Foto print, jeg gi'r op!
JR
l....proces er for vanskelig at få til at virke.
Jeg printer to ens film på inkjet printeren og lægger dem sammen for at få
en tæt film. Jeg anvender en speciel Philips 250W fotopære men enten
forsvinder hele fotolaget under fremkaldelse eller også forsvinder både
kobber og printbaner helt eller delvist ved ætsning.
Amerikanerne har noget de kanlder Press'n peel. Det skulle være et specielt
papir, man printer layoutet ud på og stryger på kobberprintet inden ætsning.
Kender i det? Kan man få det i DK? Det ville være noget nemmere.
Jeg gi'r op!
Jim Radmer
Thomas Lykkeberg
JR skrev i meddelelsen <81p8mu$a9p$1...@news101.telia.com>...
det med at stryge layout direkte på printet, ja så er det også noget l...
Køb/lav en ordentlig belysningskasse med UV-rør.
Mvh
Thomas
Bjerg & Olsen
JR skrev i meddelelsen <81p8mu$a9p$1...@news101.telia.com>...
>Efter endnu en gang at have ødelagt et antal print må jeg overgive mig.
Den
>l....proces er for vanskelig at få til at virke.
>
>Jeg printer to ens film på inkjet printeren og lægger dem sammen for at
få
>en tæt film. Jeg anvender en speciel Philips 250W fotopære men enten
>forsvinder hele fotolaget under fremkaldelse eller også forsvinder både
>kobber og printbaner helt eller delvist ved ætsning.
>
>Amerikanerne har noget de kanlder Press'n peel. Det skulle være et
specielt
>papir, man printer layoutet ud på og stryger på kobberprintet inden
ætsning.
>Kender i det? Kan man få det i DK? Det ville være noget nemmere.
>
>Jeg gi'r op!
>
>
Styr dig lige lidt, det kunne jo være at du gør noget forkert, så nytter
det ikke at gentage det mens man banker i (eller under) bordet ;-)
Udprintning:
Prøv at bruge en laserprinter og kalkepapir (f. eks. fra A G Frisenette,
fås bl. a. i A4 blokke). Jeg har aldrig haft succes med at udprinte på
overheadfolier. Det bedste resultat fås ved at konvertere tegningsfilen
til PostScript og få den printet ud på en fotosætter - se
http://www.starco.dk/
Hvis du vil checke resten af fremstillingsprocessen uden filmen som
fejlkilde, så lav en ætsefilm på tegnefolie eller kalkepapir med
gnubbesymboler (f. eks. Mecanorma), de er helt sorte.
Coatning med resist:
Bruger du færdigcoatede print? Så burde der ikke være problemer her,
medmindre du behandler dem forkert (f. eks. udsætter dem for sollys)
eller de er for gamle. Hvis du selv coater, så skriv igen med en
beskrivelse.
Pas på med for gammel fotoresist, jeg har flere steder (bl. a. hos
Brinck) købt Positiv20 som havde overskredet holdbarhedsdatoen (1 år
efter produktionsdatoen) - og et års holdbarhed forudsætter kølig
lagring.
Belysning:
En speciel Philips 250W fotopære er formentlig specielt til fotobrug og
udsender næppe tilstrækkeligt UV-lys (medmindre det er en UV-lampe, men
så er det ikke en fotopære .....). Hvis du vil beskrive pæren mere
specifikt, er det nemmere at hjælpe. Som lyskilde kan bruges en Philips
HPR 125W UV-lampe (kviksølvdamplampe) med drosselspole - se
http://home5.inet.tele.dk/artguide/butik/index.html Belysningstiden er
vigtig, har du lavet en belysningsprøve med forskellige tider på det
første print?
Fremkaldelse:
Bruger du den rigtige fremkalder i den rigtige koncentration og den
rigtige tid? Se oplysninger fra leverandøren af coatede print eller
fotoresist. Noget tyder på at du fremkalder for længe.
Ætsning:
Ætsevæsken må ikke være for varm og skal helst cirkulere, hvis du ætser
i skål skal printet bevæges hele tiden for at få et godt resultat.
