24V DC auf 12V runter?
Stephan Manske
ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
betreiben.
Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
Aber erstmal die Werte:
vorhanden: 24V DC
Verbraucher (ein RFID-Türkontrollsystem für die Gartenpforte)
working voltage: DV 12V +-10%
static current: bis 0.6A
unlock current: bis 1A
ein IMHO identisches Gerät, bei dem ich eine dt. Anleitung auftreiben
konnte:
Spannung: DC 12V +-10%
Ruhestrom: 100mA
Alarmstrom: 200mA (wohl der Alarm bei geöffnetem Gehäuse)
Türöffner: 1500mA
Erstmal wegen der Werte? Kann ich die Ströme messen / wie?
Dann dachte ich nun an folgenden Aufbau:
+-------+
| |
| R1
| |
| |
| +-----+
24V | |
| R2 RFID
| | |
| +-----+
| |
| |
+-------+
Mit R1 = R2 - das dürfte dann zwar nicht genau 24/2 bringen, aber ich
habe ja laut Datenblatt +-10% Toleranz.
Nur, welche Widerstände / Ohm nehme ich denn nun? Hat das dann auch
was mit dem fließenden Strom bzw. der am Verbraucher gezogenen
Leistung zu tun?
Oder muß ich wegen der Wäre der Widerstände aufpassen?
Sehe ich das richtig, daß grundsätzlich auch der Widerstand des
Verbrauchers von Bedeutung ist? Oder hat der in der Praxis keine
Bedeutung? Oder kann ich den messen?
Und abseits der vorbereitenden Theorie:
Wie baue ich das ganze rein praktisch am besten (und bleibe damit
auch noch preigünstig)?
Was aus dem reichhaltigen Sortiment von Pollin, Reichelt & co nehme
ich da am besten?
Irgendwie was zum "Stecken"? Ich erinnere mich da an meine alten
Elektrobaukästen mit so Steckplatinen.
Oder einfache Widerstände mit Draht und dann löten und
Schrumpfschlauch?
Ciao und schonmal Danke im Voraus[1], Stephan
[1] würde ein TIA eigentlich heute im de-Usenet auch noch verstanden?
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Famous last words des
Witzkritikers: Den kenn ich anders...
Joerg
> Hi,
>
> ich m�chte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
> betreiben.
>
> Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
> zwei Widerst�nden einsetzen. Richtig?
>
>
> Aber erstmal die Werte:
>
> vorhanden: 24V DC
>
>
>
> working voltage: DV 12V +-10%
> static current: bis 0.6A
> unlock current: bis 1A
>
> konnte:
>
> Spannung: DC 12V +-10%
> Ruhestrom: 100mA
> T�r�ffner: 1500mA
>
>
> Erstmal wegen der Werte? Kann ich die Str�me messen / wie?
>
>
>
> Dann dachte ich nun an folgenden Aufbau:
>
> +-------+
> | |
> | R1
> | |
> | |
> | +-----+
> 24V | |
> | R2 RFID
> | | |
> | +-----+
> | |
> | |
> +-------+
>
>
> habe ja laut Datenblatt +-10% Toleranz.
>
>
>
> was mit dem flie�enden Strom bzw. der am Verbraucher gezogenen
> Leistung zu tun?
>
> Oder mu� ich wegen der W�re der Widerst�nde aufpassen?
>
> Sehe ich das richtig, da� grunds�tzlich auch der Widerstand des
> Verbrauchers von Bedeutung ist? Oder hat der in der Praxis keine
> Bedeutung? Oder kann ich den messen?
>
Das gibt zum einen keine stabilen 12V und zum anderen wird das maechtig
heiss, wegen der Verlustleistung in den ganzen Widerstaenden. Einen
Umweltengel gibt's dann auch nicht :-)
Besser sowas in der Art, davon ausgehend dass Du keine galvanische
Trennung zwischen 24V und 12V brauchst:
http://www.cui.com/getPDF.aspx?filename=V78XX-1000+Series.pdf
Beim Tueroeffner was dickeres, zum Beispiel:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pt6211.pdf
>
>
>
>
> Und abseits der vorbereitenden Theorie:
>
> Wie baue ich das ganze rein praktisch am besten (und bleibe damit
> auch noch preig�nstig)?
>
Muss wohl in ein recht wetterfestes Gehaeuse, zumindest der Teil an der
Gartenpforte.
> Was aus dem reichhaltigen Sortiment von Pollin, Reichelt & co nehme
> ich da am besten?
>
Den aus dem obigen Link gibt es bei Digikey, Deutschland weiss ich
nicht. Die grauslige Web Site von Reichelt tue ich mir nicht an, aber
suche mal nach DC/DC Wandlern. Oder in de.sci.electronics fragen, die
Jungs dort wissen wo es das in Alemania gibt.
> Irgendwie was zum "Stecken"? Ich erinnere mich da an meine alten
> Elektrobauk�sten mit so Steckplatinen.
>
> Oder einfache Widerst�nde mit Draht und dann l�ten und
> Schrumpfschlauch?
>
Loeten. Bei den dicken Widerstaenden wuerde Schrumpfschlauch rasch in
eine stinkende Russwolke uebergehen. Bei dem DC/DC Wandler ginge das
notfalls, aber besser waere auf Lochraster und dann in ein ordentliches
Gehaeuse.
>
>
> Ciao und schonmal Danke im Voraus[1], Stephan
>
>
> [1] w�rde ein TIA eigentlich heute im de-Usenet auch noch verstanden?
>
Denke ich doch :-)
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
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Dieter Wiedmann
> ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
> betreiben.
> Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
> herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
> zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
Nein, das würde bestenfalls bei konstanter Last funktionieren, hast du
aber nicht.
Du brauchst einen Spannungsregler, z.B. 78S12, aber der braucht dann
einen ziemlich dicken Kühlkörper. Besser wäre ein Schaltregler, z.B.
LM2576, aber da ist der Aufbau kritischer. Du kannst aber auf einen
Bausatz zurückgreifen: #9019372 von ELV.
Gruß Dieter
Volker Gringmuth
> Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
> herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
> zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
Erstmal ja. Den Verbraucher schaltest Du dann parallel zu einem der beiden
Widerstände.
