[CONSULTA] Variante de Prusa I3 steel (Probot), HUSILLO EN EJE Y: Pasos y Velocidad
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Wankel
Jul 2, 2016, 4:08:56 PM7/2/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Buenas tardes:
Siempre he pensado que siendo el eje Y de una i3 el que soporta más masa móvil (soporte de la cama, cama, pieza, espejo...) un husillo debería funcionar mejor que una correa dentada, al ser rígido.
Así que me he puesto manos a la obra y ya tengo completado el aspecto mecánico.
Sin embargo, en las pruebas, me encuentro con un problema:
He probado con un husillo de 8 mm con paso 1 (1 entrada). Este husillo lo compré a 3DEspaña y definía para Driver DRV8825 1/32: 6400 Pasos.
Esto es correcto porque si le mando moverse 10 mm, efectivamente se mueve 10 mm, pero va como a saltos. Incluso con el motor desacoplado del husillo, el movimiento nos es regular, también a saltos y además, a una velocidad bastante alta
Después de darle muchas vueltas, creo que el problema está en el límite superior de la velocidad con respecto al los 6400 Pasos, pues he observado que hay una línea en Marlin, que limita la máxima velocidad lineal:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
ESta línea procede de una condifuración de Prusa i3 con una varilla de 5 mm en eje Z (M5 le corresponde un paso de 0.8 mm), pero para ese paso y en el eje Z le están definiendo una máxima velocidad de 5 mm/seg, o sea muy baja.
Sin embargo, de acuerdo con ésa línea de código, lo que estoy haciendo yo es permitir una velocidad máxima de 500 mm/seg en mi eje Y. Como el paso es de 1 mm, son 500 rev por segundo que en rev por minutos son ... 30.000 rpm!! lo que sin duda excede la capacidad de un NEMA 17.
Con este razonamiento, he comparado con los valores que daría la rueda dentada original de la transmisón de correa. Esta rueda tiene un diámetro de unos 12 mm, con lo que el paso (desarrollo) por vuelta es de 38 mm. Por lo tanto, para conseguir una velocidad de 500 mm/s basta con un régimen de 13.1 vueltas por segundo que no llega a 800 rpm.
Como segunda alternativa, tengo un husillo de 4 entradas y paso 2, que da un avance real de 8 mm por vuelta. Según 3DEspaña, la configuración es Driver DRV8825 1/32: 800 Pasos.
Bueno la pregunta es... ¿que velocidad máximo recomendado le podemos dar a un NEMA 17? he visto por ahí en una ficha técnica en la que indican la máx. velocidad de 4688 rpm, que se nos quedan en 78 rev por segundo, pero imagino que no será nada recomendable moverse en el valor máximo.
He probado el motor en vacío configurado a 800 pasos y con la velocidad de 500 m/s en Marlin y lo soporta correctamente, pues la resultante son 62.5 rev por segundo (3750 rpm) que ya parece un valor razonable si el límite para nuestro motor fuera 4688 rpm.
Entiendo que si utilizara el husillo de paso 1, la máxima velocidad que podría dar al sistema sería 78 mm/s, al límite de los que permite el motor, y creo que limitaría demasiado la velocidad de impresión, osea que debería descartarlo para el eje Y (pero no para el Z, bajando la velocidad lineal a 5 m/s)
Sin embargo, con el husillo de 4 entradas y paso de 8 mm, puedo moverme sin problemas en la velocidad "normal" de una prusa... ¿U os sigue pareciendo excesivo 3750 rpm?
Muchas gracias por leer este rollo y por vuestras opiniones. En breve pondré fotos de la máquina mutante
Siempre he pensado que siendo el eje Y de una i3 el que soporta más masa móvil (soporte de la cama, cama, pieza, espejo...) un husillo debería funcionar mejor que una correa dentada, al ser rígido.
Así que me he puesto manos a la obra y ya tengo completado el aspecto mecánico.
Sin embargo, en las pruebas, me encuentro con un problema:
He probado con un husillo de 8 mm con paso 1 (1 entrada). Este husillo lo compré a 3DEspaña y definía para Driver DRV8825 1/32: 6400 Pasos.
Esto es correcto porque si le mando moverse 10 mm, efectivamente se mueve 10 mm, pero va como a saltos. Incluso con el motor desacoplado del husillo, el movimiento nos es regular, también a saltos y además, a una velocidad bastante alta
Después de darle muchas vueltas, creo que el problema está en el límite superior de la velocidad con respecto al los 6400 Pasos, pues he observado que hay una línea en Marlin, que limita la máxima velocidad lineal:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
ESta línea procede de una condifuración de Prusa i3 con una varilla de 5 mm en eje Z (M5 le corresponde un paso de 0.8 mm), pero para ese paso y en el eje Z le están definiendo una máxima velocidad de 5 mm/seg, o sea muy baja.
Sin embargo, de acuerdo con ésa línea de código, lo que estoy haciendo yo es permitir una velocidad máxima de 500 mm/seg en mi eje Y. Como el paso es de 1 mm, son 500 rev por segundo que en rev por minutos son ... 30.000 rpm!! lo que sin duda excede la capacidad de un NEMA 17.
