Kan kæden strække sig ?
Mogens Gaarde
Jeg har en CBR600F4 der har kørt ca. 7000 km.
Hvis jeg sætter MC'en på central støttefoden og drejer baghjulet rundt, kan
jeg mærke at kæden ikke er lige stram hele tiden.
Kan en kæde strække sig lokalt? (Den har altid været godt vedligeholdt.)
Kan jeg nøjes med at skifte kæden, tandhjulene ser ikke slidt ud.
Mvh
Mogens Gaarde
CBR600
Mads Lund
"> Kan en kæde strække sig lokalt? (Den har altid været godt vedligeholdt.)
Niks, men den kan slides "skæv"
> Kan jeg nøjes med at skifte kæden, tandhjulene ser ikke slidt ud.
En kæde koster langt mere end nye tandhjul, og en ny kæde på brugte tandhjul
holder meget kortere end på nye tandhjul, så skift det hele.
Mads Lund
Ninja9R
Claus Rittig
news:q6kG4.2466$N74....@news.get2net.dk...
> "> Kan en kæde strække sig lokalt? (Den har altid været godt
vedligeholdt.)
> Niks, men den kan slides "skæv"
Æh, jo det kan den da godt. Det har jeg været ude for. Hvorfor den gjorde
det, ander jeg ikke, man den var tydeligt uens slidt. Kan ikke være pga
dårlige kædehjul, for antal tænder går ikke op i antal led...
Rittig
Mads Lund
og antal tænder på både det forreste og bagerste kædehjul ikke have nogen
fællesnævner. Ideen er at det enkelte kædeled træder på de forskellige
tænder på skift, sådan at hvis nu der et et "stort" led så slider det
ligemeget på alle tænderne og tilsvatende hvis der er en skæv tand.
Problemet med kæder der får uens afstand mellem kæderullerne (som der er
problemet her) kan jeg faktisk ikke nogen god forklaring på, blot
konstantere at det ofte sker, og når først showet er begyndt forværres
situationen ret hurtig, og så er det bare at hive læderet op og købe et nyt
kædekit.
Mads Lund
Ninja9R
Hans Peter Holm
> > "> Kan en kæde strække sig lokalt? (Den har altid været godt
> vedligeholdt.)
>
> > Niks, men den kan slides "skæv"
>
> Æh, jo det kan den da godt. Det har jeg været ude for. Hvorfor den gjorde
> det, ander jeg ikke, man den var tydeligt uens slidt. Kan ikke være pga
> dårlige kædehjul, for antal tænder går ikke op i antal led...
Kæden på lille-Kwak var en del uens fra ny. Indtil videre har den
kørt 27.000 kilometer - man skal bare huske at stramme den op så
sløret passer på det strammeste sted. Ingen grund til panik og
unødvendige udgifter. (Sagde han, efter at have brugt 3.300 kroner
på 2 nye dæk og almindelig service i dag).
Armand
Mads Lund skrev i meddelelsen ...
>
>Problemet med kæder der får uens afstand mellem kæderullerne (som der
er
>problemet her) kan jeg faktisk ikke nogen god forklaring på, blot
>konstantere at det ofte sker, og når først showet er begyndt
forværres
>situationen ret hurtig, og så er det bare at hive læderet op og købe
et nyt
>kædekit.
Er det ikke her at vi skal fremdrage det gamle ord: "En kæde er ikke
stærkere end sit/sine svageste led"?
Det er ikke ubetinget nødvendigt at alle led slides lige hurtigt,
hvorfor en række slidte, er en stærk indikering på at resten er på
vej.
At en række led har været udsat for ringere vinterkonservering end
resten og dermed ibrugtages som rustne om foråret og hurtigt slides
derefter, kan også være forklaringen!
Anyhow: Så er kæden allerede nu at regne for færdig idet den vil slå
under brug p.g.a. "slap/stram -virkningen". Og da den er hastigt på
vej
herefter gør heller ikke udgiften ved et skifte nu så ærgeligt!?
Kæde og tandhjul hører sammen!
Først når du står med det friske kædehjul ved siden af det afmonerede
gamle, vil du se i hvilken grad at det egentlig er slidt!
Og selv om det vitterligt ikke er sønderligt slidt lige nu, er det
utænkeligt at det skulle holde de 25.000, eller måske mere, som den
nye kæde har i sig, og derved bliver den en opslidende faktor for den
nye kæde allerede om måske 10.000 km.
Og som Søren skriver: kæden er den dyreste del af disse stumper!
Køb en god O-rings kæde, og allerbedst en endeløs sammennittet; men
den kræver mere bøvl, idet bagsvingeren skal afmonteres!
--
Armand.
Mercury
kæde.
I gamle dage hed det sig at et tandhjul kunne ihvertfald "overleve" 3 kæder,
og idag må gælde det samme, selvom man har flere kræfter men samtidig er
stållet tandhjulene er lavet af også blevet forbedret flere gange.
Mercury
Mogens Gaarde <Mogens...@Danfoss.com> skrev i en
nyhedsmeddelelse:8ccga6$rtr$1...@news1.tele.dk...
