Vom Feuerlegen mit elektronischen Zeitzündern

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Vom Feuerlegen mit elektronischen Zeitzündern

(Earth Liberation Front, Mai 2001)

Übersetzt haben wir die Broschüre mehr oder weniger komplett, die
Technik da verändert, wo sich die verfügbaren Bausteine in der BRD von
der Beschreibung unterscheiden. Die Eimer haben wir unverändert als
Anregung dringelassen, auch wenn es hier weniger Gebäude gibt als in
den USA, für die die beschriebenen Brandsätze das Passende sein
könnten.

Wir möchten betonen, dass alle hier beschriebenen Techniken immensen
Schaden anrichten können. Damit dieser Schaden der gewünschte
materielle bleibt, ist ein äußerst sorgsamer Umgang bereits bei der
Planung der Aktion nötig. D.h. es ist absolut auszuschliessen, dass
Unbeteiligte (AnwohnerInnen, WachschützerInnen, Reinigungspersonal
u.a.) verletzt werden. Sichert euch lieber einmal zuviel ab, oder
lasst eine Aktion im Zweifelsfall sein, bevor ihr Dinge verursacht,
die ihr als radikale Linke nicht mehr verantworten könnt.

Inhaltsverzeichnis

* Terminologie
* Vier Regeln der Brandstiftung
* Brennstoffanforderungen für Gebäude
* Die Zusammenstellung eines Brandsatzes
* Die Eimer-Zünder-Connection
* Die Herstellung eines sauberen Raumes
* Tips zur Konstruktion von elektrischen Zeitgebern
* Bananenstecker vs. Krokodilklemmen
* Was beim Löten zu beachten ist
* Lest die Anweisungen sorgfältig

Rezepte

* Altmodische Küchenuhr-Zeitgeber
* Digitale TRIAC-Zeitgeber
* Glühbirnen-Zünder
* Modell-Raketen-Zünder
* Elektrische Zeitgeber bei kalten Temperaturen
* Vom Trockenhalten des Zünders
* Wo anfangen?

Terminologie

BRANDBESCHLEUNIGER - eine zumeist flüssige Substanz, die beim Brennen
enorme Hitze entwickelt. Brandbeschleuniger steigert das Tempo der
Zerstörung drastisch. Petroleumprodukte wie Benzin, Diesel oder
Kerosin sind sehr kraftvolle Brennstoffe.

ZÜNDER - Er ist die vermittelnde Komponente zwischen Zeitgeber und
Brennstoff. Der Zünder erzeugt eine heiße Flamme in dem Moment, da ein
Funken, schwelende Glut, ein elektrischer Strom oder eine andere
Hitzequelle vom Zeitgeber erzeugt wird. Der Zünder muss lange und heiß
genug brennen, um den Sprit zum Brennen zu bringen.

ZEITGEBER - Ein chemischer, mechanischer oder elektrischer
Mechanismus, der eine zeitliche Verzögerung des Brandes bewirkt. Sie
können z.B. aus Sicherungen, Kerzendochten, Zigaretten,
Räucherstäbchen, modifizierten Küchenuhren und Weckern hergestellt
werden.

BRANDSATZ - Ein System aus Zünder, Zeitgeber und einer bestimmten
Quantität Sprit.

FRÜHZÜNDUNG - Die potentiell gefährliche Situation, wenn der Brandsatz
losgeht, bevor er sollte.

Vier Regeln der Brandstiftung

1) Die meiste Hitze eines Brandes steigt nach oben.

Konvektionsströme bewirken, dass Feuer und Flammen nach oben ziehen.
Bei der Auswahl des Ortes, an dem der Sprit deponiert wird, sollte der
Weg der aufsteigenden Hitze des Brandes berücksichtigt werden. Bekommt
so viel wie möglich von dieser aufsteigenden Hitze ins "Zielgebiet".
Zielgebiet ist der Teil des Gebäudes oder Fahrzeuges, der am
empfindlichsten auf Feuer reagiert. (Bei den meisten Gebäuden ist
Zielgebiet der Dachstuhl und die Dachsparren, wie in Kapitel 2
"Brennende Gebäude" beschrieben.)

2) Die Hitze muss an einem Ort konzentriert werden.

Es ist kontraproduktiv den Sprit zu verteilen. Bewahrt den Sprit in
einem 5-Liter-Kanister oder anderem Behälter auf. In Hollywood Filmen
werden häufig Leute gezeigt, die alles mögliche mit Sprit übergießen,
bevor sie ihn anzünden. Das macht einen netten Special Effekt, wenn
die Flammen überall loslodern. Wie dem auch sei, macht es verteilte
Hitze weniger wahrscheinlich, dass massives Holz genügend Hitze
(Energie) absorbiert, um Feuer zu fangen und abzubrennen.

3) Die Hitze muss über eine gewisse Zeit unterstützt werden.

Wenn ein Objekt Hitze ausgesetzt wird, absorbiert es mit der Zeit mehr
und mehr dieser Energie. Schließlich erreicht die Temperatur des
Objektes einen Punkt, an dem es sich entzündet. Ein flüchtiger Blitz
intensiver Hitze, etwas wie ein Feuerball, kann wahrscheinlich nicht
genügend Hitze an das Objekt transferieren, wie das eine konstante
Flamme kann. So verbrennt sich z.B. niemand die Hand, wenn diese
schnell durch eine Kerzenflamme gezogen wird. Dies geschieht
allerdings, wenn diese still über der Flamme gehalten wird. Selbst
sehr große Temperaturen können sich als ineffizient herausstellen,
wenn nicht ausreichend Zeit zum Transfer der Hitze ist. Dies geschieht
mit Benzin, das heiß und schnell brennt. Um das Tempo des Brandes zu
mindern wird deshalb z.B. Diesel beigemengt.

4) Garantierte Zerstörung des Zieles durch sorgfältige Planung und
Durchführung

Nehmt keine Abkürzungen. Betreibt genaue Aufklärung, um keine
Überraschungen zu erleben. Plant für alle Situationen, die schief
laufen können. Unterzieht Zeitgeber und Zünder umfangreichen Tests.
Verwendet mehrere Brandsätze mit großzügigen Mengen an Sprit. Seid
niemals mit möglicher oder wahrscheinlicher Zerstörung zufrieden. Das
Ziel jeder Aktion sollte die sichergestellt Zerstörung sein. Für alles
andere sind die Risiken zu hoch.

Wo Brandsätze platziert werden

Um ein Gebäude erfolgreich zu zerstören, muss sich die SaboteurIn
durch die Dachsparren brennen, die das Dach stützen. All die Wände,
die dem Feuer entkommen sind wertlos, wenn das Dach kollabiert. Also
kümmert euch nicht darum, wie viel Schaden auf Bodenniveau angerichtet
wird. Das Ziel ist immer das Feuer nach oben in die Dachsparren zu
tragen. Es ist essentiell, dass das Feuer genügend Trägerbalken in der
Decke zerstört, um das dach strukturell instabil zu machen. Gut
platzierte Brandsätze richten das Feuer auf zahlreiche Trägerbalken.

Die Brandsätze sollten immer mindestens gegen zwei verschiedene Wände
gerichtet werden. Dies ist notwendig, um durch die Deckenbalken zu
kommen. Zudem entsteht so ein Zug, der das Feuer beschleunigt, indem
ihm mehr Sauerstoff zugeführt wird.

Die genauen Orte für die Brandsätze sollten vor der Nacht der Aktion
bestimmt werden. Nutzt jede Eigenart des Gebäudes, das die Hitze des
Brennstoffs aufnimmt und in die Struktur des Gebäudes trägt. Überlegt
euch den Weg der Flammen und der aufsteigenden Hitze
(Konvektionsströme). Überlegt euch auch wohin die Hitze ausstrahlt,
wenn eine bestimmte Oberfläche brennt - wird sie nach draußen in die
Atmosphäre abgegeben (schlecht) oder an eine nahe gelegene Oberfläche,
die ebenfalls brennbar ist (gut).

1) Verandadach
fängt die aufsteigende Hitze extrem gut ein. Das Dach über einer
Veranda ist nicht so hoch wie das Hauptdach. Und das den Flammen
ausgesetzte Holz auf der Innenseite des Verandadaches wird trocken
sein. Platziert den Brandsatz an der Mauer des Gebäudes, so dass das
Feuer unverzüglich in die Hauptstruktur eindringen kann. Der einzige
Nachteil einen Brandsatz auf der Veranda zu platzieren ist, dass er
leichter bemerkt werden kann, wenn Wachleute das Gebäude betreten oder
überprüft, ob die Türen geschlossen sind.

2) Ein zurückgesetzter Eingang
ist die perfekte Situation, besonders wenn er einen Meter oder mehr
zurückgesetzt ist. Die Hitze wird vom Gebäude an drei Seiten
reflektiert und absorbiert. Die aufsteigende Hitze wird direkt in die
Struktur geleitet, in einem einstöckigen Gebäude in den Speicher.
Einziger Nachteil ist die gesteigerte Entdeckungsgefahr, falls
Wachleute vorbeikommen.

3) Ein überhängendes Dach
(Im Konstruktionsgewerbe "Laibung" genannt) nimmt die aufsteigende
Hitze auf. Je mehr das Dach überhängt, umso besser. Möglicherweise
befinden sich eine Reihe Ventilationslöcher unterhalb des Überhangs,
die mit kleinen Blenden verschlossen sind. Wenn ihr Ventilationslöcher
seht, habt ihr Glück und solltet unbedingt Brandsätze direkt unterhalb
derselben anbringen. Ventilationslöcher befördern den Prozess das
Feuer in die Dachsparren zu tragen auf großartige Weise. Wenn ein
überhängendes dach vorhanden ist, sollte eine "innere Ecke" oder ein
Fenster genutzt werden, um zusätzlich Hitze in die Struktur zu
bringen.

a) Eine "innere Ecke" ist auf der Außenseite eines Gebäudes dort zu
finden, wo zwei Flügel eines L-förmigen Gebäudes aneinander stoßen.
Ein T-förmiges Gebäude hat zwei innere Ecken. Der Brandsatz wird in
der Ecke an der Wand platziert. Die Hitze wird zwischen den Wänden hin
und her reflektiert und nach oben kanalisiert, was euer Feuer
befördert. Eine innere Ecke funktioniert am Besten, wenn es auch ein
überhängendes Dach gibt. Wenn es keinen Überhang gibt, geht eine Menge
Hitze an die Atmosphäre verloren.

b) Ein mittelgroßes Fenster und ein überhängendes Dach sind eine gute
Kombination. Platziert den Brandsatz unterhalb des Fensters. Die Hitze
der Flammen wird das Glas zerbrechen. Einiges von der Hitze wird durch
das zerbrochene Fenster in den Raum geleitet und einige Hitze wird von
dem Überhang absorbiert. Wenn ein weiterer Brandsatz an einem zweiten
Fenster angebracht wird (möglicherweise an der gegenüberliegenden
Seite des Raumes), entsteht ein netter Zug, der das Feuer mit
reichlich Sauerstoff versorgt. Ohne ein überhängendes Dach wird die
meiste Hitze des Brandsatzes außerhalb des Fensters an den Nachthimmel
verloren.

Zusammenfassung

Jeder zurückversetzte Bereich, Winkel, Laibung, Veranda oder
Dachverzierung kann zu eurem Vorteil genutzt werden. Sie konzentrieren
die Hitze des Brennstoffes und/oder nehmen sie in sich auf. Eine
glatte Wand ohne ein überhängendes Dach ist die schlechteste
Situation. Sucht in diesem Fall nach einem Schuppen, einem
benachbarten Gebäude, einem geparkten Auto oder Mülltonnen bzw. -
stapel, die nahe genug stehen, um die Hitze zurück zu reflektieren.
Manche Mülltonnen/berge können auch in eine günstige Position gezogen
werden.

Wenn die Struktur einen A-Rahmen hat (bekannt als Giebeldach), stellt
sicher, dass ihr das Feuer ans untere Ende der Dachsparren legt. Das
Feuer wird dann die Dachsparren hinaufklettern und das Dach völlig
verschlingen. Vermeidet Zündpunkte direkt unterhalb des
Scheitelpunktes des Daches. In anderen Worten ist jeder Platz entlang
der FRONT- und HINTERSEITE eines Gebäudes ein guter Ort für einen
Brandsatz. Vermeidet aber den Scheitelpunkt am mittleren Teil der
Mauern an beiden SEITEN des Gebäudes (wo sich die Giebelenden des
Gebäudes befinden).
Es ist wichtig zu bedenken, wie sichtbar die Brandsätze für Wachleute
und PassantInnen sein werden. Tarnt die Brandsätze und nutzt Schatten
und Sträucher. Wenn auch nur ein Brandsatz vor der Zündung entdeckt
wird, wird die ganze Operation scheitern.

Brennstoffanforderungen für Gebäude

Für ein kleines einstöckiges Gebäude werden zwei Brandsätze mit
jeweils 5 Gallonen (22,5 Liter) Sprit gebraucht. Wenn das Gebäude
größer als ein Sommerhäuschen ist, sollten zusätzliche Brandsätze mit
je +20 Liter verwendet werden. Nehmt euch immer mindestens zweier
Wände an. Für eine garantiert totale Einäscherung verteilt die
Brandsätze in Intervallen von 20-30 Fuß (6-9 Meter) entlang dieser
Wände. Im Falle eines lang ausgestreckten Gebäudes kann es unmöglich
sein, das ganze Gebäude in Flammen einzuschließen, aber bedachtes
Platzieren der Brandsätze kann genug von der Struktur zerstören, um es
auf wirksame Weise wertlos zu machen. Oder das Feuer kann auf die
teuersten Bereiche fokussiert werden (z.B. Computer, Laborausrüstung).

Ein zweistöckiges Gebäude benötigt mehr Sprit an jedem Zündpunkt, um
euer Feuer die 10 Fuß (3-4 Meter) mehr zu den Dachsparren hoch zu
bringen. Benutzt 8-10 Gallonen (36-45,5 Liter) für jeden Brandsatz.
Verändert zudem das Sprit-Diesel Verhältnis so, dass mehr Sprit und
weniger Diesel enthalten ist, was die Flammen höher schlagen lässt.

Ein dreistöckiges Gebäude ist zu hoch, um die Flammen den ganzen Weg
glatter Wände hinauf ins Dach zu tragen. Stattdessen müsst ihr eine
zurückgesetzte Tür oder ein niedriges Dach über einer Veranda nutzen,
um das Feuer ins Gebäude zu bringen.

Es ist für gewöhnlich unnötig und Verschwendung wertvoller Zeit vor
Ort brennbares Material zusammenzusammeln (z.B. Zaunpfähle, Äste,
Holzmöbel). Es ist weitaus wertvoller, mehr Sprit mitzubringen, wenn
ihr über den Erfolg eures Feuers besorgt seid. Sprit und Diesel sind
perfekt geeignet, um große Quantitäten an Hitze zu spenden, nicht zu
schnell und nicht zu langsam.

Wenn der Transport von viel Brennstoff nicht machbar ist, kann die
Menge pro Brandsatz von 5 auf 3 Gallonen (13,5 Liter) reduziert
werden. Aber verwendet nicht weniger als diese Menge pro Brandsatz.
Und verwendet im Ganzen nie weniger als 9 oder 10 Gallonen (41-45,5
Liter) für ein Gebäude. In anderen Worten sind je 3 Gallonen (13,5
Liter) an drei verschiedenen Stellen oder je 5 Gallonen (22,5 Liter)
an zwei Orten das absolute Minimum.

Die Zusammenstellung eines Brandsatzes

Jeder Brandsatz setzt sich aus drei Teilen zusammen: Der Zeitgeber,
der Zünder und der Brennstoff. Zur Sicherheit werden die drei Teile
beim Transport getrennt voneinander aufbewahrt. Zur gesetzten Zeit
sendet ein elektrischer Zeitgeber einen elektrischen Strom an den
Zünder. Die Aufgabe des Zünders ist es, den elektrischen Strom (oder
die schwelende Glut) in eine Flamme umzuwandeln und diese Flamme zu
nähren, damit diese den Brennstoff entzünden kann.

Ohne Brennstoff bringen Zeitgeber und Zünder nichts, außer einer
kurzen Flamme und einem Rauchwölkchen. Traditionell sollte der
Brennstoff aus 50% Benzin und 50% Diesel bestehen. Es besteht keine
Notwendigkeit, das Verhältnis präzise zu messen, mischt einfach grob:
halb Benzin, halb Diesel. Wenn ihr Probleme habt Diesel zu bekommen,
ist es für den Beschleuniger auch OK ganz aus Benzin zu bestehen. Es
ist nicht OK aus irgendeinem Grund weniger als die Hälfte Benzin zu
verwenden, da das Benzin für die Zündung notwendig ist. Diesel fängt
nur zögerlich Feuer. Selbst eine brennende Kerze kann gelöscht werden,
wenn man Diesel darauf gießt. Benzin entzündet sich augenblicklich,
heizt dann den Diesel auf und bringt ihn zum Brennen.