Venlig hilsen
Erik Olsen
Poul Bundgaard
> Styr dig lige lidt, det kunne jo være at du gør noget forkert, så nytter
> det ikke at gentage det mens man banker i (eller under) bordet ;-)
>
> Udprintning:
> Prøv at bruge en laserprinter og kalkepapir (f. eks. fra A G Frisenette,
> fås bl. a. i A4 blokke). Jeg har aldrig haft succes med at udprinte på
> overheadfolier. Det bedste resultat fås ved at konvertere tegningsfilen
> til PostScript og få den printet ud på en fotosætter - se
> http://www.starco.dk/
>
Jeg kan kun tilføje at jeg laver det sådan at jeg kun
blander en minimal mængde fremkalder vha.
2 injektionssprøjter, så er det nemt at få korrekt
blandingsforhold - blandingen bruges kun
een gang, herefter i en dunk til aflevering
på din lokale genbrugsstation....
Bruger man en stor mængde er der risiko
for at den forurenes, så den fremkalder
printet til at have synlige baner,
men ikke vil ætse - der sidder ligesom et
slimet lag, som ikke vil lade ætsemidlet
komme til........
Og forøvrigt...jeg har ikke set nogen forklaring
på hvordan man kan lave en 3,3v strømfor-
syning m. 3,3v zener o.a.d, og så må det vel
kvalificere sig til at være "vrøvl".
Vi befinder os i en ende af verden hvor dårlige
råd kan være farlige, og i mine øjne forpligter
man sig ved at give råd....
Modtageren kan jo ikke vurdere-
kunne han/hun det, behøvede vedkommende
sandsynligvis ikke at spørge !
Bare mine .002 EURO.......
Poul-Erik Lund
også brugt meget fotoprint
før det duede, en alm.overhead er fin, men det skal være en HP printer, man
udskriver på
http://www.ing.dk/konf/root/elektronik/html/0017.all.html
JR <j...@radmer.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:81p8mu$a9p$1...@news101.telia.com...
Bjerg & Olsen
<7K904.43$E4....@news020.image.dk>...
>Lad være med at give op, før i har læst artiklen på denne adresse, jeg
har
>også brugt meget fotoprint
>før det duede, en alm.overhead er fin, men det skal være en HP printer,
man
>udskriver på
>http://www.ing.dk/konf/root/elektronik/html/0017.all.html
>
overheadfilm på en laserprinter, de bliver ikke sorte nok til formålet.
Da jeg bruger en HP Laserjet 6L printer, må det være den overheadfolie
jeg anvender, som ikke duer. Hvilken folie anvender du?
Venlig hilsen
Erik Olsen
JR
>Jeg kan kun tilføje at jeg laver det sådan at jeg kun
>blander en minimal mængde fremkalder vha.
>2 injektionssprøjter, så er det nemt at få korrekt
>blandingsforhold - blandingen bruges kun
>een gang, herefter i en dunk til aflevering
>på din lokale genbrugsstation....
>Bruger man en stor mængde er der risiko
>for at den forurenes, så den fremkalder
>printet til at have synlige baner,
>men ikke vil ætse - der sidder ligesom et
>slimet lag, som ikke vil lade ætsemidlet
>komme til........
>
Det er netop dette jeg ser, et slimet lag over både kobber og baner. Jeg
bruger kaustisk soda, hvad bruger du (og hvilken koncentration).
Jim Radmer
Poul Bundgaard
> overheadfilm på en laserprinter, de bliver ikke sorte nok til formålet.
>
> Da jeg bruger en HP Laserjet 6L printer, må det være den overheadfolie
> jeg anvender, som ikke duer. Hvilken folie anvender du?
>
> Venlig hilsen
> Erik Olsen
>
>
en HP Laserjet 4P.
Giver smukke print, men man skal huske at toneren
skal vende ind mod fotoprintet, ellers bliver kanterne "uldne".
Poul Bundgaard
> Det er netop dette jeg ser, et slimet lag over både kobber og baner. Jeg
> bruger kaustisk soda, hvad bruger du (og hvilken koncentration).
>
> Jim Radmer
>
Den hedder SENO 4006 , blandingsforhold 1:14.
Lautronic har tlf. 45 93 51 52.
Kai Rune Berg
> >
> >Jeg kan kun tilføje at jeg laver det sådan at jeg kun
> >blander en minimal mængde fremkalder vha.
> >2 injektionssprøjter, så er det nemt at få korrekt
> >blandingsforhold - blandingen bruges kun
> >een gang, herefter i en dunk til aflevering
> >på din lokale genbrugsstation....
> >Bruger man en stor mængde er der risiko
> >for at den forurenes, så den fremkalder
> >printet til at have synlige baner,
> >men ikke vil ætse - der sidder ligesom et
> >slimet lag, som ikke vil lade ætsemidlet
> >komme til........
> >
>
> Det er netop dette jeg ser, et slimet lag over både kobber og baner. Jeg
> bruger kaustisk soda, hvad bruger du (og hvilken koncentration).
>
Når jeg orker å bruke vekten bruker jeg 14 g kaustisk soda pr liter,
vanligvis bruker jeg øyemål og sørger for at det er endel mer enn når
jeg brukte vekt. Har sett blandingsforhold fra 7 til 20 g pr liter. For
sterk blanding har ikke vært noe problem, heller ikke overfremkalling.
Skyller grundig med 'litt' varmt vann etterpå og har ikke opplevd slimet
lag.
Bruker 'Orginal Bungard' plater. En annen type hadde tykkere filmbelegg
og så ut til å være strøket utover med en grov pensel, disse krevde mye
lenger eksponeringstid. Siden jeg bruker gamle rør for solarium kan
dette skyldes fargetemparaturen. Har også fått tak i et parti plater som
så ut som gasbind når de ble fremkallt, de måtte jeg bare gi opp.
Til film bruker jeg 2 lag transparent for å være sikker, laser eller
blekkskriver. På laser har det hendt at jeg måtte bruke 3 lag. Det er
ganske stor forskjell på kvaliteten på transparentene. Bruker Esselte på
laser
og 3M på blekkskriver. Det er forskjell også på forskjellige
blekkskriverfolier, så en bør få tak i riktig type.
http://www.mmm.com/meetings/trans/51_film.html
--
Kai Rune Berg
N-7014 Trondheim
E-mail : krun...@online.no
Homepage : http://home.sol.no/~kairberg/
Flemming Bach Andreasen
http://www.kom.auc.dk/~fbach/print.html
mvh
Flemming Bach
Bjerg & Olsen
Flemming Bach Andreasen skrev i meddelelsen ...
sammensætning:
3 Dele vand (gerne 30 grader varmt)
1 Del Brintoverilte.
1 Del Saltsyre.!!! Altid syre til sidst!!!
Det er for meget brintoverilte, der er en stor risiko (sikkerhed, vil
jeg sige) for at der udvikles giftige dampe - HCl og Cl2. Et bedre
blandingsforhold er (i alt 1 liter):
300 ml 35% saltsyre
30 ml 30% brintoverilte
770 ml demineraliseret vand
Recepten stammer fra den Teknisk Information som følger med Positiv20
fotoresist fra Kontakt Chemie. Da de opløsninger jeg bruger ikke passer
med ovenstående, har jeg justeret recepten til:
350 ml 30% saltsyre
23 ml 40% brintoverilte
627 ml demineraliseret vand
Efterhånden som brintoverilten forbruges, kan der tilføres mere (men i
små mængder).
Venlig hilsen
Erik Olsen
Bjerg & Olsen
Kai Rune Berg skrev i meddelelsen <3841AA08...@online.no>...
>> Det er netop dette jeg ser, et slimet lag over både kobber og baner.
Jeg
>> bruger kaustisk soda, hvad bruger du (og hvilken koncentration).
>>
>
>Når jeg orker å bruke vekten bruker jeg 14 g kaustisk soda pr liter,
>vanligvis bruker jeg øyemål og sørger for at det er endel mer enn når
>jeg brukte vekt. Har sett blandingsforhold fra 7 til 20 g pr liter. For
>sterk blanding har ikke vært noe problem, heller ikke overfremkalling.
>Skyller grundig med 'litt' varmt vann etterpå og har ikke opplevd
slimet
>lag.
>
oplevet at når jeg bruger postevand, udfældes der lidt fnuller i
opløsningen. Jeg ved ikke hvad det er, eller om det har noget at sige,
men jeg er gået over til at bruge demineraliseret vand. Jeg bruger også
demineraliseret vand til rensning af pladerne (som ikke er printplader
men metalplader der ætses fra begge sider) og til ætsebadet. Derefter
har jeg ikke haft problemer.