Con este razonamiento, he comparado con los valores que daría la rueda dentada original de la transmisón de correa. Esta rueda tiene un diámetro de unos 12 mm, con lo que el paso (desarrollo) por vuelta es de 38 mm. Por lo tanto, para conseguir una velocidad de 500 mm/s basta con un régimen de 13.1 vueltas por segundo que no llega a 800 rpm.
Como segunda alternativa, tengo un husillo de 4 entradas y paso 2, que da un avance real de 8 mm por vuelta. Según 3DEspaña, la configuración es Driver DRV8825 1/32: 800 Pasos.
Bueno la pregunta es... ¿que velocidad máximo recomendado le podemos dar a un NEMA 17? he visto por ahí en una ficha técnica en la que indican la máx. velocidad de 4688 rpm, que se nos quedan en 78 rev por segundo, pero imagino que no será nada recomendable moverse en el valor máximo.
He probado el motor en vacío configurado a 800 pasos y con la velocidad de 500 m/s en Marlin y lo soporta correctamente, pues la resultante son 62.5 rev por segundo (3750 rpm) que ya parece un valor razonable si el límite para nuestro motor fuera 4688 rpm.
Entiendo que si utilizara el husillo de paso 1, la máxima velocidad que podría dar al sistema sería 78 mm/s, al límite de los que permite el motor, y creo que limitaría demasiado la velocidad de impresión, osea que debería descartarlo para el eje Y (pero no para el Z, bajando la velocidad lineal a 5 m/s)
Sin embargo, con el husillo de 4 entradas y paso de 8 mm, puedo moverme sin problemas en la velocidad "normal" de una prusa... ¿U os sigue pareciendo excesivo 3750 rpm?
Muchas gracias por leer este rollo y por vuestras opiniones. En breve pondré fotos de la máquina mutante
Iceflow
Jul 5, 2016, 9:10:41 AM7/5/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Has echo mas pruebas? sigues dudando en las rpms máximas de los motores?
--
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Iceflow
Jul 5, 2016, 9:17:31 AM7/5/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Por cierto, no se si has visto esto que te puede interesar...
http://www.thingiverse.com/thing:641033
http://www.thingiverse.com/thing:561143
http://www.thingiverse.com/thing:641033
http://www.thingiverse.com/thing:561143
Wankel
Jul 5, 2016, 12:36:30 PM7/5/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
.
Creo que él está utilizando un husillo de paso 8, como el segundo que probé.
He hecho pruebas con el de paso 8 y creo que con él va bien, aunque el husillo que tengo es demasiado corto y estoy esperando que me llegue uno de 400 mm. El de paso 1mm descartado. Lo utilizaré para el eje Z, que será el siguiente cambio una vez completado éste.
En cuanto al eje X es precisamente para el que veo muy adecuada la correa de transmisión, pero en fín, puestos a ésto...
He adjuntado unas fotos (cutres) de cómo he hecho la instalación. Al ser una i3 Steel, he diseñado una modificación de las chapas frontal y trasera, y me las han cortado con láser.
El diseño permite conectar directamente el Nema 17 atrás y el rodamiento de apoyo delante.
El rodamiento es supuestamente un KFL8. Digo supuestamente porque debería ser de rótula (osea articulado), pero en realidad es rígido. Estoy intentando conseguir uno articulado, pero no he encontrado que sea un problema crítico, ya que si accionas a mano el husillo no encuentro en todo el recorrido mucho más resistencia que la propia del motor.
Para la tuerca de bronce, que es lo que transmite el movimiento a la cama, he impreso una pieza específica que también he diseñado.
Realmente, a partir de los planos de corte de chapa que hay en internet, he sacado el modelo 3D de gran parte de la impresora. Esto me ha permitido dimensionar muy bien la pieza impresa Luego cuando abra windows sacaré unas vistas para que puedas ver como está pensado el sistema. Es muy simple.
Creo que mañana me llegará el husillo largo y podré hacer ya pruebas definitivas, porque de momento la cama caliente la tengo suelta, para poder acceder a la maquinaria.
Ya iré contando.
Un saludo
Wankel
Jul 5, 2016, 3:00:48 PM7/5/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
He adjuntado una vista 3D del montaje. Aquí se puede ver que es una modificaicón sencilla.
Afortunadamente, hay un corte en el refuerzo del marco que estaba pensdado para la correa de transmisión, y que permite que pase el husillo y la pieza impresa (roja) que une la tuerca de bronce con el soporte de la cama.
Esta pieza entra muy muy ajustada, pero no requiere modificar el marco original. Yo creo que en la i3 Steel "de verdad" el rebaje es idéntico.
Cuando recibe el husillo nuevo ya pasaré una foto real de la configuración final.
Afortunadamente, hay un corte en el refuerzo del marco que estaba pensdado para la correa de transmisión, y que permite que pase el husillo y la pieza impresa (roja) que une la tuerca de bronce con el soporte de la cama.
Esta pieza entra muy muy ajustada, pero no requiere modificar el marco original. Yo creo que en la i3 Steel "de verdad" el rebaje es idéntico.
Cuando recibe el husillo nuevo ya pasaré una foto real de la configuración final.
