[Problema BED] Calienta hasta los 110º pero se enfria

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Estuvo funcionando correctamente, aunque no imprimiese a la perfección, pero ahora llega una vez a los 110º C y luego ya no calienta la cama, con lo cual se enfría todo y se despega.

RAMP 2560, pronterface,.. en fin, creo que lo mas habitual.

Alguna pista? gracias.

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Ayer me hacia algo parecido y en vez de alimentar la bed con 9A se quedaba en 0.3A con lo que se enfriaba y no podia pasar de 50º. Hoy nada 0.0 A y se enfría completamente.

[nayma rescue]

Yo imprimo ABS a 60ºC, no me hace falta subir tanto. Prueba

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[Iceflow]

Se calientan los cuadraditos amarillos de la ramps? si sucede eso se cortara el aporte de corriente a la cama... y quiza por eso deja de calentar... :( quiza sea tambien el mosfet, tambien puede cortar por calor... comprueba tambien si esta caliente y si sucede con alguno de los dos refrigeracion a discreccion!!! :P

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Aisflow, Al hablar de cuadraditos amarillos te referes a esto?

En todo caso, parece que el mosfet si se calienta algo, pero daba por hecho que es lo normal.

Tambien se calienta el propio enchufe de alimentacion de 12v ¿eso tb puede influir?

Nayma: 60ºC y no se te curvan las piezas de ABS?? directamente sobre el espejito màgico con laca?

Gracias a ambos.

[Iceflow]

Si, esos cuadrados me refiero :D igual no es mala idea que pongas un ventilador decente (8cm o asi) soplando encima de la entrada de la ramps, mosfets y los cuadradines esos, a partir de ahora, fusibles rearmables ;)

si se calienta la entrada de la ramps puede ser por no estar usando cables de seccion adecuada :( intenta usar unos mas gordetes si puedes, que eso siempre ayuda :D

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Fusibles rearmables ja ja, yo crei que eran condensadores o asi.  El cable es gordo, aunque para 12.8A nunca es demasiado, pero lo que debe fallar es el enchufe porque esta mañana empezó a dar tufillo raro y se estaba derritiendo; así que no vas descaminado je je. Para haberla liado.

Gracias Ais.

[Greg BarPa]

Para evitarte problemas futuros lo mejor es que pongas un relé de coche (5€) de 12V, 40A, a la salida del mosfet. De esta manera la corriente que circula por el mosfet es bastante menor. El problema es que con 16A tarde o temprano se resistirá el mosfet o las pistas de cobre de la RAMPS.

[Moebyus Machines]

Hola Deo!, Subscribo el diagnostico de Aisflou, tiene pinta que el problema son los termo fusibles(los cuadraditos amarillos). Revisa si hay algo que este añadiendo mas resistencia(eléctrica) al circuito(malas conexiones/soldadura/sección del cable) e intenta tener la electrónica bien ventilada.

Los fusibles rearman si los dejas enfriar un rato, aunque cuando saltan unas cuantas veces ya saltan con mas facilidad y hay que reemplazarlos.

Suerte, y un saludo!

Moebyus Machines,

moe...@moebyus.com

[MikeMikeM]

Hola, me paso algo parecido, cuando llegaba a 90º C se apagaba… y los "Cuadritos Naranjos" muy calientes. Apagaba un rato para esperar que se enfriaran y volvía a funcionar todo con normalidad.

Lo que hice fue pegarle un disipador de calor a uno de los "Cuadritos Naranjos" y un ventilador le apunta directamente a este disipador.

Luego de esto no se apago mas.

Espero haberte ayudado. Saludos

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Efectivamente.

Los cuadradillos amarillos se calentaban y una mala conexión en el enchufe de alimentación también lo calentaba.

Arreglado esto y mejor ventilación, y todo parece ir bien.

Muchas gracias a todos por vuestras acertadas sugerencias.