Venlig hilsen
Erik Olsen
Troels Pedersen
> Det er for meget brintoverilte, der er en stor risiko (sikkerhed, vil
> jeg sige) for at der udvikles giftige dampe - HCl og Cl2. Et bedre
> blandingsforhold er (i alt 1 liter):
> 300 ml 35% saltsyre
> 30 ml 30% brintoverilte
> 770 ml demineraliseret vand
Passer med mine beregninger.
> Efterhånden som brintoverilten forbruges, kan der tilføres mere (men i
> små mængder).
Lad helst være med det! Byt istedet badet helt ud - det koster ikke det
store, og så er man på den sikre side.
MVH Troels Pedersen
Troels Pedersen
> oplevet at når jeg bruger postevand, udfældes der lidt fnuller i
> opløsningen. Jeg ved ikke hvad det er, eller om det har noget at sige,
> men jeg er gået over til at bruge demineraliseret vand. Jeg bruger også
> demineraliseret vand til rensning af pladerne (som ikke er printplader
> men metalplader der ætses fra begge sider) og til ætsebadet. Derefter
> har jeg ikke haft problemer.
Dem. vand er, hvis man ikke har adgang til et kemisk laboratorie, for
meget at gøre ud af det (mener jeg). Da vi lavede print i EDR-Svendborg
afdeling brugte vi alm. postevand. Tilgengæld genbrugte vi helst ikke
fremkalderblandingen (vi lavede selvfølgelig mange print ad gangen, men
når vi var færdige den ene dag blev NaOH (aq)- en hældt i en
affaldsbeholder).
En af de mest åbentlyse grunde hertil var, at det efterhånden blev lidt
svært at se igennnem fremkalderbadet :-)
Normalt er fremkaldeprocessen efter min erfaring ikke så kritisk - den
skal bare helst ikke tage over ca 30-40 s, da natriumhydroxiden (den
rigtige betegnelse for "kautisk soda" eller "ætsnatron") ellers begynder
af bortætse den *ueksponerede* belægning (=printbanerne, uha).
Hvis ca 30 s ikke er nok, sættes belysningstiden op. Hvis den ene
halvdel af printet er helt blåt - mens den anden er færdigfremkaldt -
har man enten belyst ujævnt, eller sprøjtet et ujævnt lag resist på. et
sådant print har jeg aldrig kunnet rette op på :-(
I øvrigt ang. belysning: Brug æggeur! skriv belysningstider op/ned, så
man kan se, hvor lang tid de enkelte printplader har fået. Drag derfra
dine egne erfaringer. Sørg forresten for at filmen ligger helt tæt til
printpladen (pas især på med dobbelt OH-transperant !)
Det hvide "fnuller" du skriver om ved jeg ikke hvad er. Jeg har tit set
det i de fremkalderbade jeg har været i nærheden af. Det har vist ikke
den store betydning - på det tidspunkt skulle fotoresisten da gerne være
tøret, eller skal printfremstillingen som nok gå galt alligevel ;-)
MVH OZ3TRO/Troels Pedersen
Niels Skaaning
> det i de fremkalderbade jeg har været i nærheden af. Det har vist ikke
> den store betydning - på det tidspunkt skulle fotoresisten da gerne være
> tøret, eller skal printfremstillingen som nok gå galt alligevel ;-)
>
> MVH OZ3TRO/Troels Pedersen
Det hvide fnuller er sikkert Na fra NaOH, der binder sig med kalken i
vandet og udfælges. Det er der ikke noget farligt i.
NS
Jens
idet det sorte bliver helt sort. (Det gør det ikke på en overhead)
Belysningstiden er så selvfølgelig længere. Prøv det !
/Jens
Bjerg & Olsen wrote:
> Poul-Erik Lund skrev i meddelelsen
> <7K904.43$E4....@news020.image.dk>...
> >Lad være med at give op, før i har læst artiklen på denne adresse, jeg
> har
> >også brugt meget fotoprint
> >før det duede, en alm.overhead er fin, men det skal være en HP printer,
> man
> >udskriver på
> >http://www.ing.dk/konf/root/elektronik/html/0017.all.html
> >