Triangulo
Jul 5, 2016, 3:16:42 PM7/5/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
En los comentarios de uno de los videos que puso Aisflou, escribe:
"Hello, thanks for the comment, and yes we did initially trial the system on 1/16th microsteps. It does function normally on a higher microstep but you are limited by a smaller nema 17 motor's ability to create enough torque to instantly change direction on corners and in the infill. I noticed some poor performance at close to desired speeds. the corners were beginning to round off and there were large deposits of material at start and stop points. Also the inevitable skipping of steps when trying to maintain a acceleration above 2k at 65+mm/sec. We found the sacrifice of noise and resolution at 1/4 microstep gave exponentially better results then the 1/16th at the same speed. "
Tu estas trabajando a 1/32, supongo que sera peor, has probado a trabajar con menos micropasos?¿
Iceflow
Jul 5, 2016, 4:04:34 PM7/5/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Si, eso es para tenerlo en cuenta... según el que modifico la I3 para husillos mejor 1/4 micropasos, con eso se obtendría los mismos pasos que con 1/16 con correas si no entendí mal y se podrían mantener unas velocidades normales, lo que creo, que el ruido va a ser bastante escandaloso jejejeje pero eso ya nos lo contara Wankel cuando lo pruebe por fin :D
Wankel, buenos diseños!! :D espero que te funcione sin problemas!!--
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Wankel
Jul 5, 2016, 6:01:57 PM7/5/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
La verdad es que me estáis diciendo cosas muy sensatas. No había caído en ello. Efectivamente tengo drv 8225 a 1\32.
Quitare los jumpersdel driver y probare a ver.
En cuanto al ruido.... En las pocos pruebas que he realizado, si que se nota un ruido "significativo"
A ver si me llega mañana el husillo y avanzo un poco más.
Gracias por vuestros acertados comentarios.
Saludos
Quitare los jumpersdel driver y probare a ver.
En cuanto al ruido.... En las pocos pruebas que he realizado, si que se nota un ruido "significativo"
A ver si me llega mañana el husillo y avanzo un poco más.
Gracias por vuestros acertados comentarios.
Saludos
CheewRafa (Rafa Torres)
Jul 5, 2016, 6:28:47 PM7/5/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Ademas del par, estas usando pasos que no necesitas.
Si una vuelta es 1mm de avance, usando un motor normal de 200 pasos significa que con un solo paso (completo, sin micropasos) estarías moviendote 1mm/200pasos = 0.005 mm. Unas 5 micras o media centesima de milimetro.
Marlin no distingue movimientos tan pequeños en X, de modo que sin micropasos podrías funcionar perfectamente. y cargarías menos de trabajo a marlin y a la ramps.
Si una vuelta es 1mm de avance, usando un motor normal de 200 pasos significa que con un solo paso (completo, sin micropasos) estarías moviendote 1mm/200pasos = 0.005 mm. Unas 5 micras o media centesima de milimetro.
Marlin no distingue movimientos tan pequeños en X, de modo que sin micropasos podrías funcionar perfectamente. y cargarías menos de trabajo a marlin y a la ramps.
Wankel
Jul 6, 2016, 4:01:06 AM7/6/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Gracias, Rafa. Elfectivamente, incluso con el husillo de paso 8 mm--> 8 mm/200 = 0.04 mm/paso que creo que ya es bastante precisión.
Bueno, se aprende muchas cosas con vosotros!
Bueno, se aprende muchas cosas con vosotros!
Wankel
Jul 6, 2016, 2:50:33 PM7/6/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Bueno, ya he hecho las pruebas de los pasos, y los resultados son éstos:
He probado quitando todos los jumpers del driver y trabajando con M92 Y25 (ya que son 200 pasos del motor y un avance de 8 mm por vuelta).
Los resultados no son buenos:
Avanza los correspondientes 1 mm, 10 mm o 100 mm cuando le envío la señal desde el programa, pero... si selecciono que avance 0.1 mm no se mueve hasta que le mando tres veces hacerlo.
Es decir clickeo una vez (marca en la pantalla que avanza 0.1 mm, pero en la realidad no se mueve, marco otra vez y en la pantalla señala otros 0.1 mm y es ya en la tercer vez que pico cuando el motor realmente gira.
Si lo intento seleccionando 0.02 mm, necesito picar 12 veces para conseguir avance.
Esto me ha hecho pensar que algo de microstepping si que hacía falta, aunque en teoría no lo parezca.
He probado a 1/8 (Y200), y aquí todavía me falla el movimiento de 0.02 mm (hay que picar 2 veces)
Finalmente, he probado configurando los jumpers a 1/16, osea, Y400, y ahí todos los rangos de movimiento los realiza correctamente.
Aún no he probado a imprimir nada, porque todavía no he recogido el husillo largo y tengo la cama caliente suelta de la estructura, pero al menos ya puedo configurar Marlin.
Pues nada, ya falta menos.
Seguiremos informando
Un saludo
He probado quitando todos los jumpers del driver y trabajando con M92 Y25 (ya que son 200 pasos del motor y un avance de 8 mm por vuelta).
Los resultados no son buenos:
Avanza los correspondientes 1 mm, 10 mm o 100 mm cuando le envío la señal desde el programa, pero... si selecciono que avance 0.1 mm no se mueve hasta que le mando tres veces hacerlo.
