[PROBLEMA] No consigue mantener la temperatura cuando empiezo a imprimir y otras dudas

[Ark]

Hola,
He buscado pero no veo nada que me solucione el problema.
La cuestión es,  con la impresora en reposo la temperatura se mantiene bien (incluso haciendo 20 homing seguidos...) , pero en el momento que inicio la impresión cae 20ºC en pocos segundos y despues va bajando poco a poco de forma lineal..
He hecho un autotune del PID pero nada.

Estoy empezando a pensar que es por falta de "chicha" de la fuente, aunque teoricamente deberia dar 23A entre los 2 railes :S
Alguno con fuente de 12V de ebay? cuantos A teneis?

Segunda pregunta, estoy empezando con el ABS y me salen problemas que antes no tenia. A parte de que las esquinas se curvan hacia arriba, parece como si el plastico se encogiera, estamos hablando de una diferencia de 1mm y pico por lo menos.
Aqui teneis una foto: https://dl.dropbox.com/u/5811257/reprap/Foto%2007-04-13%2018%2015%2045.jpg


Saludos!

[Ark]

Os pongo material grafico. En la primera imagen se ve el hotend calentado a 230ºC y la heatbed a 90ºC.
Entonces en el minuto 42 subo la temperatura de la heatbed hasta 110ºC, como veis el hot-end ni se immuta.(la temperatura debería bajar si falta potencia en la fuente)
Mientras espero que alcance los 110ºC hago varios homings seguidos para tener los motores activados, la temperatura tampoco varia en el hot-end.

Pasamos a la 2ª imagen:  empiezo a imprimir en el 00:00 y como se ve la temperatura del hot-end empieza a desplomarse lentamente.
No he podido comprobar si tiene a algun punto (antes me tira el mensaje de "Cold Extrusion Prevented") o finaliza la impresión y todo vuelve a la normalidad.

Mi amperimetro de 20A está cascado asique no puedo comprobar si llega al limite de la fuente (que debería ser 23A)

[Ghosthawk]

Puede ser que tardas demasiado en imprimir y cuando le das hace un reset y no puede imprimir?. Has visto si repetier te deja algun mensaje en la parte inferior?

[Ark]

jmm no aparece nada, la impresión se hace de forma normal, solo que la temperatura va bajando hasta que la pausas/paras que sube, pero cuando reaundas vuelve a empezar a bajar.

Esto lo hacia mas o menos desde siempre, pero se ha acentuado con el ventilador para las piezas/hot-end (aunque el flujo de aire no incida directamente sobre ninguna parte del hot-end. y lo que me tiene extrañado es que en "reposo" puedo subir la temperatura por encima de 230ºC (tarda pero llega) asique no deberia de ser por falta de potencia..

en el peor de los casos cuando tenga algo de dinero renuevo la fuente..

[Ark]

vale, los que han hecho mi fuente son unos trols ... dice que un rail de 13A y otro de 10A , pero luego la abres y ves todos los cables soldados al mismo sitio, y por alguna extraña razón no dá mas de 12A (ni juntando otra vez los extremos de los cables amarillos..)

tocará buscarse otra para imprimir en ABS...

[santiago prego lopez]

A mi me paso eso mismo, y el problema estaba en el cable de la resistencia, en el hotend, que hacia mal contacto y en ocasiones dejaba de dar corriente.

La temperatura sólo bajaba cuando estaba imprimiendo, y de forma gradual, no bajaba muy rápido. Si pausaba volvía a subir, si precalentaba a mano y lo dejaba ahí no bajaba.

Lo solucione cambiando el cable por otro y asegurándome que quedara bien unido a la resistencia y que el conector fuese bien.

El lunes, 8 de abril de 2013 16:23:42 UTC+2, Ark escribió:

[santiago prego lopez]

Por cierto el error de "cold extrusion prevented" puedes quitarlo en el firmware (si quieres hacer pruebas) o cambiar la temperatura a la que quieres que te aparezca.

El lunes, 8 de abril de 2013 16:23:42 UTC+2, Ark escribió:

[Ark]

jmm gracias , pero se me hace extraño que sea eso porque mis cables del hot-end están bien fijos con bridas, asique no se mueven dirante la impresión. Lo comprobaré de todas formas.

Lo del cold extrusion me referia que me baja por debajo de 160ºC, ya va bien que esté activado.

[Ark]

como es tradición en esta comunidad, el SAV me ha hecho matar moscas a cañonazos, y ahora Cacharro tiene 2 corazones !! (fuentes de alimentación) . 12A para hotend y 10A para cama por separado, ahora a ver si hay cojones de decir que falta potencia!!!!
En pocos minutos sabré si el origen de mi problema era la PSU.

