Gasheizung: Pumpe läuft, aber Wasser wird nicht erwärmt
Jens Riedel
ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen. Den Sommer ï¿œber
hatte ich den Drehschalter fï¿œr den Heizkreis auf Null gestellt und nun
wieder auf Automatik gedreht.
Dabei sprang auch sofort wieder was an, zumindestens deuteten die
Gerï¿œusche aus dem Gerï¿œt darauf hin.
Jetzt warte ich seit zwei TAgen darauf, dass es mal etwas wï¿œrmer wird im
Haus und hatte gestern auch den Eindruck, dass ein paar Fliesen auf dem
Weg vom Heizkreisverteiler zum Wohnzimmer (wir haben im kompletten Haus
Fuï¿œbodenheizung) leicht erwï¿œrmt waren.
Heute habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur auf 21ï¿œC steht
und es ist nirgends die geringste Erwï¿œrmung feststellbar. Allerdings
lï¿œuft (bei uns leider im ganzen Haus hï¿œrbar) die Heizungspumpe so
ziemlich den ganzen Tag, der Gaszï¿œhler steht dagegen abgesehen von den
Warmwassererwï¿œrmungsphasen still.
Ich habe heute die Heizung einmal aus- und wieder eingeschaltet, die
Kontrollleuchte des Brenners sprang fï¿œr ein paar Sekunden an, um dann
wieder auszugehen - Temperatur immer noch bei 21ￜ (Warmwasser
funktioniert dagegen einwandfrei, erst gestern noch Thermische
Desinfektion bei > 70ￜ).
Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo kï¿œnnte das Problem
liegen? Habe auch schon die Basiseinstellungen von tagsï¿œber 20 auf 22
Grad hochgestellt, da im Winter die Heizung bei hohen Auï¿œentemperaturen
gerne mal runtergeregelt hat dank Auï¿œenfï¿œhler.
Die Heizung ist ï¿œbrigens exakt 2 Jahre alt (Neubau) und im Spitzboden
montiert, direkt ein paar Wochen nach erster Inbetriebnahme wurden mal
alle Temperaturfï¿œhler ausgetauscht, weil plï¿œtzlich alle defekt waren.
Danke fï¿œr jedwede Tips
Jens
Ralf Koenig
> ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
> Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen. Den Sommer über
> hatte ich den Drehschalter für den Heizkreis auf Null gestellt und nun
> wieder auf Automatik gedreht.
Aha.
> Dabei sprang auch sofort wieder was an, zumindestens deuteten die
> Geräusche aus dem Gerät darauf hin.
Das klingt doch erstmal gut. Das Ding will! ;-)
> Jetzt warte ich seit zwei TAgen darauf, dass es mal etwas wärmer wird im
> Haus und hatte gestern auch den Eindruck, dass ein paar Fliesen auf dem
> Weg vom Heizkreisverteiler zum Wohnzimmer (wir haben im kompletten Haus
> Fußbodenheizung) leicht erwärmt waren.
>
> Heute habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur auf 21°C steht
> und es ist nirgends die geringste Erwärmung feststellbar.
Also: Die IST-Vorlauftemperatur (der gemessene Wert) steht auf 21°C. Oder
die SOLL-Temperatur (der Zielwert, der erreicht werden soll)? Denn das ist
ja ein Riesenunterschied, den du klar unterscheiden musst.
> Allerdings läuft (bei uns leider im ganzen Haus hörbar) die
> Heizungspumpe so ziemlich den ganzen Tag,
Also umgewälzt wird dort schon mal.
> der Gaszähler steht dagegen abgesehen von den Warmwassererwärmungsphasen
> still.
Was schon mal eine gute Kontrollmöglichkeit ist. Ohne Gas kann es halt
nicht warm werden.
Immerhin ist also der Gashahn schon mal offen, wenn Warmwasser geht. Hätte
ja sonst sein können, dass du den auch abgedreht hast.
> Ich habe heute die Heizung einmal aus- und wieder eingeschaltet, die
> Kontrollleuchte des Brenners sprang für ein paar Sekunden an, um dann
> wieder auszugehen - Temperatur immer noch bei 21° (Warmwasser
> funktioniert dagegen einwandfrei, erst gestern noch Thermische
> Desinfektion bei > 70°).
> Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo könnte das Problem
> liegen?
Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal so
1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
Wir haben auch eine Gasheizung im Haus, aber ca. 10 Jahre alt, keine
Buderus, aber vom Prinzip sicher ähnlich.
Für Warmwasser und die Heizung gibt's am Kessel einfache Drehregler (im
wesentlichen 1 Drehregler für die Vorlauftemperatur Heizung, 1 für Vorlauf
Warmwasser, sowie eben so ein AN/AUS-Dings. Aber das eigentliche
Steuerelement ist ein Controller, also so eine "Fernsteuerung" im
Wohnzimmer, wo die ganze Programmierbarkeit drin ist. Das passt auch gut
zu dem "Automatik", was du genannt hast.
Nun liegt's also daran, was der Controller dem Kessel vorgibt. Und der
Controller hat verschiedene Modi, u.a. "Heizung ganz aus". Wenn der in dem
Programm ist, regelt der Controller den Kessel unten halt so, dass der
ganz aus ist, also wird auch nix warm, ist ja logisch. Nach dem
Einschalten testet der kurz, und schaltet sich dann ab. Das würde zu dem
passen, was du beschrieben hast. Man sieht aber das "Heizung ist ganz aus"
nicht als Klartext im Controller-Display, sondern ein ziemlich beliebiges
Symbol soll einem das zeigen. Genau das könnte bei dir eingetreten sein.
Der Controller mit seinem Programm "ganz aus" schaltet den Kessel halt ab.
Oben am Controller muss also erst ein Modus gewählt werden, der auch
wirklich mal den Kessel anspringen lässt. Der z.B. "Tags an, nachts aus"
ist. Oder "Tags an, nachts auch an". Wobei dann erst für "Tag" (=eine
Heizzeit) und "Nacht" (=weniger Heizzeit) die eingestellten
Solltemperaturen gelten. Bei uns wird der Modus sehr unintuitiv
umgeschalten: so ein breiter Schalter muss links und rechts gleichzeitig
gedrückt werden. So hatten wir oft auch mal versehentlich den Modus
umgeschalten. Der Controller ist bei uns äußerst unergonomisch und nicht
gut selbsterklärend.
Wie gesagt: Schau mal ins Handbuch, da findet sich bestimmt was passendes
für solche Fälle. Auch wenn's nervig ist: die Heizungsleute, die bei uns
da waren, haben selten was anderes gemacht, als das, was eh im Handbuch
stand. Insofern: kann man da als Benutzer auch gleich reinschauen.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch den Controller und seine Modi und
Anzeigesymbole noch nicht ganz verstanden hast. Wenn du da aber mal
verstehst, was das ganze Zeug so heißt, könntest du die Heizung auch
allein wieder zum Laufen kriegen.
Ralf
Bernhard Wohlgemuth
> ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
> wieder auf Automatik gedreht.
Sorry, aber das halte ich für keine gute Idee: Die Heizung kann anhand
der Außentemperatur selbst entscheiden, wann sie Sommerbetrieb macht, da
muss nichts von Hand eingestellt werden.
> Heute habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur auf 21°C steht
> und es ist nirgends die geringste Erwärmung feststellbar.
Wie ist die oben erwähnte Sommer-/Winter-Schaltschwelle eingestellt
(Menü am Steuergerät) - je nach Außemtemperatur ist sie vielleicht noch
im Sommer-Modus.
> Die Heizung ist übrigens exakt 2 Jahre alt (Neubau) und im Spitzboden
Dann würde ich mal den Installateur kontaktieren, der das Ding eingebaut
hat - meine (Logamax 152) ist jetzt auch 2 Jahre alt und läuft von
Anfang an völlig problemlos.
Gruß Bernhard
Horst Scholz
Horst Scholz
>
> ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
> Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen.
Welcher Logamax- Typ ist es denn?
Warmwasser funktioniert dagegen einwandfrei
Kommt das Wasser vom selben Gerï¿œt?
Horst
fox27
> ... ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
> Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen. ...
> Jetzt warte ich seit zwei TAgen darauf, dass es mal etwas w rmer wird...
Hallo,
Hat Buderus wirklich keine Telefonseelsorge (Support, eventuell auch
die Reparaturabteilung)? Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
direkt an der Quelle nach zu fragen. Bei diversen Herstellern mit z.T.
eigenartigen Anliegen.
Grüsse
Jens Riedel
> Sorry, aber das halte ich f�r keine gute Idee: Die Heizung kann anhand
> der Au�entemperatur selbst entscheiden, wann sie Sommerbetrieb macht, da
> muss nichts von Hand eingestellt werden.
Ja. Aber in kalten N�chten schaltet sie dabei manchmal einfach wieder
ein, was ich nicht m�chte. Im Handbuch steht daher, dass man den
Schalter auf 0 drehen soll, wenn man sozusagen manuell in den
dauerhaften Sommerbetrieb / Abschaltung schalten m�chte.
> Wie ist die oben erw�hnte Sommer-/Winter-Schaltschwelle eingestellt
> (Men� am Steuerger�t) - je nach Au�emtemperatur ist sie vielleicht noch
> im Sommer-Modus.
Nein, bei den aktuellen Temperaturen definitiv nicht. Sobald sie in den
Sommerbetrieb geht, wird dies auch im Display der Steuereinheit
angezeigt, und da steht nichts.
> Dann w�rde ich mal den Installateur kontaktieren, der das Ding eingebaut
> hat - meine (Logamax 152) ist jetzt auch 2 Jahre alt und l�uft von
> Anfang an v�llig problemlos.
Bei lief leider nichts, was besagter Installateur eingebaut hat,
problemlos... Heizkreise und zugeh�rige Thermostate vertauscht, dann
Dauerbetrieb weil alles noch auf "Manuell" stand an den
Durchflussventilen, dann die kaputten F�hler... daher gehe ich fast
davon aus, dass wieder irgendwas nicht in Ordnung ist...
Gru�
Jens
Jens Riedel
> Welcher Logamax- Typ ist es denn?