Es decir clickeo una vez (marca en la pantalla que avanza 0.1 mm, pero en la realidad no se mueve, marco otra vez y en la pantalla señala otros 0.1 mm y es ya en la tercer vez que pico cuando el motor realmente gira.
Si lo intento seleccionando 0.02 mm, necesito picar 12 veces para conseguir avance.
Esto me ha hecho pensar que algo de microstepping si que hacía falta, aunque en teoría no lo parezca.
He probado a 1/8 (Y200), y aquí todavía me falla el movimiento de 0.02 mm (hay que picar 2 veces)
Finalmente, he probado configurando los jumpers a 1/16, osea, Y400, y ahí todos los rangos de movimiento los realiza correctamente.
Aún no he probado a imprimir nada, porque todavía no he recogido el husillo largo y tengo la cama caliente suelta de la estructura, pero al menos ya puedo configurar Marlin.
Pues nada, ya falta menos.
Seguiremos informando
Un saludo
CheewRafa (Rafa Torres)
Jul 6, 2016, 7:31:44 PM7/6/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Hola.
Ese comportamiento está programado en Marlin. Hay una forma de eliminarlo, pero lo hice hace bastante tiempo y... no lo recuerdo exactamente.
Si lo encuentro o lo recuerdo, lo colgaré para que puedas poner el microstepping que toca y no tener que trampearlo para evitar ese comportamiento.
No es una cosa de hardware... es puro software.
Un saludo
Rafa
Ese comportamiento está programado en Marlin. Hay una forma de eliminarlo, pero lo hice hace bastante tiempo y... no lo recuerdo exactamente.
Si lo encuentro o lo recuerdo, lo colgaré para que puedas poner el microstepping que toca y no tener que trampearlo para evitar ese comportamiento.
No es una cosa de hardware... es puro software.
Un saludo
Rafa
Iceflow
Jul 6, 2016, 8:08:52 PM7/6/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Me suena muchísimo justo este tema si señor... :( pero tampoco recuerdo donde estaba la solución.
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Wankel
Jul 7, 2016, 3:16:54 AM7/7/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Pues muchas gracias, vamos a ver que encontramos por ahí. Hay que ver la cantidad de misterios que tiene Marlin... ;)
Iceflow
Jul 7, 2016, 3:58:33 AM7/7/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Has probado a bajar los jerks? puede que tenga algo que ver al ir tan directo el movimiento motor husillo, al igual que en el Z, fíjate que los de X e Y son mucho mayores, al suponerseles correa, que en Z con varilla/husillo... algo leí de esto en una incidencia de marlin en github ayer, que aunque no era lo mismo igual tiene referencia...
El 7 de julio de 2016, 9:16, Wankel <pint...@gmail.com> escribió:
Pues muchas gracias, vamos a ver que encontramos por ahí. Hay que ver la cantidad de misterios que tiene Marlin... ;)
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Wankel
Jul 7, 2016, 11:39:52 AM7/7/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Pues no lo se, ten en cuenta que estoy utilizando una varilla con 8 mm de paso por vuelta.
La rueda dentada GT tenía un avance de unos 38 mm por vuelta.
Los datos que tengo en Marlin son:
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
según una regla de tres directa, si a 38 mm/vuelta le corresponde un Jerk de 20, para 8 mm, le correspondería 4.2
¿ Sabéis si es posible Configurar los Jerk X e Y independientemente?
Algo así como:
#define DEFAULT_XJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_YJERK 4.2 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
Pero supongo que habrá que definir las variables por separado o algo así
Esto si que se me escapa!
La rueda dentada GT tenía un avance de unos 38 mm por vuelta.
Los datos que tengo en Marlin son:
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
según una regla de tres directa, si a 38 mm/vuelta le corresponde un Jerk de 20, para 8 mm, le correspondería 4.2
¿ Sabéis si es posible Configurar los Jerk X e Y independientemente?
Algo así como:
#define DEFAULT_XJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_YJERK 4.2 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
Pero supongo que habrá que definir las variables por separado o algo así
Esto si que se me escapa!
Iceflow
Jul 7, 2016, 12:08:21 PM7/7/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Para poner los jerks por separado tocara mirar probablemente mas cosillas en el firmware a modificar supongo... :( que a mi tambien se me escapa, pero para probar a bajarlo y ver que tal responde el Y no lo necesitas de momento, los problemas por partes, no? Jejejeje
--
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Wankel
Jul 7, 2016, 12:57:13 PM7/7/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Cierto, cierto!!
Por lo que he estado husmeando, con el gcode M205 debería poder probar sin modificar el Marlin.
Pero hoy no puedo probar...
Por lo que he estado husmeando, con el gcode M205 debería poder probar sin modificar el Marlin.
Pero hoy no puedo probar...
CheewRafa (Rafa Torres)
Jul 8, 2016, 3:17:56 PM7/8/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Que versión de marlin usas?? para decirte qué tocar...
Wankel
Jul 8, 2016, 4:20:40 PM7/8/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Uso 1.1.0 RC2.
Pero acepto recomendaciones;)
Pero acepto recomendaciones;)
Wankel
Jul 9, 2016, 8:49:24 AM7/9/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Bien!!
Ya tengo montado el husillo largo de paso 8. En los movimientos mandados por el PC va muy suave y tampoco he notado más ruido que con la correa GT. Eso sí, ya tengo puesto el rodamiento frontal de apoyo KFL8. Este rodamiento es importante, pues además de apoyo, como lleva prisoneros de fijación al eje, también evita el movimiento axial que podría favorecer el acoplamiento elástico.
He girado el husillo a mano en todo su recorrido y es realmente suave, por tanto creo que he conseguido un buen alineamiento
He probado cambiando el Jerk M205 X=4.2 y no he ninguna diferencia con respecto a probar sin el M205, Claro que igual M205 no sirve para esto.
Esta tarde seguiré probando ya imprimiendo, o sea, la prueba real.
a ver si hay suerte
Iceflow
Jul 9, 2016, 11:05:40 AM7/9/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Well done!! :) informanos y trae pruebas graficas para ver como suena ese makinon!!
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Wankel
Jul 9, 2016, 3:31:57 PM7/9/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Aquí está la criatura en su primera prueba:
https://drive.google.com/open?id=0Bzto5FiV3A-pLXNzY2hHZlM0Y1E
¿Ruido? bueno, más hacía mi difunta impresora de papel contínuo de 24 agujas.
Aunque en el vídeo suena como una máquina de vapor, tampoco es isgnificativo. REalmente no de notado una gran diferencia.
De momento está imprimiendo el bloque de calibración, en ABS. Cuando acabe y se enfríe (Aquí con 40ºC eso no sucede pronto), ya veremos el resultado. A priori parece normal.
Un saludo!!
https://drive.google.com/open?id=0Bzto5FiV3A-pLXNzY2hHZlM0Y1E
¿Ruido? bueno, más hacía mi difunta impresora de papel contínuo de 24 agujas.
Aunque en el vídeo suena como una máquina de vapor, tampoco es isgnificativo. REalmente no de notado una gran diferencia.
De momento está imprimiendo el bloque de calibración, en ABS. Cuando acabe y se enfríe (Aquí con 40ºC eso no sucede pronto), ya veremos el resultado. A priori parece normal.
Un saludo!!
Wankel
Jul 10, 2016, 5:20:06 PM7/10/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Finalmente, ya he impreso (el cubo de calibración, porque no he tenido mucho tiempo libre) y lodñs resultados son satisfactorios.
Y lo digo porque no veo diferencias apreciables entre como imprimía con la correa y ahora con el husillo.
En consecuencia es una buena noticia, ya que lo que buscaba era evitar desajustes y holguras en la correa.
En resumen, creo que he conseguido el objetivo que buscaba. ;)
Lo próximo que tengo previsto es cambiar las varillas M5 por otros husillos de 8 mm, pero estos ya de paso 1. Pero esto creo que es una modificación muy habitual.
En dos o tres semanas me pondré a ello.
Sin embargo seguiré buscando información de como poder utilizar el motor con los pasos nativos, sin microsteping.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Y lo digo porque no veo diferencias apreciables entre como imprimía con la correa y ahora con el husillo.
En consecuencia es una buena noticia, ya que lo que buscaba era evitar desajustes y holguras en la correa.
En resumen, creo que he conseguido el objetivo que buscaba. ;)
Lo próximo que tengo previsto es cambiar las varillas M5 por otros husillos de 8 mm, pero estos ya de paso 1. Pero esto creo que es una modificación muy habitual.
En dos o tres semanas me pondré a ello.
Sin embargo seguiré buscando información de como poder utilizar el motor con los pasos nativos, sin microsteping.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Wankel
Jul 10, 2016, 5:20:07 PM7/10/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Iceflow
Jul 10, 2016, 5:37:31 PM7/10/16
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Algo de ruido si se oye en el vídeo, sobre todo clacks de final de recorrido cuando cambia de dirección creo yo, no?
Pero bueno, lo importante es que funcione bien, para mi el ruido es algo secundario jejejeje--
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Francisco Pavón
Jul 11, 2016, 3:55:21 AM7/11/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Buenas!!
Si que parece un barco de vapor... el ruido inicial del husillo parece que luego en el movimiento se desvanece y no se nota tanto, pero es verdad que los 'clacks' se notan bastante ¿eso te lo hacían también con gt2?
¿has notado cambio en las vibraciones que se trasmiten a la estructura respecto a al correa?
Saludos.
El domingo, 10 de julio de 2016, 23:37:31 (UTC+2), Aisflou escribió:
Algo de ruido si se oye en el vídeo, sobre todo clacks de final de recorrido cuando cambia de dirección creo yo, no?Pero bueno, lo importante es que funcione bien, para mi el ruido es algo secundario jejejeje
El 10 de julio de 2016, 23:20, Wankel <pint...@gmail.com> escribió:
Finalmente, ya he impreso (el cubo de calibración, porque no he tenido mucho tiempo libre) y lodñs resultados son satisfactorios.
Y lo digo porque no veo diferencias apreciables entre como imprimía con la correa y ahora con el husillo.
En consecuencia es una buena noticia, ya que lo que buscaba era evitar desajustes y holguras en la correa.
En resumen, creo que he conseguido el objetivo que buscaba. ;)
Lo próximo que tengo previsto es cambiar las varillas M5 por otros husillos de 8 mm, pero estos ya de paso 1. Pero esto creo que es una modificación muy habitual.