[Vitrubio]

Yo tenia problemas parecidos.

La temperatura baja porque la energía máxima que puedes obtener para fundir el plástico viene determinada por la potencia de la resistencia que tienes instalada. Si empiezas a extruir necesitas aportar mas calor, mas energía, especialmente si elevas la velocidad de impresión. También necesitas  mas energía cuando se instala un ventilador sobre la pieza ya que el aire en movimiento disipa mas calor de la punta del hotend.

Yo he realizado varias pruebas, modificando la pieza de calentamiento, subiendo la potencia de las residencias. He usado distintas combinaciones con resitencias de 4 y 7 w, incluso colocandolas por parejas en paralelo. Los resultados son cada vez mejores y la temperatura de impresión mas estable, incluso con ABS.

Ultimamente compré una resistencia de 40 w  del tipo cartucho cerámico. Funciona como un cañón, absolutamente estable y muy facil de coocar en el termal estándar .  La potencia de la fuente no es tan importante,  40 w a 12 voltios son 3,4 A. 

Lo que si es importante es controlar la temperatura de la placa electrónica, hay que poner un ventilador para referigerarla. También es aconsejable el uso de disipadores en los transistores. 

Hay que tener cuidado con la conexión electrica y unir varios cables de la fuente, amarillos y negros para abastecer la placa con suficiente sección. La ramps 1.4 tiene cuatro fichas de entrada para los 12 v,  en una se pueden introducir hasta 12 A y en la otra 5A, por lo tanto reparte los hilos proporcionalmente para garantizar esos consumos. Mi fuente tiene tiene 6 cables amarillos, asi que los repartí en 4 y 2  y ya no se calientan las conexiones.

[Ark]

gracias por tu comentario.
Como he dicho he conectado todo con 2 fuentes, y definitivamente no es un tema de potencia.
Imprimiendo "al vacío" (sin filamento) se mantiene la temperatura más o menos estable incluso con el ventilador, asi que me decanto por tu comentario sobre la extrusión. (mañana ya probaré imprimiendo como una tortuga a ver si cambia algo. Sin el ventilador va bien, pero las piezas de ABS quedan como el culo.. He puesto un trocito de kapton entre el hot-end y el conducto del ventilador para que no le dé directamente al latón, pero no hace mucho efecto... MALDITO POLACOSNOZZLEE!! estoy planteandome vender los 2 polacos que tengo y comprar un jhead/budas chinorri/catnozzle(cuando salga XD)

Sobre la electrónica, está bien refrigerada, aunque yo uso una sanguino, y no he visto la necesidad de unir varios cables amarillos (se calientan pero es tolerable). Uní unos cuantos pero no he notado mejoría.

[Iceflow]

Cartucho calecfactor, de 30 o 40w, como comentan son cañones de calor, ni con ventilador directo al polaco consigo bajarle la temperatura, es increible lo bien que va, desde que lo he probado no recomiendo otra cosa :D de verdad, merece la pena, aunque valgan un dinerillo jejeje

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[Iceflow]

Se me olvido comentar, que yo ya tube que cambiar una resistencia de un polaco porque literalmente murio... no calentaba casi nada, con lo cual lo tuyo puede ser un inicio de muerte de resistencia... :(

[Ark]

tampoco valen tanto, me lo estoy planteando sériamente.
Como sacas la resistencia del bloque?

Saludos!

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[Iceflow]

Con paciencia y saliva... XDDDDD

Y una broca no viene mal jajajaja

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[Fernando Angulo]

Prueba a revisar la temperatura máxima de seguridad que tienes en el firmware.

 

A mi me pasaba que la configuré muy cerca de la de extrusión, si por cualquier circunstancia el PID se pasa un poco y la alcanza, automáticamente desconecta el hot-end, provocando la caída de temperatura que comentas.

 

Suerte.

El martes, 9 de abril de 2013 02:27:03 UTC+2, Aisflou escribió:

Con paciencia y saliva... XDDDDD

Y una broca no viene mal jajajaja

El 9 de abril de 2013 02:23, Ark <ark2...@gmail.com> escribió:

tampoco valen tanto, me lo estoy planteando sériamente.
Como sacas la resistencia del bloque?

Saludos!