> Hej NG
>
> Jeg har en CBR600F4 der har kørt ca. 7000 km.
>
> Hvis jeg sætter MC'en på central støttefoden og drejer baghjulet rundt,
kan
> jeg mærke at kæden ikke er lige stram hele tiden.
>
> Kan en kæde strække sig lokalt? (Den har altid været godt vedligeholdt.)
>
> Kan jeg nøjes med at skifte kæden, tandhjulene ser ikke slidt ud.
>
> Mvh
> Mogens Gaarde
> CBR600
>
>
Mads Lund
Det kan godt være jeg ligner en der hedder Søren, men jeg hedder altså Mads
;-)
Mads Lund
Ninja9R
Mads Lund
kæder,
> og idag må gælde det samme, selvom man har flere kræfter men samtidig er
> stållet tandhjulene er lavet af også blevet forbedret flere gange.
Stål ?? rigtige tandhjul er af alu ;-) (Bagpå ihvertfald)
Desuden er det noget totalt nonsens at et sæt tandhjul kan overleve 3 kæder.
Jeg skifter det forreste tandhjul pr 20.000 km og kæde pr 40.000 km (Længe
leve scootoileren) det bagerste tandhjul skiftes oftere, men det er mest
pga. at der er forskel på ferie gearing og almindelig leje gearing (+2
tænder bag).
Mads Lund
Ninja9R
Kurt Kristiansen
igen ;-)
Hej Mogens!
Det lyder som du er ude for det samme, som jeg var sidste sommer, langt nede
i Tyskland. Kæder var slap, når jeg drejede hjulet en halv omgang, var kæden
stram.
Årsag: Kæden var strammet som normalt hjemmefra, men jeg havde ikke taget
højde for at jeg skulle kører med bagage (ca. 40 kg) derfor blev kæden
strammet ekstra meget.
Resultat: Nogle af kædeleddene var blevet rykket i stykker. derfor var kæden
længere på en del af den. Udskiftning af kæde plus kædehjul DM 350.
(trist........)
Kurt Kristiansen
Honda CBX 750F
kur...@post1.tele.dk
http://home1.inet.tele.dk/alfakurt
DMCN #390
Rolf Skovløkke
Om det skyldes ganske ubetydelige variationer i hærdningen af de enkelte
dele af kæden eller den lokale forlængelse skyldes uens smøring og
efterfølgende forskelligt slid på henholdsvis pinde og ruller er vel for så
vidt ligegyldigt.
noget andet er, at en uens slidt kæde, eller forstrukket kæde om man vil,
kan forrette stor skade på både kædehjul, lejer ved forkædehjulet samt
vibrationer i hele cyklen.
Sidste forår havde jeg en kæde af mærket Regina, som opgav ævret efter knap
7000 km (2 steder på kæden var den forlænget med op til 1 mm) til trods for
at jeg kører med scott-oil'er og mine DID-kæder normalt holder op til 40000
km på min 1100 Suzuki.
Regina-kæden nåede at give så uens belstning, at møtrik og gevind på
trækakslen i gearkassen blev beskadiget og de skader overstiger langt hvad
en ny kæde (DID) og tandhjul kostede.
Har tidligere oplevet noget tilsvarende med en RK-kæde, men aldrig med en
DID-kæde.
Hilsen
Rolf Skovløkke
>
Martin Frederiksen
Mads Lund <Mad...@Martin.dk> wrote in message
> > I gamle dage hed det sig at et tandhjul kunne ihvertfald "overleve" 3
> kæder,
> > og idag må gælde det samme, selvom man har flere kræfter men samtidig er
> > stållet tandhjulene er lavet af også blevet forbedret flere gange.
>
Hæ hæ. Tja, hvis man mener at, "så længe der er tænder er det ok" så JA. Men
hvis du så følger kædernes levetid, vil de blive dårligere og dårligere for
hver gang du skifter kæde, uden at skifte tandhjul. Så 3 styk's kæde er nok
brugt på den halve tid (eller mindre) end 3 komplette kædekit
Mvh Martin F - CB500 '00
CB250RSA
Claus Rittig
news:1lBG4.3066$N74....@news.get2net.dk...
> Hæ hæ. Tja, hvis man mener at, "så længe der er tænder er det ok" så JA.
Men
> hvis du så følger kædernes levetid, vil de blive dårligere og dårligere
for
> hver gang du skifter kæde, uden at skifte tandhjul. Så 3 styk's kæde er
nok
> brugt på den halve tid (eller mindre) end 3 komplette kædekit
Nej, det kan faktisk variere fra model til model (nogen teorier om
hvorfor?).
Min 600cc offroader slider begge kædehjul og kæde lige hurtigt, og det gør
alle mine andre cykler næsten også, men på min WR200 passer det lige med 2
forkædehjul pr. kæde/bagkædehjul, og det er endda med stålkædehjul, når jeg
bruger alu-hjul bagpå går regnestykket ikke helt op.
Rittig
Susanne & Leif
Rolf Skovløkke skrev :
> Sidste forår havde jeg en kæde af mærket Regina, som opgav ævret efter
knap
> 7000 km
Vi handlede brugt MC sidste år Pegaso 650 årg. 98; den var originalt
monteret
med en Regina kæde, som ikke klarede 10,000 km.