Verwendet einen 5-Gallonen-Eimer (+20 Liter Eimer) als Gefäß für den
Brennstoff. Ein solcher Eimer hat einen bequemen Griff und einen dicht
schließenden Deckel. Er ist billiger und sieht weniger verdächtig aus
als ein Spritkanister. Die flache Oberfläche des 5-Gallonen-Eimers hat
die ideale Form, um den Zünder so zu positionieren, dass er durch den
Deckel schmilzt (wie in Option 2 unten beschrieben). Der große
Durchmesser des Verschlusses ist ideal, um den Deckel ab zu lassen und
den Brennstoff unmittelbar einer großen Menge Sauerstoff auszusetzen
(wie in Option 1 unten beschrieben). Eimer werden regelmäßig von
Restaurants weggeworfen, aber ihr müsst darauf achten, dass die Deckel
richtig schließen. Neue Eimer gibt es in Baumärkten. Besorgt euch
Eimer mit Griffen. Manche Eimer fassen 3 oder 4 Gallonen (13,5 oder 18
Liter) gleichen den 5-Gallonen-Eimern aber in jeder anderen Hinsicht.

Ihr werdet einen zugelassenen Kanister brauchen, um an einer
Tankstelle Benzin zu bekommen. Andere Arten von Behältern an einer
Tankstelle zu befüllen ist gesetzlich verboten und lenkt unerwünschte
Aufmerksamkeit auf euch. Um das Lecken zu minimieren, lasst 3 inch
(7-8 cm) Luft, wenn ihr einen Kanister oder Eimer befüllt
(Benzinkanister haben üblicherweise eine empfohlene Füll-Linie
markiert).

Die Eimer-Zünder-Connection

Hier sind drei Optionen angegeben, wie der Zünder an den Behälter(n)
mit Brennstoff angebracht werden kann. Es ist wichtig, an einem
bestimmten Ziel die gleiche Option für alle Brandsätze zu verwenden.
Durch Benutzen der gleichen Option vergrößert ihr die
Wahrscheinlichkeit enorm, dass alle Brandsätze zur gleichen Zeit ihre
volle Kraft entfalten.

Option 1:

Bringt den Zünder über einem +20-Liter-Eimer an, dessen Deckel
entfernt wurde, was den Zünder in direkten Kontakt mit den
Benzindämpfen bringt.

Vorteile: Augenblicklich wird eine sehr große Flamme erzeugt. Pro
Brandsatz wird nur ein Brennstoffbehälter benötigt.

Nachteile: Zur Entfernung des Deckels wird am Zielort zusätzliche Zeit
benötigt. Um Frühzündungen zu verhindern, müssen Sicherheitsmaßnahmen
ergriffen werden. Die Handschuhe können leicht mit Brandbeschleuniger
kontaminiert werden.

Am Zielort bringt ihr den +20-Eimer in die gewünschte Position und
entfernt den Deckel. Manche Deckel ploppen einfach auf, wenn an den
Laschen gezogen wird. Andere Deckel können nur dann entfernt werden,
wenn die Seite in regelmäßigen Abständen eingeschnitten wird. Die
Schnitte werden in den dünnen Rillen gesetzt, wo das Plastik dünn ist.
Wenn ihr euch unsicher seid, was zu tun ist, sucht einen gebrauchten
Deckel eines Restaurants und untersucht, wie dieser aufgeschnitten
wurde. Das Messer muss scharf sein, benutzt also ein Rasiermesser mit
neuer Klinge. Werdet die Klinge danach los und macht das Messer
sauber.

Der Zünder wird über dem Eimer aufgehängt. Hier sind zwei Methoden,
die billig, leicht in Anwendung und Gewicht sind und relativ wenig
Raum beim Transport einnehmen. Die erste Methode ist, den Zünder an
zwei Stöcke zu tapen, die etwas länger als der Durchmesser des Eimers
sind. Die Stöcke müssen frei von Fingerabdrücken sein. Achtung:
ältere, trockenere Stäbe sind oft spröde und brechen leicht. Bringt
die Stöcke in parallele Lage und klebt den Zünder mit Klebeband
dazwischen.

Eine andere Methode den Zünder über dem offenen Eimer zu platzieren
ist es, einen zweiten Deckel mit einem großen, vorher zugeschnittenen
Loch zu verwenden. Macht das Loch so groß wie möglich, aber so, dass
die Stabilität erhalten bleibt und Zeitgeber und Zünder Platz finden.
Nachdem der Eimer an die gewünschte Stelle am Zielort gebracht wurde,
entfernt ihr den intakten Deckel und legt den modifizierten auf. Wenn
gewünscht, kann Zeitgeber und/oder Zünder vorher mit Klebeband auf den
Deckel geklebt werden.

Platziert den Brandsatz nicht in einem Schrank oder einem anderen
engen Raum. Benzin gibt konstant dämpfe ab. Mit der Zeit kann die
Konzentration der Dämpfe in einem kleinen, beengten Raum so groß
werden, dass der Brandsatz nicht mehr funktioniert. In technische
Begriffe gefasst, darf das Verhältnis von Benzindämpfen und Luft das
"obere entflammbare Limit" für Benzin (7,6%) nicht überschreiten.
Andernfalls wird das Benzin nicht brennen, selbst wenn eine Flamme da
ist.

Wichtiges Utensil ist in diesem Zusammenhang ein Brandüberträger.
Damit ist die Komponente gemeint, die vom Zeitgeber über die
Zündhölzer und die Glühbirne die Brandenergie auf die mit
Benzingemischen gefüllten Eimer, Flaschen oder auch Kanister
überträgt. Handelt es sich um dickwandige Eimer, reicht die Kraft der
Zündhölzer nicht aus die Eimerwand zu schmelzen. Dafür ist entweder
eine "Fackel" notwendig (die bei uns aber schwierig zu besorgen ist)
oder ein mit Benzin gefüllter 1 Liter Gefrierbeutel. Der Gefrierbeutel
sollte zu zirka ein Drittel mit Benzin gefüllt, zugeknotet und der
Überstand abgeschnitten sein. Problem bei dieser Variante: durch die 1
Liter Gefrierbeutel entweichen, wenn auch in sehr geringem Maße, zu
riechende Benzindämpfe.

Werden anstatt der Eimer dünnwandige Plastikflaschen verwendet, hat in
unseren Tests die Kraft der Zündhölzer genügt, das Benzingemisch in
der Flasche in Brand zu setzen. Wichtig bei allen Varianten: Überlegt
euch, wohin sich die meiste Hitze ausbreiten soll und bringt
dementsprechend Tüte, Fackel, Zündhölzer an.

GEFAHR: Frühzündung ist ein ernstzunehmendes Risiko. Entfernt den
Deckel eines +20-Liter-Eimers nicht in der Nähe einer Heizung oder
Klimaanlage oder irgendetwas anderem, das auch nur einen kleinen
Funken machen könnte. Es gibt viele Dinge in Räumlichkeiten, die
Funken erzeugen (z.B. Computer, Kühlschränke, klingelnde Telefone, Fax-
Geräte, usw.). Auch auf die Zündungen von Gas-Anlagen ist zu achten.
Bevor eure Gruppe nicht sehr erfahren im Feuerlegen ist, drängen wir
auf die Verwendung geschlossener Brennstoff-Behälter und die Benutzung
einer der anderen Optionen, wenn ihr in einem Gebäude arbeitet.

Option 2:

Platziert den Zünder so, dass er sich durch den Deckel eines +20-Liter-
Eimers brennt.

Vorteile: Extrem schnell aufzubauen. Pro Brandsatz reicht ein Behälter
Brandbeschleuniger.

Nachteile: Die Flamme ist zu Beginn klein und wird langsam größer.

Bringt den +20-Liter-Eimer an die gewünschte Stelle. Der Deckel bleibt
zu. Legt Zeitgeber und Zünder auf den Deckel drauf. Der
Brandüberträger muss so platziert werden, dass die Flamme mit dem
Plastik in Kontakt kommt. Wenn der Brandüberträger zündet, wird er ein
Loch in den Deckel brennen und die Benzindämpfe entzünden. Das Loch im
Deckel wird nach und nach größer werden.

Option 3:

Klebt den Zünder so an eine Plastikflasche, dass der Brandüberträger
sich sicher durch die Wasserflasche schmilzt.

Vorteile: Es ist die verlässlichste Option, da sich die Zündhölzer
auch dann durch die Flaschen schmelzen, wenn der Brandüberträger nicht
zündet.

Nachteile: Es werden zwei Behälter mit Brennstoff gebraucht. Die
Flamme beginnt klein und braucht länger als bei den beiden anderen
Optionen, um ihre volle Größe zu erreichen.

Eine 1-Gallonen-Plastikflasche (4,5 Liter) wird zu 100% mit Benzin
gefüllt. Mischt in diesen Flaschen keinen Diesel bei, da bei Diesel
die Möglichkeit besteht, dass er die Flammen bedeckt ohne Feuer zu
fangen. Um Lecken zu vermeiden, füllt ihr die Flaschen nur zu 3/4 und
lasst das obere Viertel für die Sammlung der Benzindämpfe frei. Der
Deckel muss mit einem Schraubverschluss verschließbar sein, nicht mit
einem zum aufploppen. Die Verwendung eines Behälters mit aufploppendem
Verschluss führt zu einer widerlichen Sauerei im Transportfahrzeug.
Klebt den Zünder mit Klebeband an die Plastikflasche. Das brennende
Ende der Flasche sollte innerhalb des Griffes sein. Genauer gesagt
sollten sich die Streichholzköpfe unterhalb (und sehr nahe bei) der
Stelle der Flasche sein, wo sie mit dem Griff verbunden ist.

Am Zielort stellt ihr die Plastikflasche neben einen +20-Liter-Eimer,
der mit 50% Benzin und 50% Diesel gefüllt ist.

WARNUNG: Erstickt den Brandsatz nicht, indem ihr ihn in einem
geschlossenen Paket, einer Sporttasche, einem Karton oder einem
anderen Behälter lasst.

Die Herstellung eines sauberen Raumes

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen mögen extrem klingen, aber die
Technik der DNA-Analyse hat uns in eine völlig neue Ära gestoßen, das
volle Ausmaß der Auswirkungen bleibt abzuwarten. In den 1990er Jahren
brauchten Kriminallabore eine probe, die hunderte von Zellen enthielt,
um die DNA bestimmen zu können. Forscher haben nun den Erfolg neuer
Techniken bekannt gegeben, die nur eine einzige Zelle als Probe
benötigen. Diese Technologie wird bald in den Kriminallaboren
verfügbar sein, wenn sie es nicht bereits ist. Durch diese Entwicklung
können Ermittler mikroskopisch kleine Hautschüppchen verwenden,
anstatt einen ganzen Tropfen Blut oder Speichel zu brauchen. Und
Menschen verlieren permanent Hautschüppchen.

Um einen sauberen Raum herzustellen, wählt einen Ort, an dem eure
Haare und Hautzellen nicht ohnehin schon umherfliegen. Der Ort sollte
auch frei von Haaren eines Hundes, einer Katze oder sonstiger
tierischer Gesellen sein, die die Regierung als euer Haustier zuordnen
könnte. Benutzt den Keller oder die Garage von Freunden (die nicht
politisch aktiv sind). Oder mietet ein Zimmer in einem Hotel oder
einer Mitwohnzentrale.

Bedeckt soviel von eurer Haut wie möglich, bevor ihr den sauberen Raum
betretet. Besorgt euch lange Hosen und langärmlige Hemden in einem
Second-Hand-Laden. Tragt diese Kleidung nicht, bevor ihr bereit seid,
den sauberen Raum zu betreten. Nachdem ihr mit dem Bau von Zündern und
Zeitgebern fertig seid, werft ihr sie weg. Ein Einweg-MalerInnen-
Overall ist eine weitere Möglichkeit. Besorgt euch Hüte, die eure
Haare komplett bedecken oder tragt Bademützen. Haarnetze reichen nicht
aus. Einen Mundschutz oder eine OP-Maske zu tragen ist eine gute Idee,
und insbesondere für Männer wichtig, die einen Bart oder Schnurrbart
tragen. Eine Ski-Maske ist eine Alternative, aber ihr werdet ins
Schwitzen kommen. Verwendet keine Ski-Masken aus Polypropylen, da
diese dazu neigen, so dünn zu sein, dass Haare einfach durchpieksen.

Tragt Handschuhe, wann immer ihr euch im gleichen Raum wie Zünder und
Zeitgeber befindet. Selbst von erfahrenen AktivistInnen wissen wir,
dass sie geistesabwesend eine Komponente ohne Handschuhe angefasst
haben, während sie anderen beim Arbeiten zusahen, oder als sie von
einer Pause zurückkamen. Sowohl Stoff- als auch Latexhandschuhe
entwickeln im Lauf der zeit Löcher, besonders wenn mit scharfen Kanten
oder Kabeln gearbeitet wird. Die Löcher werden vielleicht nicht sofort
bemerkt! Tragt zwei Lagen Latexhandschuhe für einen besseren Schutz.
Oder tragt ein Paar Latexhandschuhe über einem eng anliegenden Paar
Stoffhandschuhe. Denkt daran, euch nicht am Kopf oder im Gesicht zu
kratzen, während ihr die Handschuhe anhabt.

Behaltet die Komponenten in ihren Verpackungen, bis sie gebraucht
werden. Wenn ihr eine Lampe oder etwas anderes von zuhause mit in den
sauberen Raum bringt, staubt es vorher ab. Staub besteht aus
Hautzellen und Fasern von Teppichen und Kleidung. Zieht das Gummi von
Kabeln nicht geistesabwesend mit den Zähnen ab - benutzt eine Schere
zum Anritzen. Zieht die Kabelsorgfältig ab, um zu vermeiden, dass
kleine Stückchen Isolierung im Raum herumfliegen und verloren gehen.
Bewahrt fertig gestellte Zeitgeber und Zünder in Gefrierbeuteln oder
neuen Tupperware-Behältern auf.

Küchengeplapper: Auch wenn die Anleitungen lang erscheinen, übersteigt
nichts auf den folgenden Seiten das Talent einer jeden AktivistIn.
Folgt den Anweisungen einfach Schritt für Schritt.

Tips zur Konstruktion von elektrischen Zündern

Besondere Sorgfalt muss in alle elektrischen Verbindungen gesteckt
werden. Stellt sicher, dass jede davon die Elektrizität gut leitet und
keine während dem Transport brechen kann. Durch das Verlöten der
Drähte wird eine weitaus bessere Verbindung hergestellt als durch
einfaches Zusammendrehen.

Um zwei Kabel zusammen zu bringen: Entfernt die Isolierung um jeden
Draht, dreht sie zusammen und umschließt sie mit einer Löthülle.
Wickelt Isolierband um die zusammengedrehten Teile der betreffenden
Kabel bis zur Isolierung hinunter und noch einige Zentimeter darüber
hinaus. Schmiegt das Klebeband durch Drücken und Ziehen während des
Wickelns eng um die Kabel. Das Isolierband verhindert Kurzschlüsse und
schützt die Kabel davor, auseinander gerissen zu werden. (Hilfreicher
Tip: Um einen engen Sitz beim Umwickeln der dünnen Drähte bei diesen
Rezepten zu erreichen, empfehlen wir, jedes Stück Isolierband zunächst
der Länge nach durchzuschneiden, um sein Breite zu halbieren.)

Hier nun einige Ratschläge zu Kabeln, Batterien, Batterie-Schnappern,
Voltmetern, Zwei-Komponenten/Sekundenkleber und Schrumpfender
Abisolierung:

Kabel:
Die Stärke eines Drahtes ist das Maß seines Durchmessers. Verwendet
unbesorgt unterschiedliche Kabelstärken im gleichen Stromkreis. Dicke
Kabel werden überall verkauft, dünnere sind schwieriger zu finden.
18er und 20er Kabel sind manchmal in Baumärkten und Autoteilehandel zu
finden. Dünnere Kabel gibt's im Elektronikhandel. Unter der bunten
Plastik-Isolierung besteht ein Kabel entweder aus einem massiven Kern
(ein einzelner Draht) oder es handelt sich um Litzendraht (mehrere
dünne Drähte). Litzendraht ist einfacher zu verarbeiten, da er
flexibler ist und bessere Lötverbindungen eingeht. Das Lötmetall
sickert zwischen die einzelnen Stränge des Drahtes. Wir empfehlen
sehr, Litzendraht zu verwenden.

Batterien:
Verwendet Alkali-Batterien. Verwende keine Lithium-Zellen. Verwende
keine aufladbaren Nickel-Kadmium-Batterien. Nur Alkali-Batterien haben
genug Ampere (Stromstärke), um eine Test-Glühbirne oder einen Zünder
zu betreiben. Schwache Batterien können falsche Testergebnisse
verursachen. Tests mit einer Glühbirne oder einem Glühbirnen-Zünder
werden die Batterien schnell entleeren. Habt während der Tests eine
menge Batterien zur hand und schmeißt Batterien weg, die weniger als
8,8 Volt haben. Und verwendet am Zielort selbstverständlich nur
nagelneue Batterien.