Knackpunkt 1: Der Verbraucher bildet mit dem Widerstand, an dem er hängt,
einen kleineren Gesamtwiderstand. Ist also nur sinnvoll, wenn die beiden
Teilerwiderstände deutlich kleiner sind als der Verbraucher (Türöffner).
Sagen wir Faktor 10.
Knackpunkt 2: Dabei wird richtig Leistung verheizt, weil ständig ein Strom
durch die beiden Teilerwiderstände fließt, auch wenn Dein Verbraucher gar
keine Leistung abnimmt.
> Erstmal wegen der Werte? Kann ich die Ströme messen / wie?
Ströme mißt man, indem man ein Strommeßgerät in den Stromweg schaltet.
> Dann dachte ich nun an folgenden Aufbau:
>
> +-------+
> | |
> | R1
> | |
> | |
> | +-----+
> 24V | |
> | R2 RFID
> | | |
> | +-----+
> | |
> | |
> +-------+
>
>
> Mit R1 = R2 - das dürfte dann zwar nicht genau 24/2 bringen, aber ich
> habe ja laut Datenblatt +-10% Toleranz.
Wie gesagt: R2 und RFID bilden einen Gesamtwiderstand, der das
Teilerverhältnis verbiegt.
> Nur, welche Widerstände / Ohm nehme ich denn nun? Hat das dann auch
> was mit dem fließenden Strom bzw. der am Verbraucher gezogenen
> Leistung zu tun?
Türlich, denn jedes Ampere, das durch den RFID soll, muß sich vorher durch
R1 quetschen.
> Oder muß ich wegen der Wäre der Widerstände aufpassen?
Falls Du Wärme meinst: ja. Der RFID hat ca. 8 Ohm Widerstand (12 V / 1,5 A),
also müßtest Du, damit sich Dein Spannungsteiler durch die Last nicht
allzusehr verbiegt, zwei 1-Ohm-Widerstände als Teiler nehmen (1 Ohm und 8
Ohm parallel ergibt 0,89 Ohm, damit fällst Du aus den 10 Prozent schon
raus). Jeder davon "sieht" 12 Volt, nach Herrn Ohm fließen also 12 V / 1
Ohm = 12 A durch (sofern die Quelle das überhaupt liefert - wenn nicht,
mußt Du dir noch den Quellwiderstand derselben in Reihe zu Deiner Anordnung
vorstellen) und erzeugen eine Leistung von U * I = 144 Watt. Pro Stück.
Wenn Du die Widerstände unter eine Aluplatte schraubst, kannst Du darauf
nebenbei locker einige Liter Kaffee warmhalten.
Laienhafte Berechnung, an der bestimmt noch was auszusetzen ist, aber warm
werden die Dinger auf jeden Fall. Mit "warm" meine ich: Willst Du nicht
mehr wirklich anfassen. Mit einem Zehntel der Leistung in einer Lötspitze
versammelt kann man schon ganz passabel arbeiten.
vG
> [1] würde ein TIA eigentlich heute im de-Usenet auch noch verstanden?
Klar.
--
It takes a village to raise a child. (Afrikanisches Sprichwort)
-- <http://einklich.net> -- Ein Pinguin für jeden: <http://debian.org/> --
Manuel Reimer
> Den aus dem obigen Link gibt es bei Digikey, Deutschland weiss ich
> nicht. Die grauslige Web Site von Reichelt tue ich mir nicht an, aber
> suche mal nach DC/DC Wandlern.
Sowas k�nnte helfen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35079
Die Dinger sind herrlich unkompliziert. Spannung auf der einen Seite
rein und auf der anderen wieder raus. Leider nicht ganz billig.
Gru�
Manuel
Joerg
> Joerg wrote:
>> Den aus dem obigen Link gibt es bei Digikey, Deutschland weiss ich
>> nicht. Die grauslige Web Site von Reichelt tue ich mir nicht an, aber
>> suche mal nach DC/DC Wandlern.
>
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35079
>
> Die Dinger sind herrlich unkompliziert. Spannung auf der einen Seite
> rein und auf der anderen wieder raus. Leider nicht ganz billig.
>
3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
dem anderen Wandler 1.5A. Da muss man schon 20W Typen haben und bei
schnellem Stoebern hat Reichelt wohl nur zu kleine. Vielleicht hat
Conrad welche, aber deren Web Site ist fast noch schlimmer.
Voelkner hat viele, aber nichtmal eine gescheite Kategorienmaske haben
die hingekriegt. Muss man wohl bis zu 1188 Stueck abklappern, bis sich
was passendes findet:
Manchmal frage ich mich wieviel Kontakt Web Site Designer zu Mitmenschen
haben, oder ob sie ueberhaupt einen haben :-)
Manuel Reimer
> 3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
> dem anderen Wandler 1.5A.
Autsch. Wird Zeit, dass ich ins Bett komme ;-)
> Voelkner hat viele, aber nichtmal eine gescheite Kategorienmaske haben
> die hingekriegt. Muss man wohl bis zu 1188 Stueck abklappern, bis sich
> was passendes findet:
<http://www.voelkner.de/products/70595/Spannungswandler-Spw-24-12-V-6-A.html>
Bei EBay auch noch etwas günstiger und inklusive Versand:
http://search.ebay.de/150457288254
Das man die Dinger in LKWs nutzt, ist mir jetzt erst gekommen. Die
obigen haben genügend "Dampf" für die paar Ampere. Stecker ab, in die
Leitung fummeln, fertig. Vorher aber einen Blick in den
Zigarettenanzünder-Stecker werfen. Wenn da eine Sicherung ist, dann muss
die wieder in den Stromkreis rein!
> Manchmal frage ich mich wieviel Kontakt Web Site Designer zu Mitmenschen
> haben, oder ob sie ueberhaupt einen haben :-)
Frage ich mich bei so mancher Seite auch :-)
Gruß
Manuel
Joerg
> Joerg wrote:
>> 3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
>> dem anderen Wandler 1.5A.
>
> Autsch. Wird Zeit, dass ich ins Bett komme ;-)
>
Sind hier noch 7-8 Stunden hin. Vorher gibt's aber ein leckeres
Taesschen Hefeweizen.
