[DUDA] La cama caliente tarda mucho en calentar a 110?

[Alex Cuenca Muñoz]

Hola a todos,

me he pasado al ABS (hay que evolucionar) y al poner la cama caliente a 110, he visto que tarda una ETERNIDAD (como 20 o 30 minutos), total para luego tener warping igualmente... la cuestión es, es eso normal? La sección del cable que conecta con la cama caliente es de 1.5...

A ver que me decís, por si tengo que arreglar algo...

Saludos!

[Ferenczyg]

Como al 99.9% de seguridad no tienes los suficientes amperios en la fuente para calentar la cama. No te habias dado cuenta hasta ahora pq no te hacia falta sin el ABS.  Al menos es lo que suele pasar casi siempre que se da ese problema.

[war]

Pues que fuente usas? de PC? que electrónica tienes?
Yo tengo la sanguinololu y no me llega a 100, con suerte a 80, y claro muy lento

[Miguel Ángel López Vicente]

En muchos casos, si tienes una RAMPs chinorri, el mosfet que lleva no aguanta bien un alto amperaje y le cuesta subirlo. Yo mismo ayer cambié mi RAMPS china por una RAMPS SB y la diferencia de velocidad es notable.

Según cuentan, la mejor solución es poner un relé para activar la cama.

Aún así, yo suelo imprimir ABS con la cama a 90, tengo algo de warpping pero tampoco muy bruto.

[alvaruto]

Para solucionar el warping del ABS, a mi lo que mejor me ha ido ha sido laca extra fuerte del mercadona. Y con que esté a los 100ºC aprox. me basta para no tener warping.

Un saludo.

El sábado, 11 de octubre de 2014 23:46:19 UTC+2, Alex Cuenca Muñoz escribió:

[Antonio Castillo Diaz]

Buenas.

Una preguntilla alvarotu, ¿que marca usas? Es que ha veces tengo problemas de adherencia y temo que sea la laca que uso, porque he llegado a poner 110º en la cama ahora que el frío ha llegado a la ciudad.

Respecto al hilo principal, yo empleo un relé para la cama (un nagares  modelo RLP/5 12 de 12v a 40A) por recomendación de la tienda donde compré el kit y si bien la cama tarda un rato (unos 5 minutos) no es tan exagerado como tu caso... Te recomiendo que lo pongas, si es necesario te paso el esquema del circuito que tengo yo para que no te de problemas.

Si lo usas proteges más la circuitería y ademas la RAMPS no sufre tanto, así puedes poner una barata (mala idea xD) y funcionará bien (me van a hacer comercial de relés a este ritmo, jajaja).

Un saludo y suerte.

Antonio.

[Álvaro Martínez]

Es el bote morado de Mercadona xD. Marca Deliplus. Te paso foto :P

Un saludo

Un saludo

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[fm]

Por lo general los problemas que estás viendo suelen venir provocados por varios motivos:

1. La fuente de alimentación que usas no es capaz de dar la corriente que necesita la cama caliente. Si usas una fuente de PC, no debería ser un problema. En estos casos, lo que suelen hacer las fuentes es empezar a bajar la tensión progresivamente hasta llegar a  límites tolerables. Si es una fuente mal, simplemente cortará.

2. Los FETs que monta las placas, por lo general, están mal especificados. Bien porque no están especificados para que se controlen con lógica, bien porque las pérdidas en el FET son muy altas (se calientan como diablos -mira a ver que tal al tacto-), bien porque el combo PCB + FET no se han tenido en cuenta su diseño térmico. Los FETs que están al aire deberían tener alguna superficie adicional para disipar calor. Finalmente, los picos inductivos suelen degradar el FET progresivamente y terminan por cargárselo.

3. Los polyfuses son elementos resistivos con un coeficiente positivo. Estos fusibles rearmables son una bomba de relojería ya que entran en un círculo vicioso. Ventilarlos hace que trabajen fuera de especificación y a la larga suelen salir ardiendo. En la mayor parte de productos electrónicos de consumo los han prohibido cuando conmutan más de 5A. Si estás interesado en los detalles en mi blog puedes verlo.

Aquí te dejo las curvas que estoy teniendo de calentamiento de la cama caliente, sin ningún tipo aislante en la cama. La electrónica que he usado para hacer estas gráficas está diseñada correctamente para conmutar corrientes en exceso de 15A con todos sus componentes trabajando dentro de especificación (en muchos casos muy por encima).

