kleurcodes elektrische draden
AlexD
Kan iemand me uitleggen waarvoor al die kleuren dienen bij
elektrische bedrading? Ik zit met verlichting waar ze VIER
draden hebben getrokken: blauw, zwart, rood, en geel-groen.
Ik dacht dat je hoogstens DRIE draden nodig had... (En 't is
hier nieuwbouw, dus je zou toch verwachten dat de dingen op
punt staan...)
En dan zit ik met lampen die op een BRUINE draad moeten
verbonden worden ("live: red or brown"): zwart dus?, of
blauw, want in het papiertje bij de lampen staat: "neutral:
blue or black" - maar waarom hebben ze hier dan blauwe EN
zwarte draden getrokken? En er MOET een essentieel verschil
bestaan tussen blauw en zwart, want tot nu toe branden mijn
lampen op slechts twee draden: blauw en zwart...
De installateur heeft overal "suikertjes" bijgeplaatst
waarin drie draden zaten: blauw, zwart en geel-groen. Dus
dacht ik dat het die drie zijn die moeten gebruikt worden.
En overal telkens een rooie draad die er apart bijhangt...
Met andere woorden: zou het kunnen dat de installateur
misschien kleurenblind was, en hoe kan ik zoiets nagaan?
Bedankt voor uw verhelderende inputs,
--
-alex- (50N54' 005E21')
_________________
bookmarks: http://users.pandora.be/dual/bookmark.htm
_________________
there are only two types of aircraft: fighters, and targets
johan
"AlexD" <a...@pandora.be.GET.LOOST> wrote in message
news:hnYY6.7448$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
> Hallo,
>
> Kan iemand me uitleggen waarvoor al die kleuren dienen bij
> elektrische bedrading? Ik zit met verlichting waar ze VIER
> draden hebben getrokken: blauw, zwart, rood, en geel-groen.
> Ik dacht dat je hoogstens DRIE draden nodig had... (En 't is
> hier nieuwbouw, dus je zou toch verwachten dat de dingen op
> punt staan...)
>
> En dan zit ik met lampen die op een BRUINE draad moeten
> verbonden worden ("live: red or brown"): zwart dus?, of
> blauw, want in het papiertje bij de lampen staat: "neutral:
> blue or black" - maar waarom hebben ze hier dan blauwe EN
> zwarte draden getrokken? En er MOET een essentieel verschil
> bestaan tussen blauw en zwart, want tot nu toe branden mijn
> lampen op slechts twee draden: blauw en zwart...
>
> De installateur heeft overal "suikertjes" bijgeplaatst
> waarin drie draden zaten: blauw, zwart en geel-groen. Dus
> dacht ik dat het die drie zijn die moeten gebruikt worden.
> En overal telkens een rooie draad die er apart bijhangt...
>
> Met andere woorden: zou het kunnen dat de installateur
> misschien kleurenblind was, en hoe kan ik zoiets nagaan?
>
> Bedankt voor uw verhelderende inputs,
De algemene kleurencode is:
groen geel voor aarding
blauw voor de nulgeleider
een kleur buiten de vorige voor de spanning
Je moet dus om de gewone spanning te verkrijgen aan je lamp telkens
aansluiten tussen blauw en een kleur. Dus zwart, OF het andere zwart, OF
bruin, en zeker niet tussen de twee zwarten, of een zwarte en een bruine!
Je installateur is dus zeker niet kleurenblind geweest. Je moest eens zien
wat voor verschillende kleuren ik gebruik.
Blijft de vraag nog open wat die rode draad doet. Wel da's de rode draad die
de elektriciteit moet volgen om op de juiste plaatst te geraken ;-) Nee,
grapje.
Eerst en vooral, is dit het einde van een draad? Of is het een draad die
doorloopt naar ergens anders.
In het laatste geval kan het allerlei zijn.
Mij lijkt het echter logisch, dat de rode draad deze is waar er continue de
spanning op staat. Dus als je rood, blauw (en geelgroen) aansluit, dat je de
lamp niet kan uitdoen. Je kan het effe proberen door het zo aan te sluiten.
De zwarte draad is dan de draad NA de schakelaars. Hetgeen maakt dat je
zwart, blauw (en geelgroen) moet aansluiten om de lamp uit te kunnen doen.
Maar in geen enkel geval is de installateur deze kleurencode aan te houden,
buiten de blauwe en de groengele.
mvg
Johan
P.s. laat eens weten dat het lukt?
John DE SLOOVER
"AlexD" <a...@pandora.be.GET.LOOST> schreef in bericht
news:hnYY6.7448$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
> Hallo,
>
> Kan iemand me uitleggen waarvoor al die kleuren dienen bij
> elektrische bedrading? Ik zit met verlichting waar ze VIER
> draden hebben getrokken: blauw, zwart, rood, en geel-groen.
> Ik dacht dat je hoogstens DRIE draden nodig had... (En 't is
> hier nieuwbouw, dus je zou toch verwachten dat de dingen op
> punt staan...)
>
> En dan zit ik met lampen die op een BRUINE draad moeten
> verbonden worden ("live: red or brown"): zwart dus?, of
> blauw, want in het papiertje bij de lampen staat: "neutral:
> blue or black" - maar waarom hebben ze hier dan blauwe EN
> zwarte draden getrokken? En er MOET een essentieel verschil
> bestaan tussen blauw en zwart, want tot nu toe branden mijn
> lampen op slechts twee draden: blauw en zwart...
>
> De installateur heeft overal "suikertjes" bijgeplaatst
> waarin drie draden zaten: blauw, zwart en geel-groen. Dus
> dacht ik dat het die drie zijn die moeten gebruikt worden.
> En overal telkens een rooie draad die er apart bijhangt...
>
> Met andere woorden: zou het kunnen dat de installateur
> misschien kleurenblind was, en hoe kan ik zoiets nagaan?
>
> Bedankt voor uw verhelderende inputs,
>
> --
Blauw is meestal gebruikt als gemeenschappelijke stroomgeleider en zal dus
altijd direkt naar een lamp lopen.
Zwart, rood of bruin is de tweede fase voor het lichtpunt en komt meestal
van de schakelaar.
Er zijn ook nog witte en gele draden, die lopen meestal per paar en lopen
naar bv. een wisselschakelaar.
Ik weet niet of er echt een reglementering bestaat ivm die kleuren
(uitgezonderd blauw en geel/groen), veel elektriekers gebruiken hun eigen
kleurkode en durven daar ook wel eens van afwijken als ze toevallig eens
zonder een bepaald kleur komen te zitten....
Uittesten met een losse lamp is dus de beste manier om het eens uit te
proberen.
Graag reacties van anderen moest er toch een echt reglement bestaan ivm die
kleuren.
John.
johan
"John DE SLOOVER" <john.de...@pandora.be> wrote in message
news:cZYY6.7490$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
Neen!
Enkel de blauwe en groengele kleuren zijn verplicht, en mogen nooit voor een
andere functie gebruikt worden!
Ik hou er de volgende (persoonlijke) kleurencode op na:
rood: fase1
bruin: fase2
zwart: fase3
wit: wisseldraden1
oranje: wisseldraden2
wit (1 draad) draad naar lamp
oranje (1 draad) draad naar lamp
(Indien monofasig, gebruik ik zwart om naar de lamp te gaan, en rood om de
fase aan te duiden.)
donkerblauw voor de continue nulgeleiderverbinding (dus bijna overal)
lichtblauw voor deze nulgeleiderverbinding na een schakelaar (dubbele
onderbreking)
(ik durf bovenstaande wel eens omwisselen, afhankelijk wat ze in de winkel
liggen hebben, en gebruik het dan voor de hele bouw.
Geelgroen voor de aarding en equipotentiale verbindingen.
Deze kleurencode maakt, dat je steeds je draad moet trekken, want gebruik je
kabel, dan ben je gebonden aan die kleuren. Hetgeen ik geen voorstander van
ben. Toch zeker niet als je zelf de electriciteit legt. Heb al bij vele
woonsten geweest, waar ofwel iemand in de kabel geboord heeft = alles
uitbreken, ofwel de kabel te kort afgeknipt = ge kunt niets aansluiten, of
je moet verbindingen maken. En wat een knoeiwerk wordt het dan!!! O, ja,
gemakkelijk is het allemaal wel voor het leggen. Geef mij toch maar de goeie
oude buizen...
mvg
Johan
John DE SLOOVER
"johan" <joha...@hotmail.com> schreef in bericht
news:eaZY6.7502$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
2 soorten blauw gebruiken heb ik nog niet gedaan, maar dit lijkt me wel een
praktische tip.
Inderdaad, kabel is goed voor opbouw, kabelgoten en DLP-kanalen, niet voor
inbouw verlichting en/of stopkontakten.