9 Volt Batterie-Schnapper:
Uhren, Spielzeug, kleine Radios und alles andere, das mit einer 9-Volt-
Batterie betrieben wird, verfügt über einen Batterie-Schnapper
(manchmal auch Batterie-Kappe oder Batterie-Verbinder genannt). ER
schnappt auf den beiden Polsteckern auf der Oberseite de Batterie ein.
Batterie-Schnapper gibt es in Hobbygeschäften oder bei
Elektronikläden. Bei den meisten Marken wurde in der Fabrik ein Stück
Isolierung am Ende der Kabel entfernt, meistens jedoch nicht genug für
unsere Zwecke. Ihr werdet noch mehr Isolierung entfernen müssen, was
leicht schwierig ist, da die Kabel sehr dünn sind. Passt auf: Einige
Batterie-Schnapper sind schlecht hergestellt und fallen leicht
auseinander. Die Drähte neigen dazu, nahe der Stelle zu brechen, an
der sie in der Fabrik verlötet wurden.

Voltmeter:
Die meisten Voltmeter messen sowohl den Widerstand als auch die
Spannung. Aus diesem Grund könnten sie zutreffender als Multimeter
bezeichnet werden, in den Anleitungen werden sie aber zur einfachen
Wiedererkennung Voltmeter genannt. Kauft einen digitalen Multi-Meter,
keinen analogen. Es wird in erster Linie dazu verwendet werden, den
Widerstand zu messen und den Stromdurchfluss zu prüfen. Der Multi-
Meter piept (oder tut etwas vergleichbares), um anzuzeigen, dass der
Stromkreis nicht unterbrochen ist und der Widerstand unterhalb eines
bestimmten Limits ist. Dies erlaubt euch gelötete Verbindungen,
Glühfäden von Glühbirnen und andere Dinge zu testen, um zu sehen, ob
sie Elektrizität leiten.

Zwei-Komponenten/Sekundenkleber oder Kunstharzkleber:
Besorgt euch die Sorte, die bei Plastik, Metall, Holz und Glas
verwendet werden kann. Manche Kleber bestehen aus zwei Komponenten in
separaten Tuben, die vor Verwendung zusammengemischt werden müssen. Es
ist wichtig, die Instruktionen auf der Packung zu beachten.

Schrumpfende Isolierung:
Sobald ihr euch sicher seid, einen bestimmten Zeitgeber
zusammenzubauen zu wollen, kann es sein, dass ihr anstelle des
Isolierbandes eine durch Hitze schrumpfende Isolierung der gelöteten
Verbindungen ausprobieren wollt. Schrumpfende Isolierung wird um das
betreffende Stück Draht gesteckt und schrumpft unter Zufuhr von Hitze
zu einer eng anliegenden Schutzabschirmung. Benutzt eine Kerze oder
ein Feuerzeug und erhitzt den kleinen Schlauch von allen Seite, so
dass er gleichmäßig schrumpft und sich kompakt um die Kabel schmiegt.
Er ist nicht klebrig wie Tape, es bindet somit keine DNA-Spuren an
sich, wie Klebeband das gerne tut. Isolierband ist wie ein Magnet für
Haare und Hautschüppchen. Schrumpfende Isolierung gibt es in
verschiedenen Größen nach Durchmesser gemessen. Sucht euch
schrumpfende Isolierung aus, deren Original-Durchmesser nicht größer
als 2x der gewünschte Schrumpf-Durchmesser ist. Es gibt sie in Bau-
und Elektronikmärkten.

All dieser Kram ist wirklich einfach, sobald ihr die Begriffe gelernt
und ein grundsätzliches Verständnis davon erlangt habt, wie
Elektrizität funktioniert. Schaut in eurer örtlichen Bücherei nach
Büchern für Anfänger, aber sucht nicht unter eurem Namen danach.

Die meisten Elektronik-Geschäfte haben Videokameras und ein Computer-
Inventarsystem. Um zu verhindern, dass ErmittlerInnen Videoaufnahmen
von euch beim Kauf belastender Materialien finden: Kauft die
Komponenten geraume Zeit vor jeder Aktion; kauft die Komponenten weit
entfernt von euren Wohnorten und weit entfernt vom Zielort; und kauft
nicht viele Komponenten an einem Ort. Einen falschen Namen und Adresse
bereitzuhalten, kann aber nicht schaden.

ausführliche Tests = Erfolg

Bananenstecker vs. Krokodilklemmen

Untenstehend werden zwei Optionen zur Verbindung der Zünddrähte von
Zünder und Zeitgeber vorgestellt. Das hört sich vielleicht nach einer
trivialen Angelegenheit an, bis ihr euch klopfenden Herzens im Dunkeln
mit dicken Handschuhen an dünnen Drähten herumfummelnd wieder findet.
Es ist unbedingt geboten, dass eine gute Verbindung schnell und
fehlerfrei hergestellt werden kann. wir empfehlen dringend
Bananenstecker, da diese am einfachsten in schlechten
Lichtverhältnissen zu benutzen sind. Informationen über
Krokodilklemmen geben wir für den Fall, dass ihr Bananenstecker nicht
leiden könnt oder keine in guter Qualität zu bekommen sind.
(RANDNOTIZ: Krokodilklemmen sind perfekt für eine spezielle Anwendung:
Die Drahtenden einer Test-Glühbirne.) Andere handelsübliche Typen von
Verbindungen bieten keine Vorteile.

WARNUNG: Das reine Zusammendrehen der Kabel mit euren Fingern ist
nicht zuverlässig und sollte nicht gemacht werden.

Bananenstecker:
werden im Elektronik- und Baumarkt, aber auch im Autoteilehandel
verkauft. Schaut auf die Packung für welche sie gedacht sind. Jeder
Zeitgeber braucht zwei "männliche" Verbinder, jeder Zünder zwei
"weibliche".

Eine Bananenstecker-Verbindung ist dazu konstruiert, das Kabel durch
Festschrauben einzuquetschen. Ihr bekommt eine noch bessere
elektrische Verbindung und eine stärkere physische Verbindung, wenn
ihr sie stattdessen festlötet. Wir drängen auch zum löten, wann immer
das möglich ist. Wählt die Bananenstecker nicht zu klein, die Hülle
passt leichter wieder über die Lötstelle und die ganze Verbindung ist
weniger fragil.

Zum Löten:
Entfernt die Plastikhülle, die den Bananenstecker umgibt. Schiebt die
Hülle auf das Kabel (schiebt es weit genug das Kabel runter, damit es
aus dem Weg ist). Steckt den Draht in den Bananenstecker und lötet es
fest. Bringt jetzt die Hülle zurück in Originalposition. Wickelt
Isolierband um die Hülle und einige Zentimeter das Kabel hinunter.

Zusätzliche Anmerkungen:
Um ein eingerastetes männlich/weibliches Paar Bananenstecker sicher zu
trennen, zieht nur an der Verbindung, nicht an den Kabeln. Das Ziehen
am Kabel setzt die Verbindung einer unnötigen Belastung aus, was zum
Versagen führen kann.

Krokodilklemmen:
sehen aus wie die Kiefer eines Krokodils mit einer langen Reihe
ineinander greifender Zähne. Besorgt euch eine kleine Größe. Einige
Marken haben einen Überzug isolierenden Kunststoffs, der einen
Großteil der Krokodilklemme bedeckt. Dies ist eine sehr nützliche
Vorrichtung, da sie das Risiko eines Kurzschlusses reduziert.

Um eine Krokodilklemme mit einem Kabel zu verbinden, entfernt ihr die
Hülle (so vorhanden) und schiebt sie auf dem Kabel aus dem Weg.
Isoliert die Enden des Kabels ab und legt sie in den "Kanal" (in
Ermangelung eines besseren Wortes) am hinteren Teil der
Krokodilklemme. Einige Krokodilklemmen haben zwei Flügel, um den Draht
an seinen Platz zu klemmen. Wenn es diese Flügel gibt, benutzt eine
Zange (oder die zangenähnlichen Backen einer Abisolierzange), um sie
umzubiegen, wobei ihr sicher gehen solltet, dass sie die Drähte
wirklich fest halten. Gleichgültig, ob die Flügel vorhanden sind oder
nicht, ist der nächste Schritt, das Kabel mittels einer größeren Menge
Lötmetall auf der Krokodilklemme anzubringen. Bringt dann die
Schutzhülle wieder in Originalposition. Wenn es diese Hülle nicht
gibt, umwickelt sowohl die Krokodilklemme mit Isolierband als auch das
Kabel einige Zentimeter darunter.

WARNUNG: Positioniert die Krokodilklemmen sorgfältig und haltet sie
getrennt voneinander. Wenn das blanke Metall der einen Krokodilklemme
mit der einer anderen in Berührung kommt, gibt es einen Kurzschluss.
Einen Kurzschluss gibt es auch dann, wenn einer der Krokodilklemmen
beide Zündkabel berührt. Der letzte Schritt bei der Herstellung eines
Brandsatzes sollte es daher sein - nachdem ihr mit allem fertig seid -
noch einmal zu überprüfen, dass die Krokodilklemmen keinen Kurzschluss
verursachen werden.

Was beim Löten zu beachten ist

Löten ist extrem einfach. Aber wie alles braucht es einige Übung, um
gut darin zu werden.

1. Die Spitze des Lötkolbens wird mit einer leichten Schicht
Lötmetalls bedeckt. Dieser Prozess wird Verzinnen genannt. Immer wenn
die Spitze sich entfärbt, wischt ihr sie auf einem nassen Schwamm
sauber und verzinnt sie wieder. Um den Schwamm am Austrocknen zu
hindern, legt ihr ihn in eine Schüssel mit einem bisschen Wasser.
(Manche Lötkolben sind von Werk ab vorverzinnt und müssen nicht sofort
verzinnt werden.)

2. Wenn ihr zuviel Lötmetall auf der Spitze habt, gebt dem Lötkolben
einen leichten Schlag, um das überflüssige Lötzinn auf eine Zeitung
oder einen anderen sicheren Ort zu bringen.

3. Erhitzt die zu lötenden Teile bevor ihr das Lötmetall aufbringt.
Drückt die zulaufende Spitze fest gegen die Teile. wenn beide Teile
heiß sind, bringt etwas Lötmetall auf die Teile, nicht auf den
Lötkolben. Das geschmolzene Zinn sollte alle Oberflächen bedecken,
aber verwendet nicht mehr Zinn als nötig. Wenn die Teile nicht gut
aufgeheizt waren, ergibt die Lötstelle eine schlechte elektrische
Verbindung.

4. Entfernt die Spitze von den teilen und erlaubt dem geschmolzenen
Lötmetall ungestört für etwa zehn Sekunden abzukühlen.

5. Wenn der Lötkolben das Lötmetall nicht ausreichend zum Schmelzen
bringt oder die Teile ungenügend aufheizt, reibt die Spitze auf etwas
Sandpapier ab, reinigt sie dann auf dem Schwamm und verzinnt sie
wieder.

6. Um eine Schweißstelle aufzulösen, erhitzt ihr sie mit der Spitze
des Lötkolbens bis das Zinn geschmolzen ist und zieht die Teile dann
auseinander. Um sie erneut zu verlöten, verwendet immer neues Lötzinn.

Ausrüstung zum Löten

Wenig Ausrüstung ist zum Löten nötig und alles davon ist billig.
Tatsächlich sind Lötkolben so billig, dass ihr einen Lötkolben für
eine einzelne Aktion benutzen und ihn anschließend wegwerfen könnt,
ohne auch nur zu zucken.

Lötkolben:
Besorgt einen Lötkolben für elektrische Verkabelung. Ein 30 Watt
Lötkolben funktioniert gut. Lötkolben gibt es in Bau- und
Elektronikmärkten sowie im Autoteilehandel.

Lötmetall:
Verwendet nur Lötmetall, das speziell für elektrische Verbindungen
gedacht ist. Benutzt "feines" Lötmetall mit geringem Durchmesser, da
es sich weitaus einfacher aufbringen und schmelzen lässt.

Hitzeableiter:
Ein Hitzeableiter kann sinnvoll sein, besonders für Lernende. Ein
Hitzeableiter ist ein Clip, der an einem Kabel oder einer Zinke einer
Komponente befestigt ist. Er absorbiert die Hitze, die ansonsten die
Leitung entlang geleitet und eure Finge verbrennen oder die
elektrische Komponente schädigen würde. Wenn ihr den Hitzeableiter an
einem Kabel verwendet, befestigt ihn an der blanken Stelle des Kabels,
nicht am isolierten Teil.

Lötstation:
Eine Lötstation verfügt über Krokodilklemmen, die die Komponenten
festhalten, während ihr sie lötet. Wenn ihr keine Lötstation habt,
braucht ihr wahrscheinlich AssistentInnen, die die Komponenten für
euch festhalten. EinE menschlicheR AssistentIn wird irgendwann müde
oder vielleicht sogar übellaunig. Es ist besser, in eine Lötstation zu
investieren.

Ihr werdet eine Menge Zeit an diesem Arbeitsplatz verbringen, also
richtet ihn komfortabel ein. Ein Verlängerungskabel für den Lötkolben
erlaubt eine größere Flexibilität bei der Einrichtung des
Arbeitsplatzes. Eine helle Lampe macht es wesentlich einfacher mit
kleinen Teilen zu arbeiten.

Lest die Anweisungen sorgfältig

Die Anleitungen in dieser Gebrauchsanweisung sind aus einer Reihe von
Publikationen zusammengesucht. Alle von ihnen sind oft getestet
worden. Die Anleitungen sind um fehlende Schritte ergänzt worden, um
Klarheit zu gewinnen und um vor möglichen Fehlern zu warnen. Dies
macht die Instruktionen um einiges länger, aber viel einfacher zu
folgen.

Es wurden einige Experimente gemacht, in denen Leute, die noch nie
einen Zeitgeber gebaut hatte, gebeten wurden, einen entlang dieser
Anleitungen zu konstruieren. diese Freiwilligen lasen sich oft den
ganzen Weg durch die Instruktionen, legten sie dann weg und bauten
einen Zeitgeber oder Zünder ohne noch einmal nachzuschlagen. Diese
Freiwilligen machten eine Menge Fehler, die vermieden hätten werden
können, wenn sie den Anleitungen Schritt für Schritt gefolgt wären.

Die Anleitungen sind sorgfältig geschrieben worden. Ihr solltet sie
mit einem ähnlichen Maß an Sorgfalt lesen. Jeder Satz ist aus einem
bestimmten Grund da, wo er ist. Wenn ihr mit allen Schritten in der
Konstruktions-Abteilung fertig seid, lest unbedingt die anderen Teile.
Die Test-, Tips- und Platzierungs-Abteilungen enthalten kritische
Informationen.

Altmodischer Küchenuhr-Zeitgeber

Länge der Verzögerung: bis zu 45 oder 50 Minuten
Ausmaß der Vorbereitungen: mittel
Vorteile: macht Spaß beim Bauen, sehr vielseitig verwendbar
Nachteile: Isolierband nimmt während des Bauens leicht DNA-Spuren auf,
die tickenden Geräusche können PassantInnen alarmieren, kalte
Temperaturen wirken sich auf die Batterie aus.

Dieser Zeitgeber benutzt eine "eine Stunde" Küchenuhr für eine
Verzögerung von 45 bis 50 Minuten. Die Küchenuhr ist vom altmodischen
mechanischen Typ, der durch Drehen einer Scheibe gestellt wird und
beim Herunterzählen tickt. Küchenuhren gibt es in jedem Kaufhaus.
Während der Tests gab es nur eine Küchenuhr, die nicht funktionierte.

Material:
- einstündige mechanische Uhr
- neue 9-Volt-Alkali-Batterie (sowie extra Batterien zum Testen)
- 9-Volt Batterie Verbindung (Batterie-Schnapper)
- 20er Litzendraht, isoliert
- große hölzerne Küchen-Streichhölzer
- Bananenstecker (in passender Größe zum Draht)
- feines Lötmetall
- Isolierband
- Sekunden-, Zwei-Komponenten- oder Kunstharz-Kleber

Werkzeug:
- Lötkolben
- Verlängerungsschnur
- Lötstation (möglich)
- Abisolierzange
- Schere
- Test-Glühbirne
- Handschuhe

Wenn ihr noch keine Test-Glühbirne gemacht habt, braucht ihr eine 12-
Volt Autoglühbirne mit einem Glühdraht.