> Kommt das Wasser vom selben Gerät?
Ja.
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Hat Buderus wirklich keine Telefonseelsorge (Support, eventuell auch
> die Reparaturabteilung)? Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
> direkt an der Quelle nach zu fragen. Bei diversen Herstellern mit z.T.
> eigenartigen Anliegen.
ich ihn aber noch nicht an der Strippe hatte wollte ich parallel schon
mal hier schauen, ob ich Hinweise kriege.
Ich tue bei Handwerkern und Kfz-Mechanikern dank vorheriger Recherche
gerne so, als hätte ich ein wenig Ahnung... sowas wirklich manchmal
Wunder ;)
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Das klingt doch erstmal gut. Das Ding will! ;-)
Allein davon wird's aber noch nicht warm ;)
> Also: Die IST-Vorlauftemperatur (der gemessene Wert) steht auf 21ï¿œC.
> Oder die SOLL-Temperatur (der Zielwert, der erreicht werden soll)?
Nein, es dï¿œrfte die IST-Temperatur sein, die da angezeigt wird. Sie ist
nï¿œmlich jï¿œngst (zwischen zwei Ablesevorgï¿œngen) von 24 auf 21 Grad gesunken.
> Immerhin ist also der Gashahn schon mal offen, wenn Warmwasser geht.
> Hï¿œtte ja sonst sein kï¿œnnen, dass du den auch abgedreht hast.
Nein, auf Warmwasser verzichten wir auch im Sommer nicht so gerne (und
haben keine Solarerwￜrmung o.ￜ.); Gas war die ganze Zeit (bis auf eine
Woche Urlaub, in der auch die Heizung komplett aus war) aufgedreht.
> Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal
> so 1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
Bei uns leider nur eine kleine Broschï¿œre, der ich nichts Hilfreiches in
diesem Fall entnehmen konnte.
Ich habe schon diverse Dinge probiert, wie z.B. die Tag- und
Nacht-Vorwahltemperatur um einige Grad erhï¿œht, den Schalter an der
Heizung von Automatik auf 90 gestellt etc... ab und an springt das
Symbol mit der Flamme mal kurz an, geht aber immer wieder fix aus.
Gruￜ
Jens
Horst Scholz
Horst
Horst Scholz
"Horst Scholz" <glas...@aol.com> schrieb im Newsbeitrag
news:j741p7$jhr$1...@news.albasani.net...
http://ebay.michaelpaulsen.com/buderus/gb152/gb152t_bedienungsanleitung.pdf
Horst
Stefan Koschke
> Ich habe schon diverse Dinge probiert, wie z.B. die Tag- und
> Symbol mit der Flamme mal kurz an, geht aber immer wieder fix aus.
>
vielleicht hast Du wieder einen kaputten Temperaturfühler?
Das klingt mir nach:
- Heizung geht an
- Fühler meldet Temperatur erreicht
- Heizung geht sofort wieder aus
oder in Deinem Heizkreislauf geht ein Ventil nicht auf, es wird nur das
Wasser im Heizkessel erwärmt, aber kann nicht weg.
Daraufhin sagt der Kessel : Genug Wärme erzeugt, Heizung wieder aus...
Ciao
Stefan
Bernhard Wohlgemuth
> Ja. Aber in kalten Nächten schaltet sie dabei manchmal einfach wieder
> ein, was ich nicht möchte.
Dann ist sie nicht richtig eingestellt: Wenn die Temperaturschwelle für
den Absenkbetrieb richtig gesetzt ist geht sie erst dann in die
Nachtabsenkung, wenn eine bestimmte Nachttemperatur unterschritten wird.
Oberhalb dieser Schwelle schaltet sie nachts ab.
Sind also die So/Wi-Schwelle und die Schwelle für den Absenkbetrieb
richtig gesetzt, bleibt im Sommer der Heizkreis aus.
Du schriebst, die Pumpe ist im ganzen Haus hörbar - kann sich denn
irgendwo im System Luft angesammelt haben, die die Zirkulation im
Heizkreis verhindert? Heizkessel im Dachboden sind dafür empfindlicher
als solche im Keller...
> Bei lief leider nichts, was besagter Installateur eingebaut hat,
> problemlos...
hinzu zu ziehen - der Logamax ist nämlich laut meinem Heizi und meinem
Schorni ein gutes Gerät, das sehr wenig Probleme macht.
Gruß Bernhard
Wolfgang Horejsi
news:oiab975enq5plnhf6...@4ax.com...
>Testweise kann man den Drehregler f�r die Vorlauftemperatur auf einen
>konkreten Wert setzen (z.B. "4" f�r 40�), dann sollte die Heizung
>heizen.
Bei meiner Heizung gibt es die Einstellung f�r den Schornsteinfeger.
Unabh�ngig von der Aussentemperatur heizt der Kessel bis zur max.
Temperatur. Zu Testzwecken kann es sinnvoll sein, diese Betriebsart zu
w�hlen.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Jens Riedel
> Testweise kann man den Drehregler f�r die Vorlauftemperatur auf einen
> konkreten Wert setzen (z.B. "4" f�r 40�), dann sollte die Heizung
> heizen.
Das hatte ich probiert, da ging ganz kurz das Flammensymbol an, die
Temperatur wurde sofort mit 31� angezeigt nach ein paar Sekunden, dann
ging die Flamme wieder aus und die Temperatur sank wieder auf 21�...
Gru�
Jens
Jens Riedel
> Du schriebst, die Pumpe ist im ganzen Haus hörbar - kann sich denn
> irgendwo im System Luft angesammelt haben, die die Zirkulation im
> Heizkreis verhindert? Heizkessel im Dachboden sind dafür empfindlicher
> als solche im Keller...
montiert ist und über diese die Vibration des Brummens überträgt, wenn
die Pumpe läuft... die ist dann weithin hörbar.
> Dann wäre es vielleicht an der Zeit, mal einen anderen Heizungsbauer
> hinzu zu ziehen - der Logamax ist nämlich laut meinem Heizi und meinem
> Schorni ein gutes Gerät, das sehr wenig Probleme macht.
Gewährleistung ist, möchte ich natürlich meinen "originalen"
Heizungsbauer hinzuziehen, um Kosten zu sparen.
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Ich habe hier eine Anleitung, die ist aber für Logamax Plus
>
> http://ebay.michaelpaulsen.com/buderus/gb152/gb152t_bedienungsanleitung.pdf
Bedienungsanleitung, aber ich schau mal durch ob ich was finde, was bei
mir nicht steht.
Gruß
Jens
Horst Scholz
> Am 12.10.2011 15:14, schrieb Horst Scholz:
>
>>
>> http://ebay.michaelpaulsen.com/buderus/gb152/gb152t_bedienungsanleitung.pdf
>
> Danke fï¿œr den Link, auf den ersten Blick sieht die ï¿œhnlich aus wie meine
> mir nicht steht.
Bei der Schornsteinfegertaste muￜ der Brenner sofort laufen, es ist egal
wie die Thermostate eingstellt sind.
Horst
Thomas Prufer
>Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo k�nnte das Problem
>liegen?
Dreht sich die Pumpe? K�nnte ja brummen, aber sich nicht drehen und damit nicht
f�rdern. Dazu gibt's einen Schraubenkopf in der Mitte der Pumpe, aufmachen, und
man sieht das Ende der Welle mit einem Schlitz. Der ist f�r den Schraubenzieher,
um die Pumpe zu l�sen sollte sie den Sommer �ber festgegangen sein. Es kommen
ein paar Tropfen Wasser raus, aber ohne Druck.
Falls ja, k�nnte die kalibrierte Hand am Rohrwerk feststellen, ob warmes Wasser
durch die Heizungsrohre Rohre flie�t, wenn der Brenner kurz z�ndet -- auch wenns
nur wenig ist. So unterscheidest du vielleicht, ob der Kreislauf kreis l�uft,
oder ob der Brenner nicht heizen mag.
Thomas Prufer
Martin Kienass
[...]
>> Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal
>> so 1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
>
> Bei uns leider nur eine kleine Brosch�re, der ich nichts Hilfreiches in
> diesem Fall entnehmen konnte.
Buderus hat eigentlich immer sehr umfangreiche und ausf�hrliche
Dokumentation, die allerdings oft nicht leicht verst�ndlich geschrieben ist.
Du solltest eigentlich mindestens Bedienungs- und Installationsanleitungen
f�r Heizger�t und Regler ausgeh�ndigt bekommen haben.
Falls nicht, fordere sie beim Ersteller der Anlage ein. Alternativ
k�nntest Du bei http://www.buderus.de schauen, ob Du wenigstens die
Bedienungsanleitungen f�r Deine Ger�te findest und herunterladen
kannst.
> Ich habe schon diverse Dinge probiert, wie z.B. die Tag- und
> Nacht-Vorwahltemperatur um einige Grad erh�ht, den Schalter an der
> Heizung von Automatik auf 90 gestellt etc... ab und an springt das
> Symbol mit der Flamme mal kurz an, geht aber immer wieder fix aus.
Der Tip mit der Schornsteinfegertaste wurde Dir schon gegeben und ist
einen Versuch wert.
Ansonsten kann man im Men� moderner Heizungsregler die von den F�hlern
gelieferten Temperaturen (Aussen, Vorlauf, Warmwasser, ggf. R�cklauf und
Raum) auslesen und auf Plausibilit�t pr�fen.
BTW: Gibts vielleicht ein Raumger�t / Fernbedienung, das den zentralen
Heizungsregler eventuell �bersteuert?
--
____________
/sch�������� Martin Kiena�, Hamburg
Fr�her war mehr Lametta!
Jens Riedel
danke erstmal fï¿œr die bisherigen Antworten. Nachdem ich heute morgen den
Eindruck hatte, dass es momentan nicht weiter auskï¿œhlt im Haus und die
Temperatur anscheinend auf dem (leider etwas niedrigeren als
gewï¿œnschten) Niveau gehalten wird, habe ich die Heizung nochmal beobachtet.