John.
Latte
"John DE SLOOVER" <john.de...@pandora.be> schreef in bericht
news:cZYY6.7490$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
> Er zijn ook nog witte en gele draden, die lopen meestal per paar en lopen
> naar bv. een wisselschakelaar.
OPMERKING !!
Er toch nog eventjes bij vermelden dat het verboden is om een kompleet gele,
of een kompleet groene draad te gebruiken in een elektrische installatie
Deze kan je trouwens ook niet kopen in de handel, toch niet als stroomdraad
van 1.5 &> mm²
Dit om verwarring te voorkomen met de aardgeleider die een combinatie is van
geel/groen.
In de signalisatie en telefonie word groen en geel wel gebruikt, maar daar
werken ze op zwakstroom, en zijn er ook geen vaste reglementen wat betreft
kleucode's, dit geld ook voor elektronica, waar er geen enkel reglement is,
(maar best ook)
Groetjes, en keep it safe
Latte
/'^'\
( ôô )
---------------oOOO--(_)--OOOo------
Site: www.nemegeer.com
.oooO
( ) Oooo.
--------------\ \----( )--------------------
\_) ) /
(_/
John DE SLOOVER
"Latte" <latt...@NOSPAMhotmail.com> schreef in bericht
news:3b346bd2$0$93442$ba62...@news.skynet.be...
>
> "John DE SLOOVER" <john.de...@pandora.be> schreef in bericht
> news:cZYY6.7490$CP2.1...@afrodite.telenet-ops.be...
>
> > Er zijn ook nog witte en gele draden, die lopen meestal per paar en
lopen
> > naar bv. een wisselschakelaar.
>
>
> OPMERKING !!
>
> Er toch nog eventjes bij vermelden dat het verboden is om een kompleet
gele,
> of een kompleet groene draad te gebruiken in een elektrische installatie
> Deze kan je trouwens ook niet kopen in de handel, toch niet als
stroomdraad
> van 1.5 &> mm²
> Dit om verwarring te voorkomen met de aardgeleider die een combinatie is
van
> geel/groen.
>
>
> In de signalisatie en telefonie word groen en geel wel gebruikt, maar daar
> werken ze op zwakstroom, en zijn er ook geen vaste reglementen wat betreft
> kleucode's, dit geld ook voor elektronica, waar er geen enkel reglement
is,
> (maar best ook)
>
> Groetjes, en keep it safe
>
> Latte
Goede opmerking.
In het Cultuurcentrum waar ik werk (staat er bijna 30 jaar) zijn er nog veel
borden waar groene aardgeleiders worden gebruikt, het is dus steeds opletten
geblazen als er in een verdeelbord moet gewerkt worden.
De jaarlijkse keuring van Vincotte vermeld steeds deze inbruik maar het is
dus onmogelijk alle bestaande leidingen te vervangen wegens bijna allemaal
inbouw of ingegoten. Het wordt dus gedoogd omdat het gebouw ouder is dan de
huidige reglementering.
John.
johan
> 2 soorten blauw gebruiken heb ik nog niet gedaan, maar dit lijkt me wel
een
> praktische tip.
knip
Deed het eerst ook niet. Maar is in feite best wel te doen. Ik koop dan een
rol in een doe het zelf zaak of zo, zodat ik de kleur zie liggen. Of ik
vraag het speciaal.
Eenvoudiger om in een doos of zo aan de draden te begrijpen die naar een
schakelaar gaan in 1 buis. Anders moet je zitten trekken aan de draad, en
aan de andere kant zien of er iets beweegd. Dat was mijn eerste oplossing...
Veel heb je het niet nodig, want de afstand tussen de lamp en de (laatste)
schakelaar is meestal toch niet zo veel.
Misschien kan ik hier mijn werkwijze effe neerschrijven. Niet dat ik een
professioneel elektricien ben. Heb wel die opleiding gehad, maar heb nadien
nog andere studies gedaan. Als je goesting hebt, kan je misschien eens
aanvullen wat jou bevindingen zijn. Heb wel al elektriciteit gelegd in een 8
tal nieuwbouws gedurende de afgelopen 10 jaar. (eigen woning, familie en
huurwoningen van mijn ouders) 't is wel wat langer geworden dan ik dacht,
maar ja, het is ook geen klein werk...
Sommige van deze bevindingen zijn niet verplicht, he. Ik hou me er gewoon
aan...
Voor/ Tijdens de ruwbouw:
plaatsen van de aarding, onder of naast de woning. 1 geleider, 10mm2, en
onderbreek die NERGENS! zorg dat er nergens aanraking is met iets anders.
Heb je zure grond, dan moet je hem beschermen met lood.
Ik laat die geleider niet door de beton komen, maar door een klein buisje
bovenaan de kelder. Die ik dan aanspuit met siliconen. Leg die draad onder
de plastic als je je beton in plastic zou gieten, want wat ik van sommige
hieromtrend al gehoord heb... En als deze geleider vergeten is, hoef je ook
niet per sé alles naast je huis uit te graven, en ook onder de fundering, om
toch maar de geleider onder de fundering te krijgen....
- Plaatsen van een zinken draad aan de rand van de steen onder en boven waar
het verdeelbord(zie verdeelbord)
- bekijken hoe de welfsels uitkomen boven (en onder) de verdeelkast. Zodat
je weet waar je de welfsels moet openkappen, zonder dat je de ganse welfsel
stukkapt. Schenk hier aandacht aan als je aannemer hieraan bezig is!!! Vraag
hem aan te duiden waar je best kan openkappen, of vraag hem een opening te
slijpen op die juiste plek.
1. aftekenen
-stopcontacten aanduiden met krijt. Maximaal 8 stopcontacten per kring, maar
dit mogen meervoudige zijn. Neem als je meervoudige wenst steeds 2 of 3
NAAST elkaar. (tot max 5 modules kan je naast elkaar zetten bij Niko) Nooit
stopcontacten onder elkaar. Waarom? Omdat de meeste stekkers met aarding een
bocht naar onder hebben, zodat de draad van de bovenste in de weg zit voor
een onderliggend stopcontact.
- apparte leiding voor:
* voor de diepvriezer en de koelkast. (dan weet je welke automaat NIET af te
zetten als je- op reis vertrekt.)
* voor een speciale neusaansluiting voor het kookvuur.
* per stopcontacten per kamer
* voor het keukenwerkblad (want je komt al vlug aan 8 stopcontacten in de
keuken)
* voor computer
* voor telefoon (TNkastjes), beltransfo, telefoon-huiscentrale, eventueel tv
versterker.
* voor wasmachiene
* voor droogkast
* voor boiler
* voor cv (meestal best een appart verdeelbordje zodat je daar de pompen
appart kunt laten werken)
* voor buitenverlichting + garage buiten.
* voor stopcontacten buiten ,voor kerstverlichting, vijverpomp, haagscheer,
... die je altijd af staan hebt, tenzij je het nodig hebt! (tegen dieven
natuurlijk)
* voor het licht van de slaapkamers en de plaats waar de verdeelkast staat
zet ik meestal op een apparte automaat
* voor het andere licht
Ik plaats buitenverlichting die met een teleruptor aangaan. De lampen zijn
spots van 300W die in de zijgevels, aan de achtergevel, en voorgevel hangt.
De lampen kan je aandoen: aan de voordeur, in de living (niet aan een
haldeur, maar appart), in de slaapkamers van de ouders. Waarom? Stel,
snachts belt iemand aan je deur. Vertrouw je dit? Of je hoort iets? Als je
dan effe alles goed in het licht zet, gaan inbrekers wel lopen.
- de lichtschakelaars plaats ik wel onder elkaar aan de deur. Ik gebruik een
panlat om de hoogte overal hetzelfde aan te duiden. Zorg ook dat de afstand
tot de deuropening gelijk is, want dit oogt mooier.
Ik gebruik overal diepe inbouwdozen voor de lichtschakelaars, en ondiepe
inbouwdozen voor de stopcontacten.
Niet vergeten: in de badkamer 60cm weg van het bad. Is er een douchewand,
ook 60cm als deze beweegbaar is!.
Je mag in de badkamer ook de bijkomende equipotentiale verbinding niet
vergeten. (buis van lichtkring, naar kring stopcontact, en de waterleidingen
van bad en genaakbare ijzeren delen.
- daarna uitslijpen. Dit vind ik het gevaarlijkste en lastigste werk. Ik
probeer alles op 1 dag te slijpen.