Resultados:

60ºC - aprox 1min30s

80ºC - aprox 2min30s

100ºC - aprox 4min

110ºC - unos 6 min

Un saludo,

fm

[Zona Maker]

Hola Alex, todo lo que te han comentado es correcto, para evitar el warpnig hay lo único que puedes hacer es dar calor, utilizar laca, kapton o pasta de ABS y hacer que la pieza que quieras imprimir tenga la mayor superficie posible.
El problema llega muchas veces cuando no se consigue suficiente temperatura, ya sea por algún defecto en la RAMPs, por falta de potencia o por tener la impresora en algún entorno demasiado frio que no permita llegar a la temperatura necesaria o que si llegas necesites demasiado tiempo para llegar, una solución muy sencilla con la que vas a conseguir de 10 a 15 grados mas y con la que vas a llegar antes a la temperatura la puedes encontrar aquí:
http://www.zonamaker.com/impresion-3d/mejoras-trucos-y-consejos/mejora-de-la-cama-caliente
Si con esto sigues teniendo problemas de temperatura, puedes plantearte construirle a tu impresora algún cajón o espacio cerrado donde puedas mantener mejor el calor y no tengas corrientes de aire, ya que tanto el warping como el que aparezcan grietas en las piezas pueden ser producidos por corrientes de aires que enfríen irregularmente la pieza y que hacen aparecer tensiones en la pieza que al final terminan o por levantarse o por rajarse.
Otra cosa que he comprobado es que si haces piezas con menor relleno las posibilidades de warping también son menores, ya que aparecen memos tensiones, eso si, la pieza va a menos resistente.

El sábado, 11 de octubre de 2014 23:46:19 UTC+2, Alex Cuenca Muñoz escribió:

[war]

Esto es con la SAV ??

[fm]

Sí, es con la SAV MkI con cama caliente de 0.8Ohms, la cama sin aislamiento y la SAV sin ningún tipo de ventilación.
Los FETs están a 42C.

[war]

Yo tengo una Sanguinololu y quiero cambiarla... ya que no calienta la cama bien (creo que al medir daba unos 1.8Ohms), tuve problema con los conectores que traía (se quemo el de la cama)    (aparte de eso, ahora quiero poner  un z-probe para una delta  y no tiene el conector listo...  y tampoco trae para ventilador de capa. )  La SAv tiene para esto? cual es el precio aprox?
Espero no desvirtuar el tema, pero tambien es sobre la cama caliente (y agregados)  d:

[Francisco Malpartida-gmail]

Hola,

Si la cama te mide 1.8Ohms, vas a tener un problema para conseguir una buena temperatura. Es una resistencia muy

alta y no estás llegando ni a los 100W. Es mucha superficie para tan poca potencia. La mía actualmente está consumiendo

180W.

La SAV trae de serie un conector para conectar un ventilado controlado directamente desde el firmware como ventilador de capa,

está regulado con un FET. Con respecto al z-probe hay varias formas de conectarlo usando su bus de expansión o incluso usando 

el E-stop, aunque la gente lo conecta al probe del Z. Por otro lado, tiene otros 2 conectores de 12V hacia el exterior para alimentar

el sensor inductivo. Con el LCD también diseñé una mochila a la que se le puede conectar un servo si se quiere. Con lo que

están las dos opciones disponibles.

Aquí te dejo el enlace de la página reprap de la placa: http://reprap.org/wiki/SAV_MKI

Los chicos de kitprinter3D tienen en stock (creo): http://www.kitprinter3d.com/es/

Yo también estaba pensando en un probe para el eje Z inductivo, a ver si tengo algo de tiempo y me pongo con ello.

Sería un accesorio curioso para la placa.

Un saludo y gracias por tu interés.

fm

P.S. Perdonad se ha habido un poco de off-topic ...

[Njoy]

Hola,

Retomo este tema porque tengo el mismo "problema", tengo una "fuente de alimentación conmutada 12v 30A 400W" y una cama de aluminio Mk3. La electrónica es una SAV mk1. En llegar a los 80º tarda unos 8 minutos, a los 90º.... unos 15 minutos, pero a los 100º me aburro....Ayer le puse un rele con la esperanza de que mejorara pero nada,  ¿es normal con esa fuente?

saludos!

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[F. Malpartida]

Si tienes oportunidad mide la resistencia de la cama. Es posible que no tenga la resistencia (y por tanto, potencia que esperas). Debería rondar 1 Ohm aprox.

Un saludo,

fm

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[Njoy]

Ok, lo mediré el lunes a ver. Lo que me fastidia es que cuando pedí el kit, pedí esta dado que me la aconsejaron por facilidad en coger temperaturas, etc. Y que ahora no llegue ni a 100º.....