Am Kessel springt ab und an der Brenner an (Flammensymbol leuchtet und
Betriebsgerï¿œusch ist hï¿œrbar, auch Gaszï¿œhler lï¿œuft dann) und die
Vorlauftemperatur steigt von 23ￜ innerhalb weniger MInuten auf 36ￜ. Dann
geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
wieder auf 23ￜ.
Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
ï¿œndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturfï¿œhlern oder
ï¿œhnliches hin?
Ich werde heute erneut versuchen meinen Heizungsmonteur zu erreichen und
ihn fragen, was er davon hï¿œlt.
Gruￜ
Jens
Bernhard Wohlgemuth
> Dreht sich die Pumpe? K�nnte ja brummen, aber sich nicht drehen und damit nicht
> f�rdern.
Unwahrscheinlich: Bei diesem "Kessel" wird f�r die Speisung des
Warmwasserpeichers �ber ein Dreiwegeventil die gleiche Pumpe genutzt wie
f�r den Heizkreis. Wenn also nicht noch eine externe Pumpe zus�tzlich
verbaut ist, sollte das als Fehlerquelle entfallen.
Aber die Heizung h�ngt im Spitzboden, und da kann eine Luftblase an der
falschen Stelle im System die Zirkulation im Heizkreis komplett
verhindern.
> Dazu gibt's einen Schraubenkopf in der Mitte der Pumpe, aufmachen, und
> man sieht das Ende der Welle mit einem Schlitz. Der ist f�r den Schraubenzieher,
> um die Pumpe zu l�sen sollte sie den Sommer �ber festgegangen sein. Es kommen
> ein paar Tropfen Wasser raus, aber ohne Druck.
Wie gesagt: Die steckt *im* Heizger�t und war den ganzen Sommer �ber
regelm��ig f�r die Warmwasserbereitung in Betrieb...
Ulrich Oesterle
Jens Riedel schrieb:
> Hallo,
>
> danke erstmal fï¿œr die bisherigen Antworten. Nachdem ich heute morgen den
> Eindruck hatte, dass es momentan nicht weiter auskï¿œhlt im Haus und die
> Temperatur anscheinend auf dem (leider etwas niedrigeren als
> gewï¿œnschten) Niveau gehalten wird, habe ich die Heizung nochmal
> beobachtet. Am Kessel springt ab und an der Brenner an (Flammensymbol
> leuchtet und Betriebsgerï¿œusch ist hï¿œrbar, auch Gaszï¿œhler lï¿œuft dann)
> und die Vorlauftemperatur steigt von 23ￜ innerhalb weniger MInuten auf
> 36ￜ. Dann geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso
> schnell wieder auf 23ￜ.
hallo Jens,
das deutet darauf hin, daￜ der Heizkreis bzw. die Umwￜlzpumpe nicht lￜuft.
Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell aufgeheizt, dann
schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der zulï¿œssigen (bzw.
eingestellten) Kesseltemperatur ab.
Lies dazu bitte den Beitrag von Thomas Prufer von heute morgen.
Eine festsitzende Umwï¿œlzpumpe ist ein bekanntermaï¿œen ab und zu auftretender
und leicht zu behebender Fehler.
Gruￜ Ulrich
Martin Kienass
[...]
> Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf 36�. Dann
> geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
> wieder auf 23�.
> Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
> �ndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturf�hlern oder
> �hnliches hin?
Das deutet darauf hin, dass der Heizkreis die W�rme nicht abnimmt.
Ist mindestens ein Thermostatventil an einem der Heizk�rper ge�ffnet?
Sind die Heizk�rper entl�ftet? Sind die Wartungsh�hne im Vor- und
R�cklauf des Heizger�tes ge�ffnet? Ist das Heizger�t entl�ftet?
Die Umschaltung zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb erfolgt
�blicherweise �ber ein Dreiwegeventil. Es kann schonmal vorkommen, dass
dieses nach dem Sommer in Warmwasserstellung festh�ngt, oder auch die
Magnetspule durchgebrannt ist.
Bernhard Wohlgemuth
>> und die Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf
>> 36�. Dann geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso
>> schnell wieder auf 23�.
> das deutet darauf hin, da� der Heizkreis bzw. die Umw�lzpumpe nicht l�uft.
> Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell aufgeheizt, dann
> schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der zul�ssigen (bzw.
> eingestellten) Kesseltemperatur ab.
War zuerst auch meine Idee - aber wie erkl�rst Du Dir den schnellen
Abfall der Temperatur? Wenn der Heizkreis gar nicht liefe, w�rde die
W�rme nicht so schnell aus dem Kessel abtransportiert...
> Lies dazu bitte den Beitrag von Thomas Prufer von heute morgen.
> Eine festsitzende Umw�lzpumpe ist ein bekannterma�en ab und zu auftretender
> und leicht zu behebender Fehler.
...aber im Falle dieses Heizger�tes (sofren keine externe Pumpe
zus�tzlich verbaut wurde) eher unwahrscheinlich, denn dieselbe Pumpe
versorgt �ber ein Dreiwegeventil Heizkreis und Warmwasserspeicher -
hinge sie fest, w�re auch die Warmwasserversorgung ausgefallen.
Gru� Bernhard
Bernhard Wohlgemuth
> ...Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf 36�. Dann
> geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
> wieder auf 23�.
Was sagt denn die Heizkurve? Sprich, welche Vorlauftemperatur sollte
denn bei der aktuellen Au�entemperatur erreicht werden?
> Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
> �ndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturf�hlern oder
> �hnliches hin?
Der schnelle Temperaturanstieg ist erkl�rbar: Der W�rmetauscher selbst
hat nur eine geringe Masse, nimmt also kaum W�rme auf, der Brenner heizt
mit seinen 15 kW, das durchflie�ende Wasser recht schnell auf. Bei mir
steigt die Vorlauftemperatur auch sehr schnell an.
Der Temperaturabfall auch: Du hast im Heizkreis eine relativ gro�e
Wassermenge - wenn der Brenner abschaltet, bevor die einmal komplett
umgew�lzt und auf 36 Grad erw�rmt wurde, k�hlt der Nachschub "kalten"
R�cklaufwassers den Kessel sehr schnell wieder ab
> Ich werde heute erneut versuchen meinen Heizungsmonteur zu erreichen und
> ihn fragen, was er davon h�lt.
Gibt es zwischen Heizger�t und Fu�bodenheizung irgendwelche weiteren
Stellglieder (Mischer, Ventile, Thermostaten), die eine Fehlerquelle
sein k�nnten? Hoffentlich kennt sich Dein Heizi mit dem Ger�t und mit
Fu�bodenheizungen aus...
Gru� Bernhard
Jens Riedel
> Was sagt denn die Heizkurve? Sprich, welche Vorlauftemperatur sollte
> denn bei der aktuellen Au�entemperatur erreicht werden?
Keine Ahnung, habe noch nicht herausgefunden, wo ich das ablesen kann.
> Gibt es zwischen Heizger�t und Fu�bodenheizung irgendwelche weiteren
> Stellglieder (Mischer, Ventile, Thermostaten), die eine Fehlerquelle
> sein k�nnten?
Ich werde mal die Durchflussventile im Heizkreisverteiler pr�fen, ein
paar sollten auf sein f�r die R�ume, in denen wir heizen (m�chten).
Gru�
Jens
Jens Riedel
> das deutet darauf hin, daￜ der Heizkreis bzw. die Umwￜlzpumpe nicht
> lï¿œuft. Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell
> aufgeheizt, dann schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der
> zulï¿œssigen (bzw. eingestellten) Kesseltemperatur ab.
Ich werde meinen Heizungsbauer mal bitten, das zu ï¿œberprï¿œfen, wenn er
sonst nichts findet.
Gruￜ
Jens
Jens Riedel
> Falls ja, k�nnte die kalibrierte Hand am Rohrwerk feststellen, ob warmes Wasser
> durch die Heizungsrohre Rohre flie�t, wenn der Brenner kurz z�ndet -- auch wenns
> nur wenig ist. So unterscheidest du vielleicht, ob der Kreislauf kreis l�uft,
> oder ob der Brenner nicht heizen mag.
Momentan merke ich, dass die Fliesen im Hauswirtschaftsraum, von wo die
Leitungen aus in die anderen R�ume laufen, sp�rbar warm sind in einem
kleinen Bereich. Mit viel Phantasie merke ich auch noch, dass im
Wohnzimmer ein bisschen was ankommt, aber andere Bereich, wo es zu
geheizten Zimmern geht, sind eiskalt.
Gru�
Jens
Jens Riedel
> Das deutet darauf hin, dass der Heizkreis die W�rme nicht abnimmt.
> Ist mindestens ein Thermostatventil an einem der Heizk�rper ge�ffnet?
Es sind mehrere Raumthermostate ge�ffnet.
> Sind die Heizk�rper entl�ftet? Sind die Wartungsh�hne im Vor- und
> R�cklauf des Heizger�tes ge�ffnet? Ist das Heizger�t entl�ftet?
Entl�ftet habe ich bislang nicht. Wusste nicht, dass das bei
Fu�bodenheizungen n�tig ist und mir hat bei der Einweisung auch niemand
gezeigt, wo das geht. Kann man das selber machen oder muss das der
Installateur tun?
Durchflussventile f�r die R�ume mit eingeschaltetem Raumthermostat sind
alle auf, das sieht soweit o.k. aus.
Gru�
Jens
Horst Scholz
> Entl�ftet habe ich bislang nicht. Wusste nicht, dass das bei
> Fu�bodenheizungen n�tig ist und mir hat bei der Einweisung auch niemand
> gezeigt, wo das geht. Kann man das selber machen oder muss das der
> Installateur tun?
http://www.helpster.de/fussbodenheizung-entlueften-so-wird-s-gemacht_20483#zur-anleitung
Horst
Martin Kienass
Irgendwie klingt das nach a) Luft in den Heizkreisen oder b) fehlendem
hydraulischem Abgleich.
Funktionierte die Anlage denn schonmal �ber eine Heizperiode ohne
Probleme?
Luft in einer FBH kann sich ziemlich hartn�ckig halten und den
Durchfluss so gut wie vollst�ndig verhindern.
Bei einer zwei Jahre alten Anlage m�ssten ja eigentlich auch
Verlegepl�ne und Berechnungsunterlagen, aus denen Verlegeabst�nde,
Leitungsl�ngen der einzelnen Heizkreise, Ventilvoreinstellungen usw.
hervorgehen, vorhanden sein?
Jens Riedel
> Irgendwie klingt das nach a) Luft in den Heizkreisen oder b) fehlendem
> hydraulischem Abgleich.
Ich habe gestern unseren Installateur angerufen, er hielt es f�r
unwahrscheinlich, dass entl�ftet werden m�sse.
Eine Vorlauftemperatur von 23 oder 24� w�re bei Fu�bodenheizung und
aktuellen Au�entemperaturen durchaus normal und m�sste keine St�rung
bedeuten.
Heute haben wir es recht warm, allerdings hat in den meisten R�umen den
ganzen Tag die Sonne gestanden, daher ist es schwer zu sagen ob's die
Heizung war.
> Funktionierte die Anlage denn schonmal �ber eine Heizperiode ohne
> Probleme?
Ja, die ersten beiden Winter eigentlich schon.
Nervig war die starke Abh�ngigkeit vom Au�entemperaturf�hler. Sobald es
drau�en mal etwas w�rmere Tage gab im Winter, wurde es schattig in der
Bude und ich musste die Solltemperatur an der Steuerungseinheit erh�hen.
WEnn es dann wieder kalt wurde drau�en hatten wir 25� in der H�tte und
ich musste wieder runterkorrigieren.
> Bei einer zwei Jahre alten Anlage m�ssten ja eigentlich auch
> Verlegepl�ne und Berechnungsunterlagen, aus denen Verlegeabst�nde,
> Leitungsl�ngen der einzelnen Heizkreise, Ventilvoreinstellungen usw.
> hervorgehen, vorhanden sein?
Wir haben - soweit ich mich erinnere - von unserem Heizungsbauer nichts
entsprechendes bekommen; es lief alles �ber einen Generalunternehmer
(schl�sselfertig gebaut).
Gru�
Jens
Dirk Wagner
> Nervig war die starke Abh�ngigkeit vom Au�entemperaturf�hler. Sobald es
> drau�en mal etwas w�rmere Tage gab im Winter, wurde es schattig in der
> Bude und ich musste die Solltemperatur an der Steuerungseinheit erh�hen.
> WEnn es dann wieder kalt wurde drau�en hatten wir 25� in der H�tte und
> ich musste wieder runterkorrigieren.
Sollte f�r sowas nicht eigentlich ein Termostat im Raum zust�ndig sein?
Ciao
dirk
Horst Scholz
"Dirk Wagner" <usenet...@diwasoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:1k957jd.68stn7yo2w0mN%usenet...@diwasoft.de...
Nein, weil er mit der Schornsteinfegertaste alles �berbr�ckt.
Horst
Jens Riedel
> Sollte für sowas nicht eigentlich ein Termostat im Raum zuständig sein?
So ganz blicke ich da auch nicht durch. LAut Installateur ist die
Einstellung der zentralen Tag- und Nachttemperatur nur eine Art Hinweis
für die Heizung, wieviel an Wärme sie bereitstellt; daraus und aus der
Außentemperatur errechnet sie dann den Heizbedarf.
Die Raumthermostate steuern für die einzelnen Räume; allerdings klappt
das nicht wirklich zuverlässig, wie beschrieben steigt oder sinkt die
Temperatur in den Räumen bei wechselnden Außentemperaturen, ohne dass
die Thermostate verstellt wurden. Gegensteuern muss ich dann über die
"Zentraltemperatur".
Gruß
Jens
Kristian Neitsch
Kristian
--
§23 StVO Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers Abs.3 Satz 3:
Radfahrer und Führer von Krafträdern dürfen die Füße nur dann von den
Pedalen oder den Fußrasten nehmen, wenn der Straßenzustand das erfordert.
Jens Fittig
Jens Riedel schrieb:
Oder sogar falsch aufgebaut. Ich habe hier in der Bekanntschaft eine
Anlage mit Fußbodenheizung und Raumthermostat in jedem Raum welche
jeweils direkt auf die einzelnen Raumheizkreise wirken.
Und völlig überflüssigerweise und störend ein ERC im Hausflur, welches
aussentemperaturabhängig und mit interner Raumtemperaturmessung die
Heizung steuert. Gehört halt zur Heizanlage.
Und das ist temperaturmäßig gesehen Unsinn! Wenn der Referenzraum warm
genug ist, bekommen alle anderen Räume keine Heizleistung mehr! Da
können dann die Fußbodenregler aufmachen, wie sie wollen - der Heizer
im Keller bringt dann nichts. So ein ERC hat nur Sinn, wenn die Räume
nicht einzeln geregelt sind.
Ich habe das ERC bezüglich Raumtemperaturmessung so eingestellt, dass
es keine Temperaturregelung mehr macht. Also immer voll "auf" ist. Und
der Sommer/Winterbetrieb wird von Hand jeweils bei Jahreszeitenwechsel
aktiviert bzw. deaktiviert. Sonst spinnt das Teil in den
Übergangszeiten wegen jeder kleinen Abweichung zwischen Sommer und
Winterbetrieb hin- und her.
Pfeif auf diese ganze sinnlose Automatik! Jetzt regelt allein jeder
Raumthermostat. Alle zusammen werden nur noch zentral per
Tag-/Nachtbetrieb bzw. Abwesenheitsmodus beeinflusst.
Und seither ist jeder Raum so warm wie eingestellt und gewünscht.
--
Wegen Mailbombing Emailadresse ab sofort ungültig!
Bernhard Wohlgemuth
> ...daraus und aus der
eingestellt werden - woher soll die Heizung den sonst wissen?
> Temperatur in den Räumen bei wechselnden Außentemperaturen, ohne dass
> die Thermostate verstellt wurden. Gegensteuern muss ich dann über die
> "Zentraltemperatur".
Vorlauftemperatur zu niedrig, bei fallenden Außentemperaturen ist die
ausreichend oder wird sogar zu hoch.
Der GB152 hat zahlreiche Einstellmöglichkeiten, von denen aber der
Heizungsbauer gerne die Finger lässt - dann läuft die Heizung in der
Standardeinstellung, und die ist immer verbesserungsfähig. Du könntest
die Auslegungstemperatur und den Offset anpassen, so dass der Vorlauf
früher wärmer und dafür später weniger heiss wird.
Ich hab' mir dazu eine Excel-Tabelle gebaut, die mir anhand der
Einstellparameter der Heizung eine schöne Tabelle und Kurve errechnet,
damit kann man gut Soll-Ist-Vergleiche anstellen und die Wirkung von
Änderungen einzelner Stellgrößen beurteilen. Damit konnte ich meine
Heizung so einstellen, dass sie dem Wärmebedarf des gut angepasst ist.
Gruß Bernhard
Bernhard Wohlgemuth
> Jens Riedel schrieb:
>> ..."Zentraltemperatur".
Noch ein Punkt: In der Standardeinstellung ist die Raumtemperaturmessung
im Bedienteil (RC 35) abgeschaltet, damit hat die Temperatur am
Montageort des Bedienteils keinerlei Einfluss auf die Heizkurve - auch
das kann man aber verstellen: Wenn Raumtemperaturmessung aktiviert
wurde, kann zusätzlich noch eingestellt werden, wie groß der Einfluss
der Raumtemperatur sein soll.
Da Ganze hat aber nur Sinn, wenn der Montageort auch wirklich als
Referenzraum für die Heizungsregelung geeignet ist - wenn dort (z.B. ium
Wohnzimmer) beipielsweise ein Ofen steht, dann lässt man das besser
ausgeschaltet...
Gruß Bernhard
Bernhard Wohlgemuth
> Jens Riedel schrieb:
>> ..."Zentraltemperatur".
abgeschaltetem Raumtemperatureinfluss nur den Offset der Heizkurve - und
genau das kannst Du durch Ändern der Heizkurve auch dauerhaft anpassen.
Gruß Bernhard
Kristian Neitsch
zuhauf. <http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html>
Kristian
--
Support the ban of Dihydrogen Monoxide
www.dhmo.org
Jens Riedel
> Könnte die Heizkurve nicht gut eingestellt sein?
Anleitung noch nichts gefunden, was mir ausreichend weiterhilft um sie
selber einzustellen.
FAlls also jemand erklären kann wie das geht oder einen hilfreichen Link
hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Und völlig überflüssigerweise und störend ein ERC im Hausflur, welches
> aussentemperaturabhängig und mit interner Raumtemperaturmessung die
> Heizung steuert. Gehört halt zur Heizanlage.
>
> Und das ist temperaturmäßig gesehen Unsinn! Wenn der Referenzraum warm
> genug ist, bekommen alle anderen Räume keine Heizleistung mehr! Da
> können dann die Fußbodenregler aufmachen, wie sie wollen - der Heizer
> im Keller bringt dann nichts. So ein ERC hat nur Sinn, wenn die Räume
> nicht einzeln geregelt sind.
Hauswirtschaftsraum (der natürlich wegen Waschmaschine und Trockner und
als Standort des Heizkreisverteilers oft sehr warm ist) die zentrale
Steuereinheit.
Ich habe meinen Installateur genau daraufhin angesprochen; er hat mir
erklärt, dass die dort eigestellte und vom Gerät gemessene
Raumtemperatur eigentlich nichts zu sagen hat für die anderen Räume.
> Ich habe das ERC bezüglich Raumtemperaturmessung so eingestellt, dass
> es keine Temperaturregelung mehr macht.
> Also immer voll "auf" ist.
die in dem Raum nie erreicht wird, z.B. 25°C?
> Und
> der Sommer/Winterbetrieb wird von Hand jeweils bei Jahreszeitenwechsel
> aktiviert bzw. deaktiviert. Sonst spinnt das Teil in den
> Übergangszeiten wegen jeder kleinen Abweichung zwischen Sommer und
> Winterbetrieb hin- und her.
Danke und Gruß
Jens
Jens Riedel
> Dazu muss aber die Heizkurve auf den Wärmebedarf des Gebäudes
> eingestellt werden - woher soll die Heizung den sonst wissen?