- Alles uitkappen in de snelbouw. Ga als je het niet hebt: een goede
compressor huren voor een dagje. Met een beitel op luchtdruk (haal olie om
het wat te smeren). Als je goed doorwerkt, krijg je alles op een dag wel
gekapt. Vroeger deed ik dit met beitel en hamer, en was ik een week bezig
:-(
- een klophamer/boor (huren) voor alles in de welfsels te openen.
- Voor bovenstaande werken gebruik ik wel een pet, veiligheidsbril,
oorbeschermers en stofwasker. Een setje dat je wel voor onder de 1000fr kan
krijgen.
- Daarna de gaten uitblazen. Door het stof zit dat vol met steentjes, die
blaas ik effe er allemaal uit.
De bovenstaande dagen vindt ik de lastigste, en ben ik er het minste om voor
te vinden. Vroeger kapte ik alles met de hand, maar ik werd daar zot van...
En met wat geld uit te geven, kan je deze werken gemakkelijk serieus
verlichten.
Een klophamer gebruiken om de leidingen te kappen, vind ik ook te zwaar om
mee om te gaan. Die beitel met luchtdruk, die zorgde er toch voor dat ik een
gans (groot) huis, met 15 kamers voor inbouw op twee dagen volledig gekapt
had.
Die werken voer je normaal ook allemaal uit terwijl de ruwbouw nog open
staat.
- tellen hoeveel dozen je nodig hebt, en die gaan halen. Ik gebruik dus
diepe voor de schakelaars, en ondiepe voor de stopcontacten. (Helia)
Voor het electrische vuur heb je een aparte doos.
Ga ook al een doos voor de verdeelkast halen, en de kast waar later de
teller in moet komen te staan. Die moet je van electrabel ook zelf halen.
Ik haal ook grote dozen waar de telefoonkabels en de tvkabels in samenkomen.
Dan kan je daar je TN aansluiting net boven plaatsen, of je huiscentrale, en
zit alles mooi weggeborgen.
Koop desnoods al je speciale aansluitingen. Of bestel ze al. Zoals de
aansluitingen voor netwerk, telefoon, tv, audio,...
Dit is een punt dat vaak wordt vergeten. Kijk zeker al na, dat als je zo'n
aansluitingen gebruikt, dan je geen doos met schroefverbinding nodig hebt,
i.p.v. zoals de meestgebruikte klemverbinding. Anders moet je dozen voor
schroefverbinding kopen, en die daar plaatsen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Breng al maar enkele pakken buizen mee... Ge gaat verschieten hoeveel km er
in zo'n huis kruipt tegenwoordig.
- Daarna, ga ik alle inbouwdoosjes af, ik stop ze in elkaar, (de stukken
eruit om doosjes onder elkaar aan te sluiten.) Je kan (voor niko) maximaal 3
dozen onder elkaar plaatsen als je de tussenstukjes van de inbouwpotjes
eruit haalt. Denk hier aan, want anders moet je de potjes ofwel naast elkaar
plaatsen, ofwel zijdelings tegen elkaar klikken, en vertikaal plaatsen.
Ik haal wat papieren plakband, en kleef de potjes nog eens goed tegen
elkaar. De kleefband dient eigenlijk alleen maar om ze goed tegen elkaar te
houden, hetgeen het plaatsen vergemakkelijkt. Je controleert dan ook nog
eens of alle potjes wel mooi in de wand kunnen.
- de potjes vastzetten. Ik zet ze eerst vast met knauf. een grote emmer
knauf maken, Tegen de achterkant van de potjes smeren, en vastzetten in de
muur. Op school heb ik geleerd dat de dozen 5 mm uit de muur moeten komen.
De bezetters die klagen dan, want dan moeten ze zeker 5mm pleister overal
tegen doen. Ik laat ze meestal net zichtbaar als je met het oog over de muur
kijkt. (1a2 mm eruit misschien?) Moesten je klemmen toch zich vast gaan
zetten in de pleister, i.p.v. het potje, dan kan je langere klemmen kopen.
- daarna de potjes bijsmeren met cement. Dus bovenaan en onderaan en aan de
zijkant, met een voeger. Laat wel nog boven en/of onder de openingen open
voor de buizen (langs de kanten waar dit nodig is)
- Die dag begin in dan de buizen te plooien. Voor de stopcontacten en voor
de schakelaar plooi ik de lengte van de dozen tot op de grond. Ik plooi
altijd een 30a 40cm van het einde van de buis, en zaag ze daarna ongeveer
tot op lengte tot de doos.
Ik plaats ze niet onmiddellijk. Maar plooi zo een hele tijd altijd dezelfde.
De potjes staan toch allemaal ongeveer even hoog, en dan kan je ze al
gemakkelijk wat voorplooien.
- Daarna de buizen plaatsen. Voor de stopcontacten meestal 2. En 1 op het
einde van de tak. NOOIT 3 op 1 plaats laten aankomen!!!! Ik leg liever een
omwegje van enkele meters om straks niet zitten te knoeien met verbindingen
maken achter een stopcontact.
Trouwens, ik maak NOOIT verbindingen voor stopcontacten. Tenzij in een
lasdoos bij opbouw, of in de klemmen van het stopcontact zelf de ingaande en
doorgaande geleider. Maar nooit achteraan een stopcontact!
De buizen steken dus onderaan een 30cm uit. Die laat ik wijzen in de
richting naar waar de buis moet gaan.
- De buizen vastmaken. Dit doe ik door bovenaan door de doos te steken en
onderaan met wat knauf. Zo ga ik ze eerst allemaal eens af. Ik zaag de
buizen af zodat ze niet gelijk komen met de onderkant van de binnenkant van
het doosje. (gebruik een ijzerzaag) Als je perfect kunt werken, dan is dit
niet nodig, en had je de buizen zo perfect geplooid, dat ze net hieraan
voldoen ;-)
Daarna maak ik de buizen naar de schakelaars (of die op meer dan 30-40cm van
de grond staan) halfweg ook nog eens vast met knauf op 2 plaatsen. Als ze
durven uit de gleuf te komen, dan moet je ze met nagels vastmaken. Dit haat
ik ook, omdat ik die nagels in de voeg moet kloppen. Meestal net als je de
laatste tik geeft, komt de voeg los, of sla je op je vinger... Daarom zet ik
het maar vlug vast met knauf. (niet te plat) Als ze niet uit de gleuf komen,
is het goed.
Je kan ook cement met knauf nemen, da's sterker.
Tenslotte zet ik ze allemaal nog eens goed vast, en deze keer met cement. De
knauf had ik nodig, omdat als je cement alleen gebruikt, de buizen te glad
zijn, en de cement naar beneden glijdt. Daarom dat ik ook op 3 plaatsen de
buizen vastzet met knauf. Voor de stopcontacten is net boven de bocht 1 maal
met knauf voldoende opdat de cement niet wegzakt.
- de volgende dag trek je de nagels eruit. En smeer je deze gaten nog eens
bij.
Daarna de openingen naar de het plafond en de openingen in de welfsels. Ik
maak nooit verbindingen aan het plafond. Ik werk dus niet volgens het
centraal aftaksysteem. Grotendeels omdat ik het haat om boven mijne kop te
werken. Na een ganse dag daar de verbindingen te maken, e.d. zijn mijn armen
veel te moe. Het enige voordeel van het centraal aftaksysteem lijkt mij dat
je eenvoudiger kan beslissen hoeveel draden, en welke draden naar waar gaan.
Maar ik heb meestal vlug de juiste beslissing in mijn hoofd...
Heb je geen verbindingen in het plafond, dan hoef je hier ook geen
plafonddoos te plaatsen.
-Tenslotte blaas ik met de compressor nog eens alle doosjes uit, en blaas
ook eens in de buizen. Dan ben je al zeker dat er nergens een opstopping is
door vuil. Je ziet het stof wegvliegen onderaan je voeten. Dan kleef ik de
onderkant van het potje vast met papieren plakband. Ik haal een breed
rolletjevan ongeveer de breedte van het potje. Ik breng een lipje aan, zodat
het straks gemakkelijk er terug kan worden uitgetrokken.
Dan zijn we klaar voor de bezetter.
Hebben we tijd om de verdeelkast in te richten.
De opbouwleidingen te leggen, buitenaansluitingen te maken... O, ja, voor de
buitenlichten plaats ik een 3/4" buis en trek ik daar kabel in van 1,5mm2.
Je kan de kabel er nog uittrekken, en je kan aan de buitenkant een mooi
afdruipbochtje maken, zodat je kabel geen vocht binnen brengt.
O, ja, de verdeelkast...
Na de 30mA verliesstroomschakelaar de stopcontacten van de badkamer. En het
licht van de badkamer.
Wasmachine en droogkast en afwasmachine hang ik daar ook bij op.
Dan de verliesstroomschakelaar van 300mA. Hierachter vertrekken 2 draden,
een naar de bovenste rail, een naar de verliesstroomschakelaar van 30mA. Bij
deze verliesstroomschak komt dan de draad aan van de andere, en vertrekt
opnieuw een naar een ander rail. Tenslotte verbind ik alle railen onderling
ook nog eens, zodat ik overal twee geleiders van 10mm2 aansluit. Ik gebruik
meestal speciale klemmen om zo'n verdeelrail aan te sluiten. Ik probeer ook
de geleider niet door te knippen, maar ik ontmantel hem op dit plaats, en
schuif de geleider door de aansluiting. Sluit ook aan zo op het midden van
de lat, dan verdeel je ook de stroom over de lat. Het is allemaal een beetje
meer prutswerk, maar je hebt wel de beste verbinding die je kan maken, en je
haalt het onderste uit de kan.
Draai eerst alle schroeven uit, duw ze naar achter, en sluit dan pas aan.
Zorg er voor (zeker als je zo'n lat gebruikt) dat elke automaat IN ZIJN KLEM
de pen heeft, en niet er onder. Het is de eerste keer niet, dat de pen van
zo'n lat onderaan de klem ertegen drukt, en 5 jaar later de automaat deed
smelten...
Probeer ook verbindingen in een verdeelkast te vermijden. Nooit meer dan 2
verbindingen in 1 klem. Ik maak een goeie lasdop i.p.v. een verbinding in
een automaat. (bvb voor het licht...) Gebruik de 2 uiterste hoeken van een
vynkier (of GE is het zeker tegenwoordig) verdeelkast om die weg te bergen,
daar kan toch niets anders.
Bij het plaatsen van de buizen probeer ik al rekening mee te houden met de
plaats waar de automaat gaat komen.
Zelfs tijdens het bouwen, laat ik al muurfort (of zinken draad) plaatsen in
de muren waar de verdeelplaats gaat komn. Net op de rand van de steen. Op 2
plaatsen onder de verdeelkast, en 2 plaatsen boven de verdeelkast. Ge kunt
niet weten hoe handig het is, dat die buizen niet uitpuilen uit de sleuf,
maar dat die netjes erin blijven...
Ik probeer ook, waar mogelijk, de verdeelkast te plaatsen tegen een
binnenmuur die meestal centraal in de woonst gelegen is. Het spaart je 100en
meters draad uit... Je hebt dan ook het voordeel, dat je je buizen ook aan
de achterkant kan aanbrengen.
Ik draai de geleider een 3 a 4 keer over mijn ronde schroevendraaier
alvorens aan te sluiten. Voordeel: zelfs electrisch heb je een bijkomend
voordeel omdat je een luchtspoel krijgt dat een korstluitstroom (zeer
weinig) beperkt. Het oogt veel verzorgder, en je kan een draad nog aan een
automaat aansluiten die op een andere plaats staat moest dit nodig zijn.
Niets is zo erg als (te) korte draden. Moet je afstanden afleggen, laat je
draad dan niet gewoon losslingeren, maar geef hem een rechtlijnig verloop.
Eventueel kan je met plastic stripjes de draden bij elkaar houden.
Een verzorgde verdeelkast is niet alleen eenvoudiger om later iets aan te
passen, of iets op te zoeken. Het geeft ineens een indruk aan de keurder,
die het op prijs stelt dat dit verzorgd is. Hier gaat deze toch eerst naar
kijken. En als deze al een rommeltje is, dan is meestal de rest dit ook...
Breng 1 of 2 automaten als reserve aan. Dan heb je nog hetzelfde model als
er ene het begeeft binnen enkele decennia, of kan je nog uitbreiden zonder
te laten herkeuren.
Vergeet de aardonderbreker niet te plaatsen. Leg de leidingen naar de
verwarming, de waterleiding, de gasbuizen...
En een geleider 10mm2 naar het verdeelbord.
Is de bezetter nog niet geweest, maak dan al eens een lijstje wat je
allemaal aan materiaal nog nodig hebt. Welke schakelaars waar komen te
staan, hoeveel van elke...
Als de bezetter geweest is, dan moeten we gaan werken voor de chappe gelegd
wordt.
Blaas met de compressor eerst de potjes nog eens uit zodat al het bezetsel
weg is. Trek terwijl je er bezig bent de papieren plakband eruit. (een
punttang is hier handig voor om het lipje achteraan vlug vast te nemen)
Blaas ook eens in de buis, zodat je het uiteinde onderaan vrij blaast van
stof.
Dan gaan we de buizen onderaan met elkaar verbinden. Misschien vraag je je
af waarom ik dat al niet direct gedaan heb... Wel, omdat anders meer kans
hebt dat ze stuk gelopen worden. Je bezetter loopt ook liever op vaste
grond, dan te blijven haken achter je buizen. Om dan maar te hopen dat er
geen barsten in komen, of plat gelopen zijn...
Verbinden doe ik met die speciale stukjes, maar ik durf ook al wel eens
opnieuw wat plakband erover te doen, zeker op de stukken die als doorgang
gebruikt worden.
-Dan kan eindelijk wat plezieriger werk gaan beginnen, en is het stofferig
gedaan. Dan trek ik de draden erdoor. Nu al, en niet na de chappe. Zo ben je
zeker dat je geen buis verkeerd aangesloten hebt.
(nu kan ook de verwarmingsbuizen erover gelegd worden. Deze moeten boven de
electriciteitsbuizen komen, want ze moeten bovenaan in de argex -
isolatiebeton zitten (heb je nog wat vloerverwarming))
Als het echt een complete gallerij van buizen geworden is, dan durf ik ook
al eens een (enkele) betonmolens platte mortel over de buisjes doen, zodat
ze sterker zijn.. Vooral als er nog (vele) anderen zijn die er ook nog
moeten werken alvorens de chape er ligt. Hangt ook af van hoeveel er
voorzien is voor isolatiechappe of -beton.
Eventueel ook in de gang, of waar men over loopt, dan kan men erover rijden
met de kruiwagen tijdens de werken.
- Om de draden erdoor trekken, dan kan je wel best met twee zijn. Probeer
hier te voorzien dat je zo weinig mogelijk verbingen moet maken. Als je
later ergens 2 draden aan elkaar moet zetten, dan had je dit beter kunnen
vermijden door (misschien enkele draden los te maken) en de rest (plus
misschien andere, extra draden) verder te trekken in de volgende buis. Je
hebt geen verbinding, dus geen extra kost, en electrisch dus ook geen zwak
punt. Leg een lusje achteraan in de doos, zodat je eventueel nog altijd een
aftakking kan maken in de toekomst als je wenst uit te breiden. Zoals
gezegd; niets is zo erg als (te) korte draden.
-De kleurencode voor welke draden ik voor wat gebruik heb ik al beschreven.
In mijn eigen huis heb ik teleruptors gebruikt, zodat hier een klein beetje
van is afgeweken omdat je toch geen wisseldraden hebt. (uitgezonderd de
kelders, zolder en garage waar ik geen teleruptor voor gebruikte)
- ik gebruik 2,5 voor de stopcontacten, 1,5 voor het licht.(tenzij er in de
kring ergens 2,5 al gebruikt is, want dan mag het niet meer: meer bepaald
voor een badkamer/garage wordt al eens 1 kring genomen, en dan moet
natuurlijk alles in 2,5mm2 omdat het een kring met stopcontacten is) (opm,
dan telt de lamp ook voor 1 punt, zodat er max maar 7 stopc kunnen zijn, of
nog minder...)
- ik gebruik 2,5 mm2 groen/geel voor de bijkomende equipot verbinding.
- ik gebruik 6 mm2 voor de equipotentiaal verbinding.
- ik gebruik 10 mm2 naar de verdeelkast toe
- ik gebruik 6 mm2 naar een andere verdeelkast en het kookvuur. (dikke
buis!) (bij 3 fasen gebruik ik 3x6 + 6 + 6mm2, hoewel 4mm2 voldoende is )
(dan moet ik niet speciaal een rol van 4mm2 gaan halen, en kabel wens ik
niet te gebruiken.)
- ik gebruik voor de bel ook maar 1,5mm2 omdat je anders weer een speciale
rol nodig hebt. En je hebt meestal toch nog kleurtjes over.
Dan ben je geheel klaar voor de isolatie (bvb argex bolletjes), en voor de
chappe.
- Je kan dan gaan beginnen aan met de verbindingen te maken, en
lusterklemmetjes te plaatsen.
Ik gebruik nog altijd zoals vroeger de lasdoppen. Heb die techniek vroeger
op school geleerd, en die tijdswinst die je met andere klemmetjes krijgt,
die heb ik niet nodig (ik werk toch niet per uur, laat staan dat ik mezelf
nog moest betalen ;-)
Ik vind dat er niets bovenkan dan een lasdop. Die kan je tenminste terug
openvijzen zodat je goed de verbinding kunt inspecteren. Met zo'n klemmetjes
heb je daar geen goed oog op. Het contactoppervlak van een lasdop, is ook
altijd groter dan die van een klemmetje. Meer dan 4 vlecht ik niet, want dan
gebruik ik een tweede lasdop. Maar dit valt praktisch zeer weinig voor.
Uitgezonderd misschien voor ergens waar een aarding en equipot verbinding
samenkomt.
Ik wacht wel met het plaatsen van de schakelaars/ stopcontacten tot er
gevloerd is, en geplafonneerd. Zelfs het verven mag al gebeurd zijn. Wat ik
wel durf is 1 stopcontact per kring al te plaatsen zodat in elke kamer al
electriciteit is.
Je hebt intussen tijd genoeg om het plan te tekenen. (met pc natuurlijk!) De
verdeelkast te plaatsen. De tv - telefoonaansluitingen eens onder handen te
nemen. De geluidsinstallatiedraden te trekken, of aan te sluiten. De andere
details.
Alle equipotentiale verbindingen al aangesloten? Buiten alles klaar? Kelder,
en zolder, of plaatsen waar alles in opbouw ligt af te werken. Buitenlicht,
beldrukknop.
Je kan je lijst gaan halen naar je leverancier van alle materiaal dat nog
nodig is. Probeer vooruit te denken, en alles goed te tellen. Zodat je
precies weet wat nog nodig is. Eventueel geef je de lijst af, en kom je het
op een andere dag halen. Vergeet geen korting te vragen!
Tenslotte het plaatsen van de schakelaars een de stopcontacten. De
stopcontacten goed aandraaien, maar net een kwartdraai stoppen voor dat de
behuizing breekt ;-) Zorg opnieuw dat de draden in de klemmen zitten, en
niet eronder.
Heb hier ook een systeempje van werken.
Voor stopcontacten:
Spanningsgeleider altijd LINKS, nulgeleider altijd rechts. Sluit je je
stekkers ook zo aan, dan is de kleurencode gebleven en niet omgewisseld door
de stekker. (aarding is boven)
Dan draden groeperen per kleur, een beetje overschot voorzien, niet te veel,
want anders drukken ze tegen het stopcontact, meestal 1 klein lusje naar
boven achter het stopcontact is voldoende.
Draden plooien zodat ze mooi achter het stopcontact omhoog gaan met een
punttang, en zodat ze recht voor de aansluitklem komt. De draad afknippen
als ze echt te lang is, en ze afstrippen tot op een 5 mm voor die laatste
bocht die je net geplooid had. Dan knip je de draad op juiste lengte door er
voor te zorgen dat een +-8 mm nog bloot is. (net de lengte, of een mm meer
dan de tegenmoer in de klem van de vrouwelijke pen van het stopcontact.) De
draden met je duim in de klem duwen, en de schroef aandraaien. Ik begin
altijd eerst met de aarding, en dan de linkse en rechtse. Vervolgens het
stopcontact in het potje duwen, je kan een beetje kracht zetten als je met
je punttang in het midden van het stopcontact duwt, maar als je je draden al
een knik gegeven had, en al wat geplooid, dan wringen ze niet tegen. En dan
de zijdelingse klemmen aanschroeven. Let hierbij zeer goed op dat je draden
niet ontbloot worden, omdat ze tussen de klem en de zijkant van het potje
verzeild zijn geraakt. Zo zou het kunnen dat er 220 op de rand van het
stopcontact zou komen te staan!
Voor de lichtschakelaars maak ik altijd een verbinding wanneer ik meer dan 1
draad in een klem moet krijgen. Het gaat met 2 nog juist, maar een lasdopje
is vlug gemaakt. Ik hou me ook aan links voor de spanning, en rechts voor de
nulgeleider.
Trouwens, als je uitleg nodig hebt over hoe dat je een schakelaar moet
aansluiten (wissel-kruis-e.d.) De nikocataloog vind je op internet.
Tegenwoordig moet je de deksels er al niet meer opschroeven voor de
schakelaars. (bij niko) met het plaatje eens ermee wiggelen naar beneden en
boven, kan soms wonderen doen. Der zijn zo soms van die schakelaar die
precies geen goeie klik geven, dan zit het dekseltje er niet mooi in het
midden erop.
En dan eens naar de keurder bellen.
Tja, ben ik nog iets vergeten? Waarschijnlijk wel, maar ik ben intussen al
een uur aan het schrijven...
Ik denk als iemand begint te bouwen, en van plan eens wat te helpen bij het
electriciteit leggen, of zelf wat erover geleerd heeft, hier toch wat aan
heeft... Alez, het is te hopen dan toch.
Tja, dan misschien nog een vraagje:
Waar vind ik het ganse arei terug? (op het internet) Ik heb nog wel ergens
het boeje van10 jaar geleden, maar dat moet ik nog eens zoeken.
Heeft General Electric hun cataloog ook het internet staan?
Heeft Merlin Gerin hun cataloog ook op het internet staan?
Niko heb ik al gevonden.
Tja, misschien heb je wel een keuze voor andere toestelletjes, daar sta je
natuurlijk vrij in, en da's persoonlijke voorkeur.
Groeten,
Johan
Latte
ik heb uw uitleg volledig gelezen en ik moet zeggen "PROFICIAT" je bent er
nog één die de puntjes op de i zet, je bent een Vakman met een hoofdletter
V.
Zo zouden ze allemaal moeten werken, ipv met die preflex buizen en kabels
vlugjes onder de chape te foefelen, ik heb er zelfs nog gezien die draad
trokken in buizen, en toen de draad te kort was, toen werd de draad aan
elkaar gedraaid en met wat plaklint overwonden en dan verder in de buis
getrokken, gewoonweg schandalig is dat. maar die had 1 voordeel, hij had op
een volledige nieuwbouw geen halve meter overschot aan draad en kon daardoor
waarschijnlijk ietske goeikoper werken.
Wat betreft uw lasdoppen, ik kan begrijpen dat je vasthoud aan uw
principe's, maar ik gebruik altijd schuifklemmen van het merk WAGO (al zo'n
15 jaar) en ik moet zeggen dat ik nog geen enkele gehad heb met een slecht
kontakt, ook niet diegene die zwaar belast worden, ik haat het namelijk dat
die draden getorst worden in die lasdop, het is misschien omdat ik iets meer
in de stuur-®eltechniek actief ben dat ik daardoor soms moet draden
kunnen omschakelen en verwisselen dat die mijn voorkeur genieten.
Wat de neutre & faze aansluiting betreft in een stopcontact, daar kijk ik
niet achter, ik zie het nut niet in dat een faze nu eens links of rechts zit
op een stopcontakt, trouwens, als je een stekker hebt zonder aarding dan kan
je die toch omdraaiien, en voor de draairichting van uw scheerapparaat moet
je het ook niet doen want het is wisselstroom :-))
Allee doe zo verder
Groetjes Latte
johan
> Wat de neutre & faze aansluiting betreft in een stopcontact, daar kijk ik
> niet achter, ik zie het nut niet in dat een faze nu eens links of rechts
zit
> op een stopcontakt, trouwens, als je een stekker hebt zonder aarding dan
kan
> je die toch omdraaiien, en voor de draairichting van uw scheerapparaat
moet
> je het ook niet doen want het is wisselstroom :-))
knip
Ja, da's waar *lol*
Tenzij je een 3fasig scheerapparaat gebruikt haalt draden omwisselen niet
veel uit. Ben ooit eens gaan bijzitten (om te luisteren) in een juryexaam
van een kennis van me die het laatste jaar A2 elektriciteit deed. Moest de
werking van een monofasige motor uitleggen. (was speciale schakeling: een 3
fasige motor met in 1 kring een condensator in serie zodat er een
kunstmatige 3e fase werd opgewekt. Ge kent ze wel) Vraag van het jurylid:
Hoe draai je de zin om? Antwoord: door 2 draden om te wisselen. Vraag: de
welke? Antwoord: de deze, en hij wees naar de netspanning... Heb ik daar
zitten NEE knikken. Zodat hij zei: of neen, dat kan niet. Waarop het
jurylid: ik ben blij dat je je herpakt, want anders had ge niet veel punten
gekregen. Onnodig nog te zeggen dat er ene in zijn broek stond te doen...
Ik hou dit princiepe zo aan. Maar is dus absoluut niet verplicht. Maar als
je toch moet kiezen, dan kan je even goed altijd voor hetzelfde kiezen
redeneer ik.