Gracias por la respuesta ;)

[Iceflow]

Pues reclamacion al canto, ya sabes :P

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[Katakiol]

Hola,

Yo con el ABS descubrí hace poco el pegamento en barra y me va muchísimo mejor que la laca. De verdad, teneis que probarlo.

La cama la pongo a 11 grados y me tarda unos 10 minutos.

Salud

[Katakiol]

Perdón, quería decir 110 grados.

[Njoy]

Si por problemas de adhesion no es, a 90º y laca agarra muy bien, hasta que no enfría a 40-30º no hay manera de despegar la pieza. El tema es que no alcanza la temperatura que creo que debería. el lunes mediré la resistencia y os lo comento. Si no es la correcta pues reclamare... a ver que me dicen ;)

El sábado, 12 de marzo de 2016, 1:59:50 (UTC+1), Katakiol escribió:

Perdón, quería decir 110 grados.

[F. Malpartida]

Otra cosa a probar es ver que él termistor está bien adherido a la cama. A ver si va a estar separado y te está haciendo medidas muy por debajo de lo esperado. 

Un saludo,

fm

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[Jose H]

En mi humilde opinión, el gran problema de la MK3 de aluminio es que
es muy difícil de soldar bien por alguien que no tenga mucha
experiencia o las herramientas adecuadas.

Como es aluminio no tiene agujeros(haría cortocircuito por el
aluminio) y resulta difícil soldar a un plano con resistencia mecánica
buena, que además es muy grande, con lo que necesita gran potencia de
soldador.

Por todo ello es difícil cortocircuitar los terminales 1 y 2, con lo
que la resistencia es el doble si uno no es cuidadoso(y calienta la
mitad). He visto a gente que cree haber soldado bien, pero no, con una
barrera de flux entre el terminal 1 y 2. Se ve bien si entre el
terminal 1 y el 2 no hay cortocircuito medido con el multímetro.

También es muy buena idea aislar los esfuerzos mecánicos de la
soldadura. Yo para eso uso el agujero del medio de la cama, para
amarar los cables con una brida de Nylon. De esta forma cualquier
tirón lo aguanta la brida y el agujero, no desprenderá la soldadura,
ni habrá esfuerzos fatiga sobre ella.

En mi opinión deberían de vender las camas con los cables puestos.
Incluyendo el termistor, que no hace ninguna falta que atraviese la
cama con el aluminio, porque es un material muy conductor. Han
adaptado el diseño de la fibra de vidrio al aluminio, cuando se podía
mecanizar un pequeño clip en el que se insertara el termistor
perfectamente.

El resto es asegurarse que la fuente tiene la suficiente potencia, y
no cae el potencial, también medible fácilmente con el multímetro(la
tensión de salida mide 12V con la cama al máximo) y que el termistor
está bien.

[Njoy]

En principio la soldadura creo que está bien hecha, es cierto que me costó bastante dado que costaba bastante calentar.

El problema es el multímetro que tengo, que mide kohm, me marca 0.002... el redondeo!! jejeje

[Jose H]

Es un poco raro que sólo tenga kohm, no?

[fm-electrofun]

Mucho

Enviado desde mi iPhone

> El 14 mar 2016, a las 20:22, Jose H <jose.franc...@gmail.com> escribió:
>
> Es un poco raro que sólo tenga kohm, no?
>

> --
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[Jose H]

Tienes que medir la resistencia interna del multímetro antes. Conecta
las dos sondas en cortocircuito y mide cuántos ohm tiene de
resistencia. Igual te sale 2 ohmnios. Luego miras la resistencia de la
cama e igual te sale 3.6 ohnios, a lo que le restas la resistencia
interna y te sale que la cama tiene una resistencia de 1.6 ohnios.

Vamos a hacer alguna cuenta. Si la temperatura de la habitación está a
20 grados y queremos subir la cama a 100, hay que subir 80 grados la
temperatura de la cama. Si la cama son 3mm de aluminio de 210x210 mm,
y la densidad del aluminio son 2.7g/cm cúbico. Son 350 gramos.

Si el calor específico del aluminio son 880J/kg·K, para subir 80
grados se necesitan al menos 80*880*0.35 = 24640 Julios.

Si tardara 15 minutos, que son 900 segundos, se necesitarían en el
caso ideal, sin pérdidas por convección 24640/900 = 27.37 Watts.

Existen pérdidas por convección, por encima de la cama y por debajo de la cama.

Estimamos con convección natural de placa horizontal isoterma, nos
descargamos la hoja de cáclulo y la abrimos en el libreoffice por
ejemplo:
http://www.brighthubengineering.com/hvac/92660-natural-convection-heat-transfer-coefficient-estimation-calculations/

Ponemos los datos, fluido: aire, temp fluido:20 C, temperatura de
superficie 100 C, área del plate 0.0441, perímetro 0.041 y obtenemos
un h de 15W/m^2·K para la parte superior, 3.4 para la inferior.

Nos sale por lo tanto unas pérdidas máximas en la superficie superior
de 1200*área = 52.92Watts, y 272*AREA = 12 Watts en la superficie
inferior.

Las pérdidas totales por convección a 100 grados la cama son 65 Watts.
A menor temperatura las pérdidas son menores, pero no linealmente, a
medida que sube la temperatura, las pérdidas se disparan con respecto
a un sistema lineal.

Por lo tanto, la cama necesitaría al menos 65+27.37 Watts = 92,37 Watts

Si la cama tuviera un ohmio de resistencia, con 12V tendrías 12*12 = 144 Watts.
Si la cama tuviera 1.6ohnios de resistencia, entonces te daría 90
Watts y tienes un problema. CUIDADO!! Hay gente que pone cables muy
finos con una resistencia considerable. La resistencia del cable te
quita potencia a la cama.

Si la cama tuviera 2 ohmnios, entonces el problema sería mayor. Si el
terminal 1 y 2 no están en corto tienes el doble de resistencia. Si en
lugar de tener 1.6 tienes 3.2 entonces la cama no tira. Si tienes un
ohmnio de pérdidas en el cable porque la soldadura del cable o el
conexionado con la plana no es bueno, entonces la cama no tira.

[Jose H]

PS: typo:el conexionado con la placa, no plana.

[Njoy]

Muchas gracias por la explicación!!

Me ha quedado claro, volveré a revisar cableado, soldadura, y todo lo que comentas ;)

[Francisco Malpartida-gmail]

Y todo esto aun no contempla que la resistencia de la cama sube con la temperatura de forma más
o menos lineal.

Es decir, si la resistencia de la cama es de 1 Ohm a temperatura ambiente, a 100ºC la resistencia
será 1 + delta. Este delta depende del material que use como elemento resistivo. Calcula unos 0.5 - 0.6 Ohms
aprox. Por eso creo que es importante poner las especificaciones y poder hacer los cálculos correctamente.
Ver especificaciones de la mini heated bed de la play, por ejemplo:
69W a temperatura ambiente, 50 a 100ºC.

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[Jose H]

Si. Lo importante es el orden de magnitud y la idea general.

Tampoco he calculado las pérdidas por radiacción, que la hemos
despreciado pero habría que ver si es despreciable o no lo es.

Si ponemos algo encima del aluminio(vidrio) pues hay que calentarlo
también. Podríamos hacer una simulación de diversas camas en un
software tipo fluent para ver si la estimación es correcta. También
medir con precisión la corriente y la tensión de la cama a distintas
temperaturas. Yo tengo un osciloscopio programable(redpitaya), a ver
si un día me animo a hacerlo.

[fm-electrofun]

La verdad es que molaria. Aunque me gustan más la aproximaciones con margen para determinar si va o no para muchos diseños. La ley de los 6dBs.

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[Jose H]

Sólo con cama redonda o cuadrada, 21x21, 31x21, aluminio y fibra de
vidrio con o sin borosilicato, ya tendríamos el 90 por ciento de los
casos.

Si las aproximaciones se acercan a la realidad, entonces no haría falta más.

Lo que me interesa fundamentalmente es medir la no linealidad con la
temperatura. Para ello necesito una sonda que registre la corriente y
la transforme en tensión para medir con el osciloscopio. Me haré algo
con una bobina(como pinza amperimétrica casera), un LM como
amplificador... todavía no lo he pensado.

[F. Malpartida]

Que crack! Como mola.
Me recuerda a un proyecto que empecé para poner un monitor de consumo en tiempo real, estadísticas de uso y fusible inteligente para impresoras que se acoplaba a la fuente de alimentación.

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[Iceflow]

Y donde quedo ese proyecto!?!?! suena interesante!! jejejeje

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[F. Malpartida]

Primer prototipo en mi máquina y luego no he tenido tiempo de hacer una segunda iteración con un LCD OLED. 

Ahora está parado. 

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[Iceflow]

Afotos afotos!!! :D

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