El martes, 9 de abril de 2013 02:17:09 UTC+2, Aisflou escribió:

Cartucho calecfactor, de 30 o 40w, como comentan son cañones de calor, ni con ventilador directo al polaco consigo bajarle la temperatura, es increible lo bien que va, desde que lo he probado no recomiendo otra cosa :D de verdad, merece la pena, aunque valgan un dinerillo jejeje

El 9 de abril de 2013 01:26, Ark <ark2...@gmail.com> escribió:

gracias por tu comentario.
Como he dicho he conectado todo con 2 fuentes, y definitivamente no es un tema de potencia.
Imprimiendo "al vacío" (sin filamento) se mantiene la temperatura más o menos estable incluso con el ventilador, asi que me decanto por tu comentario sobre la extrusión. (mañana ya probaré imprimiendo como una tortuga a ver si cambia algo. Sin el ventilador va bien, pero las piezas de ABS quedan como el culo.. He puesto un trocito de kapton entre el hot-end y el conducto del ventilador para que no le dé directamente al latón, pero no hace mucho efecto... MALDITO POLACOSNOZZLEE!! estoy planteandome vender los 2 polacos que tengo y comprar un jhead/budas chinorri/catnozzle(cuando salga XD)

Sobre la electrónica, está bien refrigerada, aunque yo uso una sanguino, y no he visto la necesidad de unir varios cables amarillos (se calientan pero es tolerable). Uní unos cuantos pero no he notado mejoría.



El martes, 9 de abril de 2013 00:54:10 UTC+2, Vitrubio escribió:

Yo tenia problemas parecidos.

La temperatura baja porque la energía máxima que puedes obtener para fundir el plástico viene determinada por la potencia de la resistencia que tienes instalada. Si empiezas a extruir necesitas aportar mas calor, mas energía, especialmente si elevas la velocidad de impresión. También necesitas  mas energía cuando se instala un ventilador sobre la pieza ya que el aire en movimiento disipa mas calor de la punta del hotend.

Yo he realizado varias pruebas, modificando la pieza de calentamiento, subiendo la potencia de las residencias. He usado distintas combinaciones con resitencias de 4 y 7 w, incluso colocandolas por parejas en paralelo. Los resultados son cada vez mejores y la temperatura de impresión mas estable, incluso con ABS.

Ultimamente compré una resistencia de 40 w  del tipo cartucho cerámico. Funciona como un cañón, absolutamente estable y muy facil de coocar en el termal estándar .  La potencia de la fuente no es tan importante,  40 w a 12 voltios son 3,4 A. 

Lo que si es importante es controlar la temperatura de la placa electrónica, hay que poner un ventilador para referigerarla. También es aconsejable el uso de disipadores en los transistores. 

Hay que tener cuidado con la conexión electrica y unir varios cables de la fuente, amarillos y negros para abastecer la placa con suficiente sección. La ramps 1.4 tiene cuatro fichas de entrada para los 12 v,  en una se pueden introducir hasta 12 A y en la otra 5A, por lo tanto reparte los hilos proporcionalmente para garantizar esos consumos. Mi fuente tiene tiene 6 cables amarillos, asi que los repartí en 4 y 2  y ya no se calientan las conexiones.

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[Ark]

no es tan pronunciado, tengo el MAXTEMP a 275ºC para todo, vamos que no lo alcanza ni de lejos

[Raul Álvarez]

Aunque ya lo has descartado, no creo que tenga nada que ver con la potencia de la fuente, yo uso una de la Xbox de las de 203W con 16,5A y alimento impresora y hotbed sin problemas. ¿Con que programa has realizado el seguimiento de la temperatura para obtener esas gráficas? Yo me inclino a problemas con la resistencia o como te han comentado con la unión de los cables. ¿Has probado a extruir sin mover el extrusor para ver si hay diferencias en la temperatura? Saludos!

El domingo, 7 de abril de 2013 18:27:32 UTC+2, Ark escribió:

[Ghosthawk]

Esa grafica de temperatura es de Repetier-Host

[Ignacio Mora]

A mi la semana pasada me ha estado pasando algo asi. Me volvi loco con la electronica y la fuente hasta que revise los cables. Uno de los empalmes del termistor lo habia hecho manual sin soldadura y con kapton. A muy bajas velocidades como las de las primeras capas no pasaba nada, pero cuando subia y la velocidad despegaba, la vibracion hacia que el empalme diera lecturas irreales. Veia en el lcd bajadas y subidas de 30 grados en un segundo.

No es exactamente lo tuyo porque segun veo lo tuyo es una bajada en picado, pero podria ser que el firmware al ver que no hace una lectura esperada en el termistor, anule la entrada de corriente a la rresistencia.

El domingo, 7 de abril de 2013 18:27:32 UTC+2, Ark escribió: