[DUDA] Mejora que ayude a nivelar la cama caliente en prusa i3?

[Alex Cuenca Muñoz]

Hola a todos,

siempre tengo problemas para nivelar la dichosa cama caliente de modo que quede perfectamente alineada...

No he encontrado ninguna mejora imprimible para ayudar al calibrado (nivelado) de la cama caliente de la prusa i3... así que si alguien sabe alguna... o algún truco que me ayude a no hacerlo a "ojo" (uso un nivel, pero nunca me queda perfecto el nivelado... SE ME DA FATAL)

Gracias :)

[Narci Soto]

Calibra pasando un papel entre el fusor (muy pegado) y la cama en cada una de las esquinas. Asegurate antes de haber nivelado bien el eje x

[Alex Cuenca Muñoz]

Ese es el tipo de nivelación que hago yo (lo de pasar el papelito) lo gracioso es que del eje X he pasado siempre... medí el primer día que estuvieran en paralelo y no lo he vuelto a mirar...

He estado mirando lo del autonivelado con servo:

http://www.thingiverse.com/thing:218954

http://www.thingiverse.com/thing:222861

claro que necesitaria imprimirme este extrusor...

http://www.thingiverse.com/thing:76660


Que opinion os trae todo esto?

Alguna recomendación para el correcto calibrado del eje X?

soy muy pesado, lo sé... jaja pero gracias!

[Juan Pinto]

Por favor, la lluvia de piedras que sean impresas en Filaflex... xD (Por si alguien me tacha de hereje... xD)

 

Yo con la Steel lo que hago es bajar el Z a 0 en diferentes puntos de la cama y que quepa justo un folio.

 

Por otro lado, el "truco" del gran Ernesto Navarro es:

 

-Calentar Hotend.

-Bajar el Z a 0

-Parar Motores

-Y entonces "dibuja" un cuadrado de forma manual sobre un espejo limpio.

 

Se puede ver que deja una linea uniforme si esta nivelado, o lineas mas gruesas y mas finas si no lo está.

 

Personalmente conozco (y seguramente desconozco) muchos metodos, pero con la Steel hay que nivelar poco y con estos me fué mas que suficiente.

 

Salu2! :)

[Narci Soto]

Hombre, el autolevel seria la leche, pero te metes en un jaleo para montarlo. Cuando digo que el eje x este nivelado, me refiero a que este paralelo al suelo (esto se nivela midiendo la distancia de cada una de las guias de las barras lisas del eje z a la parte alta de la impresora. Debería ser la misma para que sea paralelo al suelo, debes mover los motores del eje z para ajustarlo).

De esta forma si nivelas la cama sin haber hecho lo anterior, nunca podras nivelar la cama correctamente. Si ademas te interesa imprimir algo para quitarte el mono (a todos nos pasa ;) ) te puedes imprimir unos accesorios que hay para los tornillos de la base, para que la puedas nivelar sin destornillador, girando una ruedecita a mano!

Perdona por el tocho, tal vez no te solucione nada, pero desde mi humilde punto de vista la cama es algo que si la nivelas bien una vez, poco mas vas a tener que tocar; el autolevel lo veo más para alguien que le de muchisima caña a la impresora

Prusaludos! :)

[Sergio MC]

Tal vez no sea tanto jaleo, mira en lo que está trabajando Prusa

https://www.youtube.com/watch?v=QTpYXkOLWcQ&list=UULHAxAdvAKJY0niRJZRYMvg

Prusaludos.

En mi prusa i3 no tengo problemas de perdida de nivelación de la cama caliente, cambio espejos y no tengo que volver a nivelar. Quizá sea debido a que los taladros de la pieza de aluminio de la base eran no me permitieron roscar el tornillo y los tengo con una tuerca inferior, de manera que esta menos expuesta a los movimientos por la dilatación de la base (que debe ser elevada para las dimensiones en que nos movemos) 

En este video se ve el problema que tuve con la cama, la solución ya digo fue meter la tuerca por debajo de la pieza de aluminio de la base. y en este hilo me echaron una manita je je 

Prusaludos

[Lepes]

Lo ideal es:
- cama sin movimiento en ningún eje (tipo Rockstock)
- La cama sea la que se autonivele. Ahora mismo hacemos lo contrario, se nivela el eje Z yendo parriba y pabajo conforme se pasea por la cama.

Todo lo demás, a mi modo de ver, son medias tintas. Y conste que sigo nivelando con folio en las 4 esquinas (con tufnol ya no se abomba en el centro). Y esa nivelación me sirve para 4 ó 5 impresiones.

La nivelación de Josef prusa, ya está adelantando los problemas que tiene, así que no es definitiva.

Alex: Busca como nivelar la cama con folio porque GhostHawck ya lo explicó muy bien y detenidamente en este grupo.

[Mecano]

A mi una de las cosas que mas problemas me daba a la hora de nivelar eran los muelles, es muy difícil poner perfecto una cosa que es elástica y más si no tiene un buen apoyo en los extremos.

Ese fue el motivo que me llevó a diseñar la plataforma apoyada en 3 puntos de la PowerCode. El apoyo trasero es de altura fija, actúa como una rótula, solo hay que variar la altura de los dos apoyos delanteros.

Cuando tengo la impresora recien montada y el extrusor sin estrenar, para nivelarla lo hago con el polímetro.

Pongo el polimetro para medir continuidad, uno de los pinchos en el hot-end, el otro en una arandela grande sobre la plataforma. 

Primero pruevo la altura cerca del apoyo trasero, con esa altura (mirandola en el repetier) me desplazo hasta cerca de cada uno de los otros dos apoyos y varío la altura con los tornllos comodamente.  

Te pongo un enlace para que veas como se monta la plataforma.

http://reprappower.blogspot.com.es/ 

Un saludo.

El viernes, 3 de octubre de 2014 18:45:26 UTC+2, Alex Cuenca Muñoz escribió:

[Jose H]

No hay diferencia alguna entre que sea la cama la que se mueva o el extrusor.

Es perfectamente factible que dure el nivelado de la cama si se hace bien.

Hacerlo bien implica una serie de requisitos:

-Como dice mecano el soporte ha de ser rígido. Los muelles ayudan a poder nivelarlo a mano cada dos por tres, pero nivelarlo cada dos por tres no es la solución óptima. De esto ya he hablado mucho en la lista con lo que no sigo.

- Para que no se abombe no se que tiene que ver el tufnol. Para que no se abombe tienes que tener una cama que no se abombe estructuralmente. Por ejemplo se pueden usar vigas en T de aluminio por debajo para rigidizar la cama sin añadir mucho peso.

Incluso con autocalibrado, es conveniente que la cama se abombe lo menos posible y que sea lo más rígida posible, para que no cambie con las aceleraciones bruscas de la impresión(si vas muy rápido).

La Rostock es conveniente porque hace el autocalibrado muy rápidamente comparado con una Prusa por la velocidad del eje Z, pero vamos, no hay excusa ninguna, la Prusa actual se nivela muy bien rápidamente.

[Lepes]

Lo del tufnol lo decía porque el cristal de IKEA ya sabemos que sí se abomba. Ha sido un pasito positivo el cambiar a tufnol.

[Lepes]

Ah! , y perdona pero sí, sí hay diferencia y mucha: Mover el eje Z es una chapuza para no corregir el problema de raíz.

No es lo mismo que un eje tenga que estar subiendo y bajando para compensar un error de otra parte de la impresora. La cama debe autonivelarse y eliminar el problema.

¿te importa? (es una pregunta más trancendental de lo que parece jejeje)

NO -> Adelante con la nivelación por eje Z, es lo más fácil.
SI -> Pues añadir los 3 servos a la cama e mprime más despacio. Y si la velocidad es lo tuyo, entonces las prusas no son para tí :-P

[Jose H]

El vidrio del IKEA no tiene por qué abombarse, depende de lo que haya debajo de soporte del vidrio.

El vidrio que yo he usado siempre fue del IKEA y no tiene por qué dar problemas. El vidrio es una de las sustancias más rígidas que hay. No se le puede echar la culpa al material en este caso, cualquier otro material es mucho peor.

Es muy útil tener conocimientos mínimos de estructuras por lo menos para no cometer errores de bulto, como pueden ser:

1- Usar solamente vidrio soportado por 3 puntos, sin soporte en el vidrio. Cualquier material con un grosor tan pequeño abombará mucho más. Es necesario añadir rigidez a la flexión del plano, rigidez que crece con el módulo de inercia de la sección de la estructura soporte, y con la disminución de los vanos o huecos estructurales.

2- No permitir la expansión térmica en el plano. Si no se permite la expansión de nuevo abombará cualquier material. Si se fija una unión (empotramiento) se debe de permitir libertad de desplazamiento en el plano XY de las otras 2 o 3. Suelen ser una distancia de sólo sólo 1 o 2 mm, pero mucha gente no lo respeta, y luego se quejan del vidrio. En realidad empotrar el primero también es mala idea.

Con respecto a la autocalibración y mover el eje Z, lo que se debe de corregir en el eje Z debe de estar en torno a décimas de milímetro. Eso es lo que corrijo yo. Calibrar a mano con décimas de milímetro de forma permanente(sin muelles) es muy sencillo y rápido(por ejemplo con el método que Mecano usa, yo uso cuadraditos de papel fino). La autocalibración es para apurar mucho más que eso, que a mano es muy laborioso.

Errores más grandes pueden corregirse bien siempre que la cama siga siendo un plano, ya que es simplemente un plano inclinado.

Un abombamiento no lo arregla la autocalibración, puesto que es una distorsión no lineal, y la idea de la autocalibración es linealizar en planos.

La cama autonivelándose no sirve para nada si hay abombamiento, de nuevo hablamos de una distorsión no lineal.

Hay que corregir el abombamiento en primer lugar, y dejarse de historias raras.

[Ernesto Navarro]

Juan, llego tarde, mal y cansado después del tute de la jornada de trabajo nocturna, pero creo que si se arrima por aquí un día, se con convertirá en un hombre.

Por cierto, tenemos una deuda pendiente y es necesario hablar.

Un saludo. 

Ernesto 

[Lepes]

Pues te cito y desvirtúo: Hay que corregir la nivelación de la cama en primer lugar, y dejarse de historias raras :-P

Yo el abombamiento lo tengo superado... bueno, el de la cama, el mío propio no ;-)

Y sí, llámame ignorante porque lo soy en "estructuras" y seguro que cometo errores de BULTO (en mayúsculas porque soy de Lepe y pa bruto yo), pero viendo que tenía el problema de abombamiento, mucho warping y, posibilidad de imprimir en frío con el tufnol, pues me fuí a él y como efecto colateral, eliminó el abombamiento.

Agradezco sinceramente tu magistral lección, y como buen alumno lo pondré en práctica ahora que llega el invierno.

Saludos

[Antonio Carbonell]

Buenas tardes, lo mas cómodo para saber si esta a la altura correcta el eje Z es pasar un folio doblado por la mitad y si pasa con dificultad entre el hotend y la cama, entonces está a la altura correcta. 

Un saludo.

Antonio Carbonell

www. 2nand.com

-------- Mensaje original --------
De: Ernesto Navarro <erm...@gmail.com>
Fecha: 05/10/2014 6:52 (GMT+01:00)
Para: asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Asunto: Re: [DUDA] Mejora que ayude a nivelar la cama caliente en prusa i3?

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[Alex Cuenca Muñoz]

Hola,

he estado el fin de semana desconectado totalmente y no he leído todas las respuestas que, de antemano, agradezco muchísimo.

En cuanto al tema de la nivelación, hoy he estado en la tienda física de sicnova3D de Valencia y he visto una power code con el mecanismo que me comentaba Mecano. Me he quedado bastante maravillado (sobre todo por la ausencia de muelles, los odio!) con el diseño en general de la powercode y de inmediato he pensado "como se hará este nivelado tan interesante?" más que nada, por que también elimina el tema del abobamiento (que había visto en mi prusa y que le había quitado la importancia que se merece).

Ahora bien, ¿alguien puede decirme de donde puedo sacar la pieza de aluminio que necesito para la cama caliente? donde la venden, vamos.

Un saludo y mil gracias a todos por la avalancha de respuestas!

[VincentM]

La vende Mecano que es el diseñador de la PowerCode:
https://groups.google.com/forum/#!topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/eSRUYKD5gTc

Lo que no sé es si vende piezas sueltas. Casi te vale la pena comprar el marco entero.

[Mecano]

Si, también puedo suministrar por separado la cama de tres puntos, puedes verla en el pdf que adjunto o en el github de la PowerCode:

https://github.com/Mecan0/Code/

La lámina de corcho de 5 mm aisla y además proporciona  amortiguación en el caso de pasarse un poco con el Hot-end. Si no la consigues en tu localidad dímelo, también tengo.

Un saludo.