cette solution
que tout retour est bon � prendre ! *MERCI* !!!)
J'ai fait des tests de variation en PWM (avec un décodeur DMX -> PWM
maison). C'est pas super top. Pour avoir une variation assez large, il faut
que le PWM tourne à une fréquence assez basses (< 500Hz). Or, à ces
fréquences, lorsque la lumière est faible, ça décompose les mouvements
rapides (strobo, car la led s'allume et s'éteint complètement avec le PWM,
contrairement à de l'incandescent). Et ce n'est pas agréable du tout.
Si on monte en fréquence, alors on ne peut plus descendre en dessous de 25%
de gradation, car le courant dans la led, cette fois, n'a pas le temps de
redescendre (à cause de la self du module d'alime).
Bref, c'est pas la panacée. Je suis toujours à la recherche d'un circuit
capable de prendre en entrée une tension analogique, pour pouvoir utiliser
de simples sorties 1-10V de chez ABB.
Je dois tester ce chip :
www.diodes.com/datasheets/AL8805.pdf
--
Frédéric
> [HS ON]
> Bonjour,
> La fréquence que tu indiques, c'est plutot 50Hz ou 100Hz non?, les
> néons (par exemple) clignotent à 100Hz et ça ne gène personne.
> La persistence rétinienne étant de l'ordre de 50ms (ce qui équivaut à
> une fréquence de 20Hz).
> [HS OFF]
Non-non, je parle bien de 500Hz.
En fait, l'effet stroboscopique est justement dû à la persistence rétinenne
: lorsque quelque chose bouge devant l'oeil, ce sont tour à tour plusieurs
zones de la rétine qui sont exposées. Et à cause de la persistence
rétinienne, les images précédentes restent visibles : on voit donc l'objet
à plusieurs endroits.
En fait, la fréquence du PWM va influencer la vitesse de déplacement mini
pour laquelle le phénomène est visible... à 500Hz, c'est encore visible
lorsque tu agites la main.
--
Frédéric