[fm]

Aquí creo que estamos ante el mismo problema recurrente de siempre. La conexión de lineas de relativa alta potencia a la electrónica y el uso de los polyfuses (fusibles rearmables).
Las cosas que he visto con más frecuencia son: malas conexiones de los cables a la fuente de alimentación, cama caliente y hotend. Las conexiones tienen que aprovechar el máximo posible la superficie del cable y del conector. Además la conexión tiene que ser lo más fuertes posibles para evitar que haya pérdidas. No fijar bien los cables suele derivar en calentones en los puntos de conexión que terminan por derretir el conector. Si a esto le añadimos que la mayor parte de los conectores que vienen en la placas Chinas no están especificados ni para conmutar ni 11A...

Por otro lado están los polyfuses y los errores de diseño a la hora de controlar los FETs de potencia, que sin ánimo de ser pesado considero bombas de relojería por los motivos que expongo aquí: http://blog.electrofunltd.com/2014/05/la-ramps-v14-y-freeduino-mega-de.html

Conclusiones:
Cuando se conmuten corrientes de 1A o más hay que ser muy meticulosos con la calidad de la conexión. Fijar bien los cables al conector y asegurarse que usan toda la superficie del conector. No les pongáis zócalos/clemas metálicos para que queden más monos. Estáis reduciendo la superficie de contacto eficaz y añadiendo un elemento de pérdidas.
Si usais una placa con polyswitches (fusibles rearmables) la primera vez que cortan ya empiezan a dar guerra porque tardan mucho en recuperar sus especificaciones originales. Si se calientan y los estáis refrigerando de forma artificial los estais haciendo trabajar por encima de sus especificaciones. Además están mal especificados (dimensionados) para la aplicación y trabajando en su zona "amorfa". Es fundamental, que sean de una marca reconocida y no un equivalente chino (que vaya usted a saber su origen y especificaciones).
Recomendar una placa con polyfuses tal cual están especificadas, para este tipo de aplicación (conmutar cama calientes) es una temeridad.

Mi consejo
Si tenéis una placa cuya procedencia desconoceis o no conoceis los componentes que monta, no la useis.
Si los componentes se calientan más de la cuenta, evitar usar ese bloque. En este caso, evitar usar la cama caliente e imprimid PLA (que se imprime bien sin cama caliente).
Si conoceis la espec de los conectores podéis usar un relé de potencia para evitar calentones en FETs y fusibles rearmables.
Recordad que estáis conmutando en exceso de 120W y eso no es ninguna tonteria.

Buena suerte.

[fm]

Perdonad pero he borrado dos mensajes que por algún motivo este chisme me ha duplicado...

[Diego Trapero]

Yo he tenido también el problema de los polyfuses y creo que la causa es otra diferente a las que se han expuesto hasta ahora.

Mi cama tiene una resistencia pequeña (creo que era de 0.6 ohm), con lo que la corriente que circula por ella es seguramente mayor a la que se usa para dimensionar los fusibles, y éstos saltan. Cómo ha dicho fm, pueden estar dimensionados mal desde el principio, y también como se ha sugerido con ventilación o disipación de calor se puede parchear el problema, aunque no creo que sea la mejor solución.

Se puede arreglar por software. Si vas al archivo de configuración de Marlin (Configuration.h), en mi caso en la línea 118, encuentras lo siguiente:

// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the

// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of

// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.

//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4

Así que si lo descomentas y pones un valor que te funcione, se arreglaría el problema.

Espero que te sirva el consejo, ya nos contarás.

Diego.

[fm]

Con esa solución estas limitando la corriente media y aumentando el tiempo necesario para calentar la cama.

Has probado con la SAV MkI? No debería darte problemas con en cable adecuado y bien conectado a la placa.

[Diego Trapero]

No, Francisco, mi placa es una RAMPS y por eso he tenido este problema. Si me pongo con otra impresora entonces sí que me puedo plantear lo de la SAV.

De todas maneras, como la resistencia de la cama es pequeña, ya se le estaba suministrando potencia de más, así que se compensa este efecto y el tiempo de calentamiento no debería variar mucho.

2014-10-06 8:03 GMT+02:00 fm <fmalp...@gmail.com>:

Con esa solución estas limitando la corriente media y aumentando el tiempo necesario para calentar la cama.

Has probado con la SAV MkI? No debería darte problemas con en cable adecuado y bien conectado a la placa.

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