Retfærdigvis må jeg sige at det var uden Scottoiler, og kæden så lidt rusten
ud,
da vi købte MCen
Vi blev rådet til at købe en DID VM kæde; og ud fra din erfaring ser det ud
til
at det er et godt valg.
Èn enkelt forhandler frarådede faktisk at købe en RK kæde, men jeg tænkte at
han bare ville sælge hvad der var på hylden.
Susanne & Leif
Pegaso 650
DMCN 252/253
Mercury
Nu har jeg desuden også talt med en af mine med studerende, som har en del
med ældre MC'ere at gøre, og vi blev enig om hvis du holder din kæde vedlige
d.v.s. giver den kædeolie og samtidig giver den en tur i fedtbad (på
kogepladen) fra tid til anden, DER kan man tale om en kæde bliver skiftet
samtidig med tandhjulene.....men når jeg ser på NG's generelle tekniske
viden (med undtagelser af RITTIG AMAND o. lign.) vil jeg mene at i ikke
udføre disse "kæde-seancer", og vi blev enige om at i et sådan tilfælde skal
kæden skites oftere mens tandhjulene sagtens kan overleve tre af disse ikke
vedligeholdte kæder.
Og hvad er det for noget vås med at et rigtigt tandhjul er af aluminium ?,
stål er jo mange gange stærkere især med de legeringer og overflade
behandlinger man giver dem idag. Aluminium er jo blødt.....selvom du legere
det bliver det jo ikke lige så hårdt.....
Mercury
Denne meddelse var ikke møntet på den foregående meddelelse men på den lidt
længere tilbage (Mads).
Mads Lund
> med ældre MC'ere at gøre, og vi blev enig om hvis du holder din kæde
vedlige
> d.v.s. giver den kædeolie og samtidig giver den en tur i fedtbad (på
> kogepladen) fra tid til anden, DER kan man tale om en kæde bliver skiftet
> samtidig med tandhjulene.....men når jeg ser på NG's generelle tekniske
> viden (med undtagelser af RITTIG AMAND o. lign.) vil jeg mene at i ikke
> udføre disse "kæde-seancer", og vi blev enige om at i et sådan tilfælde
skal
> kæden skites oftere mens tandhjulene sagtens kan overleve tre af disse
ikke
> vedligeholdte kæder.
>
> Og hvad er det for noget vås med at et rigtigt tandhjul er af aluminium ?,
> stål er jo mange gange stærkere især med de legeringer og overflade
> behandlinger man giver dem idag. Aluminium er jo blødt.....selvom du
legere
> det bliver det jo ikke lige så hårdt.....
>
Sorry, men det er altså noget vrøvl at tandhjul kan holde livet til 3 kæder.
Jeg skal senere give en mere ingeniørmæssig forklaring.
Og alu tandhjul er absolut ikke noget vås. Man kan diskutere om det er
nødvendigt til gadecykler, men på det påskud at man i stort set alle
henseender bør optimere cyklen mod det ideelle kommer alutandhjulet ind i
billedet. Det hele starter med at man gerne vil have at mc'ens hjul altid er
i kontakt med asfalten, og helst med et så jævnt tryk som muligt. herved har
man den størst mulige friktion tilrådig, hvorfor man dels kan køre stærkt,
og dels forbedre det sikkerheden ganske betydeligt. For så at holde et par
hjul mod jorden, når man kører over bump og så vidre, skal man have en
fjeder, der gør at hovedparten af cyklens vægt kan bevæge sig i bløde buer,
mens resten af vægten følger underlaget, og uden at gå i detaljer, skal den
vægt der skal følge underlaget være så lav som mulig for ikke at slippe
taget. Derfor går især rr kører meget op i at den uaffjedrede vægt er så lav
som overhovedet muligt. Og vejer man så de uaffjedrede dele hver for sig får
man et overblik over hvor man kan spare vægt og hvor meget man kan spare.
Eks. min cykel (i ca tal så godt som jeg husker dem):
Forhjul : dæk 6 kg - fælg 4,5 kg - aksel og lejer 1 kg - bremseskiver 3,5
kg - forskærm 0,8kg - bremsekalipre ?? (ca 2,5kg) og gaffelben ?? (5 kg)
Alt i alt 23,8 kg - med modifikationer -> Pilot sport - 0,5kg, ny fælg - 1
kg, alubøsninger - 0,15kg, forskærm -0,4 kg = besparelse på ca 2 kg eller
små 10%, hvilket betyder at affjedringen får 10% lettere ved at accelerere
hjulet med længere kontaktid og mere jævnt tryk som resultat.
Baghjul ca 25 kg komplet med ca 50% af svingeren. Besparels ca 2 kg +
alu/stålbagtandhjul besparelse 1 kg
så det rykker altså at sætte alutandhjul på, og prisen for besparelsen er
ganske lav ifht. at skifte fælge, bremser osv.