En dos o tres semanas me pondré a ello.
Sin embargo seguiré buscando información de como poder utilizar el motor con los pasos nativos, sin microsteping.
Muchas gracias por vuestra ayuda
--
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Wankel
Jul 11, 2016, 4:33:14 AM7/11/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Jejeje.
Bueno, en la realidad no es tan escandaloso como parece en el video.
Con correa, los cambios de dirección sonaban como DUM-DUM y con husillo hace TA-TA.
En cuanto a las Vibraciones producidas por la masa del carro en el cambio de dirección, con husillo casi no se aparecian. Creo que se debe a que el avance del husillo no es tan brusco como con la polea y que frenando es también más eficaz el husillo.
Supongo que esto lo comprobaré mejor imprimiendo una pieza alta y estrecha...
Bueno, en la realidad no es tan escandaloso como parece en el video.
Con correa, los cambios de dirección sonaban como DUM-DUM y con husillo hace TA-TA.
En cuanto a las Vibraciones producidas por la masa del carro en el cambio de dirección, con husillo casi no se aparecian. Creo que se debe a que el avance del husillo no es tan brusco como con la polea y que frenando es también más eficaz el husillo.
Supongo que esto lo comprobaré mejor imprimiendo una pieza alta y estrecha...
CheewRafa (Rafa Torres)
Jul 11, 2016, 2:11:48 PM7/11/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Los golpes secos en los cambios de dirección deben de ser las holguras del husillo con la tuerca.
Wankel
Jul 12, 2016, 2:11:25 PM7/12/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Efectivamente, hay una holgura mínima entre la tuerca y el husillo, y es necesaria para que funcione sin griparse.
Sin embargo el conjunto no tiene holgura axial a pesar del acoplamiento elástico porque el rodamiento de apoyo del otro extremo, lleva unos priioneros para fijar el husillo.
Yo lo veo bien resuelto desde el punto de vista mecánico.
Sin embargo el conjunto no tiene holgura axial a pesar del acoplamiento elástico porque el rodamiento de apoyo del otro extremo, lleva unos priioneros para fijar el husillo.
Yo lo veo bien resuelto desde el punto de vista mecánico.
Carlos Arroba
Jul 14, 2016, 6:02:52 PM7/14/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Hola Wankel,
Yo estoy interesado en el diseño de la pletina delantera y trasera que entiendo que será de 3mm de grosor de acero y compatible con cualquier Steel.
Quiero hacer otro Frankestein con husillos.
Por cierto si vendes las pletinas y son compatibles con la Steel tienes un comprador.
También me gustaría saber que pieza usas para sujetar el husillo a la araña de la cama. Usas algo así??
http://es.aliexpress.com/item/Trapezoidal-Lead-Screw-Nut-Housing-Bracket-For-3D-Printer-Parts-Reprap-CNC/32622179766.html?spm=2114.13010608.0.76.UpA8Sj
O usas una pieza impresa? La pieza de aluminio que te adjunto encaja perfectamente en la araña de una Steel standard.
Saludos y gracias.
Yo estoy interesado en el diseño de la pletina delantera y trasera que entiendo que será de 3mm de grosor de acero y compatible con cualquier Steel.
Quiero hacer otro Frankestein con husillos.
Por cierto si vendes las pletinas y son compatibles con la Steel tienes un comprador.
También me gustaría saber que pieza usas para sujetar el husillo a la araña de la cama. Usas algo así??
http://es.aliexpress.com/item/Trapezoidal-Lead-Screw-Nut-Housing-Bracket-For-3D-Printer-Parts-Reprap-CNC/32622179766.html?spm=2114.13010608.0.76.UpA8Sj
O usas una pieza impresa? La pieza de aluminio que te adjunto encaja perfectamente en la araña de una Steel standard.
Saludos y gracias.
Wankel
Jul 15, 2016, 3:30:58 AM7/15/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Hola Carlos:
La pieza para la tuerca de bronce es impresa. Te adjunto el STL y el STEP, por si tienes que modificarla.
La posible modificación estaría más bien en la distancia entre los tornillos que fijan la pieza a la araña. Yo lo he puesto a los mismos taladros que sujetaban las fijaciones de las correas, pero creo que ahí cada diseñador de las variantes de la i3 ha resuelto la conexión de las correas como le ha dado la gana.
Lo que si es correcto, y es lo más importante de la pieza, es respetar la altura entre el eje del husillo y el plano inferior de la araña. Esta cota va en relación con la configuración de las piezas de chapa frontales y traseras que sujetan el husillo.
A partir del STEP de mi pieza, con FreeCad o SW podrías diseñar tu propio soporte de tuerca que se adapte a los taladros de fijación de la araña.
También adjunto el dwg de las piezas frontales y traseras de chapa. Puede comprobar si te sirven para implantar la mod en tu prusa Yo creo que son compatibles con cualquier Steel, pero es mejor comprobarlo, porque tengo otras dos chapas cortadas.
Si son compatibles con tu Steel, ya hablamos de cómo hacértelas llegar. Yo estoy en Córdoba, pero viajo mucho.
Un cordial saludo
La pieza para la tuerca de bronce es impresa. Te adjunto el STL y el STEP, por si tienes que modificarla.
