[PROBLEMA] La cama caliente no se calienta

[Juampe López]

Hola muchachada... ahora sí que sí, la i3 está ya a punto de caramelo, pero todavía nos falla la cama caliente, que no hay manera de que pase de 50ºC.

Estamos usando la electrónica de Menextech: RAMPS 1.4, Mk2 y una fuente con 28A en el carril de 12V. Hemos cogido el cable P4 de 2 amarillos y 2 negros y los hemos conectado tal como está explicado en http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/es

Cuando encendemos la cama en el pronterface se enciende el LED rojo de la RAMPS, se enciende el LED verde de la cama y cuando pasa un rato se apagan esos LEDs y empieza a enfriarse en el pronterface, sin llegar ni a 60ºC.

En la cama tenemos conectados un cable para el positivo y uno en cada negativo.

¿Ideas?

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jotape

[Xoan Sampaiño]

¿Es una base para 12/24V? (por lo de «uno en cada negativo»).
Comprueba que estás haciendo la conexión correcta para 12V.

Si no, a puedes probar directamente a 12V sin para por la electrónica;
eso sí, monitoriza la temperatura ;)

También puede ser cosa del termistor, no sé, que esté mal configurado,
o que se desconecte...

2013/5/8 Juampe López <juampe...@gmail.com>:

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Xoan Sampaiño [xoan@twitter|vimeo|flickr|delicious]

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[Juampe López]

Hola Xoan, es la Mk2 dual para 12 y 24. La tenemos conectada tal como recomienda la propia serigrafía de la placa (pin 1 a 12V, pin 2 y pin 3 a GND)

Revisaremos la configuración del termistor, es el que venía con el kit de electrónica.

Ya te contaré.

¡Gracias!

2013/5/8 Xoan Sampaiño <xoansa...@gmail.com>

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jotape

[David Leal]

A mi me pasaba lo mismo y era el mosfet, que el disipador es una patata, le he puesto un ventilador directo y ya no me salta aguanta como un machote.

Otra de las opciones que me comentaron era cambiarle el disipador por uno más grande.

2013/5/8 Xoan Sampaiño <xoansa...@gmail.com>

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jotape

[dje...@gmail.com]

Si se apagan los LEDs es que la RAMPS ha dejado de sacar corriente por la salida. Será una decisión del firmware. La temperatura la sabes vía pronterface? Si es el propio firmware el que te dice la temperatura y decide parar de calentar será que en algun momento le habeis indicado que la temperatura objetivo sea 50º o la ue tenga cuando deja de calentar.

También puede ser que la fuente se esté amorrando, hasta el punto que deja de dar corriente.

[Juampe López]

@David probaré con ventilador a ver si hay suerte.

@Djemili +1 a lo segundo, en pronterface veo perfectamente 30/110, 35/110... 50/110... y entonces otra vez 45/110... y de nuevo para abajo.

He preguntado a los chicos de Menextech, a ver si me echan un cable que seguro que conocen  mejor los detalles de sus fuentes.

2013/5/8 <dje...@gmail.com>

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jotape

[Sergio Barras]

el problema mas recurrente con las camas que se paran es debido al fusible (el amarillo grande) y generalmente se soluciona con un ventilador

[Stanis]

Mi experiencia con el mismo hardware:
Se me apagaba la cama caliente.Tirando de tester,resistencia de la cama 1.3 ohmios,consumo 9.7A mas menos.Con el tester puesto en serie,conseguia llegar en torno a los 90ºC.Supongo que debido a la pequeña resistencia interna del polimetro conseguia bajar un poco el amperaje.Bueno ya puedo imprimir pero no es una solucion.
La solucion que al final he adoptado:te acercas a un desguace de coches,pides un rele de 12V(vamos,los que usa un coche) que aguante el mayor amperaje(el mio es de 20A),y lo colocas.Asunto terminado.Asi he subido la cama hasta 130º,para probar mas que nada.
El conexionado es muy facil:sacas los dos cables que iban a la cama y se los metes a la alimentacion del rele.Coges un cable de 12V de la fuente,intercalas el comun y el NO del rele,y de ahi a la cama.Ya solo te queda el tierra de la fuente,lo llevas a la cama y arreglado.
En mi opinion es la mejor solucion:precio ridiculo(1€) y ademas proteges el mosfet de la fuente,ya que practicamente no tiene que dar amperaje.

[Álvaro Ollero Serrano]

A mí me costó 5 € :( pero lo tuve que comprar nuevo en un taller... no tengo desguaces cerca.

Una cosa: qué pasa si le pasas a un relé de 12V 30 A, 19.7 v? Más voltios implicaría menos corriente, el actuador funcionaría con menos corriente, y tampoco sería demasiado fina la sección de las espiras de la bobina, no? Debería funcionar, no?

2013/5/12 Stanis <juanmo...@gmail.com>

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Un saludo

Álvaro Ollero

[Stanis]

Y quien lo sabe Alvaro.La verdad es que la seccion de cable de la bobina es bastante fina.En la mia medi la resistencia y eran 75 ohmios,asi que si es fina.Ademas le estas pidiendo que te aguante un voltaje un 50% superior al diseño.Pero bueno,si la has enchufado y no se ha quemado sera que vale,digo yo!

El domingo, 12 de mayo de 2013 15:59:04 UTC+2, Alvaro Ollero escribió:

A mí me costó 5 € :( pero lo tuve que comprar nuevo en un taller... no tengo desguaces cerca.

Una cosa: qué pasa si le pasas a un relé de 12V 30 A, 19.7 v? Más voltios implicaría menos corriente, el actuador funcionaría con menos corriente, y tampoco sería demasiado fina la sección de las espiras de la bobina, no? Debería funcionar, no?

2013/5/12 Stanis <juanmo...@gmail.com>

Mi experiencia con el mismo hardware:
Se me apagaba la cama caliente.Tirando de tester,resistencia de la cama 1.3 ohmios,consumo 9.7A mas menos.Con el tester puesto en serie,conseguia llegar en torno a los 90ºC.Supongo que debido a la pequeña resistencia interna del polimetro conseguia bajar un poco el amperaje.Bueno ya puedo imprimir pero no es una solucion.
La solucion que al final he adoptado:te acercas a un desguace de coches,pides un rele de 12V(vamos,los que usa un coche) que aguante el mayor amperaje(el mio es de 20A),y lo colocas.Asunto terminado.Asi he subido la cama hasta 130º,para probar mas que nada.
El conexionado es muy facil:sacas los dos cables que iban a la cama y se los metes a la alimentacion del rele.Coges un cable de 12V de la fuente,intercalas el comun y el NO del rele,y de ahi a la cama.Ya solo te queda el tierra de la fuente,lo llevas a la cama y arreglado.
En mi opinion es la mejor solucion:precio ridiculo(1€) y ademas proteges el mosfet de la fuente,ya que practicamente no tiene que dar amperaje.

El miércoles, 8 de mayo de 2013 17:53:49 UTC+2, Sergio Barras escribió:

el problema mas recurrente con las camas que se paran es debido al fusible (el amarillo grande) y generalmente se soluciona con un ventilador

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[misan]

Álvaro más tensión supone menos corriente *sólo si* la potencia fuera constante (P=V*I) pero en el caso de una carga resistiva, la potencia no es constante si no P=V^2/R de modo que al subir la tensión la corriente también subirá, para que se siga cumpliendo la ley de Ohm: I = V/R :-)

Si la pregunta es qué pasa si a un relé de 12V le aplicas 19.7v, pues de nuevo pasará más corriente por la bobina, se recalentará algo más pero si es de automóvil lo normal es que aguante bien.

El domingo, 12 de mayo de 2013 15:59:04 UTC+2, Alvaro Ollero escribió:

A mí me costó 5 € :( pero lo tuve que comprar nuevo en un taller... no tengo desguaces cerca.

Una cosa: qué pasa si le pasas a un relé de 12V 30 A, 19.7 v? Más voltios implicaría menos corriente, el actuador funcionaría con menos corriente, y tampoco sería demasiado fina la sección de las espiras de la bobina, no? Debería funcionar, no?

2013/5/12 Stanis <juanmo...@gmail.com>

Mi experiencia con el mismo hardware:
Se me apagaba la cama caliente.Tirando de tester,resistencia de la cama 1.3 ohmios,consumo 9.7A mas menos.Con el tester puesto en serie,conseguia llegar en torno a los 90ºC.Supongo que debido a la pequeña resistencia interna del polimetro conseguia bajar un poco el amperaje.Bueno ya puedo imprimir pero no es una solucion.
La solucion que al final he adoptado:te acercas a un desguace de coches,pides un rele de 12V(vamos,los que usa un coche) que aguante el mayor amperaje(el mio es de 20A),y lo colocas.Asunto terminado.Asi he subido la cama hasta 130º,para probar mas que nada.
El conexionado es muy facil:sacas los dos cables que iban a la cama y se los metes a la alimentacion del rele.Coges un cable de 12V de la fuente,intercalas el comun y el NO del rele,y de ahi a la cama.Ya solo te queda el tierra de la fuente,lo llevas a la cama y arreglado.
En mi opinion es la mejor solucion:precio ridiculo(1€) y ademas proteges el mosfet de la fuente,ya que practicamente no tiene que dar amperaje.

El miércoles, 8 de mayo de 2013 17:53:49 UTC+2, Sergio Barras escribió:

el problema mas recurrente con las camas que se paran es debido al fusible (el amarillo grande) y generalmente se soluciona con un ventilador

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[Juampe López]

Hola a todos, al final puse un ventilador sobre la electrónica y la cama calentaba perfectamente.

Sin embargo, al día siguiente el LED verde de la cama ha dejado de iluminarse con fuerza, he medido con el tester y solo llegan 9 V pero se calienta bien... misterios, todavía no me he acostumbrado a imprimir con ABS, con lo fácil que es con PLA y la cama fría...

2013/5/12 misan <m1g...@gmail.com>

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jotape

[David Leal]

Yo estoy a ver si compro un disipador tocho mejor que la refrigeración
directa.

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> >>> Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a

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[Dani Vhailor]

yo estaba mirando esa opcion del rele.

mirandolo, veo que tiene 4 entradas: http://i1058.photobucket.com/albums/t408/dingzaigu/mengdan%202/SSR-25DD1.jpg

seria la ramps a la 3 y la 4 y de la fuente llevar a la cama entrando por la 1 y saliendo por la 2 por ejemplo?

[J.I. Villaverde]

El positivo de la Ramps al 3, el negativo de la Ramps al 4, el positivo de la fuente al 2, y la cama a la 1 y a 0v de la fuente.

[Miguel Sánchez]

Supongo que te refieres a que el positivo de la Ramps es la salida del mosfet, si es así entonces correcto, pero si conectas la 3 al positivo (+12 o +5) de la RAMPS pues el relé siempre está conectado :-(

Del mismo modo, la conexión de la salida sería la 1 a 0V de la fuente, la 2 a un extremo de la cama y el otro extremo de la cama al +12v de la fuente. (O bien al revés 2 a +12v, 1 a un extremo de la cama y el otro extremo a 0v de la fuente).

2013/6/3 J.I. Villaverde <vill...@gmail.com>

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[J.I. Villaverde]

>Del mismo modo, la conexión de la salida sería la 1 a 0V de la fuente, la 2 a un extremo de la cama y el otro extremo de la cama al +12v de la fuente.

Mejor no conectarlo asi, ya que entonces siempre tendrias 12 voltios de tension en la placa, y si por un error la tocas con la masa.... pum!!!!  Mejor como comentaba yo.  ;-)

Sobre la entrada, tu suposicion es correcta.

[Dani Vhailor]

refloto el hilo...

tras probar ayer el rele, esta tarde me puse a imprimir un poco, pare la impresion y cuando me di cuenta, aparte de estar muy caliente, veo que la tapa estaba arrugada y me encuentro con esto

la conexion es esta misma.

El lunes, 3 de junio de 2013 17:38:18 UTC+2, Iñaki Villaverde escribió:

El positivo de la Ramps al 3, el negativo de la Ramps al 4, el positivo de la fuente al 2, y la cama a la 1 y a 0v de la fuente.

El 3 de junio de 2013 17:30, Dani Vhailor <danp...@gmail.com> escribió:

yo estaba mirando esa opcion del rele.

mirandolo, veo que tiene 4 entradas: http://i1058.photobucket.com/albums/t408/dingzaigu/mengdan%202/SSR-25DD1.jpg

seria la ramps a la 3 y la 4 y de la fuente llevar a la cama entrando por la 1 y saliendo por la 2 por ejemplo?

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[Lario (litris)]

Si un rele de estado sólido es lo mismo que usamos en las Ramps con la diferencia que esta aislados con un opto. 

Estos rele para que no se quemen usan una refrigeración grande parecidas a los procesadores antiguos. 

Y si usas un rele normal se queman los contactos, en eBay por menos de 5€ lo tienes de 100A. 

Pero yo usaría la Ramps con buena ventilación y a funcionar. 

Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.

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[Iceflow]

La prusa!! has quemado un SSR!!! yo pense que eran indestructibles!! :( y creo que tengo esos mismos para un proyectito con un horno... que desastre!!

Cuanta tension le metes a la cama hijo mio??!?!?! O.o

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[Lario (litris)]

Refrigera y listo te lo venden para estos rele los mismos de DX ;-)

Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.

[Dani Vhailor]

pues mi ramps, como no llegaba la cama a 80grados y tras leer esta opcion, puse uno de estos y tambien cambie la fuente a una de solo 12v, es mas, tiene un regulador y ajuste a 12v exactos con tester en mano.

sera problema de refrigeracion, ayer ademas cuando lo probe, lo deje encima de la fuente, que supongo que ayudo a refrigerarlo, tal como dice litris, asi que sera ese el problema.

El martes, 6 de agosto de 2013 21:21:10 UTC+2, Aisflou escribió:

La prusa!! has quemado un SSR!!! yo pense que eran indestructibles!! :( y creo que tengo esos mismos para un proyectito con un horno... que desastre!!

Cuanta tension le metes a la cama hijo mio??!?!?! O.o

El 6 de agosto de 2013 21:03, Dani Vhailor <danp...@gmail.com> escribió:

refloto el hilo...

tras probar ayer el rele, esta tarde me puse a imprimir un poco, pare la impresion y cuando me di cuenta, aparte de estar muy caliente, veo que la tapa estaba arrugada y me encuentro con esto

la conexion es esta misma.

El lunes, 3 de junio de 2013 17:38:18 UTC+2, Iñaki Villaverde escribió:

El positivo de la Ramps al 3, el negativo de la Ramps al 4, el positivo de la fuente al 2, y la cama a la 1 y a 0v de la fuente.

El 3 de junio de 2013 17:30, Dani Vhailor <danp...@gmail.com> escribió:

yo estaba mirando esa opcion del rele.

mirandolo, veo que tiene 4 entradas: http://i1058.photobucket.com/albums/t408/dingzaigu/mengdan%202/SSR-25DD1.jpg

seria la ramps a la 3 y la 4 y de la fuente llevar a la cama entrando por la 1 y saliendo por la 2 por ejemplo?

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[Lario (litris)]

Regula la tensión en funcionamiento ya que el consumo de la base hará que caiga la tensión en 1.5v por lo menos. 

Míralo comprueba la tensión con la cama en marcha. 

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[Stanis]

Lo he puesto por otro lado,pero bueno,supongo que este es el sitio.En marlin parece ser que existe una opcion para evitar eso:

// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4

¿Algun voluntario para probar?;)

[alvaro garcia sanz]

Hola a todos tengo un problema con mi cama caliente, os cuento un poco el tema. Acabe de mcontar mi impresora y estuve haciendo varias pruebas en Manual para ver si se movían los motores, si calentaba la cama y el extrusor etc. Iba todo perfecto hasta la hora que puse a calentar la cama, empezaba a coger temperatura hasta que llegó a 30 grados y ahí se me paro la cama por que la ramps ya no mandaba, si la dejaba unos segundos y la volvía a dar volvía a encenderse has los 30 grados luego ya se apagaba otra vez, por lo que e oído por aquí hablan de que uno de los fallos puede ser la fuente pero en mi caso no creo por que el extrusor me a calentado perfectamente, haber si alguno lo a solucionado y me puede ayudar un saludo

[Iceflow]

Que el hotend (el extrusor es otra cosa) funcione no es sintoma de que sirva la fuente para la cama caliente... la cama pide muchisimo "amperaje" en comparacion con el resto de los componentes...  de cuanto es tu fuente¿?¿ has probado con otra?

El 9 de febrero de 2014, 2:15, alvaro garcia sanz <alvar...@gmail.com> escribió:

Hola a todos tengo un problema con mi cama caliente, os cuento un poco el tema. Acabe de mcontar mi impresora y estuve haciendo varias pruebas en Manual para ver si se movían los motores, si calentaba la cama y el extrusor etc. Iba todo perfecto hasta la hora que puse a calentar la cama, empezaba a coger temperatura hasta que llegó a 30 grados y ahí se me paro la cama por que la ramps ya no mandaba, si la dejaba unos segundos y la volvía a dar volvía a encenderse has los 30 grados luego ya se apagaba otra vez, por lo que e oído por aquí hablan de que uno de los fallos puede ser la fuente pero en mi caso no creo por que el extrusor me a calentado perfectamente, haber si alguno lo a solucionado y me puede ayudar un saludo