Voor 1 stekker, met 1 toestel is er dus geen probleem, want je weet niet hoe
de fabrikant het intern aansluit. En voor stekkers zonder aarding al
helemaal niet.
Maar als je nu een stekker zet om er een lat van bvb je werkbank aan te
sluiten, dan heb je misschien wel het verschil tussen fase - nulgeleider
nodig. (voor de electrofreak zeg maar) Of als je nu een looplicht gebruikt.
(toegegeven, tegenwoordig zijn deze al niet meer met ijzer beschermd) Als je
de zijkant van een lamp zou aanraken, hetgeen gemakkelijker is dan het
middenpunt, dan heb je 220 in je pollekens.
Trouwens, nog iets toevoegen aan de andere posting. Een lampfitting sluit je
altijd aan zodat de nulgeleider uitkomt aan de zijkant van de lamp, en de
fase in het centrale punt.
En hier kan je dan een nut uithalen als je overal je stopcontacten en je
stekkers hetzelfde aansluit...
Dan kan je met rede ook bij een looplamp de draden juist aansluiten.
mvg
Johan
johan
"Latte" <latt...@NOSPAMhotmail.com> wrote in message
news:3b3522bf$0$5242$ba62...@news.skynet.be...
> Johan,
>
> ik heb uw uitleg volledig gelezen en ik moet zeggen "PROFICIAT" je bent
er
> V.
Alez, merci voor het complement. T'is te hopen dat als iemand die gaat
bouwen, dit ook leest, en het eens tegoei bekijkt. En als hij iemand uit de
familie het laat uitvoeren, dat hij het verschil kent tussen een prutser, of
iemand die erbij nadenkt.
Tja, oefen het beroep helemaal niet uit. T'is natuurlijk stofferig werk, en
informatica interesseert me ook. Maar de roots liggen natuurlijk bij de
elektriciteit. Het zou dan ook onuitstaanbaar geweest zijn als iemand anders
in mijn huis de elektriciteit zou hebben gelegd. Hij zou het nog zo perfect
kunnen gedaan hebben, ik zou nog niet content geweest zijn. Zo'n werk is
goed voor enkele keren, dan doe ik het heel graag, maar om jaar in- jaar uit
te doen. En verder moet je natuurlijk een goeiekope prijs maken. En dan
wordt er, zoals in je voorbeeld, eerder gewerkt om de keurder gunstig te
stemmen, of zodat hij het niet ziet, i.p.v. aan veiligheid of degelijkheid
te denken.
> Zo zouden ze allemaal moeten werken, ipv met die preflex buizen en kabels
> vlugjes onder de chape te foefelen, ik heb er zelfs nog gezien die draad
> trokken in buizen, en toen de draad te kort was, toen werd de draad aan
> elkaar gedraaid en met wat plaklint overwonden en dan verder in de buis
> getrokken, gewoonweg schandalig is dat. maar die had 1 voordeel, hij had
op
> een volledige nieuwbouw geen halve meter overschot aan draad en kon
daardoor
> waarschijnlijk ietske goeikoper werken.
Buizen vindt ik zeker het beste. Toch zeker als tijd geen vereiste is. Dat
een kabel sneller is, en van die preflex, dat wil ik gerust toegeven. Maar
van kwaliteit, en degelijkheid kan toch niets boven een gewone buis...
Nochthans toen mijn bezetter kwam. Keek die raar op. Want hij vroeg zich af
waarom ik nog volgens dat (oud) systeem werkte. Lachte me zo een beetje uit,
omdat ik jonger was dan hem. Als hij het moest doen (legde ook
elektriciteit) dan gebruikte hij kabel. Die kunt ge niet kapot lopen, en dan
heb je gene last als een buis kapot zou gelopen worden. Als je dan zei: wat
ga je doen als je een draad te kort hebt, antwoorde hij dat je dat moet
voorzien, dat dat niet gebeurd tijdens het leggen. En als je later toch
uitbreidt, dan wordt toch meestal opnieuw bezet... (kassa kassa voor hem
natuurlijk ;-)
Een kennis van me heeft zelf de electriciteit gelegd bij hem thuis. Had het
ook op school gehad (zat zelfs bij me in de klas) Legde natuurlijk kabel,
want da's het gemakkelijkste. En de kabel die kwam van boven. Met achter het
plafond overal lasdozen. Hij had bij een faillissement een hoop lasdozen
gekocht, en allemaal stukken kabel. Die moest hij dus allemaal aan elkaar
zetten. Achter het houten plafond. En dan de kabel tot aan de doos. Maar
i.p.v. toch genoeg lengte te voorzien. Niks natuurlijk tot net aan de
onderkant van de inbouwdoos. Probeer daar maar eens een stopcontact aan te
sluiten. Gevolg. Overal lusterklemmen?!? achter de stopcontacten gezet, en
zo een stukje draad eraan gezet.
Dan, onderscheid tussen licht of stopcontacten: 1,5 voor alles, behalve, de
wat zwaardere toestellen...
Overal op gespaard, en alles goed verdoken...
Maar verder wel alle smoesjes kennen, he. Een pen in de grond, en er wat
water aan gieten als de keurder komt. Stopcontacten die doet de keurder niet
open, en lasdozen die hij niet ziet zitten, die teken je er toch niet op!
Tja, en uiteindelijk is de keurder er achter gekomen. op een plaats een
kabel gebruikt om naar een wisselschakelaar te gaan. De kabel was opbouw. En
de keurder is natuurlijk ook niet van gisteren. Waar was die voeding als er
maar 1 dunne kabel naar de schakelaar gaat, en aan de lamp er maar 1 kabel
met 3 draden is. 3 draden, waarvan 1 groen/geel was, gebruikt als
retoerdraad naar de schakelaar. Da's al een serieuse inbreuk. En dan komt
aan de lamp ook 3 draden aan waar de groengele wel de aarding is... Dus
lasdozen achter het plafond. Hij ging dan naar de verdeelkast kijken. Den
andere dacht dat de keurder het verschil niet herkend tussen 1,5 en 2,5 op
zicht. De keurder is naar huis gegaan.
Het huis is gewoon niet gekeurd. Het zijn twee huurhuizen, en er staat nu
maar 1 meter, en een meter voor de andere huurder die ze zelf gezet hebben.
Hetgeen natuurlijk allemaal niet mag... En dat allemaal om wat te pinnen op
de electriciteitskost. Als er ooit brand uitbreekt om die reden, zal de
verzekering niet veel moeten betalen vrees ik...
> Wat betreft uw lasdoppen, ik kan begrijpen dat je vasthoud aan uw
> principe's, maar ik gebruik altijd schuifklemmen van het merk WAGO (al
zo'n
> 15 jaar) en ik moet zeggen dat ik nog geen enkele gehad heb met een slecht
> kontakt, ook niet diegene die zwaar belast worden, ik haat het namelijk
dat
> die draden getorst worden in die lasdop, het is misschien omdat ik iets
meer
> in de stuur-®eltechniek actief ben dat ik daardoor soms moet draden
> kunnen omschakelen en verwisselen dat die mijn voorkeur genieten.
Tja, als je ze terug open moet halen, dan zijn lasdoppen wel ambetant omdat
ze getorst zijn. Dat heb je niet met die klemmen. Maar dit is natuurlijk in
een gewone woonst normaal niet vaak van doen. En het gaat natuurlijk ook met
een lasdop.
Bij een lasdop heb je als je 3 draden torst, op elke draad een verbinding
met elke andere, en met de veerring. Dus 3 contactplaatsen. Bij een klem heb
je steeds maar 2 contactplaatsen. De lengte van het contactoppervlak is ook
altijd langer dan bij een lasdop dan een klem. Dus de elektrische verbinding
is het beste met een lasdop. Maar dat betekend niet dat een klem onvoldoende
verbinding zou geven. Feit is, dat voor een lasdop wat meer handigheid
vereist is, dat het langer duurt, en dat je voor 6 draden te verbinden op 1
plaats, dit moet opsplitsen. Voor zo'n klemmen gaat dat natuurlijk allemaal
wel handiger en sneller. De keuze is dan ook in de praktijk tegenwoordig
meestal klemmen. Sneller, handiger, en dus economischer. Tenzij voor diegene
waar deze factror niet belangrijk is en die het oude geleerd hebben.
> Wat de neutre & faze aansluiting betreft in een stopcontact, daar kijk ik
> niet achter, ik zie het nut niet in dat een faze nu eens links of rechts
zit
> op een stopcontakt, trouwens, als je een stekker hebt zonder aarding dan
kan
> je die toch omdraaiien, en voor de draairichting van uw scheerapparaat
moet
> je het ook niet doen want het is wisselstroom :-))
>
> Allee doe zo verder
>
> Groetjes Latte
> /'^'\
> ( פפ )
John DE SLOOVER
>
> "Latte" <latt...@NOSPAMhotmail.com> wrote in message
> news:3b3522bf$0$5242$ba62...@news.skynet.be...