La posible modificación estaría más bien en la distancia entre los tornillos que fijan la pieza a la araña. Yo lo he puesto a los mismos taladros que sujetaban las fijaciones de las correas, pero creo que ahí cada diseñador de las variantes de la i3 ha resuelto la conexión de las correas como le ha dado la gana.
Lo que si es correcto, y es lo más importante de la pieza, es respetar la altura entre el eje del husillo y el plano inferior de la araña. Esta cota va en relación con la configuración de las piezas de chapa frontales y traseras que sujetan el husillo.
A partir del STEP de mi pieza, con FreeCad o SW podrías diseñar tu propio soporte de tuerca que se adapte a los taladros de fijación de la araña.
También adjunto el dwg de las piezas frontales y traseras de chapa. Puede comprobar si te sirven para implantar la mod en tu prusa Yo creo que son compatibles con cualquier Steel, pero es mejor comprobarlo, porque tengo otras dos chapas cortadas.
Si son compatibles con tu Steel, ya hablamos de cómo hacértelas llegar. Yo estoy en Córdoba, pero viajo mucho.
Un cordial saludo
Wankel
Jul 15, 2016, 3:40:06 AM7/15/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Por cierto, al menos en mi caso, el taco de Aliexpress creo que tendría un problema que sin embargo está resuelto con la pieza impresa: el husillo (y el soporte de la tuerca) tiene que pasar por el rebaje que hay en la parte inferior del marco principal de la Prusa.
Este rebaje que comento, es originalmente necesario para que pueda correr por ahí la correa del eje Y, y lo he aprovechado para pasar por ahí el husillo, pero tiene que cabernos también la tuerca y el soporte.
De hecho, este fue el punto crítico en el diseño del sistema de husillo y creo que si no no lo hubiera realizado en 3d habría sido imposible acertar a la primera.
Como no queremos modificar el marco original, la pieza impresa va muy ajustada al rebaje (queda como 1 mm de margen a los lados y hacia abajo). Por eso la parte cilíndrica va tan ceñido a la brida de la tuerca.
Un cordial saludo
Carlos Arroba
Jul 15, 2016, 5:32:03 AM7/15/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Hola Wankel,
Gracias por todo, lo primero.
Yo soy de Madrid pero ando de viaje ahora mismo y no sé decirte ahora mismo cuando podré tomar medidas de la pieza que sujeta la araña.
Te paso un enlace de github de Moebyus. Ellos han diseñado una Steel con husillos en todos los ejes.
El enlace es del eje X, que entiendo que es el único que te puede interesar:
https://github.com/Moebyus/PrusaI3/tree/master/PiezasSTL/Horizontal-husillos
Por ahora no descartes que te pida las pletinas, porque mi chasis que es de Moebyus tiene esa parte más rebajada que una Steel normal.
Te informaré en cuanto pueda de si me sirven las pletinas, pero ya te digo que me interesan aunque tenga que adaptar mi Steel.
Saludos,
Carlos Arroba.
Gracias por todo, lo primero.
Yo soy de Madrid pero ando de viaje ahora mismo y no sé decirte ahora mismo cuando podré tomar medidas de la pieza que sujeta la araña.
Te paso un enlace de github de Moebyus. Ellos han diseñado una Steel con husillos en todos los ejes.
El enlace es del eje X, que entiendo que es el único que te puede interesar:
https://github.com/Moebyus/PrusaI3/tree/master/PiezasSTL/Horizontal-husillos
Por ahora no descartes que te pida las pletinas, porque mi chasis que es de Moebyus tiene esa parte más rebajada que una Steel normal.
Te informaré en cuanto pueda de si me sirven las pletinas, pero ya te digo que me interesan aunque tenga que adaptar mi Steel.
Saludos,
Carlos Arroba.
Wankel
Jul 15, 2016, 6:03:01 AM7/15/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Yo vivo en Córdoba, pero soy de Usera. Es decir, que por Madrid paso con muchísima frecuencia.
Así que cuenta con las pletinas.
Gracias por el enlace a las piezas de Moebius. Veo que utiliza las varillas de 8 mm lisas, paralelas en horizontal, como en las i2. Bueno.., ya iremos viendo si husillizo el eje X o no
Lo que si que voy a (intentar) hacer (si me dejan) este fin de semana es poner los husillos al eje Z, que ya los tengo preparados
Un saludo!
Así que cuenta con las pletinas.
Gracias por el enlace a las piezas de Moebius. Veo que utiliza las varillas de 8 mm lisas, paralelas en horizontal, como en las i2. Bueno.., ya iremos viendo si husillizo el eje X o no
Lo que si que voy a (intentar) hacer (si me dejan) este fin de semana es poner los husillos al eje Z, que ya los tengo preparados
Un saludo!
Carlos Arroba
Jul 15, 2016, 7:08:55 PM7/15/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
El eje X va en paralelo vertical por una razón obvia. Si lo pones en paralelo horizontal el husillo va en el medio de las dos varillas lisas y no podrías poner un hotend apuntando hacia abajo, lo tendrías que sacar del carril de eje X de alguna manera que sobresaliera.
Vamos que tiene su lógica.
Saludos.
PD: Ya contactaré contigo por privado para las pletinas.
Vamos que tiene su lógica.