Retur til det med levetiden. Når et tandhjul og en kæde er ny, passer
rullernes afstand precist til tændernes afstand. Dette medfører at
trækkraften i kæden fordeles med ca 40% på den første tand før kæden slipper
tandhjulet, 20% på anden tand 10% på tredie osv og på tand 8 er der stort
set ingen belastning. Når så kæde og tandhjul slides bliver afstanden mellem
rullerne større (Hvorfor kæden skal strammes i ny og næ) og da afstanden
mellem tænderne ikke kan slides større, men nærmere bliver mindre, ændres
belastningsprofilen på tandkransen, så der kommer større og større
belastning på første tand. Resultatet heraf er at slidet går endnu hurtigere
og dette er en selvforstærkende effekt. Da det især er fortandhjulet der
(pga den mindre diameter har en anderledes belastningsprofil) er udsat for
denne effekt giver det god mening at skifte dette før det er slidt helt op.
Ganske enkelt af den grund at det forlænger kædens levetid.
Og lad os så tage at sætte en ny kæde på disse slidte tandhjul, hvor
tandafstanden er for lilel fra starten af, tja så starter vi godt nede af
bakken, og slidhastigheden på kæden er stor fra starten af, hvorfor
kædenslevetid forkortes.
Og så lige en reminder om hvorfor det er at vi gerne vil have kæden til at
leve længe, og er lidt ligeglad med tandhjulenes levetid :
Fra M&P
kæde 87£
fortandhjul 4,6 £
bagtandhjul 13,5£
Mit bagtandhjul kostede 350 kr + forarbejdning (gratis i mit tilfælde)
Og så koger man altså ikke kæder til gadecykler længere. Man bruger en snild
opfindelse der hedder en o-ringskæde som er smurt tilstrækkelig mellem
kæderuller og kædeled fra starten af, og så smørre man enten manuelt eller
automatisk mellem tandhjul og kædrullerne
Mads Lund
Ninja9R
Armand
Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
>
>Kæden på lille-Kwak var en del uens fra ny.
???????? ! Er du sikker på at det var kæden og ikke det bageste
tandhjul der var excentrisk (="skævt" centrum!)?
I mine unge dage røg jeg og kammeraterne ind i en flok uoriginale
tandhjul der var næsten 1 mm excentriske = umulig at bruge!
--
Armand.
Armand
Kurt Kristiansen skrev i meddelelsen
<8cdi2o$l4r$1...@news.inet.tele.dk>...
>Kæder var slap, når jeg drejede hjulet en halv omgang, var kæden
stram.
>Årsag: Kæden var strammet som normalt hjemmefra, men jeg havde ikke
taget
>højde for at jeg skulle kører med bagage (ca. 40 kg) derfor blev
kæden
>strammet ekstra meget.
xxxxxxxxxx
Grunden til at kæden ikke må være helt stram, er jo netop at
bagsvingerens bevægelse ved indfjedring strammer op på kæden!
Kæden skal _altid_ være så slap at den ikke spændes helt op ved
indfjedring - også til daglig, hvor bagfjederen også kan komme ud for
at gå i bund!
Den med bagage og to mand er ikke et argument: din kæde var for stram
uanset!
Men årsag/virkning i relation til strengens subj. er korrekt!
--
Armand.
Armand
Rolf Skovløkke skrev i meddelelsen <8cdp1c$4a5$1...@heidrun.agora.dk>...
>Jo, jeg mener godt at kæden kan strække sig lokalt.
efter knap
trods for
>at jeg kører med scott-oil'er og mine DID-kæder normalt holder op til
40000
>Har tidligere oplevet noget tilsvarende med en RK-kæde, men aldrig
med en
>DID-kæde.
En R1 kører med samme kædestørrelse som min 34 HK's XS 360 fra '77,
eneste forskel er trækstyrken! Man vil i en kædeliste kunne se at
samme dimension, i nævnte tilfælde "530" forhandles i flere styrker!
Derfor er det meget væsentligt at hæfte sig ved at specifikationerne
holder den trækstyrke som den originale kæde havde, frem for bare
løftet om at det er "en forstærket kæde"!
For år siden lod flere i min klub sig lokke af prisen på de
nyimporterede IRIS-kæder. Alle købte den forstærkede version og alle
som en, blev umådeligt skuffede over at kæden var færdig allerede
inden
10.000 km.
Under debatten med leverandøren omkring dette, kom kædens faktiske
trækstyrke for dagen: IRIS' top-produkt: Den forstærkede O-ringskæde,
var svagere end den svageste af DID/RK's (?) tre forstærkningsgrader,
hvoraf de fleste skulle bruge den stærkeste!
--
Armand.
Armand
Mercury skrev i meddelelsen <8ccvd1$l35$1...@nevald.k-net.dk>...
>Jeg mener ikke man behøver at skifte tandhjul samtidig med at man
skifter
>kæde.
kæder,
>og idag må gælde det samme, selvom man har flere kræfter men samtidig
er
>stållet tandhjulene er lavet af også blevet forbedret flere gange.
Dine "gamle dage" må være fra før '77 og O-ringskæden!