>> Voelkner hat viele, aber nichtmal eine gescheite Kategorienmaske haben
>> die hingekriegt. Muss man wohl bis zu 1188 Stueck abklappern, bis sich
>> was passendes findet:
>
> <http://www.voelkner.de/products/70595/Spannungswandler-Spw-24-12-V-6-A.html>
>
>
> Bei EBay auch noch etwas günstiger und inklusive Versand:
> http://search.ebay.de/150457288254
>
> Das man die Dinger in LKWs nutzt, ist mir jetzt erst gekommen. Die
> obigen haben genügend "Dampf" für die paar Ampere. Stecker ab, in die
> Leitung fummeln, fertig. Vorher aber einen Blick in den
> Zigarettenanzünder-Stecker werfen. Wenn da eine Sicherung ist, dann muss
> die wieder in den Stromkreis rein!
>
Man bekommt sie auch in groesseren Truck Stops und guten KFZ-Laeden (wo
oft Brummifahrer hinkommen). Allerdings nur bei Euch, hier in USA nicht
so einfach weil unsere Trucks 12V Systeme haben. Flugzeuge haben
oberhalb der Viersitzerkategorie zwar 28V, aber der Kram ist immer
suendhaft teuer.
--
Wuensche angenehme Nachtruhe,
Joerg
[...]
>
> Bei EBay auch noch etwas günstiger und inklusive Versand:
> http://search.ebay.de/150457288254
>
> Das man die Dinger in LKWs nutzt, ist mir jetzt erst gekommen. Die
> obigen haben genügend "Dampf" für die paar Ampere. Stecker ab, in die
> Leitung fummeln, fertig. Vorher aber einen Blick in den
> Zigarettenanzünder-Stecker werfen. Wenn da eine Sicherung ist, dann muss
> die wieder in den Stromkreis rein!
Stephan: Diese Idee von Manuel koennte fuer Dich die perfekte Loesung
sein, weil die Dinger bereits in einem Gehauese sind und man beinahe nur
noch die Kabel anklemmen muss. Lieber dafuer 10-20 Euronen mehr ausgeben
als stundenlang frickeln.
Stephan Manske
> Stephan Manske wrote:
> > Erstmal wegen der Werte? Kann ich die Ströme messen / wie?
>
> Ströme mißt man, indem man ein Strommeßgerät in den Stromweg schaltet.
Also einfach an beliebiger Stelle den Kreislauf unterbrechen und mein
digitales Volt[1]meter "reinhängen"?
Ciao, Stephan
[1] Volt,Ohm,A,etc-Gerät, halt so ein typisches digitales
Multifunktionsgerät
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
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** Hier schreibt ein Genie. Jede Gegenrede **
** beweist die Korrektheit meiner Meinung! **
Stephan Manske
> 3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
> dem anderen Wandler 1.5A. Da muss man schon 20W Typen haben und bei
Erstmal Danke für alle Antworten bisher - ich werde die dann am WE
mal sichten :-)
Aber bevor hier ein Mißverständnis entsteht:
Ich benötige nur _einen_ Wandler:
Das RFID-Dingens, das erzeugt selber den Türöffnerstrom.
Während aber die englische Anleitung meines gekauften Systems nur von
static current: bis 0.6A
unlock current: bis 1A
spricht, meint die dt. Anleitung eines IMO baugleichen Systems:
Ruhestrom: 100mA
Alarmstrom: 200mA (wohl der Alarm bei geöffnetem Gehäuse)
Türöffner: 1500mA
Möglicherweise sollte ich aber auch mal gucken, ob mein Türschnapper
Angaben zu seinem Verbrauch / Stromfluß hat?
Ciao, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Famous last words des
Zahnarztes: Es tut bestimmt nicht weh.
Volker Gringmuth
> vgrin...@gmx.net (Volker Gringmuth) schrieb:
>> Stephan Manske wrote:
>
>> > Erstmal wegen der Werte? Kann ich die Ströme messen / wie?
>>
>> Ströme mißt man, indem man ein Strommeßgerät in den Stromweg schaltet.
>
> Also einfach an beliebiger Stelle den Kreislauf unterbrechen und mein
> digitales Volt[1]meter "reinhängen"?
Ja, allerdings in Stellung "Ampere". Je nach Modell mußt Du dazu auch die
Prüfstrippe am Multimeter umstecken. In meiner Bastelzeit galten analoge
Instrumente noch als besser zum Strommessen, weil ihr Innenwiderstand
kleiner ist (der ideale Strommesser hat Widerstand Null, der ideale
Spannungsmesser einen unendlich hohen).
vG
--
"Du weisst, daß du eine Sprache nicht kennst,
wenn sie nach ROT13 immer noch aussieht wie ROT13."
(Christian Wetzel in de.alt.arnooo)
Stefan
> unlock current: bis 1A
>
> spricht, meint die dt. Anleitung eines IMO baugleichen Systems:
>
> Ruhestrom: 100mA
> Alarmstrom: 200mA (wohl der Alarm bei geöffnetem Gehäuse)
> Türöffner: 1500mA
Das ist durchaus normal. Der Stromverbrauch solcher Geräte ist häufig
erheblich geringer als angegeben.
Man könnte mit dem RFID-System anstelle des Türöffners auch erstmal ein
kleines Relais ansteuern. Der Spulenwiderstand von kleinen 12V Relais
liegt meist bei ca. 1000 Ohm, d.h. es werden dafür nur ca. 12mA benötigt.
Für die 12V Versorgung des RFID-Systems reicht dann der schon von
anderen Postern vorgeschlagene 7805.
Den Türöffner hängt man dann über einen Vorwiderstand und den
Relaiskontakt direkt an die 24V Versorgung.
Wenn der Türöffner bei 12V ca. 1A benötigt, würde man einen 12 Ohm
Widerstand benötigen. Der müsste so ausgelegt sein, dass er zumindest
kurzzeitig 12W verkraftet.
Gruß
Stefan DF9BI
Stephan Manske
> Du brauchst einen Spannungsregler, z.B. 78S12, aber der braucht dann
> einen ziemlich dicken Kühlkörper. Besser wäre ein Schaltregler, z.B.
> LM2576, aber da ist der Aufbau kritischer. Du kannst aber auf einen
> Bausatz zurückgreifen: #9019372 von ELV.
Uff, das ist preislich im Vergleich zu den Einzelteilen eines
selbstgebauten Reglers, wie von einigen verlinkt, ja ... immens.
Da ist interessanterweise ein Komplett-Gerät mit Gehäuse und so noch
günstiger, was mir heute ein Bekannter empfahl: Conrad.de Artikel#
191005-62 (Kemo M015N). (15 EUR)
Wäre das was?
Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein wenig Blut geleckt, da selber
was auf einer Streifenrasterplatine zu machen. :-) Mit einem LM2576.
Ich würde mich dann gerne an dem Schaltbild orientieren, das National
Semiconductor selber vorgibt oder auch hier zu finden ist:
http://www.michael-dieckmann.de/tipps_spannungsregler_lm2576.htm
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Problem für mich als Anfänger: Da stehen dann zwar Werte für die
Bauteile, aber was nimmt man konkret? ZB bei pollin oder reichelt:
Welche Spulen etc. passen?
Ciao, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Schnittstelle: Wird schnell ranzig
Stephan Manske
> 3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
> dem anderen Wandler 1.5A. Da muss man schon 20W Typen haben und bei
Ich habe jetzt mal ein wenig Str�me gemessen:
Vorneweg: Am elektrischen T�r�ffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
Dennoch(?) messe ich, wenn ich den T�r�ffner an das RFID-System
anschlie�e und dort den �ffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
Stromkreis RFID-T�r�ffner.
Warum? M��te nicht der T�r�ffner als Verbraucher den Strom
bestimmen, den das RFID als Quelle ausgibt? Sind die 600mA sch�dlich,
wenn auf dem Typenschild 300mA steht?
Dann habe ich noch auf der Eingangsseite des RFID gemessen, also
ich habe mich in den Stromkreis 12V-Netzteil[2]-RFID dazwischen
gehangen:
im Ruhezustand messe ich (aufgerundet) 0.1A und beim T�r�ffnen 0.7A
Damit liege ich nat�rlich um einiges unter den 1 oder gar 1.5A, aber
das �ndert nichts an den grundlegenden Empfehlungen hier, oder?
Ciao, Stephan
[1] also damit meine ich den "Schnapper" der direkt im Schlo� sitzt.
[2] auf dem Schreibtisch hier bei mir, da habe ich nat�rlich 12V. Nur
vor Ort an der Gartenpforte, da gibt es eben nur 24V - weil da kann
nur von einem Torantrieb 24V abgegriffen werden (und der Monteur
hatte versehentlich gemeint, da g�be es auch 12V)
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Modem: Aufruf zum niedermachen von FIDO-Usern ("MOD thEM")
gUnther nanonüm
"Stephan Manske" <usenet...@stephan.manske-net.de> schrieb im Newsbeitrag
news:MHOPPMD...@stephan-uucp.manske-net.de...
> inv...@invalid.invalid (Joerg) schrieb:
> Vorneweg: Am elektrischen T�r�ffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
>
>
> Dennoch(?) messe ich, wenn ich den T�r�ffner an das RFID-System
> anschlie�e und dort den �ffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
> Stromkreis RFID-T�r�ffner.
>
> Warum? M��te nicht der T�r�ffner als Verbraucher den Strom
> bestimmen, den das RFID als Quelle ausgibt? Sind die 600mA sch�dlich,
> wenn auf dem Typenschild 300mA steht?
Hi,
vermutlich leichter Overkill, damit er auch sicher "klickt". Zu lange darf
man das aber nicht machen, sonst qualmts. H�rt man meist auch am Ton, das
summt mit sich langsam �ndernden Ton, w�hrend sich das Solenoid erw�rmt.
> Dann habe ich noch auf der Eingangsseite des RFID gemessen, also
> ich habe mich in den Stromkreis 12V-Netzteil[2]-RFID dazwischen
> gehangen:
>
> im Ruhezustand messe ich (aufgerundet) 0.1A und beim T�r�ffnen 0.7A
>
>
> Damit liege ich nat�rlich um einiges unter den 1 oder gar 1.5A, aber
> das �ndert nichts an den grundlegenden Empfehlungen hier, oder?
Erstmal stelle genau fest, ob es wirklich Gleistrom ist, was da ankommt. Die
meisten T�r�ffner haben Wechselstrom, weils so sch�n summt...man will ja
auch h�ren, wenn die T�r �ffnet. Dann k�nntest Du einfach einen kleinen
Netztrafo von 24V~ auf 12V~ einschleifen. Sofern dessen Verlustleistung noch
tragbar ist.
--
mfg,
gUnther
Joerg
> inv...@invalid.invalid (Joerg) schrieb:
>
>> 3W reicht allerdings nicht. Aus einem Wandler braucht Stephan 1A, aus
>> dem anderen Wandler 1.5A. Da muss man schon 20W Typen haben und bei
>
>
>
> Vorneweg: Am elektrischen Türöffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
>
>
> Dennoch(?) messe ich, wenn ich den Türöffner an das RFID-System
> anschließe und dort den Öffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
> Stromkreis RFID-Türöffner.
>
> Warum? Müßte nicht der Türöffner als Verbraucher den Strom
> bestimmen, den das RFID als Quelle ausgibt? Sind die 600mA schädlich,
> wenn auf dem Typenschild 300mA steht?
>
Doppelter Strom ist schon etwas seltsam. Aber wie Stefan schrieb, war
diese Angabe fuer den Tueroeffner fuer DC? Manchmal ist sie fuer AC.
>
> Dann habe ich noch auf der Eingangsseite des RFID gemessen, also
> ich habe mich in den Stromkreis 12V-Netzteil[2]-RFID dazwischen
> gehangen:
>
> im Ruhezustand messe ich (aufgerundet) 0.1A und beim Türöffnen 0.7A
>
>
> Damit liege ich natürlich um einiges unter den 1 oder gar 1.5A, aber
> das ändert nichts an den grundlegenden Empfehlungen hier, oder?
>
Bleibe lieber bei 1.5A. Denn im Winter wenn das Fett im Tueroeffner
zaeher ist oder gar ein wenig gefrorene Feuchtigkeit im Schloss sitzt
zieht der u.U. etwas mehr (je nach Konstruktion).
>
>
> Ciao, Stephan
>
> [1] also damit meine ich den "Schnapper" der direkt im Schloß sitzt.
> [2] auf dem Schreibtisch hier bei mir, da habe ich natürlich 12V. Nur
> vor Ort an der Gartenpforte, da gibt es eben nur 24V - weil da kann
> nur von einem Torantrieb 24V abgegriffen werden (und der Monteur
> hatte versehentlich gemeint, da gäbe es auch 12V)
>
Da waere so ein von Manuel gezeigtes Trucker-Kaestchen vielleicht
guenstig. Hat Reserven und Du musst kein Gehaeuse bauen. Muss aber
dauerbetriebsfest sein und ich wuerde es an einer Stelle montieren wo es
beim Abfatzen nichts in Brand setzen kann.
Dieter Wiedmann
> (Kemo M015N)
>
> W�re das was?
Zum Lachen schon.
> Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein wenig Blut geleckt, da selber
> was auf einer Streifenrasterplatine zu machen. :-) Mit einem LM2576.
> Welche Spulen etc. passen?
Triac-Entst�rspulen reichen, aber Streifenraster ehr nicht.
Gru� Dieter
Dieter Wiedmann
> Vorneweg: Am elektrischen T�r�ffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
>
>
> Dennoch(?) messe ich, wenn ich den T�r�ffner an das RFID-System
> anschlie�e und dort den �ffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
> Stromkreis RFID-T�r�ffner
DC vs AC?
Gru� Dieter
Carsten Kreft
>> Autsch. Wird Zeit, dass ich ins Bett komme ;-)
>>
>
> Sind hier noch 7-8 Stunden hin. Vorher gibt's aber ein leckeres
> Taesschen Hefeweizen.
"Made in USA" aus Reis und Chemieabfällen, lecker mit Eiswürfeln drin?
Joerg
Nein, von dieser Brauerei:
http://www.bluemoonbrewingcompany.com/
Und hier vom Fass getrunken:
http://www.kobesushiandgrill.com/
--
Prosit, Joerg
Matthias Weingart
> Welche Spulen etc. passen?
Spulen passender Induktivität ist wahrscheinlich klar, es gehen notfalls
sogar Entstördrosseln, pass aber auch auf das der Strom stimmt. Die musst du
so dimensionieren, wie der Regler maximal kann laut Datenblatt kann (also 3A
Drosseln bei 3A max. FET current).
M.
--
Lena! Lena! :-)
Matthias Weingart
> In meiner Bastelzeit galten analoge
> Instrumente noch als besser zum Strommessen, weil ihr Innenwiderstand
> kleiner ist
... weil der nötige Spannungsabfall bei den analogen Instrumenten mit
üblicherweise 60mV kleiner ist. Die modernen Digital-Multimeter treiben da ja
(leider) keinen Aufwand (OPV) und genehmigen sich 200mV.
Dieter Wiedmann
Die besseren DMMs verwende da durchaus einen zusätzlichen Opamp,
zumindest für die dickeren Strombereiche. Kann man gut daran erkennen,
dass der 20A Bereich auch dauerhaft 20A verträgt, wenngleich ehr nicht
mit den serienmäßigen Strippen.
Gruß Dieter
Stephan Manske
> Stephan Manske schrieb:
> > Dennoch(?) messe ich, wenn ich den Türöffner an das RFID-System
> > anschließe und dort den Öffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
> > Stromkreis RFID-Türöffner
>
> DC vs AC?
DC
Ciao, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Win f.WG 3.11: Wohngemeinschaften, die sich auf den Verzehr von Windeiern
spezalisiert haben
Stephan Manske
> "Stephan Manske" <usenet...@stephan.manske-net.de> schrieb im Newsbeitrag
> > Damit liege ich natürlich um einiges unter den 1 oder gar 1.5A, aber
> > das ändert nichts an den grundlegenden Empfehlungen hier, oder?
>
> Erstmal stelle genau fest, ob es wirklich Gleistrom ist, was da ankommt. Die
Sowohl das RFID-System als auch das Türsprechmodul (ich schrieb dazu
schon vor einigen Wochen mal was hierzugroup) geben (leider) nur DC
ab - sonst würde der Türöffner auch schön summen statt nur einmal
klack-offen und einmal klack-wiederzu zu machen.
Ciao, Stephan
--
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Demoversion: Versuch der Softwarehersteller, die Anwender vor einem
neuen Produkt zu warnen und abzuschrecken
Stephan Manske
> Stephan Manske schrieb:
> > (Kemo M015N)
> >
> > Wäre das was?
>
> Zum Lachen schon.
*seufz*
Ich bin Elektronik-Laie - was genau stimmt mit diesem Wandler nicht?
Für meine Augen sieht der doch ganz ok aus?
Das einzige was mich irritiert:
Ursprünglich kam ich ja mit der Idee eines einfachen
Spannungsteilers. Da hieß es dann, das sei nicht sinnvoll, weil ja
der vom Türöffner gezogene Strom immer auch durch R1 durch muß und
dort dann entsprechend hohe Verlustleistung aka Wärme entsteht ...
ein LM2576 o.ä. sei da besser.
Nun steht aber dummerweise im Datenblatt de Kemo M015N, daß dort
ebenfalls (V-Eingang - V-Ausgang) x I als Wärme abgeht ... und dies
ohne Kühlköper nur 3W sein dürfen. Also bei einem Standby-Strom des
RFID: (24-12)V x 0.1A = 12x0.1W = 1.2W.
Ist es das, worauf sich Deine Kritik bezieht?
>
> > Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein wenig Blut geleckt, da selber
> > was auf einer Streifenrasterplatine zu machen. :-) Mit einem LM2576.
>
> > Welche Spulen etc. passen?
>
> Triac-Entstörspulen reichen, aber Streifenraster ehr nicht.
Was spricht denn gegen das Streifenraster? Scheint mir für den
ungeübteren einfacher zu sein als ein Punktraster?
Ciao, Stephan
--
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Vollversion: Die Erfuellung aller Androhungen in der Demoversion
Stephan Manske
> Stephan Manske wrote:
> > Vorneweg: Am elektrischen Türöffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
> >
> > Dennoch(?) messe ich, wenn ich den Türöffner an das RFID-System
> > anschließe und dort den Öffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
> > Stromkreis RFID-Türöffner.
> Doppelter Strom ist schon etwas seltsam. Aber wie Stefan schrieb, war
> diese Angabe fuer den Tueroeffner fuer DC? Manchmal ist sie fuer AC.
auf dem Etikett steht nur U: 12V ohne jedes = oder ~ :-(
Und es liegt auch nicht am RFID-Gerät, denn zwischenzeitlich habe ich
den Türöffner auch direkt an 12V DC angeschlosssen und die rund 0.6A
gmessen. Eine 12V ~ - Quelle habe ich leider nicht.
Ciao, Stephan
--
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Volker Gringmuth
> Nun steht aber dummerweise im Datenblatt de Kemo M015N, daß dort
> ebenfalls (V-Eingang - V-Ausgang) x I als Wärme abgeht ... und dies
> ohne Kühlköper nur 3W sein dürfen.
Dann schraub halt einen dran.
> Also bei einem Standby-Strom des
> RFID: (24-12)V x 0.1A = 12x0.1W = 1.2W.
Gegenüber fast 300 W (Dauerleistung!) aber schonmal ein deutlicher
Fortschritt.
vG
--
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Stephan Manske
> Stephan Manske wrote:
> > Also bei einem Standby-Strom des
> > RFID: (24-12)V x 0.1A = 12x0.1W = 1.2W.
>
> Gegenüber fast 300 W (Dauerleistung!) aber schonmal ein deutlicher
> Fortschritt.
Klar, aber ich kann halt nicht beurteilen, /wieviel/ das ist - sprich,
ob ich damit an dem geplanten Montageort[1] dann einen Hitzestau
bekomme ... ich habe keine Vorstellung, was 1W an Wärme erzeugt. :-(
Und am wichtigsten war mir eigentlich, der Kommentar von Dieter Wiedmann
in <4c1db0cd$1...@news.arcor-ip.de>:
| > (Kemo M015N)
| >
| > Wäre das was?
|
| Zum Lachen schon.
Ich habe keine Ahnung, worauf er sich da bezieht. Die 1,2W Wärme
waren mein Erklärungsversuch.
[1] am Tor sind so Rastersteine http://kuerzer.de/pm6acHa3a
In die meisten kommt Erde mit Pflanzen, einer soll leer bleiben und
die Elektrik beherbergen.
Ciao, Stephan
--
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PGP 2.6.3i \X/
BIOS: Betriebssystem fuer Bisexuelle
Joerg
> inv...@invalid.invalid (Joerg) schrieb:
>> Stephan Manske wrote:
>
>>> Vorneweg: Am elektrischen Türöffner[1] steht U: 10V +-2 I:300mA
>>>
>>> Dennoch(?) messe ich, wenn ich den Türöffner an das RFID-System
>>> anschließe und dort den Öffnerimpuls ausmesse ein I = 0.6A im
>>> Stromkreis RFID-Türöffner.
>
>> Doppelter Strom ist schon etwas seltsam. Aber wie Stefan schrieb, war
>> diese Angabe fuer den Tueroeffner fuer DC? Manchmal ist sie fuer AC.
>
> auf dem Etikett steht nur U: 12V ohne jedes = oder ~ :-(
>
>
> Und es liegt auch nicht am RFID-Gerät, denn zwischenzeitlich habe ich
> den Türöffner auch direkt an 12V DC angeschlosssen und die rund 0.6A
> gmessen. Eine 12V ~ - Quelle habe ich leider nicht.
>
Keinen dicken Modelleisenbahn-Trafo?
Vermutlich ist das fuer 50Hz gemeint. Aber wie auch immer, man drueckt
ja nicht ewig auf den Oeffner. Die Chance dass dessen Spule abfackelt
sollte gering sein. Er darf allerdings nichts in Brand setzen koennen,
wie etwa Holzzargen und dergleichen.
Helmut Hullen
Du meintest am 21.06.10:
> Keinen dicken Modelleisenbahn-Trafo?
> Vermutlich ist das fuer 50Hz gemeint. Aber wie auch immer, man
> drueckt ja nicht ewig auf den Oeffner. Die Chance dass dessen Spule
> abfackelt sollte gering sein. Er darf allerdings nichts in Brand
> setzen koennen, wie etwa Holzzargen und dergleichen.
Vor einigen Monaten starb unsere
Hausklingel-/T�r�ffner-/Gegensprechanlage einen langsamen Tod. Zu den
Todeszuckungen geh�rte, dass der T�r�ffner ununterbrochen Strom bekam -
wenn ich nicht den Hauptschalter bet�tigt h�tte, tagelang.
Viele Gruesse!
Helmut
Volker Gringmuth
> ich habe keine Vorstellung, was 1W an Wärme erzeugt. :-(
1 Watt ist 1 Joule pro Sekunde. Mit 4,2 Joule kannst Du 1 cm³ Wasser von
15 °C auf 16 °C erwärmen. Einen Liter Wasser kriegst Du (unter sträflicher
Vernachlässigung jeglicher Wärmeabgabe) also in nicht einmal 4 Tagen zum
Kochen ...
Aber ein kleines Bauteilchen, das mangels Oberfläche kaum Wärme an die Luft
abgibt und auch keine ganz so hohe spez. Wärmekapazität wie Wasser hat,
kann da schon in wenigen Augenblicken gut warm werden. Daher auf irnkeine
Wärmesenke schrauben, die sich erstmal selbst erwärmt und die Wärme an die
Luft abgibt. Ein briefmarkengroßes Alu-Flachmaterial bringt schon eine
Menge. Eine metallene Abdeckung einer Unterputzmontage sollte
1 Watt allemal abführen.
Für Bauteile mit Metallgehäuse, bei denen möglicherweise ein Pol am Gehäuse
anliegt, gibt's spezielle Isolierplättchen, die Wärme leiten.
Thomas Hu"bner
news:MH7VdMD...@stephan-uucp.manske-net.de
> vgrin...@gmx.net (Volker Gringmuth) schrieb:
>> Gegenüber fast 300 W (Dauerleistung!) aber schonmal ein deutlicher
>> Fortschritt.
>
> Klar, aber ich kann halt nicht beurteilen, /wieviel/ das ist - sprich,
> ob ich damit an dem geplanten Montageort[1] dann einen Hitzestau
> bekomme ... ich habe keine Vorstellung, was 1W an Wärme erzeugt. :-(
Eher unwichtig.
Die FolgeKOSTEN dürften auch deutlich interessanter sein.
0,3 kW * 24h=7,2 kWh
mit 0,2 Teuros je kWh 1 Euro 44 je Tag.
Oder 525,60 Teuros je Jahr.
--
Tom
horst-d.winzler
In der Regel kommen dazu noch die Kosten für Kühlung.
--
mfg hdw
Andreas Graebe
> Hi,
>
> ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
> betreiben.
Gerade bei unser aller Lieblingsversandfirma entdeckt:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
sollte vom Strom her ausreichen.
--
Mit freundlichen Grüßen Andreas Graebe
--. .-. .- . -... . .--.-. - ..-. .... -....- -... . .-. .-.. .. -. .-.-.- -.. .
Stephan Manske
> Stephan Manske schrieb:
Vor inzwischen rund einem Jahr hatte man mir hierzugroup schonmal
wunderbar geholfen und - man/ich kann es kaum glauben - es gibt eine
Fortsetzung. Denn die damals empfohlene Lösung konnte leider noch
nicht umgesetzt werden, weil da nötige bauliche Vorarbeiten im Sommer
nicht mehr geschafft wurden und es im Winter dann nicht ging:
> > ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
> > betreiben.
> > Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
> > herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
> > zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
>
> Nein, das würde bestenfalls bei konstanter Last funktionieren, hast du
> aber nicht.
>
> Du brauchst einen Spannungsregler, z.B. 78S12, aber der braucht dann
> einen ziemlich dicken Kühlkörper. Besser wäre ein Schaltregler, z.B.
> LM2576, aber da ist der Aufbau kritischer. Du kannst aber auf einen
> Bausatz zurückgreifen: #9019372 von ELV.
Ich hatte dann einen Kemo M015N empfohlen und nun sind alle baulichen
Arbeiten am Tor abgeschlossen und es soll verdrahtet werden:
Da wo 24Vdc rauskommen sollten, da kommen die nicht raus. Jedenfalls
nicht als DC! :-(
Die haben also jetzt einen 24Vdc->12Vdv-Wandler, aber 24Vac vor Ort.
So viel dazu.
Bevor ich jetzt über Gleichrichter nachdenke oder so, viel mir was
ganz anderes ein. Es ist dort auch 230Vac zu finden. Und es gibt doch
für LED-Beleuchtungen Trafos auf 12Vdc. Kann man nicht sowas nutzen?
Konkret denke ich gerade an einen Sunrise LED power supply /
Vorschaltgerät ELP18-12LS:
output 1,5A
load: 0 bis 18W
no-load loss: unter 1W
Kurzschlussicherung
Überhitzungssicherung
Datenblatt: www.kuerzer.de/elp18-12ls
Das sollte doch auch von der Verlustleistung abwärmetechnisch und
finanziell problemlos sein?
1W Verlustleistung x 24h x 360d = 9 kWh = 1,80 EUR/a
Ausgangspunkt vor einem Jahr war:
| ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
| betreiben.
|
| Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
| herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
| zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
|
|
| Aber erstmal die Werte:
|
| vorhanden: 24V DC
|
|
| Verbraucher (ein RFID-Türkontrollsystem für die Gartenpforte)
|
| working voltage: DV 12V +-10%
| static current: bis 0.6A
| unlock current: bis 1A
|
| ein IMHO identisches Gerät, bei dem ich eine dt. Anleitung auftreiben
| konnte:
|
| Spannung: DC 12V +-10%
| Ruhestrom: 100mA
| Alarmstrom: 200mA (wohl der Alarm bei geöffnetem Gehäuse)
| Türöffner: 1500mA
Ciao und wiederum TIA, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Muesli-Error -- Also weisste, das finde ich jetzt mal nicht so doll
von Dir, dass Du da solche Sachen mit mir machst. Ich meine, wir
haetten da schon mal vorher reden koennen. Da brauchste Dich echt
nicht wundern, wenn ich jetzt abhaue! Ich gehe jetzt ins Systemhaus...
Stephan Manske
> Stephan Manske schrieb:
Vor inzwischen rund einem Jahr hatte man mir hierzugroup schonmal
wunderbar geholfen und - man/ich kann es kaum glauben - es gibt eine
Fortsetzung. Denn die damals empfohlene Lösung konnte leider noch
nicht umgesetzt werden, weil da nötige bauliche Vorarbeiten im Sommer
nicht mehr geschafft wurden und es im Winter dann nicht ging:
> > ich möchte gerne einen 12V-Verbraucher an leider nur vorhanden 24V
> > betreiben.
> > Soweit ich das durch googlen und meine Schul-Physik-Erinnerungen
> > herausgefunden habe, könnte ich einen Spannungsteiler mit
> > zwei Widerständen einsetzen. Richtig?
>
> Nein, das würde bestenfalls bei konstanter Last funktionieren, hast du
> aber nicht.
>
> Du brauchst einen Spannungsregler, z.B. 78S12, aber der braucht dann
> einen ziemlich dicken Kühlkörper. Besser wäre ein Schaltregler, z.B.
> LM2576, aber da ist der Aufbau kritischer. Du kannst aber auf einen
> Bausatz zurückgreifen: #9019372 von ELV.
Ich hatte dann einen Kemo M015N empfohlen und nun sind alle baulichen
Arbeiten am Tor abgeschlossen und es soll verdrahtet werden:
Da wo 24Vdc rauskommen sollten, da kommen die nicht raus. Jedenfalls
nicht als DC! :-(
Die haben also jetzt einen 24Vdc->12Vdc-Wandler, aber 24Vac vor Ort.
So viel dazu.
Bevor ich jetzt über Gleichrichter nachdenke oder so, fiel mir was
ganz anderes ein. Es sind dort auch 230Vac zu finden. Und es gibt
Stefan Brröring
> dieter....@t-online.de (Dieter Wiedmann) schrieb:
>> Stephan Manske schrieb:
>
Was hälst du davon: SNT MW25-12M
Gruß
Stefan DF9BI
Joerg
Muss man vermutlich primaer absichern. In solchen Situationen ist es oft
guenstiger ein Netzteil zu nehmen das bereits primaerseitig abgesichert
ist. D.h. was fuer direkten Anschluss an einen 230V Stromkreis
zugelassen ist.