> Heizkurve zu steil - bei relativ warmen Außentemperaturen ist die
> Vorlauftemperatur zu niedrig, bei fallenden Außentemperaturen ist die
> ausreichend oder wird sogar zu hoch.
>
> Der GB152 hat zahlreiche Einstellmöglichkeiten, von denen aber der
> Heizungsbauer gerne die Finger lässt - dann läuft die Heizung in der
> Standardeinstellung, und die ist immer verbesserungsfähig. Du könntest
> die Auslegungstemperatur und den Offset anpassen, so dass der Vorlauf
> früher wärmer und dafür später weniger heiss wird.
>
> Ich hab' mir dazu eine Excel-Tabelle gebaut, die mir anhand der
> Einstellparameter der Heizung eine schöne Tabelle und Kurve errechnet,
> damit kann man gut Soll-Ist-Vergleiche anstellen und die Wirkung von
> Änderungen einzelner Stellgrößen beurteilen. Damit konnte ich meine
> Heizung so einstellen, dass sie dem Wärmebedarf des gut angepasst ist.
GB152 auch für Laien verständlich beschrieben wird? Aus der
Bedienungsanleitung werde ich nicht so 100%ig schlau...
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Noch ein Punkt: In der Standardeinstellung ist die Raumtemperaturmessung
> im Bedienteil (RC 35) abgeschaltet, damit hat die Temperatur am
> Montageort des Bedienteils keinerlei Einfluss auf die Heizkurve - auch
> das kann man aber verstellen: Wenn Raumtemperaturmessung aktiviert
> wurde, kann zusätzlich noch eingestellt werden, wie groß der Einfluss
> der Raumtemperatur sein soll.
dem es hängt ist als Referenzraum unbrauchbar (Hauswirtschaftsraum;
nicht geheizt aber oft kurzfristig sehr warm wg. Wäschetrockner).
gruß
Jens
Jens Riedel
> Vielleicht hilft das bei der ersten Einstellung. Ähnliche Seiten gibts
> zuhauf.<http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html>
Gruß
JEns
Dirk Wagner
> > Ich habe das ERC bezüglich Raumtemperaturmessung so eingestellt, dass
> > es keine Temperaturregelung mehr macht.
>
> Wie genau hast du das gemacht? Das würde ich bei mir gerne testen.
>
> > Also immer voll "auf" ist.
>
> Heißt also die Soll-Temperatur für Tag-Betrieb auf ein Niveau stellen,
> die in dem Raum nie erreicht wird, z.B. 25°C?
Oder besser gleich auf "volle Kanne".
Ciao
dirk
Horst Scholz
>> Vielleicht hilft das bei der ersten Einstellung. Ähnliche Seiten gibts
>> zuhauf.<http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html>
>
> Super, vielen Dank! Schaue ich mir mal an.
Versuche doch erstmal deine Heizkörper warm zu bekommen, ohne Reglung und
wenn alle warm werden kannst du dich mit Heizkurven beschäftigen.
Für Die Einstellungen von Heizkurven musste ich Lehrgänge bei Landis &
Gyr, Zentra und andere Firmen machen.
Bei jedes Fabrikat ist es anders.
Horst
Wolfgang Horejsi
> Nervig war die starke Abh�ngigkeit vom Au�entemperaturf�hler. Sobald es
> drau�en mal etwas w�rmere Tage gab im Winter, wurde es schattig in der
> Bude und ich musste die Solltemperatur an der Steuerungseinheit erh�hen.
> WEnn es dann wieder kalt wurde drau�en hatten wir 25� in der H�tte und ich
> musste wieder runterkorrigieren.
die Heizung auf �nderungen der Aussentemperaur reagiert.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Bernhard Wohlgemuth
> Hast du zufällig einen Link, wo die Einstellung der Heizkurve für die
> GB152 auch für Laien verständlich beschrieben wird? Aus der
> Bedienungsanleitung werde ich nicht so 100%ig schlau...
Trial-and-Error-Methode erarbeitet. Falls Du Interesse an meiner Tabelle
(und einigen Erläuterungen dazu) hast, schick' mir 'ne Mail (GMX-Adresse
ist gültig), dann können wir die Details direkt klären.
Gruß Bernhard
Jens Riedel
> Du glaubst doch nicht das du das verstehst?
> Versuche doch erstmal deine Heizkörper warm zu bekommen, ohne Reglung
> und wenn alle warm werden kannst du dich mit Heizkurven beschäftigen.
interessanten Kapitel gefunden... im Heft für den Installateur der
Anlage. Da steht auch, wie man in die Menüs kommt, wo man gewisse
Grundeinstellungen vornehmen kann, die ich bislang nicht gefunden habe.
Werde jetzt erstmal versuchen, herauszufinden, ob die Raumtemperatur im
Raum des ERC (bzw. RC35) einen Einfluss hat und wenn ja, dies abzuschalten.
Gruß
Jens
Jens Riedel
danke für das Angebot, ich werde die Tage wahrscheinlich mal drauf
zurückkommen. Ich versuche jetzt erstmal den Einfluss der Raumtemperatur
im Referenzraum auszuschalten und beobachte dann mal, ob die
Temperaturen dann rein außengesteuert akzeptabel sind oder immer noch zu
sehr schwanken.
Gruß
Jens
Bernhard Wohlgemuth
> danke für das Angebot, ich werde die Tage wahrscheinlich mal drauf
> zurückkommen.
> Ich versuche jetzt erstmal den Einfluss der Raumtemperatur
> im Referenzraum auszuschalten
Raumtemperatur-Offset erhöhen (Standard =0), um die Vorlauftemperatur
bei milden Außentemperaturen zu erhöhen. Im Gegenzug kann es dann
sinnvoll sein, die Auslegungstemperatur zu verringern, um die Steilheit
der Heizkurve zu vermindern, damit bei kühleren Außentemperaturen die
Vorlauftemperatur weniger hoch ist.
Gruß Bernhard
Matthias Kordell
> Jens Riedel schrieb:
>
> > Ja. Aber in kalten Nächten schaltet sie dabei manchmal einfach
> > wieder ein, was ich nicht möchte.
>
> Dann ist sie nicht richtig eingestellt: Wenn die Temperaturschwelle
> für den Absenkbetrieb richtig gesetzt ist geht sie erst dann in die
> Nachtabsenkung, wenn eine bestimmte Nachttemperatur unterschritten
> wird. Oberhalb dieser Schwelle schaltet sie nachts ab.
>
> Sind also die So/Wi-Schwelle und die Schwelle für den Absenkbetrieb
> richtig gesetzt, bleibt im Sommer der Heizkreis aus.
Wie willst du die Schwelle setzen, wenn es nachts um die 5°C und
tagsüber fast 25°C hast? Das hatten wir vor kurzem noch, die Heizung
war auf Sommerbetrieb (nur Brauchwasser) und das Fenster in meinem
Zimmer auf Dauer-Kipp, damit es nicht so heiß wird.
Dann kam ein Tief, nachts wurde es wärmer und tagsüber kühler. Nach
zwei Tagen mussten wir dann doch die Heizung auf Winterbetrieb
umstellen.
Wie sollte man also die Heizung einstellen, dass sie nachts nicht
unnötig heizt, weil man am nächsten Tag eh alles zum Fenster raus
lüftet, aber bei schlechtem Wetter trotzdem warm haben will?
> Du schriebst, die Pumpe ist im ganzen Haus hörbar - kann sich denn
> irgendwo im System Luft angesammelt haben, die die Zirkulation im
> Heizkreis verhindert? Heizkessel im Dachboden sind dafür
> empfindlicher als solche im Keller...
Kreiselpumpen und Luft ist eine laute Kombination...
Matthias
Bernhard Wohlgemuth
> Bernhard Wohlgemuth tut geschreibselt haben:
>> richtig gesetzt, bleibt im Sommer der Heizkreis aus.
>
> Wie willst du die Schwelle setzen, wenn es nachts um die 5°C und
> tagsüber fast 25°C hast?
davon, ob am Tag der Schwellwert für Sommer erreicht wird, schaltet die
Heizung nachts komplett ab, solange die Nachttemperatur über der
Absenkschwelle liegt.
> Wie sollte man also die Heizung einstellen, dass sie nachts nicht
> unnötig heizt, weil man am nächsten Tag eh alles zum Fenster raus
> lüftet, aber bei schlechtem Wetter trotzdem warm haben will?
nicht wärmer, springt der Heizkreis an. Die Absenkschwelle steht auf 7
Grad, damit bleibt die Heizung nachts aus, solange die 7 Grad nicht
unterschritten werden. Bei nächtlicher Unterschreitung der Schwelle geht
die Heizung in den Absenkbetrieb, damit das Haus nicht auskühlt.
Die Speichermasse des Bauwerks geht auch noch in die Regelung ein: Damit
reagiert die Heizung verzögert auf Temperaturänderungen, um die
Speicherfähigkeit der 40-cm Massivziegelwände (BJ 1912) zu
berücksichtigen. Das funktioniert hier inzwischen sehr gut, nachdem ich
mich über zwei Jahre schrittweise an die für unser Haus passenden
Einstellungen dfer Heizkurve (Fußpunkt, Steigung) herangetastet habe.
Mit theoretischen Berechnungen jedenfalls war das nicht zu erreichen.
Gruß Bernhard
Dirk Wagner
> Relativ einfach: Die So-Wi-Schwelle steht auf 17 Grad - wird es tagsüber
> nicht wärmer, springt der Heizkreis an. Die Absenkschwelle steht auf 7
> Grad, damit bleibt die Heizung nachts aus, solange die 7 Grad nicht
> unterschritten werden. Bei nächtlicher Unterschreitung der Schwelle geht
> die Heizung in den Absenkbetrieb, damit das Haus nicht auskühlt.
Das Ergebnis davon wäre, dass bei 8 Grad Nachttemperatur das Bad morgens
früh eiskalt ist, da die Heizung nie anspring.
Oder übersehe ich da jetzt was?
ciao
dirk
Bernhard Wohlgemuth
> Hmm...