Min første motorcykel, en XS 360 med 34 HK fra '77, havde ikke
O-ringskæde og den kørte ca. 7.000 km på den originale kæde, imens min
seneste model kørte 20-25.000 km pr. O-ringskæde!
Den længere levetid skyldes i høj grad O-ringsforsejlingen og de
brugsvenlige kædesprays!
Det forreste tandhjul har altid været hærdet, imens det på grund af
den op til tredobbelte slidflade (antal tænder) ikke kan svare sig at
gøre for meget ud af det bageste, som derved ofte følger
fortandhjulets slid rimeligt pænt.
Faktisk er der jo folk der i modsætning satser på aluminium af hensyn
til vægten!
Tandhjul kan derfor ikke holde til 70.000 km!!
--
Armand.
Hans Peter Holm
> Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
> >
> >Kæden på lille-Kwak var en del uens fra ny.
> xxxxxxxxxx
> ???????? ! Er du sikker på at det var kæden og ikke det bageste
> tandhjul der var excentrisk (="skævt" centrum!)?
Ja, det stramme sted følger kæden og ikke tandhjulet/baghjulets
omdrejning.
> I mine unge dage røg jeg og kammeraterne ind i en flok uoriginale
> tandhjul der var næsten 1 mm excentriske = umulig at bruge!
Der er tolerancer på alting. På den gamle tandhjulsfabrik regnede vi
med at 0,2 millimeters kast var fuldt acceptabelt til større kædehjul,
men det er bestemt noget som det godt kan betale sig at gøre lidt mere
ud af, hvis man laver kædehjul til sig selv. :-) De 2 tiendedele giver
sikkert en del forskel på kædeslasket op og ned, men det kan jeg ikke
overskue at beregne?
For lige at samle lidt op: Det forreste kædehjul på Zephyr'en er ikke
hærdet, og har været slidt op siden 25.000 km (det %&¤# dæksel sad
så fast, at jeg var nødt til at få assistance fra Rydberg!). Der er
bestilt et nyt kædehjul, hvorefter den originale kæde og bagkædehjul
holder resten af sæsonen, så der kan komme en fabriks-nittet kæde og
to nye kædehjul på til vinter, sammen med check af bagsvingeren.
Så vidt jeg forstår spørgsmålet øverst i tråden, har Mogens bemærket
at der er en smule(?) forskel i opstramningen af kæden, når han
drejer baghjulet rundt. Det er helt normalt, den må bare ikke være for
stram på det strammeste sted. - Hvis kæde (og tandhjul) iøvrigt er OK,
ingen ødelagte/stramme led, og ikke for lang, er der efter min mening
ikke grund til panik og udskiftning, som andre foreslår.
--
Hans
Jørund Seim
Armand <bse2...@vip.cybercity.dk> wrote in message
news:8cfiku$30qi$9...@news.cybercity.dk...
>
> Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
> >
> >Kæden på lille-Kwak var en del uens fra ny.
> xxxxxxxxxx
>
> ???????? ! Er du sikker på at det var kæden og ikke det bageste
> tandhjul der var excentrisk (="skævt" centrum!)?
>
> tandhjul der var næsten 1 mm excentriske = umulig at bruge!
med i manualen; Kjedet skal måles ´på det punkt hvor den er strammest.
JS
Mercury
...(med undtagelser af RITTIG, ARMAND o. lign.) vil jeg mene ....
Rolf Skovløkke
Det var skam den bedste Regina-kæde (skulle svare til DID 532ZLV - og prisen
var såmænd også i top.
Kun kvaliteten svarede ikke til prisen.
Hilsen
Rolf Skovløkke
Rolf Skovløkke
>Tandhjul kan derfor ikke holde til 70.000 km!!
>
>--
>Armand.
Jo - det kan faktisk godt lade sig gøre. Har en god bekendt, som nåede over
80000 km med det bageste kædehjul før det blev skiftet. Han kørte på Suzuki
GSX750 (78), som var blevet peppet med et Yusimura-sæt (beklager hvis det
er stavet forkert - orker ikke lige at kontrollere) - og han kogte ikke
kæde, men holdte sin O-rings-kæde velsmurt.
Cyklen har nu gået henved 300000 km og han kan stadig tillade sig at
fortælle om minimalt forbrug af kæde/tandhjul til trods for at den på
langture altid får lov til at strække ud!
Hilsen
Rolf
Armand
Claus Rittig skrev i meddelelsen <8cf4r2$i2q$1...@news1.tele.dk>...
>
>Nej, det kan faktisk variere fra model til model (nogen teorier om
>forkædehjul pr. kæde/bagkædehjul, og det er endda med stålkædehjul,
Mere ekstremt gear forhold, a la 13/52??
Ellers kan hærdekvaliteten velsagtens svinge fabrikanterne eller
modellerne imellem. Men da jeg regner dig for økonomisk dreven
(nødvendigt med din samling/forbrug!) forestiller jeg mig at alle dine
tandhjuls-indkøb stammer fra samme pusher af uoriginale stumper,
hvorved kvaliteten skulle være ensartet på godt og ondt!
--
Armand.
Armand
Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
>
>..........Det forreste kædehjul på Zephyr'en er ikke hærdet
xxxxxxxxxx
Jeg vil æde min gamle kat på at du ikke kan slå en kørnerprik i det
gamle afmonterede tandhjul (= hærdet!) !
--
Armand.
Claus Rittig
> Mere ekstremt gear forhold, a la 13/52??
Piiinligt, hvorfor tænkte jeg ikke på det?
Gearingen ER faktisk 13/52 så vidt jeg husker, og dermed lidt mere ekstrem
end de andre cykler.
> ...hvorved kvaliteten skulle være ensartet på godt og ondt!
Jeps. Man er vel en nærigrøv.
Rittig
Claus Rittig
news:%WHG4.3255$N74....@news.get2net.dk...
> > men når jeg ser på NG's generelle tekniske
> > viden (med undtagelser af RITTIG AMAND o. lign.) vil jeg mene at i ikke
> > udføre disse "kæde-seancer", og vi blev enige om at i et sådan tilfælde
Tak, tak, bliv ved, bliv ved, jeg stortrives i skamros!
Men jeg har nu ikke helt fortjent den, for jeg koger ikke kæder, det er jeg
alt for doven til, jeg kører med O-ring kæder, som jeg smører med en god tyk
olie (for tiden SAE50).
> Og alu tandhjul er absolut ikke noget vås.
Helt korrekt, og uden at gøre mig klog på hvorfor (men jeg tror nu det har
noget med hærdning at gøre) så holder mine Alu-kædehjul nu altså altid
længere end mine stål-kædehjul!
> Og så lige en reminder om hvorfor det er at vi gerne vil have kæden til at
> leve længe, og er lidt ligeglad med tandhjulenes levetid :
> Fra M&P
> kæde 87£
> fortandhjul 4,6 £
> bagtandhjul 13,5£
Orv, det må gøre ondt?
Til mine (XR600, WR200, KX250) ligger prisen på:
Fortandhjul: 60,-
Bagtandhjul, stål: 130,-
Bagtandhjul, alu: 230,-
Kæde: 300,-
(1500,- for 10 meter O-ring motocrosskæde i 520 dimension, som også passer
på GS5'en)
Til DT 125'en køber jeg bare et komplet kædesæt til 250,-
Rittig
Armand
Jørund Seim skrev i meddelelsen ...>news:8cfiku$30qi$9...@news.cybercity.dk...
>>
>> Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
>> >
>> xxxxxxxxxx
>>
>> ???????? ! Er du sikker på at det var kæden og ikke det bageste
>> tandhjul der var excentrisk (="skævt" centrum!)?
>>
til og
>med i manualen; Kjedet skal måles ´på det punkt hvor den er
strammest.
Det har jeg også nævnt i et andet indlæg i strengen!
Men her skriver Hans Peter "fra ny af", og det kan jeg ikke få til at
passe med andet end et excentrisk kædehjul.
Eller hvad?
--
Armand.
Hans Peter Holm
> Jørund Seim skrev i meddelelsen ...
> >Armand, det er en kjent sak at kjedene ikke slites jevnt. Det står
> Det har jeg også nævnt i et andet indlæg i strengen!
>
> Men her skriver Hans Peter "fra ny af", og det kan jeg ikke få til at
> passe med andet end et excentrisk kædehjul.
Jeg kan ikke finde nogle referencer på det, men jeg mener 99% sikkert
at alle MC-kæder (og andre kæder til høj belastning) strækkes under
fremstillingen - altså bearbejdes med en smule for lille afstand
mellem rullerne, og derefter trækkes ud til den korrekte værdi, for
at kæden skal holde målet længst muligt.
Slidgrænsen er 2% forlængelse ifølge Hayes. Ved en 5/8" kæde (525/530)
er teoretisk mål over 21 pinde (20 x deling) 317,5 mm og slidgrænsen
323 mm, så man har ikke en hel masse at gøre med.
Mit nye tandhjul er ikke kommet endnu, men du skal nok høre nærmere
om det er hærdet eller ej! :-)
--
Hans
Mercury
skal vi tale om Optimalt eller hvad der er det gængse?
Da jeg først nævnte det med de tre tandhjul skrev jeg " i gamle dage" og så
"angriber" du mig med noget der siger Kawasaki 9R....med O-ringe.....
Jeg har valgt dette fra en Instruktions til en af mine cykler:
"Kæden skal ofte idsmøres i olie. Kæden tages af, lægges i petrolium nogle
timer, hvorefter den afbørstes, skylles endnu engang og gnides tør i
savsmuld. Kæden lægges et stykke tid i opvarmet, tyktflydende motorolie med
rullerne lodret, således at olien trænger ind imellem stift og ruller. Efter
afdrypning kan den igen pålægges de afrensede kædehjul"...."En kæde kn i
løbet af ganske kort tid blive ubrugelig, når kædehjulene ikke sporer
rigtigt. Er kædehjulene stærkt slidt, må disse og kæden fornyes
samtidigt." -Zündapp Norma Luxus 1956.
"Three month or every 2000 miles"....
"13 Examine the chain for wear. Clean and oil it."
"Six month or every 4000 miles"...
"7 Check the wear on both sprockets." -Haynes Kawasaki 250, 350 & 400
triples
Læg mærke til tidsintervallerne, inde i manualen siger de at hvis kæden er
MEGET slidt og IKKE vedligeholdt ordentligt ANBEFALES det at skifte tandhjul
samtidigt, og jeg personligt mener ikke man skal vente med at skifte kæde
når den står på MEGET slidt men mindst 'en gang om året og gerne to.
Og nu til Yamaha:
"A dirty or dry chain will wear rapidly abd damage the sprockets." og mine
kæder er verken beskidte eller tøre...
Jeg ved godt at moderne kæder (så som O-ringe, X-ringe osv.) holder længere
og kræver mindre vedligholdelse, men disse kæder kender jeg ganske enkelt
ikke, når jeg bestiller en kæde i UK til min Kawa, får jeg en identisk til
den originale....en "racer"-kæde uden nogen form for moderniteter, og det er
så disse kæder jeg tager udgangspunkt i, og indtil videre har jeg kørt med 2
kæder (1 1/2 år, da der er en vinter imellem) og du kan ikke se på
tndhjulene at de er slidt....altså pæne som nye, bortset fra overflade behan
dlingen er ved at være væk omkring tænderne.
Jeg ønsker IKKE at argumenter imod dig, det kan jeg ikke, da jeg ikke køre
med sådanne kæder eller tandhjul, men jeg fortæller dig hvordan jeg opfatter
det.
Jeg prøver ikke at ændre din holdning til kæder/tandhjul og du kan ikke
ændre min, men jeg vil frygtelig gerne høre om aluminiums tandhjulene og
hvilken legering der gør dem til titanium :-)
Mercury
Mercury
´72 for at være mere præcis, og hvis vi skal tale om kæder der holder ultra
længe da 1956 (lukket kædekasse).
Mercury
Armand <bse2...@vip.cybercity.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:8cfil7$30qi$1...@news.cybercity.dk...
Mercury
1980'er
men den havde heller ikke O-ringe,........en MZ TS 150 :-)
Mercury
Armand
Claus Rittig skrev i meddelelsen <8che96$k3o$2...@news1.tele.dk>...
>
>> Mere ekstremt gear forhold, a la 13/52??
>
>Piiinligt, hvorfor tænkte jeg ikke på det?
>Gearingen ER faktisk 13/52 så vidt jeg husker, og dermed lidt mere
ekstrem
Heldigt ramt ikke?
Tallet var bare en opgradering fra "normen": 15/45 der er: 1 til 3, og
op til: til 4!
--
Armand.
Armand
Mercury skrev i meddelelsen <8ckg43$gn1$1...@nevald.k-net.dk>...
>Jajaja.....meget fint.....men skal vi tale moderne eller ældre
cykler? eller
>skal vi tale om Optimalt eller hvad der er det gængse?
Lad os da bare tale om det gængse, det er jo alligevel det de fleste
læsere af gruppen ejer!
!!!!!!!!!
>
>Jeg ønsker IKKE at argumenter imod dig, det kan jeg ikke, da jeg ikke
køre
>med sådanne kæder eller tandhjul, men jeg fortæller dig hvordan jeg
opfatter
>det.
>Jeg prøver ikke at ændre din holdning til kæder/tandhjul og du kan
ikke
>ændre min
xxxxxxxx
Det er vel heller ikke så meget en holdningsændring, som det er tørre
facts:
Jeg skrev at min første motorcykel kun kørte ca. 7.000 på sin første
"ikke O-rings kæde". Dengang skiftede jeg da også kun tandhjul ud fra
en visuel vurdering!
På min seneste "moderne" 900'er holdt O-ringskæden imellem 20 og
25.000 km. Derved har jeg i praksis kørt hvad der på min første
svarede til tre kæder, på samme kædehjul. Og det endda med 115 HK imod
34 HK på samme kædedimension!
Ud fra den betragtning vil jeg ikke anbefale ejere af samme model som
min seneste at strække kædehjulene til tre kædeudskiftninger. Og
heller ikke andre ejere af moderne motorcykler der kører over 20.000
km på en kæde!
!!!!!!!
men jeg vil frygtelig gerne høre om aluminiums tandhjulene og
>hvilken legering der gør dem til titanium :-)
xxxxxx
Der har jeg desværre ingen erfaring fra gaden af. Men titanium behøver
vel ikke nødvendigvis at være mere slidstærk end aluminium bare fordi
det er hårdere?
Fra min tid som kran og lift -smed, kan jeg oplyse at al vægt (op til
50 tons!) der er i krogen på sådan en kran ligger fordelt på en
nylonplade af størrelse som to cigaretpakker ved hvert teleskop-dels
munding.
Nylonen er ellers ret blød men blev kun slidt over længere perioder,
hvorimod jeg kan forestille meig resultatet hvis der istedet havde
ligget titaniumsplader!
--
Armand.
Hans Peter Holm
> >..........Det forreste kædehjul på Zephyr'en er ikke hærdet
> xxxxxxxxxx
> Jeg vil æde min gamle kat på at du ikke kan slå en kørnerprik i det
> gamle afmonterede tandhjul (= hærdet!) !