> > Johan,
> >
> > ik heb uw uitleg volledig gelezen en ik moet zeggen "PROFICIAT" je bent
> er
hoofdletter
> > V.
>
<knip>
Volledig akkoord met Latte.
Ik heb je hele verhaal opgeslagen en uitgeprint.
Als het van jou mag, Johan, geef ik het aan een leraar
praktijk/elektriciteit van het VTI.
>"Niet dat ik een professioneel elektricien ben.
> Heb wel die opleiding gehad, maar heb nadien nog andere studies gedaan."
Ik ben ook niet echt een professioneel elektricien maar heb er wel dagelijks
mee te maken als technieker in een schouwburg en cultuurcentrum. Daar gelden
ook strengere reglementen en omdat het het een openbaar gebouw is hebben we
ook jaarlijks een keuring. We hebben een eigen HS-kabiene, een centraal
verdeelbord en dan nog een 30-tal secundaire borden.... De kabiene wordt
volgend jaar vernieuwd (van 3x220 naar 3x380+N), dus zie je de problemen
komen in een gebouw van 30 jaar oud.... ??????
Wat betreft het gebruik van Conex of Wago's heb ik het meeste vertrouwen in
een verbinding met Conex. Ik gebruik echter ook Wagoklemmen als er te weinig
plaats is of als er eventueel een latere uitbreiding voorzien is.
Als je een buis in de gleuf moet vastleggen met een nagel trek je die er
nadien weer uit. Heeft dat een reden? Ik laat die gewoon zitten en pleister
hem mee in.
Ieder heeft zo zijn gewoontjes zie ik. Voor het aansluiten van een
stopkontakt begin ik steeds met de stroomdraden en eindig met de aarding,
vooral als de leiding moet doorverbonden worden: het plooien gaat
gemakkelijker....
Voor de wasmachine, droogkast, afwasmachine, en stopkontakten in de keuken
probeer ik ook steeds afzonderlijke kringen te gebruiken want die worden
nogal vaak op hetzelfde moment gebruikt.
Ook zoals jij doet, Johan, leg ik de buizen op de vloer vast met een goeie
"kwak" mortel, want anders heb je bijna altijd prijs van de stielmannen die
tegewoordig maar weinig respect meer hebben voor het werk van een ander.
Regelmatig eens komen kijken totdat de chape of vloer er liggen is ook aan
te raden, en de koppelingen van de buizen versterk ik meestal ook door wat
plakband te gebruiken. Eénmaal heb ik het tegengekomen dat buizen uit elkaar
geschoven waren......
Wat ik ook steeds probeer te doen (als het esthetisch verantwoord is) is bij
het verdeelbordbord en eventueel in de (werk)hobbykamer een noodverlichting
te plaatsen. Een standaard armatuurtje van Legrand kost maar een 2000 F en
is wel heel praktisch in geval van panne.
Ik zal morgen op het werk eens kijken naar de Arei en je dan het adres
doorspelen waar die te verkrijgen is.
John.
johan
<knip>
>
> Volledig akkoord met Latte.
> Ik heb je hele verhaal opgeslagen en uitgeprint.
> Als het van jou mag, Johan, geef ik het aan een leraar
> praktijk/elektriciteit van het VTI.
Dat mag je. Weet dan eens te zeggen wat hij er van vindt.
Ik moet zeggen dat de tip om een zinken draad op voorhand te stoppen in de
muur, ik persoonlijk zeer handig vind tijdens het werken. Je hebt in een
verdeelbord anders een groot vlak waar je alle buizen moet vastnagelen. Als
je tegen je metser zegt om er vlug een draadje te steken, is dit 10 seconden
werk. En jij zit achteraf niet met last waar je een half uur aan zit te
knoeien, als het niet langer is.
Ook dat hamertje op luchtdruk. Handig dat dat ding is! Heb het eens voor
2500fr op de kop getikt. Een compressor had ik al. Maar genot dat ik daar
van heb gehad! Okee, met een hamerklop sla je in 1 slag misschien meer weg.
Maar op dezelfde tijd heeft die hamer 30 klopjes gedaan. Als je met gewone
baksteen te maken heb, dan heb ik er geen idee van. Maar een ingeslepen
snelbouw, heb je op 10a20 seconden uitgekapt. Nog eens 10s voor het potje,
en op minder dan een halve minuut heb je alles weg voor een lichtschakelaar.
En zonder je ook maar een beetje moe te maken. Heb je al eens bij een sigaar
(dialect hier voor een snelbouw van 9cm) een inbouwdoos uitgeklopt?
Gegarandeerd dat er bij mij dat laatste achterstuk mee uit ging. Met als
gevolg dat je je potje alleen van onder kon vastzetten.
Met die hamer kan ik mooi alles uitkloppen, en blijft dat achterste stuk
staan!
> >"Niet dat ik een professioneel elektricien ben.
> > Heb wel die opleiding gehad, maar heb nadien nog andere studies gedaan."
>
> Ik ben ook niet echt een professioneel elektricien maar heb er wel
dagelijks
> mee te maken als technieker in een schouwburg en cultuurcentrum. Daar
gelden
> ook strengere reglementen en omdat het het een openbaar gebouw is hebben
we
> ook jaarlijks een keuring. We hebben een eigen HS-kabiene, een centraal
> verdeelbord en dan nog een 30-tal secundaire borden.... De kabiene wordt
> volgend jaar vernieuwd (van 3x220 naar 3x380+N), dus zie je de problemen
> komen in een gebouw van 30 jaar oud.... ??????
Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Allemaal 3 +1 aderige draden i.p.v. 4+1.
En voor de rest, allemaal 3polige automaten. Tja, dat wordt meestal vanaf 0
terug beginnen.
Ik hoop dat je een fatsoenlijk budget krijgt, dan kan je al de verdeelborden
volledig hermaken met nieuw materiaal, en terug kableren. Of moet je de oude
tweepolige teruggebruiken?
> Wat betreft het gebruik van Conex of Wago's heb ik het meeste vertrouwen
in
> een verbinding met Conex. Ik gebruik echter ook Wagoklemmen als er te
weinig
> plaats is of als er eventueel een latere uitbreiding voorzien is.
Ik heb er ook wel enkele in mijn werktas liggen. Vooral op een plaats waar
veel samenkomt. En meestal is het dan voor de aarding. Ik ben niet echt
tegen die wago's, maar ik kies altijd voor conex als het kan. En nu je ze
erop kunt draaien met dat gele dopje dat je in je (hand)boormachine steekt,
gaat het nog gemakkelijker.
> Als je een buis in de gleuf moet vastleggen met een nagel trek je die er
> nadien weer uit. Heeft dat een reden? Ik laat die gewoon zitten en
pleister
> hem mee in.
Als je die laat zitten, dan kan dat toch voor roest zorgen!! En een bruine
plek op de muur is natuurlijk niet mooi! Of gebruik je verzinkte nagels? Ik
pak altijd oude latnagels. Die gaan niet verzinkt zijn, want het is een oude
doos, waar ze al wat aan het roesten zijn. Maar als ze der uit komen, dan
zijn ze bij mij toch allemaal krom :-)
Verder moet je er ook voor zorgen dat de kop ook verzonken zit, want anders
gaat je bezetter nogal vloeken. Wat betekent dat je hem dieper in de muur
moet slagen. En zoals gezegd; de nagel zit net vast. (het zijn er natuurlijk
steeds 2, die je kruisselings over de buis nagelt) Je klopt nog 1 tikje
meer, en een stukje springt van de voeg, en alles zit los. Okee, dat nagelen
is opnieuw een techniek, maar die ben ik niet meester. Als ik het alleen
moet doen, dan ben ik er veel langer aan bezig dan als ik wat knauf tegen de
muur zet, en de buis ertegen druk. Als het een langere sleuf is, dan zet ik
er een spade tegen, zodat ze even in de gleuf worden gedrukt. Of ik roep
mijn vader even. Die heeft wel geduld er voor, en kan beter nagelen dan ik.
Ge moest eens weten hoe vaak ik op mijn vingers timmerde.
> Ieder heeft zo zijn gewoontjes zie ik. Voor het aansluiten van een
> stopkontakt begin ik steeds met de stroomdraden en eindig met de aarding,
> vooral als de leiding moet doorverbonden worden: het plooien gaat
> gemakkelijker....