> Das Ergebnis davon w�re, dass bei 8 Grad Nachttemperatur das Bad morgens
> fr�h eiskalt ist, da die Heizung nie anspring.
Nein.
> Oder �bersehe ich da jetzt was?
Ja:
1. Ist die *Au�entemperatur* die Steuergr��e - selbst mein 100 Jahre
altes Haus k�hlt nicht so schnell aus.
2. Wechselt die Heizung ja morgens rechtzeitig zum Aufstehen aus der
Nachtabsenkung (bzw. bei 8 Grad Nachtabschaltung) in den Tagbetrieb -
solange es dann drau�en unter 17 Grad hat, ist ja kein "Sommer"...
Gru� Bernhard
Horst Scholz
ein riesengroßer Unterschied.
Wenn du auf 8 Grad Nachtabsenkung eingestellt hast, dann sind es Nachts, 8
Grad weniger als die Tagesraumtemperatur.
Von wann bis wann die Nachtabsenkung sein soll, stellst du an der
Schaltuhr ein.
Horst
Bernhard Wohlgemuth
> Dirk Wagner schrieb:
>
>> Hmm...
>> Das Ergebnis davon wäre, dass bei 8 Grad Nachttemperatur das Bad morgens
>> früh eiskalt ist, da die Heizung nie anspring.
Beim Lesen meiner Antwort ist mir klargeworden, dass ich mich unklar
ausgedrückt habe... 8-o
Zur Erläuterung:
Bei dieser speziellen Heizung gibt es zwei Nacht-Betriebsarten:
Nachtabsenkung - dabei wird ganz normal die Vorlauftemperatur abgesenkt
Nachabschaltung - wenn in lauen Nächten die Außentemperatur über dem
eingestellen Schwellwert (z.B. 7 Grad) bleibt, schaltet die Heizung ganz
ab, weil in solchen Nächten das Gebäude keinen Wärme-Nachschub braucht,
um die Raumtemperatur auf Absenk-Niveau zu halten.
Beim Übergang zum Tagprogramm wird dann ganz normal geheizt, weil ja die
Außentemperatur unter der Sommer-Schwelle liegt - also kein Bibbern im
Bad.
Gruß Bernhard
Lutz Schulze
> Du glaubst doch nicht das du das verstehst?
> Versuche doch erstmal deine Heizkörper warm zu bekommen, ohne Reglung und
> wenn alle warm werden kannst du dich mit Heizkurven beschäftigen.
> Für Die Einstellungen von Heizkurven musste ich Lehrgänge bei Landis &
> Gyr, Zentra und andere Firmen machen.
> Bei jedes Fabrikat ist es anders.
deshalb ist es gut ganz herstellerunabhängig zu lernen wie man es richtig
macht (das ist bei Heizkurven bestimmt nicht so kompliziert) und sich dann
erst zu informieren welchen Murks welcher Hersteller da implementiert hat.
Und wenn man weiss wonach man suchen muss findet man das dann oft auch ganz
ohne Lehrgang (Zugang zu den Menüpunkten natürlich vorausgesetzt).
Lutz
--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch für Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Messwerte nachträgliche Wärmedämmung http://www.messpc.de/waermedaemmung.php
Bernhard Wohlgemuth
> Bernhard Wohlgemuth <woh...@gmx.de> schrieb:
>>Relativ einfach: Die So-Wi-Schwelle steht auf 17 Grad - wird es tagsüber
>>nicht wärmer, springt der Heizkreis an.
>
Na ja - bei Außentemperaturen von dauerhaft kleiner/gleich 17 Grad kühlt
das Haus über die Tage ab und wir brauchen dann etwas zusätzliche Wärme,
um die Raumtemperaturen in einem angenehmen Bereich zu halten.
Da die Heizung dabei vollständig im Brennwertbetrieb fährt, bleibt der
Gasverbrauch in einem erträglichen Rahmen.
Gruß Bernhard
Bernhard Wohlgemuth
> Hast Du ein RC35 als Heizungssteuerung?
>
> Mich wundert, daß bei meiner Heizungsanlage die Rücklauftemperatur für
> die Steuerung keine Rolle spielt.
Das wundert mich auch. Lass mich raten: Die Heizung ist von Buderus?
(wegen der RC35) ;-)
Wo ich vorher zur Mieter wohnte, hing eine MAN-Heizung, die hat im
"Öko-Modus" Pump- und Heizleistung auf maximale Spreizung zwischen Vor-
und Rücklauftemperatur gesteuert - das erscheint mir ziemlich clever,
Buderus aber sieht wohl anders...
Gruß Bernhard
Martin Kienass
> Bernhard Wohlgemuth <woh...@gmx.de> schrieb:
[...]
>>Einstellparameter der Heizung eine schöne Tabelle und Kurve errechnet,
>>damit kann man gut Soll-Ist-Vergleiche anstellen und die Wirkung von
>>Änderungen einzelner Stellgrößen beurteilen. Damit konnte ich meine
>>angepasst ist.
>
> Ich nehme an, ich bin nicht der einzige, den diese Tabelle interessiert.
> Daher möchte ich Dich bitten, sie zu veröffentlichen (z.B. irgendwo
> hochzuladen). Wenn das wirklich nur mich interessieren sollte, schick
> Sie mir doch bitte per Mail. Danke!
>
MeeToo! :)
Ich hätte auch die Möglichkeit, die Datei anderen Interessierten zum
Download zur Verfügung zu stellen. Mit Deiner Erlaubnis natürlich...
--
____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß, Hamburg
Früher war mehr Lametta!
Martin Kienass
[...]
> Du hast nach der Heizkurve gefragt: Die Heizkurve beschreibt eine
> Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von einer Referenztemperatur. Als
> Referenztemperatur sind zwei Temperaturen gängig: a) die Raumtemperatur
> eines sog. "Referenz-" oder "Führungsraums"
Aber dann nicht in Verbindung mit einer Heizkurve.
[...]
> nirgendwo anders messen, wieviel Wärme das Haus braucht: Kommt das
> Heizungswasser (bei entsprechendem Volumenstrom) relativ kalt zurück,
> wird viel Wärme benötigt, kommt das Wasser recht warm zurück, wird wenig
> Wärme benötigt, und man könnte durchaus die Vorlauftemperatur senken.
Du hast das Problem schon erkannt: "Bei entsprechendem Volumenstrom"
Ein kalter Rücklauf kann auch bedeuten, dass alle Thermostatventile
geschlossen sind, also gar kein Wärmebedarf vorliegt.
Man braucht also immer auch die Information über den gerade fliessenden
Volumenstrom, um eine zuverlässige Aussage über den aktuellen
Wärmebedarf aus der Rücklauftemperatur entnehmen zu können.
Zum Einsatz kommt Rücklauftemperaturregelung daher meist in Anlagen,
die einen konstanten Volumenstrom durch die Verbraucherseite aufweisen.
Ältere Fussbodenheizungenohne Einzelraumregelung zum Beispiel,
Lufterwärmer oder bestimmte Einrohr-Heizungssysteme.
Bernhard Wohlgemuth
> MeeToo! :)
> Ich hätte auch die Möglichkeit, die Datei anderen Interessierten zum
> Download zur Verfügung zu stellen. Mit Deiner Erlaubnis natürlich...
1. Die Tabelle habe ich im Original mit LibreOffice gebaut, sie sollte
aber auch in Excel funktionieren, wenn ich sie passend exportiere.
2. Es ist keine Wärmebedarfsberechnung, sondern nur ein Hilfsmittel, um
vorhersagen zu können, wie sich die Heizkurve meines "Kesselchens" beim
Verändern der verschiedenen Parameter verhält und um Soll-Ist-Vergleiche
der Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur anzustellen.
Also sozusagen lediglich ein Nachbau der Formel, nach der die Steuerung
der Buderus GB152 mutmaßlich rechnet.
Aber wenn das Interesse so groß ist, speicher' ich das Ganze mal im
Excel-Format und schick's Dir per Mail zu, wenn's recht ist - Du darfst
es dann auch veröffentlichen...
Gruß Bernhard
Kristian Neitsch
> war auf Sommerbetrieb (nur Brauchwasser) und das Fenster in meinem
> Zimmer auf Dauer-Kipp, damit es nicht so heiß wird.
draußen gehabt (nein kein Passivhaus, Sanierter Altbau ~1920).
Kristian
--
Support the ban of Dihydrogen Monoxide
www.dhmo.org
Wolfgang Horejsi
"Martin Gerdes" <martin...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:7hjq97pqnmhbjk529...@4ax.com...
>Möglicherweise käme eine Heizung, die so funktioniert, ganz ohne Außen-
>und Raumtemperaturfühler aus.
SO schlecht ist ein Aussentemperaturfühler ja auch nicht. Bei sinkender
Aussentemperatur wird das Wasser wärmer, bevor das Haus auskühlt.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Martin Kienass
>
>> MeeToo! :)
>> Ich hätte auch die Möglichkeit, die Datei anderen Interessierten zum
>> Download zur Verfügung zu stellen. Mit Deiner Erlaubnis natürlich...
>
> Oh je, das hat man von kleinen Ungenauigkeiten der Schreibe:
> 1. Die Tabelle habe ich im Original mit LibreOffice gebaut, sie sollte
> aber auch in Excel funktionieren, wenn ich sie passend exportiere.
das Excel aus OpenOffice halt) funktioniert der Im- und Export
inzwischen erstaunlich gut, incl. Makros.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
> 2. Es ist keine Wärmebedarfsberechnung, sondern nur ein Hilfsmittel, um
> vorhersagen zu können, wie sich die Heizkurve meines "Kesselchens" beim
> Verändern der verschiedenen Parameter verhält und um Soll-Ist-Vergleiche
> der Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur anzustellen.
Wärmebedarfsberechnung in Tabellenkalkulation selbst zu erstellen, ist
auch nicht unbedingt sinnvoll, wenn sie später allgemein verwendbar sein
soll. Man müsste halt sehr viele verschiedene Baustoffe und Materialien
erfassen und verwalten.