Ein langes Küchenstreichholz wird gebraucht. Diese Streichhölzer haben
eine Länge von 5 cm, was etwas länger ist als "wasserfeste" oder
Standardstreichhölzer aus Holz. (In diesem Fall ist die Größe
wichtig). Im Notfall kann auch ein Zahnstocher verwendet werden.
Zahnstocher sind lang genug aber nicht sehr dick, was heißt, dass sie
dem Kleber weniger Oberfläche zum Haften bieten. Auch ein Fleischspieß
kann verwendet werden. Wenn euch nach Eis am Stiel ist, könnt ihr den
Stiel davon auf die richtige Größe schneiden. Passt aber auf, dass ihr
keine Fingerabdrücke oder Speichelspuren drauf macht.

Konstruktion:
Lasst uns zuerst die Begriffe klären. Jede Küchenuhr hat eine drehbare
Anzeige (Drehscheibe), die sich beim Herunterzählen der Zeit bewegt.
Der Rest der Küchenuhr wird Körper genannt und bewegt sich nicht.

Schritt 1:
Klebt das Streichholz auf die Drehscheibe der Küchenuhr. Dieses
überragt nun den Umkreis oder Zeiger des Drehbereiches. Wenn der
Zeiger auf der 10 Minuten Marke steht, muss das Streichholz über den
Körper der Küchenuhr hinausragen. Der Kleber muss Gelegenheit zum
Trocknen haben, widersteht also dem Drang, mit dem Streichholz zu
spielen.

Hilfreicher Tip: Wenn die Drehscheibe eine ulkige Form hat, die es
nicht erlaubt, das Streichholz gut festzukleben, versucht das
Folgende: Bohrt ein Loch ins Zeigerende der Drehscheibe. Wenn kein
Bohrer verfügbar ist, schmelzt ein Loch mittels eines Nagels hinein,
den ihr über einer Flamme erhitzt habt. Auch die Ahle an einem
Schweizer Messer kann benutzt werden, aber achtet darauf, keine Spuren
am Messer zu hinterlassen. Steckt das Streichholz tief in das Loch und
gebt ein paar Tropfen Kleber hinzu. Ein Stück eines Fleischspießes
funktioniert sogar besser als ein Streichholz, da er durch seine runde
Form besser in das Loch passt.

Schritt 2:
Schneidet von eurer Kabelspule ein 40 cm langes Stück ab. Zieht die
Isolierung an einem Ende in einer Länge von 3 cm ab. Klebt dieses Ende
mit Klebeband am Körper der Küchenuhr fest, und zwar an der 9-Minuten
Markierung. Verwendet drei Streifen Isolierband und macht einen
scharfen Knick, um das Kabel zu sichern. Drückt das Klebeband mit
einem Streichholz fest an das Kabel. Das andere Ende dieses 40cm
Kabels wird zum Zünder führen und ist als Zündkabel bezeichnet.

WARNUNG: Geht sicher, dass ihr die Kabel an der richtigen Seite der
Küchenuhr anbringt. Wenn die Zahlen auf der Drehscheibe statt auf dem
Körper der Uhr angebracht sind, kann die Angelegenheit verwirrend
werden. In dieser Situation stellt ihr den Zeiger auf Null (nun sollte
kein Ticken mehr zu hören sein). Nun entspricht die Nummer 51 auf der
Drehscheibe die Stelle der 9 Minuten Anzeige auf dem Körper der Uhr,
wo sich bereits ein festgeklebter Draht befinden sollte. Die Nummer 50
bezeichnet die stelle, an der das zweite Kabel angebracht wird.

Schritt 3:
Entfernt gut 1 cm Isolierung von den Enden beider Kabel des 9-Volt
Batterie-Schnappers.

Schritt 4:
Schneidet ein 30 cm langes Stück Kabel von der Spule ab. Isoliert an
einem Ende gut 1,5 cm ab und lötet dieses Ende an eines der Batterie-
Schnapper-Kabel. Das andere Ende dieses 30 cm Drahtes wird zum Zünder
führen und trägt den Namen Zündkabel.

Schritt 5:
Schneidet nun einen 15 cm langen Draht von der Kabelspule ab. Entfernt
von einem Ende gut 1,5 cm Isolierung und lötet es an das andere Kabel,
das vom Batterie-Schnapper kommt. Vom anderen Ende des 15 cm Kabels
macht ihr 3 cm Isolierung ab und klebt es an die Stelle der 10 Minuten
Markierung an den Körper der Küchenuhr. Sichert es mit drei Streifen
Klebeband und einen scharfen Knick.

Der scharfe Knick und die zahlreichen Stücke Klebeband halten das
Kabel vom Bewegen ab, wenn der Rest des Kabels bewegt wird. Ein
Streifen Kabel wird vertikal und zwei Streifen horizontal geklebt.

Schritt 6:
Bringt männliche Bananenstecker an die losen Enden von Zündkabel #1
und #2 an.

Wie es funktioniert:
Wenn die Küchenuhr abläuft, wird das Streichholz am Zeiger der
Drehscheibe die beiden Drähte zusammendrücken und so den Stromkreis
schließen. Die 9-Volt Batterie ist dann in der Lage, Strom zum Zünder
zu leiten. Eines der Drahtenden sollte mit einem Knick versehen
werden, um sicherzustellen, dass die Kabel sich berühren und eine gute
Verbindung herstellen. Die beiden Kabel werden an den 9 und 10 Minuten
Markierungen angebracht, weil einige Küchenuhren fruchtbar schwach
werden, wenn sie null erreichen und nicht mehr die Kraft in ihrem
Federmechanismus haben, um die Kabel zusammenzudrücken. Die Kabel von
null wegzuverlegen (z.B. zur 9 und 10 Minuten Markierung) verkürzt die
Fluchtzeit, verbessert die Zuverlässigkeit aber signifikant.

Die genaueren Punkte der Konstruktion:
Der Erfolg dieses Zeitgebers hängt davon ab, dass das Streichholz dazu
in der Lage ist, den ersten Draht in den zweiten drücken. Baut einen
Probe-Zeitgeber und beobachtet genau wie das geschieht. Durch das
Lenken der Aufmerksamkeit auf die feinen Details der Konstruktion
könnt ihr den ersten Draht weniger starr machen, so dass er sich
besser frei bewegen kann:
- Das Klebeband sollte auf dem Körper der Uhr nach hinten versetzt
werden (mindestens um 0,8 cm vom Rand des Uhrkörpers entfernt).
- Das Kabel ist überall dort steifer, wo es isoliert ist. Entfernt
genügend Isolierung vom Ende des Drahtes, dass die Isolierung zusammen
mit dem Klebeband endet. In anderen Worten sollte das Kabel ab der
Stelle nackt sein, wo es aus dem Klebeband herausschaut.
- Das Kabel wurde in dem Maße steifer, wie es zusammengedreht wurde.
Dreht sie nur leicht zusammen, gerade genug, um die Litzen
zusammenzuhalten.
- Der Durchmesser des Kabels darf nicht zu dick sein.

Es gibt ein weiteres Detail, das dem Streichholz beim Drücken des
Drahtes helfen wird. Wenn ihr das Streichholz an den Zeiger der
Drehscheibe klebt, bringt das Streichholz in einem leichten Winkel an,
so dass seine Spitze sich vom Körper der Küchenuhr entfernt. Ziel ist,
die Entfernung zwischen Punkt A und Punkt B zu vergrößern, wobei Punkt
A die Stelle bezeichnet, an der das Streichholz die Drähte berührt.
Punkt B ist dort, wo das Klebeband (und die Isolierung des Kabels)
endet.

Tests:
Wie anderer Ramsch aus Discount-Läden auch arbeiten Küchenuhren
ungleichmäßig gut, so dass Tests unentbehrlich sind. Checkt auch die
Anweisungen für alle Spezifika, wie die etwaige Notwendigkeit, die
Drehscheibe zuerst auf die 60 Minuten Markierung zu drehen, bevor sie
auf die gewünschte Zeit gestellt werden kann. Fasst die Uhr beim
Ausprobieren nicht an und setzt sie keinen anderen Erschütterungen
aus, wenn das Streichholz in Nähe der Drähte kommt. Jede Bewegung kann
einen Zeitgeber, der angehalten ist, wieder zum Laufen bringen, was
die Testergebnisse verfälscht.

Verwendet eine "Test-Glühbirne", so dass ihr keine Unmenge Zünder
während der Tests abbrennen müsst. Eine Test-Glühbirne kann immer
wieder verwendet werden. Um eine herzustellen, führt die Schritte 1
bis 4 der Glühbirnen-Zünder Anleitung durch. Ignoriert die anderen
Schritte und lasst das Glas intakt. Der Abschlusstest sollte aber mit
einem echten Zünder gemacht werden.

Tips:
20er Draht funktioniert am besten, aber ihr könnt auch 16er oder 18er
Kabel verwenden, wenn ihr das schon habt. Das Streichholz am Zeiger
der Drehscheibe wird vermutlich Probleme haben, diese dickeren Drähte
zusammen zu drücken. Um diese Schwierigkeiten zu beheben, dreht ihr
die Litzen der abisolierten Kabelenden auf, trennt einige von den
anderen und schneidet sie mit der Abisolierzange ab. Dreht die
verbleibenden Litzen zusammen und versucht es erneut.

Platzierung:
Temperaturen unter 13C können sich auf die Batterie auswirken, was zum
Versagen des Zeitgebers führen kann. Schaut euch dazu den Abschnitt
elektrische Zeitgeber in kalten Temperaturen an.
Die Küchenuhren müssen ohne angeschlossene Batterie transportiert
werden. Sobald alles in Position ist, stellt ihr den Zeiger der
Drehscheibe auf die gewünschte Anzahl an Minuten.

WARNUNG: UM EINE AUGENBLICKLICHE ZÜNDUNG ZU VERHINDERN, SCHLIESST DIE
BATTERIE JETZT NOCH NICHT AN UND LASST SIE NICHT VERSEHENTLICH DEN
BATTERIE-SCHNAPPER BERÜHREN.

Als ihr den Zeiger der Drehscheibe zum Einstellen der Verzögerung
gedreht habt, hat der Zeiger die Drähte an der 9 und 10 Minuten
Markierung bewegt, was vielleicht zum verfrühten Berühren der Drähte
geführt hat. Bringt die beiden Kabel wieder in Position, so dass sie
sich nicht berühren aber definitiv auf gleicher Höhe stehen. Jetzt ist
es sicher die Batterie anzuschließen.

Wenn es mehrere Brandsätze gibt, kann dieser Prozess des Wieder-
Zurechtrückens der Kabel und Anschließens der Batterien einige Minuten
dauern. Währenddessen ticken die zuerst gestellten Zeitgeber bereits.
Um die Zeit für eure Flucht zu verlängern, geht zu den ersten
Zeitgebern zurück und stellt sie wieder auf Maximum.

Bedenkt, dass manche Zeitgeber aufgeben, wenn sie einmal auf Anschlag
gedreht werden. HÖRT NACH DEM STELLEN IMMER, OB ES AUCH TICKT - stellt
eine geringere Minutenzahl ein, wenn kein Ticken zu hören ist.

WARNUNG: Die Küchenuhr muss auf dem Rücken liegen (mit den Ziffern in
Richtung Himmel). Diese Position erlaubt es dem Streichholz, sich
ungestört im Kreis zu drehen. Wenn die Uhr irrtümlich hingestellt
wird, kann das Streichholz den Boden berühren, was den Countdown
stoppt und zum Versagen des Zeitgebers führt.

Schrittfolge, um den altmodischen Küchenuhr-Zeitgeber scharf zu machen

1. Bringt die Brennstoff-Behälter und den Zünder in die gewünschte
Position.
2. Legt den Zünder auf den Rücken.
3. Dreht den Zeiger der Drehscheibe auf die gewünschte Zahl.
4. Hört, ob es tickt.
5. Bringt die Drähte auf der Stirnseite der Küchenuhr wieder in
Position. (Sie wurden beim Stellen der Uhr angestoßen.)
6. Schließt die 9-Volt Batterie an.
7. Sehr euch noch mal alles an, um Fehler zu entdecken.
8. Verbindet die Kabel des Zeitgebers mit den Kabeln des Zünders.
9. Entschlüpft leise ins Dunkel der Nacht.

Digitale TRIAC-Zeitgeber

Länge der Verzögerung: bis zu 24 Stunden (bis zu einem Jahr auf
manchen Uhren).
Ausmaß der Vorbereitungen: umfangreich
Vorteile: Am Zielort schnell aufzustellen, sehr zuverlässig, extreme
zeitliche Genauigkeit, eine sehr lange zeitliche Verzögerung ist
möglich.
Nachteile: Isolierband nimmt während des Bauens leicht DNA-Spuren auf,
Komponenten müssen sehr vorsichtig eingekauft werden, kalte
Temperaturen wirken sich auf die Batterie aus.

Der TRIAC-Zeitgeber ist der verlässlichste und genaueste von allen
selbstgebauten Verzögerungen und Zeitgebern. Außerdem ist er klein,
leicht und einfach aufzustellen. Dieser Zeitgeber zeichnet sich durch
ein LED-Warnlicht aus, das anzeigt, wenn Strom zum Zünder geleitet
wird. Lasst euch von diesen Anweisungen nicht abschrecken. Auch wenn
ihr eine Kathode nicht von einem toten Stern unterscheiden könnt,
werdet ihr es schaffen. Geht einfach Schritt für Schritt.

Werkzeuge:
- Lötkolben und Verlängerungskabel
- Hitzeableiter
- Lötstation
- UhrmacherInnen-Schraubendreher
- Abisolierzange (besorgt gute, wenn ihr es euch leisten könnt)
- Digitaler Voltmeter
- Bohrer oder Nagel, der über einer Kerze erhitzt wird (Schritte 12 &
19)
- Kneifzange (optional für Schritt 19)
- Schere
- Test-Glühbirne

Material:
- TRIAC (siehe Anmerkung #1)
- 9- oder 12-Volt LED-Diode, die Licht abstrahlt (siehe Anmerkung #2)
- neue 9-Volt Alkali-Batterie (sowie zusätzliche Batterien zum
Ausprobieren)
- Batterie-Schnapper für eine 9-Volt Batterie
- 18er, 20er oder 22er isoliertes Litzenkabel (am besten 20er)
- feines Lötmetall
- Isolierband
- Sekunden-, Zwei-Komponenten- oder Kunstharz-Kleber
- Schalter (siehe "Optionaler An/Aus-Schalter")
- Bananenstecker (für die entsprechende Kabelstärke)
- Tupperware (um den Zeitgeber während des Transportes zu schützen)
- Handschuhe

Anmerkung #1:
Ein TRIAC ist ein elektronischer Baustein, der bei einem schwachen
Eingangsimpuls (hier das Signal eines Weckers) einen zweiten
Stromkreis schließt. TRIACs gibt es im Elektronikhandel. Der TRIAC ist
klein. Er hat einen quadratischen Körper in dem Maßen 1 cm oder 1,5
cm, aus dem drei Zinken ragen.

Anmerkung #2:
LEDs gibt es im Elektronikhandel in verschiedenen Typen. Auch in
Hobbygeschäften sind LEDs zu haben, da sie bei
Modelleisenbahnbegeisterten sehr beliebt sind. Holt euch ein 9- oder
12-Volt LED mit eingebautem Widerstand. die Stromstärke spielt keine
Rolle Das LED kann zwei Zinken oder zwei isolierte Kabelhaben. Geht
sicher, dass ihr keine Miniatur-Lampen kauft, die größeren LEDs
ähnlich sehen (Genauere Kaufanweisung).

Wählt eine Uhr aus:
Fast jede batteriebetriebene Uhr mit Digital-Anzeige kann in einen
TRIAC-Zeitgeber verwandelt werden. Digitale Reisewecker, Kücheuhren,
Pillenschachtel-Timer, elektronische Organizer und selbst Armbanduhren
wurden mit dieser Anleitung erfolgreich getestet. Am einfachsten ist
es, mit Reiseweckern und Küchenuhren zu arbeiten. Es gibt viele Marken
und von diesen unterschiedliche Modelle auf dem Markt. Die meisten
Modelle arbeiten mit dem folgenden Stromkreis, aber manche tun das
nicht. Kauft nicht mehr als ein Exemplar von einem Modell, bevor ihr
euch sicher seid, dass dieses auch definitiv funktioniert. aus
Sicherheitsgründen ist es am besten, weit verbreitete Marken zu
wählen.

- Ein digitaler Reisewecker bietet bis zu 24 Stunden Verzögerung. Es
gibt sie in Discount-Geschäften und Kaufhäusern. Wir haben zwei
Modelle ausprobiert, die beide mit dieser Anleitung funktionierten.
nehmt keine Wecker, die an eine Steckdose gestöpselt werden.

- Eine digitale Küchenuhr ist die modern Entsprechung der mechanischen
Küchenuhr, die in der vorigen Anleitung verwendet wurde. Es gibt sie
in Kaufhäusern. Sehr auf der Verpackung nach, über welche Zeitspanne
sie verfügen. sie variiert von 60 Minuten bis zu 24 Stunden. Von 7
getesteten Modellen funktionierten 6.

- Ein Pillenschachtel-Timer verfügt über ein Behältnis für die
Medikamente sowie über einen Wecker, um an die Einnahme der Pillen zu
erinnern. Pillenschachtel-Timer sind klasse, da der Behälter eine
schützende Hülle für den TRIAC und die ganzen Kabel bietet. Die
meisten Modelle verfügen über einen multiplen Alarm. Es ist schwierig,
einen Pillenschachtel-Timer mit nur einem Alarm zu finden, aber diese
sind besser, da sie weniger Knöpfe haben. Manche Modelle können eine
Verzögerung bis zu 7 Tagen bieten. Wir haben zwei Modelle
Pillenschachtel-Timer getestet und beide haben funktioniert.

- Ein elektronischer Organizer ist ein in der Hand zu haltendes Gerät,
um sich Telefonnummern und Verabredungen zu merken. Es wird als
digitaler Taschen-Organizer, elektronischer Planer usw. bezeichnet.
Wenn der Organizer über einen täglichen Alarm verfügt, wie er in einer
Armbanduhr enthalten ist, kann eine Verzögerung von 24 Stunden
erreicht werden. Wenn der Organizer einen Planer, einen Kalender für
Verabredungen mit Alarmvorrichtung hat, kann eine Verzögerung von
Tagen oder sogar Wochen erreicht werden. Prüft vor dem Kauf, ob der
Alarm ein akustischer ist. Schaut auch auf die Seite des Geräts nach
einer Naht, die anzeigt, dass sich de Korpus nach Lösen der Schrauben
in zwei Hälften trennen lässt. Kauft keine Modelle, die ohne Naht in
einem gefertigt sind. Elektronische Organizer werden in Kaufhäusern,
Büro- und Elektronikgeschäften verkauft. Es gibt große
Preisunterschiede. Wir haben drei unterschiedliche Modelle Organizer
ausprobiert, von denen zwei funktionierten. Das andere Modell war ein
nicht verschraubtes, das nicht zu öffnen war, ohne die Schalttafel zu
zerstören.

WARNUNG: Kauft Pillenschachtel-Timer und elektronische Organizer lange
im Voraus und weit vom Zielort entfernt. Da sie in wenigen Geschäften
verkauft werden, wird es für die ErmittlerInnen ein Leichtes sein,
alle Läden aufzusuchen, um Videoaufnahmen anzusehen und die
VerkäuferInnen zu befragen.

- Eine digitale Armbanduhr ist eine weitere Option. Der einzige
Vorteil der Verwendung einer Armbanduhr liegt darin, dass sie ein
bisschen kleiner ist, was es aber auch schwieriger macht mit ihr zu
arbeiten. In den meisten Fällen werdet ihr nichts so kleines wie eine
Armbanduhr brauchen. Wir empfehlen, Erfahrungen mit anderen Uhren zu
sammeln, bevor Armbanduhren verwendet werden. Wir haben zwei Modelle
getestet und beide funktionieren.

Überblick über die Konstruktion:
Bevor ihr mit der Konstruktion dieses Zeitgebers beginnt, verbringt
einige Zeit mit Lötübungen mit dem Lötkolben. Spielt auch ein wenig
mit dem Voltmeter herum. Sie sind einfache Werkzeuge, aber es ist
wichtig, gut in der Anwendung zu werden. Die Zusammenstellung dieses
Zeitgebers besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden TRAIC, LED
und Batterie-Schnapper miteinander verdrahtet. Diesem Gewirr aus
Kabeln wurde der ziemlich blöde nahe "Katzenwiege" gegeben. Im zweiten
Teil werden die Instruktionen gegeben, um die Katzenwiege an eine Uhr
anzuschließen und zu testen, ob es funktioniert. Sobald ihr seht, dass
es funktioniert, gibt euch der dritte Teil ein paar abschließende
Handgriffe.
Wenn ihr euch zum ersten Mal hinsetzt, um mit dieser Anleitung zu
arbeiten, ist es am Besten, wenn ihr 2 oder 3 Uhren verschiedener
Marken habt. Wen ihr die Katzenwiege an eine Uhr anschließt und es
nicht funktioniert, könnt ihr versuchen, sie an eine andere Uhr
anzuschließen, um festzustellen, ob ihr einen Fehler beim
Zusammenlöten der Komponenten gemacht habt, oder ob die erste Uhr
einfach nicht mit der Konstruktion kompatibel ist. Wir haben 16
verschiedene Uhren getestet und haben nur zwei Modelle gefunden, die
inkompatibel waren.

Teil 1 der Konstruktion: Wie die Katzenwiege zusammengebaut wird

Schritt 1:
Der TRIAC hat drei Terminals oder Zinken: Die Anode, die Kathode und
das Gate. Biegt die Zinken leicht auseinander, um das Löten zu
vereinfachen. Schneidet dann von der Kabelrolle ein 7-8 cm langes
Stück ab und isoliert beide Enden ab. Lötet diesen 7-8 cm langen Draht
an den Gate-Zinken des TRIAC unter Verwendung eines Hitzeableiters.
Dieses Kabel wird "Testkabel #1" genannt.

WARNUNG: Berührt die Zinken des TRIAC nicht direkt mit dem Lötkolben,
da die Hitze den TRIAC zerstören kann. Berührt den Zinken mit dem
Kabel und berührt nur das Kabel mit dem Lötkolben. Am besten verwendet
ihr einen Hitzeableiter, um die Schaltungen im TRIAC zu schützen.
Klipst den Hitzeableiter zwischen der Lötstelle und dem Korpus des
TRIAC an den Gate-Zinken.

Schritt 2:
Entfernt gut 1 cm Isolierung von den Enden beider Kabel des 9-Volt
Batterie-Schnappers. Lötet das rote Plus-Kabel des Batterie-Schnappers
unter Verwendung des Hitzeableiters an das Anoden-Terminal des TRIAC.

WAHLWEISE: Wenn ihr einen Schalter haben wollt, führt stattdessen
folgenden Schritt aus: Lötet das rote Kabel des Batterie-Schnappers an
den Schalter und lötet dann ein kurzes Stück Draht vom Schalter zum
Anode-Zinken des TRIAC. Für weitere Informationen beachtet was unter
"Optionaler An/Aus-Schalter" später in dieser Anleitung geschrieben
ist.

Schritt 3:
Ein LED gibt nur Licht ab, wenn der Strom es in der richtigen Richtung
durchfließt. Das typische LED hat kurze blanke Metall-Stöpsel oder
Zinken. Biegt die beiden Zinken vorsichtig auseinander und passt dabei
auf, sie nicht abzubrechen. Schneidet zwei 7-8 cm lange Stücke von der
Kabelrolle ab und isoliert die Enden ab. Lötet je eines dieser 7-8 cm
langen Drähte an die Zinken der LED-Zinken, ohne zu vergessen, welches
Ende welches ist (wenn das LED bereits über solche Kabel verfügt, kann
dieser Schritt ausgelassen werden).

Schritt 4:
Schneidet ein 30 cm langes Stück Kabel von der Rolle ab. Schritte 4a
bis 4e beziehen sich auf dieses 30 cm lange Kabel, das "Zündkabel #1"
genannt wird.

a. Isoliert beide Enden des 30cm Kabels ab. Entfernt ebenfalls ein gut
1 cm langes Stück in der Mitte des Kabels, ungefähr 7-8 cm von einem
Ende des Drahtes entfernt.

Hilfreicher Tip: Es gibt zwei Arten, die Isolierung aus der Mitte
eines Kabels zu entfernen. Die erste Methode geht schneller.
Methode #1: Macht mit einer Abisolierzange an der gewünschten Stelle
einen Schnitt. Schiebt die Isolierung gut einen Zentimeter ans
nächstgelegene Ende, wobei dort blanker Draht zurückbleibt, wo ihr ihn
wollt. Entfernt nun die Isolierung an diesem Ende, wie ihr es sonst
auch tun würdet. Auf nicht geknicktem Litzendraht mit geringem
Durchmesser ist es einfacher, die Isolierung zu verschieben.
Methode #2: Macht an den gewünschten Stellen zwei Stellen mit der
Abisolierzange, und zwar mit den der Drahtstärke entsprechenden
Löchern. Ritzt die Isolierung mit einem Messer zwischen diesen
Schnitten vorsichtig seitlich an und schält sie mit euren
behandschuhten Fingern ab.

b. Lötet die vom LED kommende Kathode (den negativen Draht) an diese
neu freigelegte Stelle des 30 cm Drahtes an.

c. Wickelt Isolierband um diese Verbindung und um je 2-3 cm des
isolierten Teils der Kabel. Das Isolierband wird die Kabel
zusammenhalten und die Belastung der gelöteten Verbindung mindern,
wenn daran gezogen wird. Wenn ihr Neulinge im Löten seid, könnt ihr
die Lötstelle vor dem Umwickeln mit dem Voltmeter überprüfen. Schaut
im Detail dazu im zweiten Teil von "Zum Lösen von Problemen in der
Katzenwiege" nach. Vor diesem Test muss die Lötstelle mindestens 90
Sekunden abkühlen.

d. Lötet nun das schwarze negative Kabel des Batterie-Schnappers an
das der LED-Verbindung nächstgelegene Ende des 30 cm Drahtes.

e. Wickelt Isolierband um diese Verbindung wie in 4c beschrieben. Das
entgegengesetzte Ende dieses 30cm Kabels wird schließlich mit dem
Zünder verbunden werden.

WICHTIG: Haltet die aneinander zu lötenden Kabel während des Lötens
parallel zueinander. Richtet sie zur Herstellung einer Lötverbindung
niemals senkrecht zueinander aus, da solche "T"-förmigen Verbindungen
extrem fragil sind.

Schritt 5:
Schneidet ein 40 cm langes Stück Kabel von der Rolle ab. Die Schritte
5a bis 5d beziehen sich auf diesen 40 cm langen Draht, der "Zündkabel
#2" genannt wird.

a. Isoliert beide Enden dieses 40 cm Kabels ab. Entfernt 7-8 cm von
einem Ende entfernt ein gut 1 cm langes Stück Isolierung und ein
weiteres gut 1 cm langes Stück in 15-16 cm Entfernung von diesem
gleichen Ende.

b. Lötet die vom LED kommende Anode (den positiven Draht) an diese
15-16 cm entfernte mittlere blanke Stelle des 40 cm Kabels, wie es in
Schritt 4c beschrieben ist.

c. Schneidet ein 7-8 cm langes Stück von der Kabelrolle und isoliert
beide Enden ab. Lötet dieses Kabel an die andere blanke Stelle in der
Mitte des 40 cm Drahtes. Dieses 7-8 cm lange Kabel wird "Test-Kabel
#2" genannt. Umwickelt diese Verbindung mit Isolierband, wie in
Schritt 4c beschrieben.

d. Lötet das kurze Ende des 40 cm Kabels unter Verwendung eines
Hitzeableiters an den Kathoden-Zinken des TRIAC. Wickelt Isolierband
um diese Verbindung, wie in Schritt 4c beschrieben. Das
entgegengesetzte Ende dieses 40 cm Kabels wird schließlich mit dem
Zünder verbunden.

Schritt 6:
Vergleicht euren Zeitgeber, um zu überprüfen, ob alle Verbindungen
korrekt ausgeführt wurden. Überprüft die Anschlüsse von LED und TRIAC
noch einmal, um sicherzugehen, dass sie nicht verwechselt wurden.

Schritt 7: Wenn ihr nicht bereits über eine Test-Glühbirne verfügt,
stellt eine her, indem ihr die Schritte 1 bis 4 der Glühbirnen-Zünder-
Anleitung durchführt. Ignoriert die weiteren Schritte und lasst das
Glas der Birne intakt. Die Test-Glühbirne kann immer wieder verwendet
werden.

Teil 2 der Konstruktion: Die Verbindung der Katzenwiege mit der Uhr

Schritt 8: Verwendet einige Minuten darauf, die Gebrauchsanweisung der
Uhr zu studieren und euch damit vertraut zu machen, wie die Uhr
funktioniert bevor ihr sie auseinander nehmt. Lernt wie ihr sie
stellen und verstellen könnt. Prüft sie auf mögliches Geläute, Piepen
oder andere Töne, die auftreten, bevor die eingestellte Zeit
abgelaufen ist. Diese Geräusche verändern die Spannung, in den
Lautsprecher-Kabeln, lösen den TRIAC aus und bringen so den Zünder
dazu, vorzeitig in Flammen aufzugehen.

* Die meisten digitalen Armbanduhren und einige Wecker läuten
stündlich. Diese Eigenschaft kann für gewöhnlich ausgeschaltet werden.
Um zu prüfen, ob dieses Geräusch existiert, stellt die Zeit auf der
Armbanduhr oder dem Wecker auf eine Minute vor der vollen Stunde ein
(z.B. 11:59) und lauscht nach Ablauf einer Minute auf einen Ton (z.B.
12:00).

* Manche digitalen Küchenuhren geben beim Herunterzählen Warnpiepser
ab. Um solche Warnpiepser aufzuspüren, stellt den Countdown auf 11
Minuten und lauscht, insbesondere wenn der Display zehn, fünf, zwei
und eine verbleibende Minute anzeigt. Dass Warnpiepser nicht
ausgeschaltet werden können, könnt ihr dadurch kompensieren, dass ihr
die entsprechende Zeit zur gewünschten hinzu addiert.

* An jeder Art Uhr kann ein Ton durch Drücken eines Knopfes produziert
werden. Wenn das Drücken eines Knopfes einen Ton hervorruft, müsst ihr
sehr darauf achten, den Zünder zum richtigen Zeitpunkt scharf zu
machen. Die 9-Volt Batterie darf nicht angeschlossen werden, bevor
nicht sichergestellt ist, dass ihr keinen Knopf mehr drücken müsst
oder unabsichtlich drücken könntet.

Ihr seid sicherlich heiß darauf, zum nächsten Schritt vorzudringen.
Nehmt euch dennoch die nötige Zeit, um die Uhr mit ihren verschiedenen
Funktionen und auf dem Display dargestellten Symbolen zu studieren. Es
ist weitaus einfacher diesen Kram jetzt herauszufinden - bevor ihr den
Lautsprecher ausbaut.

Schritt 9:
Öffnet das Gehäuse der Uhr. Es kann einfach auseinanderpoppen oder
kleine Schrauben müssen mit Hilfe eines UhrmacherInnen-
Schraubendrehers entfernt werden. Passt auf, dass ihr nicht an
irgendwelchen Drähten zieht.

WARNUNG: Wenn ihr mit elektronischen Organizern arbeitet, lüftet die
Gehäusehälften nur leicht und sehr nach, ob Kabel an die Hälften
angebracht sind. Falls die Drähte, die von der bedruckten Schalttafel
zum Lautsprecher gehen, zu kurz sind, um das Gehäuse gänzlich zu
öffnen, schneidet sie in der Hälfte durch. Es ist wichtig, dass die
Drähte nicht aus der bedruckten Schalttafel herausgerissen werden, da
sie nur schwer oder gar nicht mehr wieder angebracht werden können.

Schritt 10:
Findet den Lautsprecher. Das ist eine flache Metallscheibe von der
Größe einer Münze, aber dünner. Der Lautsprecher hat einen positiven
und einen negativen Kontakt. Diese Kontakte können aus zwei kleinen
Metallstöpseln, zwei kleinen Federn oder zwei Kabeln bestehen.
Bestimmte Uhren haben verschiedene Typen von Kontakten (z.B. eine
Feder und ein Kabel). Wenn Kabel zum Lautsprecher führen, schneidet
ihr diese eng am Lautsprecher ab. (Oder ihr benutzt den Lötkolben, um
die gelötete Verbindung am Lautsprecher aufzuheizen und zieht die
Kabel dann ab.) Entfernt den Lautsprecher und entsorgt ihn.

Schritt 11:
Wenn die Kontakte aus Drähten bestehen, verlängert ihr sie auf 7-8 cm,
indem ihr zusätzliches Kabel anlötet. Wenn die Kontakte aus Federn
oder Stöpseln bestehen, lötet ihr 7-8 cm Kabel an jeden der Kontakte,
wobei darauf zu achten ist, dass auf der Schalttafel nichts schmilzt.
Diese beiden Kabel werden als Lautsprecher-Kabel bezeichnet.

Schritt 12:
Es ist extrem wichtig, die Lautsprecher-Kabel zu schützen. Allzu oft
wird während der Konstruktion versehentlich ein Lautsprecher-Kabel
herausgerissen. Wenn die Lautsprecher-Kabel in der Fabrik an die
Schalttafel gelötet wurden, ist es sehr schwierig sie wieder
anzulöten, ohne die Schalttafel zu zerstören. Um das zu verhindern,
befestigt ihr die Lautsprecher-Kabel mit Kleber und/oder Klebeband am
Gehäuse (die Plastikhülle) der Uhr.