Saludos.
PD: Ya contactaré contigo por privado para las pletinas.
Wankel
Jul 17, 2016, 11:42:59 AM7/17/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
No lo dudes. Ls pletinas las tienes reservadas!!
Hay alguno que ha puesto husillo en X, manteniendo la configuración habitual (Varillas paralelas verticales):
https://www.youtube.com/watch?v=reVNrtsDfxQ
Creo que es el mismo sistema del que puso Aisflou al enlace a Thingiverse un poco más arriba.
Realmente, en X es donde menos me apetece poner husillo, pero ya veremos.
Ayer he instalado el Kit para husillos en eje Z de 3DEspaña, pero lo he puesto con husillos de paso 1, y realmente va mucho más suave que con las varillas M5.
Lo que me ha soprendido, es que también he cambiado el extrusor por otro chino de Aliexpress (un supuesto Mk 9)... y me ha sorprendido muy gratamente como ha mejorado.
Y yo que pensaba que antes imprímía bien...
Un saludo a todos
Hay alguno que ha puesto husillo en X, manteniendo la configuración habitual (Varillas paralelas verticales):
https://www.youtube.com/watch?v=reVNrtsDfxQ
Creo que es el mismo sistema del que puso Aisflou al enlace a Thingiverse un poco más arriba.
Realmente, en X es donde menos me apetece poner husillo, pero ya veremos.
Ayer he instalado el Kit para husillos en eje Z de 3DEspaña, pero lo he puesto con husillos de paso 1, y realmente va mucho más suave que con las varillas M5.
Lo que me ha soprendido, es que también he cambiado el extrusor por otro chino de Aliexpress (un supuesto Mk 9)... y me ha sorprendido muy gratamente como ha mejorado.
Y yo que pensaba que antes imprímía bien...
Un saludo a todos
Wankel
Aug 27, 2016, 6:31:42 AM8/27/16
to Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D
Buenos días:
Esto es un resumen final de esta mod, que consistía en reemplazar la correa del eje Y de una Prusa i3 (variante PROBOT) por un sistema de husillo.
Aquí hay un video funcionando:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47272763/VID_20160827_121247.mp4
Considero que el
proyecto está ya concluído, funcional y con resultados que han superado mis expectativas.
Así que os hago
llegar mis conclusiones y recomendaciones por si os sun útiles
a) Husillo a
emplear: Sin duda: 8 mm de diámetro y paso de 8 mm (rosca de 4
entradas). Nunca uno de menos paso.
b) Micro-setepping: El mínimo posible. Sería posible funcionar sin microstepping, pero no hemos localizado el parámetro de Marlin que lo permite.
Con los DRV8225 funciono con los jumpers ajustados a 1/16 y en los step/mm en Marlin a Y400
c) Acoplamiento motor / husillo:
Empecé utilizando un acoplamiento flexible igual al que se utiliza en Z. El resultado era ruido de golpes y desplazamiento de capas en Y al imprimir. El problema es que este tipo de acoplamiento es como un muelle y en los cambios de dirección se estira y comprime alternativamente.
En Z no es significativo el efecto pues el movimiento es muy lento.
El problema mejoró sustancialmente al comprimir el acoplamiento a tope (Apretando con la mano a tope y luego bloquear el husillo con los prisioneros del rodamiento de punta KFL08).
Actualmente lo he cambiado por un acoplamiento rígido y es la solución ideal. No hace más ruido que la correa original ni hay desplazamiento de capas
d) Con un acoplamiento rígido es imprescindible que haya una buena alineación entre el motor, el KFL08 y la tuerca que va montada en la cama.
Esto se comprueba haciendo girar el husillo a mano en todo el recorrido. Si no se encuentra una resistencia anormal en algún punto del recorrido (en realidad va muy suave) lo tendremos bien alineado
Creo que el punto más crítico es conseguir ajustar la altura de la tuerca de husillo. La pieza impresa que diseñé me ha ido bien desde el primer momento, por lo tanto, la altura entre el eje de la tuerca y el plano superior de apoyo es correcto.
En el hilo hay enlaces al STEP y el STL de la pieza, para que si alguien lo desea implementar, pueda adaptarlo al modo de fijarlo a su cama (Yo creo que la posición de los taladros de la cama de la PROBOT no es el mismo para cualquier otra i3 steel)
e) Originalmente, yo había preparado esta transformación con el objetivo de poder volver atrás (osea, a la correa) si la cosa iba mal, por lo tanto la impresora no ha sufrido ninguna transformación irreversible a nivel estructural.
Las piezas más críticas (placa frontal y trasera, donde se apoya el motor y el extremo del husillo), son de diseño nuevo y cortadas en láser, quizá (sin duda) el componente más caro de la transformación, pero garantiza que el husillo quede bien alineado.
El husillo y su tuerca se encuentran en Aliexpress a precios irrisorios, igual que los KFL 08.
Resumiendo:
Ventajas:
- más precisión
- nunca más habrá que tensar la correa
- No hay aumento de ruido
Inconveniente:
- Ninguno hasta la fecha.
Si alguno queréis
implementar éste cambio y necesitáis ayuda, podéis contar conmigo. Y muchas gracias a todos los que me habéis ayudado.
Un cordial saludo
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