Für ein einzelnes Projekt mit überschaubarer Materialauswahl geht
Wärmebedarfsberechnung allerdings auch in Excel. Wenn ich sie
wiederfinde, könnte ich die Dateien eines Beispielprojektes aus meinem
Studium beisteuern.
> Also sozusagen lediglich ein Nachbau der Formel, nach der die Steuerung
> der Buderus GB152 mutmaßlich rechnet.
> Aber wenn das Interesse so groß ist, speicher' ich das Ganze mal im
> Excel-Format und schick's Dir per Mail zu, wenn's recht ist - Du darfst
> es dann auch veröffentlichen...
Lutz Schulze
>>Möglicherweise käme eine Heizung, die so funktioniert, ganz ohne Außen-
>>und Raumtemperaturfühler aus.
>
> SO schlecht ist ein Aussentemperaturfühler ja auch nicht. Bei sinkender
> Aussentemperatur wird das Wasser wärmer, bevor das Haus auskühlt.
Speicherfähigkeit noch etwas geglättet werden damit kurze Ausreisser nicht
zu ungewünschtem Verhalten der Heizung führen..
Prinzipiell könnte man eine brauchbare Vorlauftemperatur z.B. auch aus dem
Verbrauch des Vortages ermitteln, wahrscheinlich müsste man die Sache auch
mit Beginn der Heizperiode per Hand in Gang setzen sonst stellt sich ja kein
Verbrauch ein auf dem man aufbauen kann.
Martin Kienass
> Martin Kienass <mar...@makienet.de> schrieb:
[...]
>>Volumenstrom, um eine zuverlässige Aussage über den aktuellen
>>Wärmebedarf aus der Rücklauftemperatur entnehmen zu können.
>
> Heizungspumpe ja durchaus messen.
Den Volumenstrom auch. Nur hat man diese Information dann in der
Heizungspumpe, aber noch lange nicht im Heizungsregler.
Übrigens wäre für zuverlässige Ergebnisse eine hydraulisch abgeglichene
Anlage eine wichtige Voraussetzung.
> Auf diese Weise läßt sich ermitteln,
> ob das Haus Haus tatsächlich viel Wärme braucht oder praktisch keine.
Ja. Man kann die Sache beliebig kompliziert machen, nur um die Heizung
nach Rücklauftemperatur zu regeln.
>>Zum Einsatz kommt Rücklauftemperaturregelung daher meist in Anlagen,
>>die einen konstanten Volumenstrom durch die Verbraucherseite aufweisen.
>
> das Posting von Bernhardt Wohlgemuth.
Ich kann mich nicht erinnern, dass Bernhardt behauptet hätte, seine
Anlage würde ohne Aussenfühler gefahren. Seine Anlage nutzt die
Information über die Rücklauftemperatur für bestimmte Optimierungen,
aber die Information über den aktuellen Wärmebedarf des Hauses gewinnt
sie immer noch hauptsächlich über die Aussentemperatur.
Wowereit.
> Möglicherweise käme eine Heizung, die so funktioniert, ganz ohne Außen-
> und Raumtemperaturfühler aus.
Ein solches System würde mutmaßlich zu sehr starken Über- und
Unterschwingern neigen und zusätzlich sehr träge reagieren. Man braucht
sich ja nur einmal zu überlegen, wie lange es wohl dauert, bis von der
Meldung "Rücklauf zu kalt, Brenner zünden" eine Temperaturerhöhung am
Rücklauf messbar wäre. Je größer die Anlage (und je mehr HK offen),
desto länger. U.U. kühlt sich der Rücklauf auch zunächst noch weiter
ab, obwohl der Brenner schon läuft.
Abgesehen davon hätte man das Problem, ohne Infos über Raum- oder
Aussentemperatur eine passende Vorlauftemperatur bestimmen zu müssen
oder in Kauf zu nehmen, dass der Wärmeerzeuger im Zweifelsfall immer
bis zur maximal möglichen Temperatur heizt.
Selbst Anlagen, die theoretisch ohne Aussenfühler auskommen sollten,
weil sie den Wärmebedarf jedes einzelnen Raumes über die Ventilstellung
der zugehörigen Heizfläche per Systembus ermitteln, nutzen die
Aussentemperatur, um die notwendige Vorlauftemperatur einzugrenzen.
Hat sich bewährt, ist presiwert zu realisieren, reagiert
schnellstmöglich auf Witterungsänderung. So what?
Bernhard Wohlgemuth
> Stimmt, allerdings müssten die Werte des Aussenfühlers bei Gebäuden üblicher
> Speicherfähigkeit noch etwas geglättet werden damit kurze Ausreisser nicht
> zu ungewünschtem Verhalten der Heizung führen..
Service-Menü eine Einstellmöglichkeit für die Gebäudeart (leicht, mittel
schwer). Damit wird eine Dämpfung für die Reaktion auf Änderungen der
Außentemperatur eingestellt.
Gruß Bernhard
Bernhard Wohlgemuth
> Ich kann mich nicht erinnern, dass Bernhardt behauptet hätte, seine
> Anlage würde ohne Aussenfühler gefahren. Seine Anlage nutzt die
> Information über die Rücklauftemperatur für bestimmte Optimierungen,
Buderus GB152, deren Heizkurve ich über längere Zeit schrittweise für
unser Haus (1 WE) angepasst habe.
Die MAN-Anlage mit der Rücklauf-Auswertung hing in dem Mietshaus (10
WE), wo ich früher gewohnt habe. Das Ding hatte zwei Brenner mit einer
Gasamtleistung 75 kW und die Pumpen waren im Gerät integriert, auf diese
Weise konnten Pumpen- und Brennerleistung entsprechend gesteuert
werden..
Dafür ist es gern mal ausgefallen, weil es so intelligent konstruiert
war, dass an einem undichten Lippendichtring austretendes Kondensat in
die Elektrik tropfte - und das gleich mehrfach.
Gruß Bernhard
Lutz Schulze
>> Auf diese Weise läßt sich ermitteln,
>> ob das Haus Haus tatsächlich viel Wärme braucht oder praktisch keine.
>
> Ja. Man kann die Sache beliebig kompliziert machen, nur um die Heizung
> nach Rücklauftemperatur zu regeln.
Rücklauftemperatur könnte gerade bei Brennwerttechnik einiges an Ersparnis
bringen.
Nach recht neuen Untersuchungen einer Verbraucherschutzzentrale laufen 2/3
der Brennwertheizungen nicht so dass sie dieses Potential nutzen -
eigentlich ein Armutszeugnis für die Branche.
Wolfgang Horejsi
"Martin Kienass" <mar...@makienet.de> schrieb im Newsbeitrag
news:p5fvm8x...@news.makienet.de...
> das Excel aus OpenOffice halt) funktioniert der Im- und Export
> inzwischen erstaunlich gut, incl. Makros.
> Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
unzufrieden waren und dann das Projekt Libreoffice starteten. Vielleicht ist
das aber auch nur ein Gerücht.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Wolfgang Horejsi
> weil sie den Wärmebedarf jedes einzelnen Raumes über die Ventilstellung
> der zugehörigen Heizfläche per Systembus ermitteln, nutzen die
> Aussentemperatur, um die notwendige Vorlauftemperatur einzugrenzen.
> Hat sich bewährt, ist presiwert zu realisieren, reagiert
> schnellstmöglich auf Witterungsänderung. So what?
>
dem Wärmeverlust des Gebäudes. Davon abzuziehen ist die Aufheizung durch
sonstige Wärmequellen, Sonneneinstrahlung, Geräte, Bewohner usw.
Der Wärmeverlust des Gebäudes wird durch die Temperaturdifferenz von Innen
zu aussen, aber natürlich auch durch seine Größe, seine Dämmung usw.
bestimmt.
Mit der Rücklauftemperatur ändern sich doch nur die Verluste, die durch den
Schornstein entweichen.
Die Aussentemperatur ist also extrem wichtig, es wäre nicht sehr effektiv,
sie nicht zu messen.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Bernhard Wohlgemuth
> Irgendwo hatte ich einmal gelesen, dass viele Entwickler des Openoffice
> unzufrieden waren und dann das Projekt Libreoffice starteten. Vielleicht ist
> das aber auch nur ein Gerücht.
nie weiß, was so ein Konzern dann mit einem OpenSource-Projekt als
Nächstes anstellt, hat sich die OpenSource-Gemeinde entschlossen, unter
LibreOffice den OpenSource-Zweig weiterzuführen.
Soweit ich das überblicken kann, recht erfolgreich: Es entwickelt sich
deutlich schneller weiter als OpenOffice, darum bin ich umgestiegen.
Gruß Bernhard
Jens Riedel
> Sie werden - jedenfalls beim hier in Rede stehenden Gerät: Das hat im
> Service-Menü eine Einstellmöglichkeit für die Gebäudeart (leicht, mittel
> schwer). Damit wird eine Dämpfung für die Reaktion auf Änderungen der
> Außentemperatur eingestellt.
standardmäßig auf "Mittel" eingestellt.
Ich frage mich, ob ich ihn auf "Schwer" umstellen sollte, wenn ich es
richtig verstanden habe geht es dabei ja um die Speicherfähigkeit des
Hauses. Wir haben ein gut gedämmtes KfW60-Haus; Kalksandstein mit 14 cm
Außendämmung und Klinker. Wäre da "schwer" nicht passender?
Gruß
Jens
Bernhard Wohlgemuth
> ...Wir haben ein gut gedämmtes KfW60-Haus; Kalksandstein mit 14 cm
mit der Umgebung austauscht, könnte "schwer" durchaus passen - letztlich
wird damit ja - vereinfacht gesagt - eingestellt, mit welcher zeitlichen
Verzögerung die Vorlauftemperatur auf die Änderungen der Außentemperatur
reagiert.
Bei mir passt "mittel" ganz gut, weil ich eine Mischung aus Massivziegel
und Fachwerk habe ("KfW 1912" ;-)).
Gruß Bernhard
Jens Riedel
> Gute Frage, da das Haus aufgrund der Dämmung ja nur nur langsam Wärme
> mit der Umgebung austauscht, könnte "schwer" durchaus passen - letztlich
> wird damit ja - vereinfacht gesagt - eingestellt, mit welcher zeitlichen
> Verzögerung die Vorlauftemperatur auf die Änderungen der Außentemperatur
> reagiert.
mal umstellen...