> Voor de wasmachine, droogkast, afwasmachine, en stopkontakten in de
keuken
> probeer ik ook steeds afzonderlijke kringen te gebruiken want die worden
> nogal vaak op hetzelfde moment gebruikt.
Tja, het zou anders niet te doen zijn. De automaat zou uitspringen als
beiden gelijk zouden opstaan.
> Ook zoals jij doet, Johan, leg ik de buizen op de vloer vast met een goeie
> "kwak" mortel, want anders heb je bijna altijd prijs van de stielmannen
die
> tegewoordig maar weinig respect meer hebben voor het werk van een ander.
Tja, maar je had eens moeten kijken hoeveel buizen hier gelegen hebben. Ik
heb overal het licht met teleruptors laten aangaan. Hetgeen maakte dat ik
per kamer 2 buizen nodig had. Ik had wel 1 kunnen uitsparen, maar veel
afstand zou ik niet winnen, en als ik iets zou veranderen, gaat het heel
flexibel. Maar een spinnenweb was het! Op de plaats staan 2 verdeelborden
naast elkaar. 1 alleen voor licht, en signalisatie. het ander voor
stopcontacten, en de zwaardere vermogens.
Ik heb zelf mijn argex geplaatst. Ook in het nieuw huis van mijn ouders.
Natuurlijk om werkuren te sparen, maar grotendeels ook omdat anders het zou
kapot gelopen worden als ze met hun kruiwagens erover rijden. In het huis
van mijn ouders hebben we alleen de argex gelegd, en hebben we laten
chappen.
Als je als elektricien niet in de buurt bent, zou je als eigenaar die mannen
toch moeten in het oog houden...
Der is inderdaad niet veel respect tussen stielmannen onderling. Mijn
schrijnwerker vertelde nog, dat hij voor zijn baas een houten plafond moest
leggen bij een klant. Maar de electricien was nog bezig. Boven het plafond
was al het (plat dak) Dus als het plafond gelegd was, kon er geen licht meer
gelegd worden. Hij belde naar zijn baas, om eerst ergens anders te gaan
werken. Voortdoen zei zijn baas. Eerst is eerst! En die achteraf komt, moet
maar zorgen dat hij zijn problemen zelf oplost. Dat zijn onze problemen
niet.
Uiteindelijk is er nog een oplossing gekomen. De electricien heeft van die
kabels gespannen, waar je spots op kunt hangen. De muren waren nog niet
bezet, dus de schrijnwerker is toch nog moeten terugkomen voor de hoeklatjes
aan te brengen. En natuurlijk zaten dan de kabels voor hem in de weg.
> Regelmatig eens komen kijken totdat de chape of vloer er liggen is ook aan
> te raden, en de koppelingen van de buizen versterk ik meestal ook door wat
> plakband te gebruiken. Eénmaal heb ik het tegengekomen dat buizen uit
elkaar
> geschoven waren......
Ik ook eenmaal. Was de buis van de beldrukknop aan de deur. Was losgelopen
waarschijnlijk, want het lag net als je binnenkomt. En ik moest er
natuurlijk nog draad intrekken. En dan kun je ook beginnen vloeken, hoor.
Terug de bezetterij opengekapt, en de weg door de muur gegaan. En is dan
achteraf bijbezet. Maar dan ben je al vlug 1 dag aan het werken omdat er
zo'n stomme buis dicht zit.
> Wat ik ook steeds probeer te doen (als het esthetisch verantwoord is) is
bij
> het verdeelbordbord en eventueel in de (werk)hobbykamer een
noodverlichting
> te plaatsen. Een standaard armatuurtje van Legrand kost maar een 2000 F en
> is wel heel praktisch in geval van panne.
Ja, dat doe ik ook! Ze zijn zelfs nog goedkoper in sommige doe het zelf
zaken. Maar die armaturen die ik gebruik zijn meeneembare. De verdeelkast
zit in een houten (mooie) kast. en bovenaan ligt dat armatuur in een soort
bakje. Ik zet gewoon een bijkomende stekker (bij op de kring voor telefoon,
omdat daar ook een stopcontact voor is). In geval van panne, springt de lamp
automatisch op. Moet je ergens iets gaan repareren (doordat bvb in je
lichtkring een verlies zit, waardoor de automaat of verliesstroomschakelaar
eruit springt, en je het licht niet terug kan opzetten) dan kan je de lamp
eenvoudig meenemen. Ik heb het bij mijn ouders zo staan.
Wat ik ook nog in die houten kast aanbreng, is op de deur een plexi plaat,
met daartussen een kopie van het schema. Dan ben je het nooit kwijt.
O, ja. Al gehoord van die firma's die schema's doen verdwijnen? Dan kunnen
ze een nieuw verdeelbord leveren...
> Ik zal morgen op het werk eens kijken naar de Arei en je dan het adres
> doorspelen waar die te verkrijgen is.
Tja, het arei heb ik al. Okee, het is al 10 jaar oud, maar zo fel zal het
ook wel niet veranderd zijn. Ik heb mijn boekje bij aib-vincottte gehaald.
Je kan het ook online bestellen. Alleen vind ik 1000fr de moeite niet om
eens 1 keer te gebruiken, of je eens bij te schaven wat nu eigenlijk
verandert is. Vermits het wetgeving is, moet het toch tot iedereen
toegankelijk zijn. Want vincotte da's een keuringsaorganisatie, maar die
maken toch de wetten niet. Dus als ik de teksten nu eens op het internet zou
kunnen vinden. Het is bovendien handig, want als je info wenst over de
badkamer, dan moet je in dat boekje duchtig beginnen bladeren. Op het net
kan je gewoon zoeken..
mvg
Johan
Pros Robaer
} Misschien kan ik hier mijn werkwijze effe neerschrijven....
[knip]
} Vroeger kapte ik alles met de hand, maar ik werd daar zot van...
Lang geleden (bijna 40 jaar) kapte iedere electrieker (nou ja,
z'n jongste knechtje natuurlijk) alles met de hand. Dat is
inderdaad gekkenwerk! M'n linkerduim doet er nog pijn van... ;-)
[groote knip]
Sla ik de bal mis, als ik denk dat jij genoegen beleefd aan zulk
werk? Waren ze maar allemaal zo!
Vriendelijke GNUtjes,
Pros
---
Peace, Love & Linux
Pros Robaer
} Tenzij je een 3fasig scheerapparaat gebruikt haalt draden omwisselen niet
} veel uit. Ben ooit eens gaan bijzitten (om te luisteren) in een juryexaam
} van een kennis van me die het laatste jaar A2 elektriciteit deed. Moest de
} werking van een monofasige motor uitleggen. (was speciale schakeling: een 3
} fasige motor met in 1 kring een condensator in serie zodat er een
} kunstmatige 3e fase werd opgewekt. Ge kent ze wel) Vraag van het jurylid:
} Hoe draai je de zin om? Antwoord: door 2 draden om te wisselen. Vraag: de
} welke? Antwoord: de deze, en hij wees naar de netspanning... Heb ik daar
} zitten NEE knikken. Zodat hij zei: of neen, dat kan niet. Waarop het
} jurylid: ik ben blij dat je je herpakt, want anders had ge niet veel punten
} gekregen. Onnodig nog te zeggen dat er ene in zijn broek stond te doen...
Nochtans kan je met de nieuwste generatie spanningstesters, die
Electrabel gebruikt, de fasevolgorde van *2* fasen meten. Da's
heel wat handiger dan een klassieke draaistroommeter; je hoeft
de tester enkel tegen de 2 links gelegen fasen te houden. Is de
fasevolgorde hiervan goed, dan is de derde fase ook goed
aangesloten.
johan
"Pros Robaer" <pr...@village.uunet.be> wrote in message
news:020F7773@eljudnir...
Nee, ik doe het inderdaad graag. Is inderdaad een stokpaardje van me. Ik zou
eigenlijk eens werk moeten zoeken in de richting
informatica-automatisering-woningelektriciteit. Dus richting domotica. Maar
dan toch nog met het plezier van de sterke electriciteit. Als ik thuis zit
te prutsen aan mijn schemakens, dan zit ik echt plezant bezig.
Maar om zelfstandig electricien te worden, denk ik dat ik niet genoeg zou
verdienen. T'is toch een risico om zelfstandig te worden. En om mijn werk
daarvoor te laten zitten... En dan dat stofferig werk, is goed voor enkele
keren, maar ik beklaag de mensen die er de ganse dag instaan.
Of ik zou iets moeten zoeken in de richting grote constructie ondernemingen.
Maar om plannetjes te tekenen, dat doet in feite een architect. Zonder dat
hij ooit een pries gekapt heeft (sorry jongens) Dus ik weet niet goed wat
soliciteren. (ingenieur electriciteit - informatica + A2 elektriciteit)