Matthias Olescher
> Am 29.05.2011 20:42, schrieb Stephan Manske:
>> dieter....@t-online.de (Dieter Wiedmann) schrieb:
>>> Stephan Manske schrieb:
>>
>
> Was hälst du davon: SNT MW25-12M
und was von CAM NT 12-1000 + einer Eurokupplung?
Stephan Manske
> Was hälst du davon: SNT MW25-12M
Hm, ganz ehrlich gesagt: Ich weiß nicht? (mir fehlt da wirklich das
Fachwissen)
Preislich liegt es im selben Rahmen, was mir nur auffällt:
1) Die Leistung ist verhältnismäßig hoch, oder? Ich meine, ich
brauche 12Vx1A und das liefert gleich 2,1A?
2) Es ist ja geplant, das Netzteil im Freien in einen Abzweigkasten
unterzubringen. Wenn für die Wärmeabfuhr notwendig, dann mit zwei
geöffneten Kabeleinlässen (seitlich und unten) für einen Luftstrom.
Da scheint mir so ein offenes Gehäuse wie vom SNT nicht so recht
passend wegen möglicher Feuchtigkeit?
Ach ja, ich habe jetzt nochmal das RFID-Ding, also den Verbraucher,
in die Finger bekommen und durchgemessen: Im Standby nimmt das weder
die 600mA noch die 100mA auf, wie angegeben, sondern gerade mal 70mA!
Ciao, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
V: Alle diese Geräte sind mit einem Hochgeschwindigkeits-Prozessor
ausgestattet!
K: Wohl auch der Ventilator ? V: Richtig! Aber das ist eine Uhr!
Rolf Bombach
Interessant. Hat jemand Erfahrung mit der Zuverlässigkeit?
So was in "Industriequalität" kostet ja je nach Anforderungen
5-10 mal soviel. Würde mich interessieren, ob das Abzocke ist
oder schon so seinen Grund hat. Wir dürfen nur die teuren
verwenden, nervt. Selbst Schweizer Forschungsbudgets sind
nicht unendlich.
--
mfg Rolf Bombach
Stephan Manske
> Muss man vermutlich primaer absichern. In solchen Situationen ist es oft
> guenstiger ein Netzteil zu nehmen das bereits primaerseitig abgesichert
> ist. D.h. was fuer direkten Anschluss an einen 230V Stromkreis
> zugelassen ist.
Das von mir ins Spiel gebrachte (LED-)Netzteil wäre dann wohl auch
eher ungeeignet? Oder kann ich das nehmen?
Ciao, Stephan
--
E-Mail: ste...@manske-net.de - WWW: http://stephan.manske-net.de/ //
PGP 2.6.3i \X/
Ich bin nicht käuflich,
aber man kann mich mieten.
Joerg
> inv...@invalid.invalid (Joerg) schrieb:
>
>> Muss man vermutlich primaer absichern. In solchen Situationen ist es oft
>> guenstiger ein Netzteil zu nehmen das bereits primaerseitig abgesichert
>> ist. D.h. was fuer direkten Anschluss an einen 230V Stromkreis
>> zugelassen ist.
>
> Das von mir ins Spiel gebrachte (LED-)Netzteil wäre dann wohl auch
> eher ungeeignet? Oder kann ich das nehmen?
>
Die haben ja sogar eine Adresse in Hamburg wo Du fragen koenntest. Auf
Anhieb sieht das viel besser aus als das Reichelt Netzteil. Im Bild auf
Seite 2 schliessen die das ohne zusaetzliche Sicherung an, daher sollte
es intern gesichert sein.
Ich kenne allerdings Eure Industrienormen nicht gut, nur die
medizinischen. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst am besten bei
sunrise-trafo.de anfragen.
Stefan Brröring
> Stefan Brröring schrieb:
>> Am 29.05.2011 20:42, schrieb Stephan Manske:
>>> dieter....@t-online.de (Dieter Wiedmann) schrieb:
>>>> Stephan Manske schrieb:
>>
>> Was hälst du davon: SNT MW25-12M
>>
> So was in "Industriequalität" kostet ja je nach Anforderungen
> 5-10 mal soviel. Würde mich interessieren, ob das Abzocke ist
> oder schon so seinen Grund hat. Wir dürfen nur die teuren
> verwenden, nervt. Selbst Schweizer Forschungsbudgets sind
> nicht unendlich.
Hallo,
ich (bzw. ein Kunde von mir) setze die Dinger häufig ein. Das dürften
inzwischen ca. 200 Stück sein. Bisher keine Ausfälle oder sonstigen
Probleme.
Gruß
Stefan DF9BI
F.Schoerghuber
Ich habe einige SNT geschlossen in aehnlichen Dimensionen
seit mehreren Jahren "laufen". Dienen als Speisung 48V PoE.
Als zuverlaessig und stoerungsarm haben sich folgende
Fabrikate herauskristallisiert:
Astec
Delta
Meanwell
Gibt sicherlich auch andere, allerdings waren diese Fabrikate
fuer meinen Anwendungsfall passend und preisguenstig erhaeltlich.
(RS-Components, etc.)
Erwaehnen sollte ich noch, dass ich darauf verzichtet habe, die
Ausgaenge ueber Gebuehr zu belasten (max. 75% Last) und die Lasten
mit Schutzmassnahmen wie Polyfuse, Transzorb und (manchmal) mit
zusaetzlichen LC-Gliedern angeschlossen habe. Ebenso hab' ich
laengerdauernde Kurzschluesse am Ausgang vermieden.
hth
fritz
Rolf Bombach
Besten Dank für die Informationen an alle!
Durch Zufall und etwas Mogeln habe ich jetzt auch einige preisgünstige
neben den vom teuren Hofliefetanten im Einsatz. Ich werde mit so
geringer Stückzahl aber keine Statistik machen können...
Ich neige ebenfalls zum Überdimensionieren, heiss werdendes
'Tronikzeuch mag ich nicht. Für spezielle Lasten wie riesige
C nehme ich allerdings nach wie vor speziell geeignete Module,
auch wenn's kostet.
--
mfg Rolf Bombach