Gruß
Jens
Jens Riedel
> Es hilft Dir nichts, wenn Du weißt, wie Wolfgang das gemacht hat, weil
> die entsprechende Einstellung gerätespezifisch ist. Bei mir muß ich ich
> in irgendeinem tiefen Menü einstellen: "Raumtemperaturabhängigkeit:
> Nein".
Bei mir gibt es irgendwo einen Menüpunkt, in dem man einstellen kann, ob
nur außenfühler-abhängig oder außenfühler- und Referenzraum-Abhängig...
soweit ich das sehe, steht es nur auf Außenfühler, so dass es eigentlich
passen sollte.
> Hast Du ein RC35 als Heizungssteuerung?
> Du wirst es bei Dir ausprobieren müssen (Ein Gang durch die Menüs ...).
> Vielleicht findest Du eine entsprechende Beschreibung auch in der
> Bedienungsanleitung für das Ding. Beim RC35 in der "Bedienungsanleitung
> für den Handwerker" (sinngemäß zitiert, habe gerade keinen Zugriff auf
> das Heft).
Die habe ich gefunden und schon studiert... zumindest finde ich jetzt
die Menüs, über alle Werte dort muss ich mich noch schlau lesen, was die
wirklich bedeuten und was ein Verstellen bewirkt.
> Du hast nach der Heizkurve gefragt: Die Heizkurve beschreibt eine
> Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von einer Referenztemperatur. Als
> Referenztemperatur sind zwei Temperaturen gängig: a) die Raumtemperatur
> dem man sich am meisten aufhält, z.B. das Wohnzimmer) und b) die
> Außentemperatur. Die Rücklauftemperatur, also die Temperatur des aus dem
> Haus abgekühlt zum Kessel zurückkommenden Wassers, spielt bei meiner
> Heizung erstaunlicherweise keine Rolle.
Soweit ich das bislang verstehe, wird die Außentemperatur herangezogen.
> Letztliches Ziel der Heizkurveneinstellung ist, daß die Heizung bei
> unterschiedlichem Heizbedarf automatisch eine entsprechende Wärmemenge
> zur Verfügung stellt.
O.k., dann ist da wohl langsames Herantasten angesagt...
Gruß
Jens
Martin Kienass
[...]
> Mach' mal. Die E-Mail-Adresse funktioniert.
>
habe ich mit Excel 10 und OpenCalc 3.irgendwas. Funktioniert beides.
Steht für Euch zum Download unter
ftp://roehrich.homeftp.net
oder
http://roehrich.homeftp.net:7000
Benutzername und Passwort ist jeweils drh
Einen Ordner darunter gibt es wie angedeutet den Rechenweg für eine
Wärmebedarfsberechnung mit hochwissenschaftlichen Erläuterungen :)
Eine Heizlastberechnung, wie sie heute durchgeführt wird, sieht im
Prinzip fast genau so aus.
Jens Riedel
> Andererseits: Ist das so schlimm, wenn man in der Übergangszeit
> gelegentlich nachschwengeln muß?
Es gibt sicher schlimmeres. Aber unangenehm ist es schon, da die
Fußbodenheizung natürlich eine gewisse Trägheit hat und es somit immer
ein Weilchen dauert, bis die aufgrund gestiegener Außentemperaturen
etwas zu kalten Räume wieder gemütlich sind - oder man umgekehrt die
teuer bezahlte übermäßige Wärme zum Fenster rauslüftet, weil es draußen
mal wieder knackig kalt ist und man die Heizung nicht schnell genug
runtergeregelt hat...
Gruß
Jens
Wolfgang Horejsi
>Wo siehst Du die zwingende Notwendigkeit des Außenfühlers?
Nichts ist zwingend. Nochmal: Der Wärmebedarf des Hauses wird nicht davon
bestimmt, wie weit welcher Thermostat offen ist, wie hoch die
Rücklauftemperatur oder die Pumpendrehzahl ist. Die Differenz zwischen
gewünschter Innentemperatur und Aussentemperatur ist der hauptsächliche
Faktor. In der Regel dürfte bei von Menschen bewohnten Räumen die gewünschte
Innentemperatur nur geringfügig abweichen. Der eine möchte 20 Grad, der
andere 24 Grad. Kleine Unterschiede verglichen mit der schwankenden
Aussentemperatur.
Da bietet es sich an, die Aussentemperatur als primäre, grobe Stellgröße zu
nehem und über Heizkörperthermostate die Raumtemperatur feinfühlig an die
Bedürfnisse der Bewohner anzupassen. So wird das schon lange gemacht, hat
sich oft bewährt und ist kostengünstig. Sicher gibt es auch andere
Möglichkeiten. Bleibt die Frage, ob die dann besser sind.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
Martin Kienass
>>> Heizungspumpe ja durchaus messen.
>
>>Den Volumenstrom auch. Nur hat man diese Information dann in der
>>Heizungspumpe, aber noch lange nicht im Heizungsregler.
>
Eigentlich eher eine Frage, wieviel Geld man auszugeben bereit ist.
Und ob die Mehrinvestition als sinnvoll (im Sinne von Energieeinsparung und
Komfortsteigerung) erachtet wird.
>>Übrigens wäre für zuverlässige Ergebnisse eine hydraulisch abgeglichene
>>Anlage eine wichtige Voraussetzung.
>
Weil ansonsten die Volumenstrommessung fehlerhafte Werte in Bezug auf
die tatsächlich benötigte Wärmemenge liefern könnte. Ich möchte die
wirklich umfangreiche Diskussion aus dem letzten Jahr hier nicht wieder
aufwärmen.
[...]
>>Anlage würde ohne Aussenfühler gefahren.
>
> vorherigen Quartier berichtet hat, bei der die Rücklauftemperatur in die
> Regelung Eingang fand.
Ja. Kein Widerspruch zu meinen Ausführungen. Als Ergänzung zur
"normalen" Aussentemperaturführung ist es in Ordnung und kann für
zusätzliche Optimierung eingesetzt werden.
>>Seine Anlage [gewinnt] die Information über den aktuellen Wärmebedarf
>>des Hauses ... immer noch hauptsächlich über die Aussentemperatur.
>
>>Wowereit.
>
> Nicht alles, was üblich ist, ist deswegen notwendigerweise a) gut und b)
> die einzig mögliche Lösung einer Frage.
Es gibt nunmal keinen direkteren Indikator für den (voraussichtlichen)
aktuellen Wärmebedarf eines Gebäudes. Alle anderen Werte, ob es nun
Raumtemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom sind, auf deren
Änderung eine Heizungsregelung reagieren könnte, ändern sich erst, wenn
bereits Über- bzw. Unterversorgung eines Raumes vorliegt. Auf eine
Änderung der Aussentemperatur kann der Heizungsregler dagegen schon
reagieren, bevor es sich in den Räumen auswirkt.
>>> Möglicherweise käme eine Heizung, die so funktioniert, ganz ohne Außen-
>>> und Raumtemperaturfühler aus.
>
>>Das bezweifle ich stark.
>
>>Ein solches System würde mutmaßlich zu sehr starken Über- und
>>Unterschwingern neigen und zusätzlich sehr träge reagieren.
>>Man braucht sich ja nur einmal zu überlegen, wie lange es wohl dauert,
>>bis von der Meldung "Rücklauf zu kalt, Brenner zünden" eine
>>Temperaturerhöhung am Rücklauf messbar wäre.
>
>>Je größer die Anlage (und je mehr HK offen), desto länger.
>
>>U.U. kühlt sich der Rücklauf auch zunächst noch weiter
>>ab, obwohl der Brenner schon läuft.
>
> Rücklauf" würde aber ohnehin "Wärmebedarf" bedeuten.
Oder das Gegenteil, nämlich schliessende Thermostatventile. Aber das
hatten wir schon.
Ich wollte darauf hinaus, dass ein solches System regelungstechnisch
schwierig in den Griff zu bekommen wäre, u.a. deshalb, weil die
Reaktion auf einen Regeleingriff sehr träge erfolgt.
Du musst mir das nicht glauben, aber Du könntest Dich mit
Regelungstechnik, insbesondere mit dem Begriff "Totzeit" einmal
auseinandersetzen, bevor Du gegen physikalische Gegebenheiten
argumentierst.
>>Abgesehen davon hätte man das Problem, ohne Infos über Raum- oder
>>Aussentemperatur eine passende Vorlauftemperatur bestimmen zu müssen
>>oder in Kauf zu nehmen, dass der Wärmeerzeuger im Zweifelsfall immer
>>bis zur maximal möglichen Temperatur heizt.
>
> Diskussionen bieten und viele Leute beklagen, daß sie speziell in der
> Übergangszeit nicht ordentlich funktionierten, deutet an, daß wir hier
> noch nicht am Ende des Weges sind.
Das mag sein, liegt aber zu einem großen auch daran, dass Mensch
eben kein geeichtes Thermometer darstellt, sondern dass unser
Temperaturempfinden abhängig von mehreren anderen Umständen ist, die
eine Heizungsregelung weder erfassen noch beeinflussen kann.
Man braucht dafür übrigens gar keine hochkomplizierten elektronischen
Regelungen, ein einfaches Thermostatventil reicht oft schon aus, um
Ottonormalverbraucher zu überfordern.
> Eine allgemeingültige Lösung wird es vermutlich nie geben, dazu sind die
> Anforderungen an "eine" Heizung und der Aufbau verschiedener
> Heizungsanlagen zu heterogen.
So is das.
>>Selbst Anlagen, die theoretisch ohne Aussenfühler auskommen sollten,
>>weil sie den Wärmebedarf jedes einzelnen Raumes über die Ventilstellung
>>der zugehörigen Heizfläche per Systembus ermitteln, nutzen die
>>Aussentemperatur, um die notwendige Vorlauftemperatur einzugrenzen.
>
> nie von Schaden.
Genau dies wolltest Du aber 3-4 Absätze weiter oben noch abschaffen.