Katten overlevede!
--
Hans
Armand
Hans Peter Holm skrev i meddelelsen ...
>
>> Jeg vil æde min gamle kat på at du ikke kan slå en kørnerprik i det
>> gamle afmonterede tandhjul (= hærdet!) !
>
>Katten overlevede!
xxxxxxxxxx
Tak for din uselviske ærlighed - det kan jo være fristende blot at
ignorere sig igennem en sådan situation!
--
Armand. (der gemmer Peugeot'ens gamle kat til anden lejlighed!)
Mads Lund
eller
> skal vi tale om Optimalt eller hvad der er det gængse?
Lad os så tage min GS750E fra 1980 som det gængse, den kører da også med
O-rings kæde.
> Da jeg først nævnte det med de tre tandhjul skrev jeg " i gamle dage" og
så
> "angriber" du mig med noget der siger Kawasaki 9R....med O-ringe.....
Jeg kan da ikke forestille mig at der findes ret mange der ikke kan
gennemskue den økonomiske fordel ved at køre med orings kæde, og mig bekendt
leveres der orings kæder til stort set alle mc'ere (jeg ved ikke med små
cykler, og naturligvis ikke til Vmax, Buell, Guzzi osv ;-)
> Jeg har valgt dette fra en Instruktions til en af mine cykler:
> "Kæden skal ofte idsmøres i olie. Kæden tages af, lægges i petrolium nogle
> timer, hvorefter den afbørstes, skylles endnu engang og gnides tør i
> savsmuld. Kæden lægges et stykke tid i opvarmet, tyktflydende motorolie
med
> rullerne lodret, således at olien trænger ind imellem stift og ruller.
Efter
> afdrypning kan den igen pålægges de afrensede kædehjul"...."En kæde kn i
> løbet af ganske kort tid blive ubrugelig, når kædehjulene ikke sporer
> rigtigt. Er kædehjulene stærkt slidt, må disse og kæden fornyes
> samtidigt." -Zündapp Norma Luxus 1956.
God beskrivelse, men mon der er sket lidt siden, og var vi ikke inde på at
vi skal holde os til gængse maskiner ??
> "Three month or every 2000 miles"....
> "13 Examine the chain for wear. Clean and oil it."
> "Six month or every 4000 miles"...
> "7 Check the wear on both sprockets." -Haynes Kawasaki 250, 350 & 400
> triples
Igen er vi tilbage hvor kæderne var laver at noget lidt andet metal end
idag, ik'
> Læg mærke til tidsintervallerne, inde i manualen siger de at hvis kæden er
> MEGET slidt og IKKE vedligeholdt ordentligt ANBEFALES det at skifte
tandhjul
> samtidigt, og jeg personligt mener ikke man skal vente med at skifte kæde
> når den står på MEGET slidt men mindst 'en gang om året og gerne to.
> Og nu til Yamaha:
> "A dirty or dry chain will wear rapidly abd damage the sprockets." og mine
> kæder er verken beskidte eller tøre...
Tja, hvad ved jeg om det. Selvfølgelig giver dårlig vedligeholdelse større
slid.
> Jeg ved godt at moderne kæder (så som O-ringe, X-ringe osv.) holder
længere
> og kræver mindre vedligholdelse, men disse kæder kender jeg ganske enkelt
> ikke, når jeg bestiller en kæde i UK til min Kawa, får jeg en identisk til
> den originale....en "racer"-kæde uden nogen form for moderniteter, og det
er
> så disse kæder jeg tager udgangspunkt i, og indtil videre har jeg kørt med
2
> kæder (1 1/2 år, da der er en vinter imellem) og du kan ikke se på
> tndhjulene at de er slidt....altså pæne som nye, bortset fra overflade
behan
> dlingen er ved at være væk omkring tænderne.
Hmm, enten kører du mange km eller også slider du kæderne hurtigt. Jeg ville
i bund og grund blot synliggøre at de penge man sparer ved ikke at skifte
tandhjul ryger ud af lommen igen da man skal skifte kæden oftere, da slidet
er større mellem en ny kæde og brugte tandhjul end mellem en ny kæde og nye
tandhjul. En ren økonomisk vurdering, som holder både på moderne cykler og
på ældre af slagsen. Men prøv at køre din nuværende kæde ned, og skift hele
molevitten næste gang og se hvor mange km du så kører, og regn så
kæde/tandhjuls prisen ud pr km.
> Jeg ønsker IKKE at argumenter imod dig
Det lykkes ellers ret godt ;-)
> Jeg prøver ikke at ændre din holdning til kæder/tandhjul og du kan ikke
> ændre min, men jeg vil frygtelig gerne høre om aluminiums tandhjulene og
> hvilken legering der gør dem til titanium :-)
Det vil jeg også gerne, og uden jeg ved det store om det, tror jeg at
titanium er slidmæssigt bedre end alu, da man laver bremseskiver af
titanium. (Men det kan selvfølgelig være de bliver coatede)
Mads Lund
Ninja9R