WAHLWEISE: Anstatt die Lautsprecher-Kabel mit Klebeband zu sichern,
bohrt 6 kleine oder drei kleinere Löcher dicht nebeneinander ins
Plastikgehäuse, oder schmelzt die Löcher mit einem erhitzten Nagel
hinein. Flechtet jedes der Lautsprecher-Kabel durch drei dieser
Löcher. Das bietet den Lautsprecher-Kabeln optimalen Schutz. Und jetzt
könnt ihr sogar die beiden Hälften Gehäuses wieder zusammenfügen.

Schritt 13:
Es kann hilfreich sein, eines der beiden Kabel zu markieren, um sich
zu merken welches Kabel welches ist. Sucht euch eines aus und klebt
ein kleines Stück Isolierband irgendwo um seine Mitte.

Schritt 14:
Nehmt "Test-Kabel #1" der Katzenwiege und verbindet es mit einem der
Lautsprecher-Kabel, indem ihr die beiden blanken Enden der Drähte
zusammendreht. Verbindet "Test-Kabel #2" mit dem anderen Lautsprecher-
Kabel auf gleiche Weise. Ihr müsst vorsichtig mit allem umgehen, da
die gedrehten Kabelverbindungen sich leicht wieder lösen. Es ist OK
die beiden Kabelenden mit den Fingern zusammenzupressen, wenn sie sich
entwirren wollen. Oder, wenn ihr wollt gebt etwas Lötmetall auf jede
Verbindung. Wenn die Verbindungen später wieder getrennt werden
sollen, ist es einfach, das Lötzinn zu erhitzen und die Drähte
auseinander zu ziehen.

Anmerkung: Es ist nicht möglich durch Messen der Spannung
festzustellen, welches das positive Lautsprecher-Kabel ist, da die
Anzeige oft falsch oder irreleitend ist. Diese Instruktionen leiten
euch durch einen Prozess von Trial-and-Error. wie auch immer, manchmal
habt ihr Glück und die Lautsprecher-Kabel sind ab Werk farblich
markiert. Wenn ein Lautsprecher-Kabel rot und das andere schwarz ist,
verbindet das rote Lautsprecher-Kabel mit "Test-Kabel #1" und das
schwarze mit "Test-Kabel #2".

Schritt 15:
Jetzt ist die Zeit für den initialen Test gekommen. Verlasst euch für
den Test nicht auf das LED, benutzt eine Test-Glühbirne. Verbindet die
Test-Glühbirnen-Kabel mit den "Zündkabeln", indem ihr die Enden
zusammendreht. stellt sicher, dass kein blankes Metall mit irgendein
anderes blankes Metall berührt. Stellt den Alarm der Uhr auf zwei oder
drei Minuten ein und beginnt den Countdown. Steckt die 9-Volt Batterie
unverzüglich in den Batterie-Schnapper. Benutzt eine unveränderte
Armbanduhr, um zu sehen, wie viele Sekunden des Countdowns übrig sind.

WARNUNG: Es ist wichtig, dass die Batterie angeschlossen wird, nachdem
der Zeitgeber gestellt ist, das das Drücken von Knöpfen bei einigen
Modellen Töne verursacht, die den TRIAC unmittelbar auslösen.

Die Interpretation der Testergebnisse

Der Test sollte in einem halbdunklen Raum ausgeführt werden, um sehen
zu können, ob das LED leuchtet. Das LED und die Test-Glühbirne sollten
übereinstimmend funktionieren. Beide sollten an oder aus sein,
ansonsten gibt es ein Problem mit der Verkabelung.

Während der Countdown läuft, sollte die Test-Glühbirne aus sein.
Achtet auf den Countdown auf der unveränderten Armbanduhr. Nachdem die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, sollte die Test-Glühbirne
aufleuchten. Sie sollte leuchten, bis die Batterie abgeklemmt wird.
Der Test ist nicht erfolgreich, wenn die Test-Glühbirne sofort oder
niemals aufleuchtet.

Wie in Schritt 8 diskutiert, geben manche Küchenuhr-Modelle einen
Warnpiepser ab. Dieser Piepser kann ausreichen, um den TRIAC
auszulösen und die Test-Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Eure
Testergebnisse können verwirrend sein, wenn ihr auf diese Möglichkeit
nicht achtet. Wenn ihr z.B. während Schritt 8 entdeckt habt, dass ein
Warnpiep an der Zwei-Minuten-Markierung auftritt, stellt ihr den
Countdown auf drei Minuten oder mehr ein. Wenn die Test-Glühbirne an
der Zwei-Minuten-Markierung aufleuchtet, ist das kein Problem. (Stellt
sicher, dass dies der Grund ist, indem ihr die unveränderte Armbanduhr
daraufhin überprüft, ob dies exakt bei zwei Minuten geschah.) Während
der Vorbereitung des Angriffs eines Zielortes würdet ihr beim Stellen
des Zeitgebers einfach zwei zusätzliche Minuten zum Countdown
hinzufügen.

* Wenn der Test erfolgreich war, geht weiter zu "Teil drei der
Konstruktion: Abschließende Handgriffe".

* Wenn der test nicht erfolgreich war, löst die Verbindung der beiden
Lautsprecher-Kabel mit den Test-Kabeln und tauscht sie aus. In anderen
Worten, soll das mit dem "Test-Kabel #1" verbundene Lautsprecher-Kabel
so vertauscht werden, dass es nun mit "Test-Kabel #2" verbunden ist
und umgekehrt. Nun wiederholt den Test. Wenn der Test nach Tausch der
Kabel immer noch nicht erfolgreich ist, probiert eine andere Uhr aus
(beginnt wieder am Anfang von "Teil Zwei der Konstruktion: Die
Verbindung der Katzenwiege mit der Uhr").

* Wenn ihr zwei oder drei Uhren ausprobiert habt und zu versagenden
Ergebnissen kommt, gleich welches Lautsprecher-Kabel mit welchem Test-
Kabel verbunden ist, geht zur Sektion mit dem Titel "Das Lösen von
Problemen mit der Katzenwiege".

Teil 3 der Konstruktion: Abschließende Handgriffe

Schritt 16:
Lötet die Test-Kabel an die Lautsprecher-Kabel, sofern das noch nicht
getan ist.

Schritt 17:
Verhindert Kurzschlüsse durch Wickeln von Isolierband um alle blanken
Draht- und Metallteile. Benutzt Isolierband, um die Zinken des TRIAC
voneinander zu separieren. Macht das Gleiche mit den Zinken des LED.
Die drei an den TRIAC gelöteten Kabel sollten aneinander getaped
werden, um die zerbrechlichen Verbindungen zu stärken.

Schritt 18:
Bringt männliche Bananenstecker an den losen Enden der Zündkabel #1
und #2 an. Detaillierte Anweisungen für die Befestigung sind in
Bananenstecker vs. Krokodilklemmen zu finden.

Schritt 19:
Um zu verhindern, dass während dem Transport Knöpfe gedrückt werden,
bringt ihr Uhr und Batterie mit Kleber oder Klebeband auf dem Boden
eines Tupperware-Behälters an und schließt den Deckel. Die Tupperware
schützt den Zeitgeber auch vor Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Tau oder
Nebel). Macht zwei kleine Löcher in die Tupperware, durch die ihr die
Zündkabel steckt. Macht ein weiteres Loch durch das die Spitze des
LEDs passt und klebt das LED an diesem Platz fest. Die Löcher können
mit einem Bohrer gemacht werden oder mit einem über einer Kerzenflamme
erhitzten Nagel.

WAHLWEISE: Wenn ihr einen Pillenschachtel-Timer oder einen Wecker
benutzt, kann die Katzenwiege möglicherweise ins Plastikgehäuse der
Uhr gequetscht werden. (andere Uhren haben nicht genügend Platz in
ihrem Gehäuse.) Um das Gehäuse strukturell zu unterstützen, können im
Innern vertikale Verstrebungen oder Abtrennungen existieren. Schafft
mehr Platz, indem ihr diese Verstrebungen und Abtrennungen vorsichtig
in kleinen Stücken mit einer Zange abbrecht. Macht ein Loch in das
Gehäuse, durch das die Spitze des LEDs passt und klebt es an diesem
Platz fest. Macht Kerben ins Gehäuse, durch die ihr die Zündkabel
führt.

Ihr seid fertig. herzlichen Glückwunsch. Jetzt solltet ihr den
fertigen Zeitgeber testen und einen Zünder bauen. Dieser Zeitgeber
kann den Modell-Raketen-Zünder und den Glühbirnen-Zünder auslösen.

Das Lösen von Problemen mit der Katzenwiege

Wenn ihr zwei oder drei Uhren ausprobiert habt und nicht zu
erfolgreichen Testergebnissen gekommen seid, habt ihr wahrscheinlich
eins der folgenden Probleme:

1. Tote oder sterbende 9-Volt Batterie - prüft sie mit einem
Voltmeter. Verwendet nur Alkali-Batterien.

2. Kabel am falschen Platz - Es ist einfacher darüber in Verwirrung zu
geraten, bei welchem Schritt ihr seid und so Dinge falsch zu
verkabeln.

3. Kurzschluss - verursacht von zwei sich berührenden blanken
Metallstücken. Es kann ein blanker Drahtteil sein, der einen blanken
TRIAC-Zinken gestreift hat. Haltet bei den vorbereitenden Tests blanke
Kabel, Zinken usw. voneinander fern und lasst sie nicht an irgendetwas
metallenes an der Uhr kommen, besonders nicht an die bedruckte
Schalttafel. Sobald der Zeitgeber den Eingangstest bestanden hat
umwickelt ihr alle blanken Metallteile mit Isolierband.

4. Verknickter oder gebrochener Draht - verursacht durch raue
Handhabung. Dünne Kabel, wie sie meist an Batterie-Schnappern
vorkommen, brechen leichter als dickere. Dünne Drähte verknicken auch
leichter, was einen größeren Widerstand im Kabel verursacht.

5. Schlechte oder gebrochene Lötstelle - verursacht durch schlechte
Löttechnik oder raue Handhabung. Je mehr ihr übt, umso besser werdet
ihr im Löten. eine gute Löttechnik verbessert die Verlässlichkeit
sehr.

Wenn ihr die ersten drei Möglichkeiten in der List ausschließen könnt
ist es an der Zeit, sich mit dem Voltmeter vertraut zu machen. Durch
Messen des Widerstands mit einem Voltmeter könnt ihr jede Stelle, die
ihr gelötet habt darauf prüfen, wie gut sie Elektrizität leitet. Auf
dem Display wird angezeigt, wie viel Widerstand zwischen den beiden
Untersuchungspunkten herrscht, gemessen in Ohm. Wenn eine Verbindung
zuviel Widerstand aufweist, kann die Elektrizität nicht leicht
durchfließen und ihr müsst sie neu verlöten. Wenn die Anzeige
unendlichen Widerstand anzeigt (mit einem Symbol oder flackernden
Zahlen), kann der Strom überhaupt nicht zwischen den beiden
Untersuchungspunkten fließen, was eine unterbrochene Verbindung
bedeutet (oder einen offenen Schalter).

WARNUNG: Beim Messen des Widerstandes muss der Strom aus dem
Kreislauf genommen werden. Klemmt die 9-Volt Batterie ab und stellt
sicher, dass der Alarm ausgeschaltet ist. Ansonsten treten falsche
Anzeigen auf und der Voltmeter wird möglicherweise beschädigt.

Prüft jede Verbindung, indem ihr auf beiden blanken Metallstellen
seitlich die Lötstelle messt, nicht direkt auf der Lötstelle. Bis zu
0,5 Ohm Widerstand sind akzeptabel. Wenn der Widerstand 0,5 Ohm
übersteigt, verlötet die Verbindung neu und stellt sicher, dass die
beiden Drähte guten Kontakt zueinander haben. Beginnt mit den an die
TRIAC-Zinken gelöteten Kabeln, da diese drei Verbindungen Leuten, die
wenig Erfahrung im Löten haben, oft Schwierigkeiten bereiten.

Wo ein kurzes Kabel an die Mitte eines langen Kabels gelötet (eine
Drei-Weg-Verbindung), wird die Lötstelle getestet, indem ein
Untersuchungspunkt am kurzen Draht und einer am langen Draht gewählt
wird. (Wenn beide Untersuchungspunkte am langen Draht gewählt werden,
prüft dies die Funktionalität der Lötstelle nicht.)

Beim Testen der Lautsprecher-Kabel kann ein Untersuchungspunkt auf dem
kleinen Lötzinn-Punkt gewählt werden, der das Lautsprecher-Kabel mit
der bedruckten Schalttafel der Uhr verbindet.

Es ist nicht möglich, den LED mit einem Voltmeter zu prüfen. Wenn ihr
Zweifel über die Verlässlichkeit des LEDs habt, verbindet den Kathoden-
Zinken des LED mit dem negativen Ausgang der 9-Volt Batterie und den
Anoden-Zinken mit dem positiven. Wenn es aufleuchtet ist es OK. Lasst
es nicht lange mit der Batterie verbunden.

Optionaler An/Aus-Schalter:

Manche Leute mögen es nicht, unter stressigen Umständen mit einer
losen Batterie zu hantieren. Sie ziehen es vor, die Batterie vor
Erreichen des Zielorts an den Batterie-Schnapper anzuschließen und mit
Klebeband an den Zeitgeber zu kleben. Um dies auf sichere Art zu tun,
wird bei Schritt 2 ein An/Aus-Schalter in den Stromkreis integriert.
Der Schalter wird in der Aus-Stellung gehalten. Er wird in die An-
Stellung gebracht, wenn der Zeitgeber am Zielort gestellt und alles an
seinem Platz ist.

Andere Leute verlassen sich für ihre Sicherheit nicht gern auf einen
Schalter. Dieser kann während dem Transport Schaden nehmen. Im Dunkeln
kann es schwierig sein herauszufinden, ob der Schalter ein- oder
ausgeschaltet ist. Statt einen Schalter zu verwenden, halten sie die 9-
Volt Batterie getrennt vom Stromkreis und tragen sie separat gelagert
zum Zielort. Die Batterie wird erst angeklemmt, wenn der Zeitgeber
gestellt und alles an seinem Platz ist.

Wir ziehen die zweite Option vor (die Batterie getrennt zu halten),
aber ihr habt die Wahl.

Wie es funktioniert:

Ihr müsst diesen und den nächsten Abschnitt nicht wirklich verstehen,
um diesen Zeitgeber zu bauen. wie auch immer, je mehr ihr über die
Funktionsweise dieses Zeitgebers wisst, umso leichter könnt ihr ihn
bauen, prüfen und Probleme damit lösen. Und wenn ihr den Schaltplan
verstanden habt, wird es sehr viel einfacher sein, den Zeitgeber aus
der Erinnerung zu bauen, wolltet ihr jemals darauf angewiesen sein.

Der TRIAC verhält sich wie ein Schalter. stellt euch für einen Moment
einen regulären Haushalts-Lichtschalter vor. Wenn der Lichtschalter an
ist, kann der Strom hindurch fließen - der Schalter ist dann
"geschlossen". Wenn der Lichtschalter aus ist, ist der Stromkreis
nicht geschlossen und der Strom kann nicht fließen - der Schalter ist
"offen". Ein regulärer Schalter wird durch Menschenhand geöffnet und
geschlossen. Im Fall des TRIAC schaltet ein kleiner elektrischer Strom
von offen auf geschlossen um. In diesem Fall entscheidet die Ab- oder
Anwesenheit eines kleinen Stromes darüber, ob einem größeren Strom zu
fließen erlaubt wird.

In dieser Anleitung entscheidet die Ab- oder Anwesenheit von Strom im
Lautsprecher-Kabel darüber, ob der TRIAC geöffnet oder geschlossen
wird. Der TRIAC ist notwendig, da die Spannung (und die Stromstärke)
in den Lautsprecher-Kabeln nicht groß genug ist, um den Zünder zu
starten, aber groß genug, um den TRIAC auszulösen. Sobald der TRIAC
geschlossen ist, kann die vergleichsweise hohe Spannung und
Stromstärke der 9-Volt Batterie zum Zünder fließen.

Mehr Details über den TRIAC:

Es kann hilfreich sein, sich den Schaltplan als zwei getrennte
Kreisläufe vorzustellen: den Haupt-Stromkreis und den Auslöser-
Stromkreis. Der Haupt-Stromkreis besteht aus der 9-Volt Batterie, dem
Zünder und dem LED-Warnlicht. Der TRIAC verhält sich wie ein Schalter
zum Haupt-Stromkreis. Der Haupt-Stromkreis ist mit dem Anode- und
Kathode-Zinken des TRIAC verbunden. Wenn der Schalter geschlossen ist,
kann Elektrizität zwischen Anode und Kathode fließen und den Zünder
erreichen. Der Zünder reagiert, indem er wunderschöne Flammen
produziert.

Die Eingangs-Stellung des TRIAC ist offen. Er wird offen bleiben, bis
der Auslöser-Stromkreis ihm "mitteilt", dass er sich schließen soll.

Der Auslöser-Stromkreis besteht aus der Uhr und ihrer 1,5-Volt
Batterie. Der Lautsprecher wird aus der Uhr entfernt und stattdessen
der TRIAC angeschlossen. Die Lautsprecher-Kabel werden mit dem Gate-
und dem Kathode-Zinken des TRIAC verbunden. Wann auch immer die
Spannung am Gate-Zinken (dem positiven Lautsprecher-Kabel) größer ist
als die am Kathoden-Zinken (dem negativen Lautsprecher-Kabel) wird der
TRIAC-Schalter augenblicklich geschlossen. Diese Bedingung muss nur
für einen Moment auftreten, da der TRIAC geschlossen bleibt, sobald er
geschlossen wird (solange der Haupt-Stromkreis Elektrizität durch den
Schalter leitet). Um den TRIAC wieder auf geöffnete Stellung zu
bringen, muss die Energiequelle des Haupt-Stromkreises (die 9-Volt
Batterie) abgeklemmt werden.

Zusammenfassend: Zu Beginn ist der TRIAC geöffnet. Er wird sich nur
schließen, sobald der Strom vom Gate- zum Kathoden-Zinken fließt (z.B.
der Auslöser-Stromkreis). Sowie der TRIAC sich schließt, kann Strom
zwischen Anoden- und Kathoden-Zinken fließen (z.B. der Haupt-
Stromkreis). Der Schalter wird geschlossen bleiben, solange Strom im
Haupt-Stromkreis fließt. Das ist gut, denn es gibt dem Zünder soviel
Zeit, wie er braucht, um sich aufzuheizen und in Flammen auszubrechen.

Prüfen des fertig gestellten Zeitgebers:
Die Verlässlichkeit dieses Zeitgebers wird erheblich gesteigert, wenn
ihr euch mehr mit seiner Konstruktion vertraut macht. Ihr solltet
mehrere Probe-Zeitgeber bauen und sie viele Male testen, bevor ihr ihn
tatsächlich benutzt. Wenn einer nicht funktioniert, findet das Problem
mit einem Voltmeter wie es in den Instruktionen "Das Lösen von
Problemen mit der Katzenwiege" beschrieben ist. Dann baut ihr ihn
wieder zusammen.

Wie in Schritt 8 beschrieben können Uhren unerwünschte Töne
produzieren, die den TRIAC vorzeitig auslösen. Da dies desaströse
Konsequenzen haben kann, ist es klug die in Schritt 8 beschriebenen
Tests mit einer am fertig gestellten Zeitgeber angeschlossenen Test-
Glühbirne zu wiederholen.

Die meisten Tests sollten mit einer Test-Glühbirne durchgeführt werden
wie in Schritt 15 beschrieben, aber der Zeitgeber muss auch mit dem
vorgesehenen Zünder getestet werden. Das LED, der Modell-Raketen-
Zünder und der Glühbirnen-Zünder stellen sehr unterschiedliche
Anforderungen an Stromstärke und Spannung. Erfolgreiche Testergebnisse
mit einem von ihnen bedeutet nicht, dass die anderen einwandfrei
funktionieren. Nach der Auswahl eines Zieles testet ihr den Zeitzünder
in der erwarteten Temperatur und mit der gewünschten zeitlichen
Verzögerung. Mit der Temperatur sinkt die Lebenserwartung der
Batterie.

Tips:
* Solange ihr mit diesem Typ noch nicht vertraut seid, wird es eine
lange Zeit brauchen, einen dieser Zeitgeber zu bauen. Erlaubt euch
beim Bau keine Übereilung oder Übermüdung. Wenn ihr die nötige Zeit
auf die Herstellung guter Lötstellen verwendet und alles gut taped,
wird das Produkt robust und zu verlässig sein.

* Im Überblick über die Konstruktion haben wir empfohlen, bei den
ersten Versuchen einen solchen Zeitgeber zu bauen, 2 oder 3
verschiedene Marken von Uhren zu verwenden. Dies hilft Probleme zu
lösen. Wie auch immer: Wenn ihr die Zeitgeber für einen wirklichen
Angriff baut, verwendet bei allen exakt das gleiche Uhrmodell. Die
Konstruktion der Zeitgeber wird schneller sein. Die Zeitgeber werden
in ähnlicherer Weise von kalten Temperaturen beeinflusst (sie
verlieren im gleichen Maße Zeit). Und jeder Zeitgeber erfordert zum
Starten des Countdowns die Knöpfe in der gleichen Abfolge zu drücken.
Diese letzte Überlegung ist wichtiger als es zunächst scheint. Ihr
solltet am Zielort alles so einfach wie möglich gestalten.

* Nachdem die Tests beendet sind und ihr bereit seid, etwas
niederzubrennen, ersetzt die 9-Volt Batterie immer durch eine
nagelneue. Manchmal ist es auch eine gute Idee, die 1,5- oder 3-Volt
Batterie der Uhr ebenfalls zu wechseln, falls sie eingeschaltet war
während sie im Regal des Geschäfts stand. Das ist besonders bei oft
verwendeten Ausstellungsstücken oder in Billig-Läden zu beachten, wo
die Auslagen wirklich alt sind.

* Um die Konstruktion für Anfänger einfacher zu gestalten, geben die
Anweisungen längere Kabel an, als dies tatsächlich nötig ist. Wenn ihr
erfahrener mit dieser Anleitung seid, werdet ihr die Länge der meisten
Kabel kürzen, um einen kompakteren Zeitgeber zu erhalten.

* Je nach Uhr ist eine Verzögerung von Tagen, Wochen oder gar Monaten
mit dem digitalen TRIAC-Zeitgeber möglich. Wir raten SaboteurInnen
davon ab, solch lange Verzögerungen zu benutzen. Das Risiko, dass euer
Brandsatz entdeckt wird steigt mit jeder Stunde (besonders in den
Tagesstunden). In den meisten Fällen ist es am besten, den Brandsatz
in der gleichen Nacht zu zünden, in der ihr ihn am Zielort platziert.

* Manche LEDs flackern nach Auslösen des TRIACs, wenn weder eine Test-
Glühbirne noch ein Zünder an die Zündkabel angeschlossen ist. Dies ist
kein Problem. Behandelt ein flackerndes LED stets wie ein voll
erleuchtetes.

Platzierung:
Wenn die Temperaturen am Zielort unter 13°C fallen könnten, müsst ihr
Vorkehrungen treffen. Schaut euch elektrische Zeitgeber in kalten
Temperaturen an.

Wenn gewünscht kann der Zeitgeber vor Erreichen des Zielortes gestellt
werden. Manche digitale Küchenuhren haben einen Warnpiepser, der den
TRIAC vorzeitig auslöst (siehe Schritt 8). Wenn ihr solch eine Uhr
verwendet, stellt ihr zur Kompensation zusätzlich zum Countdown die
entsprechende Zeit ein.

Schließt die Batterie nicht an, bevor der Zeitgeber gesetzt und alle
Knöpfe gedrückt sind, die gedrückt werden müssen. Bei manchen Uhren
bewirkt das Drücken eines Knopfes eine Veränderung der Spannung der
Lautsprecher-Kabel und das augenblickliche Auslösen des TRIACs. Es ist
am sichersten, die 9-Volt Batterie unangeschlossen zu halten, bis ihr
am Brennpunkt des Zielortes seid - falls unterwegs unbeabsichtigt
Knöpfe gedrückt werden.

Transportiert den Zeitgeber stets ohne den Zünder angeschlossen zu
haben. Es kann desaströse Konsequenzen haben, wenn ein Kurzschluss den
Zünder im Inneren eures Transport-Fahrzeuges zum lodern bringt. Am
Zielort platziert ihr die Behälter mit Brennstoff am gewünschten Platz
und stellt den Zeitgeber. (Wenn er zuvor gestellt wurde, überprüft ihr
die Anzeige darauf, ob der Countdown tatsächlich läuft. Dann schließt
als letzten Schritt den Zünder an.

WARNUNG: Schließt den Zünder nicht an, wenn das LED aufleuchtet oder
flackert, da die Zündung sonst sofort erfolgt.

Modell-Raketen-Zünder (letzte Überarbeitung Jan. 2001)

Der Zünder kann mit jedem Zeitgeber gekoppelt werden, der mit einer 9-
Volt Batterie betrieben wird (z.B. mit dem altmodischen Küchenuhr-
Zeitgeber oder dem digitalen TRIAC-Zeitgeber).

Es ist schneller und einfacher zu bauen als ein Glühbirnen-Zünder. Die
Modell-Raketen-Zünder (MRIs) sind aber bei uns nur im Spezialhandel
und im Elektronikversand zu bekommen.

MRIs sind dazu gedacht, in den Antrieb von Modell-Raketen eingefügt zu
werden. Deren "Antrieb" besteht in Wirklichkeit aus einem kleinen Rohr
mit Brennstoff in fester Form. Der MRI bringt diesen soliden
Brennstoff zum Brennen. Der MRI besteht aus zwei kleinen Drahtbeinen,
die an einem Ende in einem kleinen krustigen Gnubbel irgendwelcher
Chemikalien zusammenlaufen. Wenn elektrischer Strom durch diese
krustigen chemischen Gnubbel geleitet wird, lodert für ein oder zwei
Sekunden eine Flamme auf.

Material:
- zwei Modell-Raketen-Zünder
- mehrere Streichholzheftchen
- isoliertes Litzenkabel
- Isolierband
- Fackeln
- Bananenstecker (für die entsprechende Drahtstärke)

Werkzeug:
- Lötkolben und Lötmetall
- Abisolierzange
- Voltmeter
- Schere oder Messer
- Handschuhe

MRIs werden in jedem Geschäft verkauft, in dem es Modell-Raketen
gibt... verspricht die amerikanische Anleitung.
Anmerkung: "MRI" bezieht sich in dieser Anleitung auf unveränderte,
fabrikgefertigte Modell-Raketen-Zünder. Soweit wir wissen, verwenden
Modell-Raketen-Begeisterte diese Bezeichnung nicht. Sie nennen ihn
"engine igniter".

Teil 1 der Konstruktion:

Überblick: In dieser Anleitung werden zwei MRIs verwendet, um die
Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die Konstruktion besteht aus mehreren
Lagen: Ein Streichholzheftchen unten, dann ein MRI, ein mittleres
Streichholzheftchen, einen weiteren MRI und einem Streichholzheftchen
oben. Jede der Schichten muss mit Klebeband fest an die
vorangegangenen geklebt werden. Es ist wichtig, das Klebeband eng zu
wickeln. Außer für eine große Flamme dienen die Streichholzheftchen
dazu, die MRIs vor dem Abbrechen zu schützen.

WARNUNG: MRIs sind zerbrechlich und müssen vorsichtig gehandhabt
werden. An der Spitze des MRI befindet sich ein krustiger Gnubbel
einer entflammbaren Chemikalie. Wenn dieser Gnubbel abbricht,
funktioniert der Zünder nicht.

Schritt 1:
Holt die MRIs aus der Verpackung und prüft sie auf Beschädigungen.
Manche Marke hat braunes Klebeband um die Mitte der Drahtbeine. Lasst
das Klebeband dort. Es schützt die entzündliche Spitze, indem es die
oberen Teile der Drahtbeine von Bewegungen abhält. Wenn mehrere MRIs
mit einem langen Stück Klebeband zusammen gehalten werden, schneidet
sie auseinander. Prüft jedes MRI mit dem Voltmeter, ob er ungebrochen
ist, indem ihr ihn an jedes Drahtbein anschließt. Passt auf, dass sich
die Kontakte des Voltmeters während des Tests nicht berühren. Ein
erfolgreiches Ergebnis (Leitfähigkeit) zeigt an, dass der MRI
wahrscheinlich funktionieren wird. Ein schlechtes Ergebnis (keine
Leitfähigkeit) bedeutet, dass die entzündliche Spitze während
Transport oder Handhabung abgebrochen ist und ein anderer MRI
verwendet werden muss.

Schritt 2:
Entfernt die gesamte Papphülle (vorne und hinten) von drei
Streichholzheftchen. Legt den MRI so auf eines der nackten
Streichholzheftchen, dass die entzündbare Spitze die Streichholzköpfe
berührt. Benutzt Isolierband, um die Drahtbeine des MRI festzukleben.
(Die Spitze des MRI sowie die Streichholzköpfe dürfen nicht mit
Klebeband bedeckt werden.)

Schritt 3:
Legt das zweite nackte Streichholzheftchen auf den MRI und klebt die
beiden Streichholzheftchen mit Klebeband zusammen. Der MRI sollte nun
zwischen den beiden Streichholzheftchen eingeklemmt sein, deren Köpfe
alle in einer Reihe liegen. Stellt sicher, dass die Drahtbeine aus dem
unteren Teil der Streichholzheftchen herausragen. Die entzündbare
Spitze braucht den Schutz der Streichholzköpfe und sollte keinesfalls
herausschauen.

Schritt 4: Legt den zweiten MRI auf die beiden Streichholzheftchen und
achtet darauf, die entzündbare Spitze wie oben beschrieben zu
platzieren. Klebt sie fest.

Schritt 5:
Das dritte Streichholzheftchen wird obenauf gelegt und eng auf die
anderen Streichholzheftchen getaped.

Schritt 6:
Es sollten nun vier Drahtbeinchen aus den Streichholzheftchen
herausragen, zwei links und zwei rechts (mit Blick auf die flach auf
dem Tisch liegenden Streichholzheftchen). Dreht die beiden linken
zusammen und verbindet sie mit Lötzinn. Dreht die zwei auf der rechten
Seite zusammen und verbindet sie mit Lötzinn. Die MRIs sind nun
parallel verkabelt (im Unterschied zu einer Reihenverkabelung) und
beide von ihnen sollten zünden.

Schritt 7:
Entfernt die Isolierung von beiden Enden eines 30 cm langen Kabels.
Lötet ein Kabel an das eine Paar Drahtbeine, das andere an das zweite.
Wickelt Isolierband um jede Lötstelle, um einen Kurzschluss zu
verhindern.

Schritt 8:
Bringt weibliche Bananenstecker an den losen Enden der 30 cm-Kabel an.
Beachtet die wichtigen Hinweise Bananenstecker vs. Krokodilklemmen.

Glühbirnen-Zünder

Dieser Zünder kann mit jedem Zeitgeber gekoppelt werden, der eine )-
Volt Batterie verwendet (z.B. dem altmodischen Küchenuhr-Zeitgeber
oder dem digitalen TRIAC-Zeitgeber). In dieser Anleitung wird eine 12-
Volt Glühbirne benutzt, deren Glas entfernt wird, um den Glühdraht
freizulegen. Streichhölzer werden in einem engen Ring um den Glühdraht
geklebt. Die Streichhölzer helfen dabei, den zerbrechlichen Glühdraht
während Transport und Handhabung zu schützen. Wenn der Zeitgeber
Elektrizität zur Glühbirne leitet, wird der Glühdraht sehr heiß und
entzündet die Streichhölzer.

Den Glühbirnen-Zünder zu bauen braucht mehr Zeit und Geduld als den
Bau des Modell-Raketen-Zünders, aber der Glühbirnen-Zünder hat den
Vorteil, dass keine unbekannten oder belastenden Zutaten gebraucht
werden. 12-Volt Glühbirnen gibt es in den meisten Tankstellen und im
Autoteilehandel, während Modell-Raketen-Zünder in speziellen Läden
gekauft werden müssen.

Material:
- 12-Volt Autoglühbirne mit einem Glühdraht
- hölzerne Streichhölzer
- Streichholzheftchen
- Sekundenkleber oder "Dickgel"-Superkleber
- Bananenstecker oder Krokodilklemmen
- Brandüberträger (Fackel oder benzingefüllter Beutel)
- isoliertes Litzenkabel
- Isolierband
- Feuerzeug oder Kerze
- Schüssel mit Wasser
- Sandpapier
- Handschuhe

Werkzeug:
- Abisolierzange
- kleine Zange
- Schere oder Messer
- Lötkolben und Lötzinn
- Voltmeter

Verwendet nur Glühbirnen mit einem Glühdraht. Sie haben unten einen
einzelnen Pol.

Anmerkung 1:
Es gibt viele Auto-Glühbirnen auf dem Markt. Was ihr nicht braucht,
sind die kleinen Lampen zur Beleuchtung des Armaturenbretts. Ihr
braucht die größeren Birnen für Blinker, Rückwärtsgang und
Rücklichter. Es muss eine 12-Volt Birne sein und sie muss einen
einzelnen Glühdraht haben. Schaut zuerst auf der Verpackung nach: Wenn
es als Stopp- oder Bremslicht geführt wird, wird es einen doppelten
Glühdraht haben und sollte nicht verwendet werden. Überprüft es immer
noch einmal, indem ihr auf die Anzahl der Pole auf der Unterseite der
Birne achtet. Birnen mit einem Glühdraht haben einen Pol, solche mit
doppeltem Glühdraht haben zwei Pole. Verwendet eine nagelneue
Glühbirne, durch die noch nie Strom geflossen ist. Selbst wenn die
Birne nur einmal aufleuchtete, ist der Glühdraht zerbrechlicher
geworden und die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass er während der
Konstruktion bricht.

Anmerkung 2:
Für diese Anleitung werden sowohl hölzerne Küchenstreichhölzer
(einzelne Streichhölzer aus einer Schachtel) als auch
Streichholzheftchen (papierene/pappene Streichhölzer aus einem
Heftchen) benötigt.

Anmerkung 3:
Der Dickgel-Superkleber kann statt Kunstharz-Kleber verwendet werden.
Regulärer Superkleber ist nicht dick genug, um zu funktionieren. Mehr
als eine halbe Tube des Dickgel-Superklebers wird pro Birne gebraucht.

Anmerkung 4:
Wenn die Abisolierzange zangenartige Backen hat, kann sie statt einer
Zange verwendet werden, um das Glas der Glühbirne abzubrechen.

Teil 1 der Konstruktion

Untersuchen wir zunächst die Glühbirne und klären die Begriffe. An
einer Birne mit einem Glühdraht gibt es zwei Kontakte. Ein Kontakt ist
der Pol der Glühbirne (der Gnubbel unten). Der andere Kontakt ist die
metallene Fassung der Birne. Beachtet, dass ein kleiner Ring
Isolierung die beiden Kontakte voneinander trennt, um einen
Kurzschluss zu verhindern.

Schritt 1:
Raut einen Teil der metallenen Fassung mit Sandpapier auf. Wenn die
Oberfläche der Fassung nicht glatt ist, wird das Lötzinn viel besser
haften. Entfernt die Isolierung an beiden Enden eines 30 cm-Kabels und
lötet es an die Metallfassung.

Schritt 2:
Entfernt die Isolierung von den Enden eines weiteren 30 cm-Kabels.
Lötet es an den Gnubbel. Passt auf, dass kein überflüssiges Lötzinn
vom Pol auf die Metallfassung läuft, da dies einen Kurzschluss
hervorrufen wird. Achtet auch darauf, den Pol nicht zu viel Hitze
auszusetzen, da er sich sonst löst. Beginnt mit einer neuen Glühbirne,
wenn sich der Gnubbel löst.

Schritt 3:
Verstärkt die Lötverbindung, indem ihr Isolierband rund um die Fassung
wickelt. Schlingt auch um den Pol am Boden Isolierband, um die
Lötstelle dort zu schützen.

Schritt 4:
Bringt weibliche Bananenstecker an den Enden der beiden Kabel an. Wen
ihr keinen Glühbirnen-Zünder, sondern eine Test-Glühbirne herstellt,
werdet ihr sicher Krokodilklemmen statt Bananenstecker verwenden
wollen. Lest in jedem Fall die wichtigen Hinweise Bananenstecker vs.
Krokodilklemmen.

Schritt 5:
Zerbrecht das Glas der Birne so, dass der Glühdraht freigelegt wird.
Passt auf, dass ihr den Glühdraht nicht abbrecht. Erhitzt das Glas mit
einem Feuerzeug oder einer Kerze. Da ein Feuerzeug zu heiß zum Halten
werden kann, ist es einfacher eine Kerze zu benutzen. Erhitzt das Glas
eine Zeit lang und taucht es dann schnell kopfüber in kaltes Wasser.
Der Temperaturunterschied zwischen heißer Birne und kaltem Wasser wird
das Glas zerstören. Taucht die Birne nicht zu tief ins Wasser, da der
Glühdraht nicht nass werden soll. Im gebrochenen Glas wird sicherlich
ein Rest Wasser vorhanden sein. Haltet die Glühbirne deshalb kopfüber,
bis alles Glas entfernt und das Wasser abgeflossen ist. Benutzt eine
Zange oder die zangenähnlichen Backen einer Abisolierzange, um das
Glas in kleinen Stücken abzubrechen. Brecht soviel Glas als irgend
möglich ab, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, sich am
Arbeitsplatz oder am Zielort zu schneiden. (Wenn ihr euch schneidet,
lasst ihr mit Blut und Haut DNA-Spuren zurück.)

WARNUNG: Schützt eure Augen. Fliegende Glassplitter können
Augenverletzungen verursachen. Und beim Säubern des Arbeitsplatzes
sind sie schwer zu finden. Breitet ein Laken/Zeitung aus, um einfacher
sauber machen zu können und haltet die Glühbirne während dem Abbrechen
des Glases in eine Papiertüte oder eine Pappschachtel.

Schritt 6:
Füllt die kleine Mulde innerhalb der Metallfassung mit Sekunden- oder
Dickgel-Superkleber. Schneidet hölzerne Streichhölzer mit Schere,
Messer oder dem Kabelschneideteil der Abisolierzange auf die richtige
Länge. Steckt die Streichhölzer in den Sekundenkleber, so dass sie
aufrecht stehen und mit ihren Köpfen sehr nah an den Glühdraht kommen.
Wenigstens einige Köpfe sollten den Glühdraht tatsächlich berühren.
Füllt die kleine Mulde mit so vielen Streichhölzern wie möglich.

Anmerkung: Die Streichhölzer neigen zum Herausfallen, wenn neue
hinzugefügt werden. Habt Geduld. Mit Trocknen des Klebers wird es
einfacher. Es hilft, eineN AssistentIn zu haben.

Schritt 7:
Prüft nach Anbringen des letzten Streichholzes, ob noch immer einige
Streichholzköpfe den Glühdraht berühren.

Schritt 8:
Wenn der Kleber komplett getrocknet ist, bringt ihr weitere
Streichhölzer im Kreis um den ersten an. Versucht, alle
Streichholzköpfe nah zueinander zu bringen. (Benutzt für diesen und
die folgenden Streichholzheftchen, da mit diesen leichter zu arbeiten
ist als mit hölzernen. Ihr müsst dazu Vorder- und Rückseite der
Papierhülle entfernen.)

Nun kommen wir zu der Frage, wie wir von den beschriebenen Zündern die
Übertragung zum eigentlichen Brandträger hinbekommen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein 1 l Gefrierbeutel mit ca. 100 ml
Benzin gefüllt und zugeknotet, gute Dienste tut. Der Beutel wird um
den Glühbirnenzünder herumgelegt und alles zusammen in der Nähe von
mit Benzin/Diesel gefüllten Plastikflaschen oder Eimern drapiert. Der
Strom bringt die Glühbirne zum Leuchten, die entzündet die
Streichhölzer, die Flamme frisst sich durch die Flaschen oder Eimer
und schööön.

Testen: Benutzt einen Voltmeter, um die Leitfähigkeit zu überprüfen
(siehe den Abschnitt 9.1 Tips für elektrische Zeitgeber). Haltet die
Tester an die beiden Bananenstecker der 30cm-Kabel. Wenn der Voltmeter
anzeigt, dass keine Elektrizität zwischen den beiden
Untersuchungspunkten fließt, ist eine Verbindung gebrochen und der
Zünder wird nicht funktionieren. Dies wird wahrscheinlich durch eine
gebrochenen Glühdraht oder eine schlechte Lötstelle verursacht.
Versucht das Problem zu orten, indem ihr mehr Tests an
unterschiedlichen Stellen durchführt.

Elektrische Zeitgeber in kalten Temperaturen

Kalte Temperaturen verkürzen das Leben von Batterien und bewirken,
dass Elektronik schlechter funktioniert. Der Strom fließt träge, wenn
es kalt ist und lässt Glühbirnen wahrnehmbar düsterer werden, das
heißt, dass Glühbirnen-Zünder oder Modell-Raketen-Zünder versagen.
Digitale Uhren verlieren in Kälte Zeit (messen die Zeit langsamer).
Der gesamte digitale TRIAC-Zeitgeber muss warm gehalten werden. Im
Gegensatz dazu ist der altmodische Küchenuhr-Zeitgeber zum Großteil
mechanisch und nur seine 9-Volt Batterie muss warm gehalten werden.

In mäßig kalten Temperaturen bietet das Hinzufügen einer zweiten 9-
Volt Batterie eine einfache Lösung. Ab Temperaturen unter 4°C wird
eine Wärmequelle benötigt, z.B. Handwärmer. Beginnt mit den Zeitgebern
in Zimmertemperatur. Erlaubt ihnen nicht, während der letzten 24
Stunden der Vorbereitung oder der Fahrt zum Ziel zu kalt zu werden.

1. Für Temperaturen zwischen 4°C und 13°C:
Schaltet zwei Batterien in Reihe. Das Arbeitsleben einer Batterie wird
verlängert, wenn eine extra Batterie mit ihr in Reihe geschaltet wird.
die Spannung wird verdoppelt, aber das stellt für keine der
elektrischen Komponenten ein Problem dar. (Schaltet die Batterien
nicht parallel.) Klebt die beiden Batterien mit Klebeband zusammen.
Dann benutzt einen Batterie-Schnapper, um den negativen Pol der einen
mit dem positiven Pol der anderen zu verbinden. Schneidet einen
zweiten Batterie-Schnapper für die übrigen Pole in zwei Teile. steckt
den Zeitgeber in einen Plastik-Behälter, um ihn vor Regen und anderem
Niederschlag und den abkühlenden Effekten des windes zu schützen.

2. Für Temperaturen unter 4°C:
Benutzt Handwärmer, Isolation und zwei in Reihe geschaltete Batterien.
Handwärmer sind eine billige Wärmequelle. Sie werden in
Campinggeschäften und einigen Großmärkten verkauft. Brennbare
Handwärmer - auch Taschenofen genannt - diese beinhalten einen
Kohlenstab, der angezündet wird und in einem speziellen Behälter
brennt.

Handwärmer produzieren lange genug Hitze, dass sie vor Ankunft am
Zielort aktiviert werden können. Wenn ihr den digitalen TRIAC-
Zeitgeber verwendet, könnt ihr euch dafür entscheiden ihn
einzustellen, in Isolierung zu packen und den Handwärmer zu aktivieren
bevor ihr tatsächlich am Zielort ankommt. Sobald ihr dort ankommt,
platziert ihr das Bündel einfach am richtigen Ort und schließt es an
den Zünder an. (Im Unterschied dazu kann der altmodische Küchenuhr-
Zünder nicht im Voraus gestellt werden, da die Kabel im Gesicht der
Uhr zu einfach angestoßen werden.)

Handwärmer können Temperaturen über 71°C erreichen, was zu heiß für
Elektronik und Batterien ist. Die auf der Verpackung angegebene
Temperatur ist ein Durchschnittswert und nicht verlässlich. Platziert
Handwärmer nicht direkt bei den Batterien und dem Zeitgeber. Bringt
eine Schicht Isolierung zwischen die Handwärmer und den Zeitgeber.
Dann wickelt alles in weitere Isolierung. Oder stellt eine kleine
isolierte Schachtel für Handwärmer und Zeitgeber her, in der sie
räumlich getrennt untergebracht werden. Wie zuvor erwähnt stellen
Wollpullis aus dem Second-Hand-Laden eine gute Isolierung dar.
Glaswolle wäre besser, wenn es richtig kalt ist. Das Platzieren der
Handwärmer unter dem Zeitgeber steigert die Wärme, die zum Zeitgeber
geleitet wird, wenn sie neben dem Zeitgeber platziert werden
vermindert das die Hitze.

Führt Tests aus, indem ihr die Handwärmer in einem kleinen
abgeschlossenen Behälter unterbringt, um herauszufinden, ob sie
funktionieren, wenn sie vom Sauerstoff abgeschnitten sind. Testet das
Set an der zu erwartenden Temperatur (entweder draußen oder im
Kühlschrank). Für ein Maximum an Verlässlichkeit verwendet ein Drinnen-
draussen-Thermometer mit "entferntem" Sensor während der Tests, um
festzustellen, ob der Zeitgeber zu heiß oder zu kalt wird. ein
Thermometer, der minimale und maximale Temperaturen automatisch
aufzeichnet, vereinfacht die Aufgabe. Dies scheint nach einer Menge
Arbeit auszusehen, aber wenn ihr Jahre hinter Gittern riskiert, sollte
eure Aktion nicht daran scheitern, dass die Kälte eure Batterien
schwächt (oder übereifrige Handwärmer sie gegrillt haben).

Den Zünder trocken halten

Der Zünde wird versagen, wenn die Streichhölzer durch Regen, Nebel
oder Tau feucht werden. Benutzt zum Schutz einen großen Gefrierbeutel.
Benutzt "Gefrier"-Beutel, da diese dicker und reißfester sind als
gewöhnliche Tüten. steckt den Zünder in den Beutel, quetscht die Luft
raus und verschließt ihn. (Die Enden der Kabel müssen herauskucken.)
Klebt den Verschluss noch mal zur Verstärkung mit Isolierband zu.
Rollt den überschüssigen Beutel um den Zünder, dann wickelt
Isolierband um die Außenseite des Beutels, um ihn eng zusammengerollt
zu halten. Wenn der Zünder in Flammen ausbricht, wird er sich
augenblicklich durch das dünne Plastik des Gefrierbeutels schmelzen.

Wir haben auch ein Kondom und einen Luftballon auf ihre Fähigkeit
getestet, den Zünder trocken zu halten. Das Kondom wurde über die
Köpfe der Streichhölzer und die Fackel hinunter gerollt, was sowohl
für den Gesichts- wie auch für den Tastsinn interessant war. Es
schien, dass der Kondom-überstülpte Zünder funktionieren würde und wir
packten ihn beiseite. Zu unserer Überraschung riss das Kondom einige
Minuten später und gab die Streichholzköpfe frei. Mit dem Luftballon
kam es zu noch verblüffenderen Phänomenen. wir hatten den Zünder in
die Öffnung des Ballons gesteckt und diesen dann mit Klebeband
verschlossen. Als der Zünder zündete, gab er einen kleinen Knall von
sich und hüpfte etwa 30 cm in die Höhe, wobei er vom Deckel eines +20-
Liter-eimers fiel. Das dicke elastische Gummi des Ballons fing die
Gase der brennenden Streichhölzer und der Fackel ein. Im Bruchteil
einer Sekunde hatten sich genügend Gase angesammelt, um den Ballon zum
Platzen zu bringen, was bewirkte, dass er in eine Richtung hüpfte
während die Gase in die andere entwichen. Beide Experimente hatten
überraschende Ergebnisse, was belegt, wie wichtig das Testen ist.

Wo anfangen?

Die meisten von uns haben bereits Erfahrungen mit dem Entzünden von
Holzöfen und Lagerfeuern. Die Prinzipien von Feuer sind keine reinen
Abstraktionen; fast jeder hat sie schon in Tätigkeit beobachtet.
Andererseits werden Zeitgeber und Zünder abstraktes Buchwissen
bleiben, bis ihr die schriftlichen Anweisungen Schritt für Schritt in
die Tat umsetzt. Geht also noch heute los die Materialien besorgen und
baut euch einen Zeitgeber. Beginnt zunächst mit einem Küchenuhr-
Zeitgeber bevor ihr an den vielseitigeren, aber komplizierteren Wecker-
Zeitgebern arbeitet.

Einige Vorsichtsmaßnahmen sind nötig. Der Besitz eines Brandsatzes,
und sei es nur zu Bildungszwecken, kann euch viel Ärger bringen.
Erzählt niemandem von eurem wissenschaftlichen Experiment und geht
sicher, dass der Arbeitsbereich absolut privat ist. Bewahrt die
Materialien und Brandsätze nicht länger bei euch auf als nötig.

Es wird verlockend sein, erst die gesamte Anleitung zu lesen und die
Aufmerksamkeit dann unverzüglich einem anderen Gegenstand zukommen zu
lassen. Vielleicht werdet ihr damit beschäftigt sein Bewegungsblätter
zu lesen, in denen von Aktionen berichtet wird, die andere Leute
gemacht haben. Vielleicht sagt ihr euch, dass ihr später lernen
werdet, wie ein Zeitgeber gebaut wird, wenn ihr ein Ziel gefunden
habt, das es dringend verdient, neidergebrannt zu werden. Das ist, als
ob ihr sagen würdet, dass ihr dann lernen werdet ein Lagerfeuer zu
entzünden, wenn ihr gegen Nässe und Kälte dringend eines braucht.
Jetzt ist die Zeit zum Lernen. Ihr hattet genug Zeit, die Anleitung zu
lesen, also müsst ihr auch genug Zeit haben, zum Laden zu gehen und
die paar Materialien zu besorgen, die ihr braucht. Tut es nachdem ihr
diese Seite gelesen habt.

Nach der Konstruktion eures ersten Zeitgebers werdet ihr spüren, wie
sich das Spielfeld zu euren Gunsten verschiebt. Selbst die größten
Corporations sind jetzt verletzbar.

***